Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.
Предоплата всего
Подписываем
PAGE 20
К искусственным субстратам относятся следующие:
керамзит – округлые гранулы с гладкой оплавленной малоподверженной химическим воздействиям поверхностью. Его получают из бескарбонатных глин обжигом при температуре 1200 °С. Применяют как теплоизолятор в строительстве. При использовании в гидропонных теплицах гранулы керамзита разбивают (их внутренность пористая), чтобы увеличить его емкость;
вермикулит – светлая гидрослюда, состоящая из тонких слоистых пленок. Представляет собой комплекс силикатов алюминия, магния и железа. При температуре 250...350°С вспучивается и увеличивается в объеме в 18-25 раз. Материал воздухо- и влагоемкий, его плотность 0,15 г/см3, влагоемкость 300-400%. Для создания благоприятных водно-воздушных условий полив вермикулита должен быть редким и умеренным;
перлит – это вулканическое стекло, содержащее много (72-76%) кремнезема, окислы калия, натрия, алюминия, железа. При высоких температурах вспучивается, увеличивается в объеме и приобретает пористую структуру. Плотность 0,4 г/см3. Имеет высокую адсорбционную способность и влагоемкость 700-800%, но быстро меняет состав питательного раствора, поэтому работать с перлитом нужно осторожно. Основное применение – для укоренения черенков.
ионитные субстраты представляют собой гранулированные (диаметр гранул 1-3 мм) либо волокнистые полимерные очищенные смолы темно-желтого или коричневого цвета, нерастворимые, но сильно набухающие в воде.
Их насыщают питательными элементами в необходимых пропорциях.
Иониты – своеобразная модель почвенного поглощающего комплекса. Они сочетают в себе обменную форму питания почвы и достоинства метода гидропоники – обеспеченность нужным уровнем питания, прочность структуры и высокую воздухообеспеченность. Ионитные субстраты нужно поливать, подавая воду снизу. Срок их годности три-четыре года, после чего их регенерируют, насыщая калием и азотом.
Марки субстратов – ИС-2 с частицами диаметром 0,2-1,5 мм янтарного цвета и КУАН-2 с частицами диаметром 0,5-2 мм черного цвета, плотность 1,15-1,3 г/см3, влагоемкость 100-150%. Ионитные субстраты целесообразно использовать, особенно для укоренения черенков, в смеси с влагоемкими субстратами (перлитом, вермикулитом, опилками) в соотношении 1:1, так как более половины воды в ионитных субстратах находится в связанном состоянии (набухание), легкоподвижной воды в них мало (18-20%).
Выращивание цветочных культур на неземляных субстратах называют гидропонным методом (гидропоника). Он включает два способа:
собственно гидропонику – выращивание растений без субстрата (водная культура и аэропоника) или на маловлагоемких субстратах (гравии, керамзите, гранитном щебне и др.) независимо от вида маловлагоемкого субстрата этот способ называют гравийной культурой);
выращивание растений на влагоемких субстратах – различном торфе и смесях вермикулита с маловлагоемкими субстратами (керамзитом, гравием) в отношении 1:3-1:5 по объему.
Аэропонный способ основан на принципе прилив-отлив. Вдоль теплицы проложены пластиковые трубы. В каждой из них на определенном расстоянии один от другого имеются небольшие отверстия, в которые вставлены решетчатые полиэтиленовые стаканчики с черенком. В стаканчиках с растениями нет земли – корни опущены в специальный питательный раствор, который подается по трубам. Какое-то время корни растений находятся в питательной среде, а затем – в кислородной ванне. Установку собирают из деталей отечественного серийного производства.
Для гравийной культуры требуется строительство специальных оранжерей, однако этот метод исключает некоторые трудоемкие процессы, необходимые при работе с землей (например, прополку), и позволяет внедрить полную механизацию и автоматизацию процессов ухода за растениями. Для гравийной культуры в бесстеллажных оранжереях устраивают котлованы глубиной 40 см, стенки и дно которых бетонируют. Бетон покрывают слоем специального лака, чтобы раствор не соприкасался с бетоном и не подщелачивался. В котлован насыпают субстрат трех фракций: нижний слой (10 см) – из частиц диаметром 2-Зсм, средний (10см) – из частиц диаметром 1-2см, верхний (20 см) – из частиц диаметром 0,2-1 см, в который высаживают растения. Обеспечение растений питательными элементами и водой автоматическое за счет наполнения котлована снизу раствором на несколько минут. В период роста цветочных культур раствор подается через каждые 4 ч (шесть-семь раз в сутки), в период покоя растений (зимой) – один-два раза в день.
На маловлагоемких субстратах целесообразно выращивать многолетние растения: розу, каллу, аспарагус Шпренгера, хризантему и летники (левкой, душистый горошек). Для гравийной культуры непригодны субстраты, содержащие карбонаты, или легко разрушающиеся – известняки, диоритовый щебень, сланцы, песчаники.
Для применения влагоемких субстратов не требуется создание специальных оранжерей. Почвенную смесь в котлованах, на стеллажах или в горшках заменяют субстратом. Лучший субстрат – верховой слаборазложившийся торф. На влагоемком субстрате, который заменяют каждые два-три года, очень хорошо растут летники (левкой, душистый горошек), калла и гвоздика ремонтантная. Урожайность гвоздики при выращивании гидропонным методом на торфе повышается на 18%.
Цветочную продукцию выращивают также на минеральной вате. Она стерильна, дает возможность обеспечить растения сбалансированным питанием, имеет малую плотность (пористость ее 95-97%), высокую влагоемкость (до 90%). Использование минеральной ваты исключает такой трудоемкий этап, как приготовление смесей, а ее замена занимает мало времени. Реакция различных марок минеральной ваты щелочная. Прогрев корнеобитаемого слоя более быстрый, чем у торфа.
Для выращивания овощных и цветочных культур – гвоздики, маточников хризантемы и бегонии, пуансеттии, герберы, каланхоэ, фикуса и др. используется минеральная вата различных марок – гродан, гравилен. Ее можно использовать в течение трех лет в виде матов высотой 5-12 см или кубиков (для черенков) размером 4x4 либо 10х10х10 см.
При использовании гидропонного метода в субстраты подают питательные растворы, которые готовят одни раз в два-три месяца и периодически (через 7-15 дней) корректируют. В холодное время года раствор подогревают до 20-25 °С. Он должен иметь слабокислую реакцию (рН 5,5-6,5), так как в нейтральной и щелочной среде железо выпадает в осадок и становится недоступным для растений. Для устранения хлороза применяют хелаты – железосодержащие органические соединения, позволяющие иметь железо в растворе в подвижном состоянии и при рН 7.
Особенность культуры растений на минеральной вате поддержание в ней постоянно рН (по Н2О) питательного раствора 5,6-6. Для этого рН исходного раствора должна быть 4-4,2, так как минеральная вата оказывает сильное подщелачивающее действие на раствор. Для подкисления раствора добавляют смесь ортофосфорной и концентрированной серной кислоты.
В практике все больше внедряют медленнодействующие удобрения на основе естественных цеолитов с высокой катионообменной способностью. Цеолиты – осадочные и вулканогенно-осадочные породы. При изготовлении субстрата цеолит обрабатывают питательными растворами, а во время вегетации растений их поливают только водой. Большой запас питательных элементов в субстрате обеспечивает нормальное питание растений в течение пяти лет без внесения удобрений. Органические удобрения играют очень большую роль при выращивании культур защищенного грунта, так как они улучшают водные, воздушные, тепловые свойства субстратов, обогащают воздух углекислым газом. Виды органических удобрений разнообразны.
Навоз применяют ограниченно (чаще всего в конце периода покоя, до распускания почек), под такие устойчивые к фитопатогенам растения, как роза и калла. В навозе на соломенной подстилке содержится значительное количество микроэлементов. Переходный торф во много раз богаче навоза всеми микроэлементами, кроме меди.
Под другие культуры навоз в оранжереях не вносят. Вместо навоза часто используют торфоминеральные компосты или торфоминерально-аммиачное удобрение (ТМАУ), которое изготавливают из низинного торфа, обогащенного в различной степени аммиачной водой, фосфоритной мукой или суперфосфатом и хлоридом калия.
Используют также компост из торфа, древесных опилок и куриного помета, который применяют через шесть-восемь месяцев после начала компостирования.
В качестве органического удобрения применяют компостированную кору. Готовят ее так: к измельченной еловой коре добавляют азот (на 1м3 1кг мочевины либо бикарбоната аммония), отходы бумажного производства и компостируют эту смесь три-шесть месяцев, Такая кора дает хорошую смесь с торфом. Ограниченное применение органических удобрений объясняете тем, что они, как и земля, служат источником бактериальных, грибных заболеваний и вредителей. Обеззараживание субстратов.
При вегетативном размножении растений по сравнению с семенным возможно большее сочетание разных условий среды, влияющих непосредственно на генеративную фазу развития. Так, прохождение генеративной фазы у луковичных растений определяется в первую очередь температурами, у гвоздики, хризантемы и пуансеттии – условиями освещения. Зная эти особенности, в практике успешно управляют качеством и сроками цветения.
При вегетативном размножении применяют те же приемы ухода за растениями, что и при семенном, так же сохраняя принцип постепенного увеличения площади питания и свободного размещения растений. Например, черенки вначале высаживают довольно тесно – от 300-400 на 1 м2 для гортензии и хризантемы до 600- 800 на 1 м2 для гвоздики. После укоренения их пересаживают в горшки или на гряды, на место будущего цветения, по принятым схемам, обеспечивающим достаточную площадь питания, в зависимости от установленных сроков выращивания – гвоздику по 40-60, хризантему – по 49-64 шт/м2. Схемы посадки зависят и от размеров растений.
Стеблевые черенки цветочных культур обычно представляют собой части побегов с двумя-тремя узлами листьев. Большие листовые пластинки (гортензия, роза) наполовину укорачивают для уменьшения испарения. Черенки, содержащие млечный сок (пуансеттия, кодиеум), погружают в теплую (температура 40-45 °С) воду до прекращения его выделения, иначе черенки часто загнивают. Черенки пеларгонии и других видов с толстыми мясистыми листьями (сансевьера, филлокактус) подвяливают (подсушивают) и затем укореняют без притенения. Драцену, диффенбахию, филодендрон размножают кусочками стволов длиной около 5 см, а у гортензии можно использовать черенки с одним междоузлием или даже с одной почкой, если разрезать такой черенок вдоль продольной оси. Листовыми черенками размножают глоксинию, сенполию, сансевьеру и др.
Для укоренения всех видов черенков чаще всего используется крупнозернистый речной песок, предварительно промыв его 2-3 раза водой, но иногда применяют различные смеси (песка с торфом или с листовой землей и пр.) и гидропонные субстраты (перлит).
Черенки укореняют в ящиках, установленных на стеллажах, в том числе на специальных, которые оборудованы подогревом снизу и установкой искусственного тумана. Если установки искусственного тумана нет, над черенками делают укрытие из светопроницаемой пленки, чтобы максимально сохранить влагу в окружающей черенки среде.
Перед посадкой многие черенки обрабатывают регуляторами роста. Сажают черенки в проделанные маркером углубления, стараясь не повредить наружные ткани, и затем слегка обжимают пальцами, чтобы они держались в субстрате. Глубина посадки травянистых черенков 0,5-1 см, а куски – черенки драцены погружают почти полностью в субстрат, оставляя над ним 0,5-1 см черенка.
Для укоренения черенков фикуса, кодиеума, пуансеттии требуется оптимальная температура 25-30°С, хризантемы, гвоздики 18...20 °С (однако они успешно укореняются и при 14-15°С). Температура субстрата должна быть на 2-3°С выше температуры воздуха.
Такие растения, как драцена, кордилина, фикус, можно размножать воздушной отводкой стебля. Для этого в начале лета ствол либо ветвь надрезают, в разрез вставляют камешек, это место обертывают мхом, затем обвязывают пленкой или тканью и обматывают нитками или тонким шпагатом. Обвязочный материал должен быть все время влажным. Через один-два месяца в оранжерейных условиях корни пробиваются наружу, окорененную часть спиливают и сажают в горшки или в кадки. Оставшийся ствол ранней весной в теплой и влажной оранжерее кладут горизонтально на стеллаж, и он по всей длине покрывается побегами, которые через год можно отводить воздушным способом или использовать для укоренения как черенки.
Прививка – вид вегетативного размножения, который применяют для получения таких культур, как роза, выгоночные сорта сирени, штамбовой азалии. Прививку применяют для тех форм и сортов, которые трудно размножаются делением куста или черенкованием.
По времени выполнения прививок выделяют два периода. Первый – до начала сокодвижения (зимние месяцы), когда, луб не отделяется от древесины. В это время проводят такие прививки, как улучшенная копулировка, вприклад с язычком, в боковой зарез, врасщеп.
Второй период – время активного (весеннего или осеннего) сокодвижения, когда луб хорошо отделяется от древесины. В этот период выполняют прививки, для которых требуется хорошее отделение коры, – окулировку, за кору.
Применяют весеннюю и осеннюю окулировку в открытом грунте (роза, сирень), зимнюю прививку вприклад с седлом в оранжереях (роза). Для зимней прививки сирени черенки нарезают в конце осени-начале зимы и хранят при низкой температуре увлажненными. Для зимней прививки розы черенки берут непосредственно перед прививкой с оранжерейных растений. Для окулировок используют свежесрезанные глазки (почки).
Размножение методом тканевых культур. Метод культуры изолированных тканей растений широко применяют во всех странах. В нашей стране он начал развиваться с конца 50-х годов, когда в Институте физиологии растений имени К. А. Тимирязева была создана лаборатория культуры изолированных растительных тканей и органов. Сейчас этот метод испытывают во многих цветоводческих хозяйствах, где есть промышленные лаборатории.
Метод культуры изолированных тканей растений широко применяют для получения безвирусных растений, быстрого размножения сортов, у которых при семенном размножении не получают стабильного по декоративным качествам потомства (хризантема, орхидные, фрезия, ирис, луковичные, гербера, а главное – ремонтантная гвоздика), а также для получения растений со спортовыми отклонениями от исходных сортов. Возникновение спортов при этом обусловлено мутагенным действием регуляторов роста, которые могут вызывать полиплоидизацию растущих каллусных клеток. Для этого используют не только апикальную меристему растений, но и части листьев, цветоносов, цветков (пыльники, цветоложе).
Для выращивания изолированных тканей требуются определенный микроклимат в культивационных помещениях, стерильность всех инструментов и питательных сред, система контроля за качеством получаемого материала (вирусная стерильность, сохранение сорта).
Выращивание изолированных тканей делят на четыре этапа: первый – эксплантация (вычленение) исходной ткани растения (на этом этапе необходимо получить свободную от видимой инфекции ткань, добиться ее выживания и быстрого роста); второй – собственно микроразмножение, при котором нужно обеспечить увеличение количества микрочеренков; третий – укоренение полученных микропобегов и сохранение их в прохладном помещении; четвертый – закаливание растений, повышение их устойчивости к внешней среде.
Метод выращивания изолированных тканей включает:
приготовление и стерилизацию питательной среды;
подготовку и стерилизацию растительного материала и оборудования на этапе вычленения тканей;
изоляцию и посадку кусочков тканей на питательную среду;
выращивание ткани в термостатированных условиях (получение растений-регенератов, или vitro-растений);
пересадку растеньиц в оранжерейные субстраты и выращивание из них маточных растений в условиях, исключающих возможность вирусного инфицирования;
проверку растений на наличие вирусных заболеваний и отбор здоровых растений;
получение здорового посадочного материала от здоровых маточников.
Для выращивания изолированных тканей необходимы специализированные помещения: комнаты для стерилизации сред, инструментов, материалов и мойки посуды; боксы для изоляции, пересадки тканей и деления растеньиц; термостатная (для выращивания изолированных тканей и укоренения микрочеренков), с регулируемыми условиями температуры, влажности и освещения.
В термостатной температуру воздуха поддерживают в пределах ±2°С от оптимальной для конкретного вида. Декоративные растения по отношению к температуре в период выращивания их методом культуры тканей делят на три группы. Оптимальные пределы температур для этих групп равны 20...22 °С, 25...27 и 28...29 °С. Поэтому в термостатной температуру регулируют в пределах от 20 до 29 °С. Оптимальная относительная влажность воздуха 70%. Более высокая относительная влажность воздуха может привести к увлажнению ватных пробок и инфицированию культур в пробирках, а более низкая – к высыханию среды, содержащей агар, или к изменению концентрации солей в жидкой среде. Воздух в термостатной должен быть чистым, без посторонних примесей.
Освещение обеспечивается люминесцентными лампами. При использовании других источников важно учитывать их теплоотдачу, так как при высокой теплоотдаче может наблюдаться перегрев культур. Освещенность 1-2 тыс. лк.
Важнейший элемент технологии культуры растительных тканей – питательная среда. В результате многочисленных исследований с разными видами растений создано много сред – агаризованных, полутвердых и жидких. Большинство из них включает в себя минеральные макро- и микроэлементы, углеводы, витамины, аминокислоты, регуляторы роста. Наиболее часто используют среды Ф. Уайта, Г. Мореля, Т. Мурасиге и Ф. Скуга, X. Липсмейера и Ф. Скуга, Н. Буюса.
Все среды содержат регуляторы роста – ауксины и цитокинины, без которых изолированные клетки нормальных растений не могут расти на искусственных средах. Наиболее универсальна и эффективна для большинства декоративных культур среда Т. Мурасиге и Ф. Скуга. Однако для каждого вида разрабатывают модификации сред. В состав этой среды входят следующие вещества (в мг/л агаризованной среды):
макросоли: KN03-1900, NH4N03-1650, СаС12-2H20-440, KH2PO4-170, MgSO4-7H2O-370, Na2- ЭДТА-37,3, Fe2SO4 7HaO - 27,8,
микроэлементы: Н3ВО3 -6,2, MnSO4-4H2O-~22,3, ZnS04-7H2O -8,6, KI -0,83, Na2MoO4-2H2O-0,25, CuS04•5H2O-0,025, CoCl2•6H2O - 0,025, сахароза 30000-50000, гидролиза казеина - 1000, мезоинозит-100, глицин - 2,0, витамин В8- 0,5, витамин В1-0,1, витамин РР-0,5.
Развитие кусочка ткани на среде может идти по-разному: непосредственно образуется проросток и растеньице из него; образуется каллус, который затем пересаживают (пассируют) на другую среду, где он дает начало побегам.
Развитие растительной ткани в пробирках зависит от размеров выделенной апикальной меристемы (гвоздика), соотношения в питательной среде регуляторов роста и условий, в которых находятся растения. Для получения растений-регенератов важно обеспечить последовательность прохождения фаз органогенеза. Первая фаза органогенеза – переход недифференцированной растущей ткани к образованию регенерационной меристемы и закладке стеблевых точек роста. Эта фаза обеспечивается преобладанием в среде цитокининов над соединениями с ауксиновой активностью. Вторая фаза органогенеза – переход возникших образований к активному формированию побегов и корней. Для этой фазы необходима среда с относительно низким минеральных солей и содержанием веществ с ауксиновой активностью. Отбор соответствующей питательной среды для прохождения первой и второй фаз органогенеза – наиболее сложная и важная задача. Для каждого вида, а иногда и сорта эту задачу решают отдельно, что служит причиной многообразия питательных сред.
Каждый вид цветочных растений имеет оптимальный срок срезки. У многих видов соцветия и цветы, срезанные в фазе закрытого бутона, в дальнейшем не раскрываются, поэтому для каждого вида культивируемых растений опытным путем определены оптимальные фазы для дальнейшего раскрытия бутонов. Однако срезать и транспортировать цветы в фазе плотного, еще не раскрывшегося бутона удобнее и безопаснее для околоцветников, но тогда для них требуется обязательное доращивание (дозаривание) на месте реализации при температуре 20-24°С и освещенности 1,2 тыс. лк в специальных питательных средах, желательно на дистилированной воде
Время срезки любых культур – утро, когда ткани хорошо оводнены, или вечер, когда в тканях содержится много продуктов фотосинтеза. После срезки нижние листья на цветоносах (роза, гвоздика, альстремерия и др.) обязательно удаляют, чтобы уменьшить испаряющую поверхность и не допустить соприкосновения листьев с водой или с раствором.
Чтобы сдержать процессы распада в срезанных цветах, применяют пониженные температуры, насыщение тканей водой и растворами, регулируют состав атмосферы и ее давление.
Существуют два способа хранения цветов при низких температурах: влажный и сухой. При обоих способах снижение температуры не должно быть резким.
Влажный способ применяют при хранении продукции от нескольких часов до двух-трех суток до реализации. При этом цветоносы опускают в воду благодаря чему ткани насыщаются водой. Исследования показали, что хранить цветы в водопроводной воде нецелесообразно, поскольку в ней содержатся вредные ионы карбонатов, фтора и хлора. Эта вода имеет слабое осмотическое давление, вредное для клеточных оболочек, в нее переходят метаболиты из клеток, образуются токсичные для последних соединения. В такой воде развиваются бактерии. Поэтому для влажного хранения применяют не чистую воду, а один из следующих антисептических растворов: перманганата калия (0,003 г/л) борной кислоты (0,01 г/л) или нитрата серебра (0,003%). Использовать питательные растворы при холодном хранении цветов нецелесообразно, поскольку положительное действие таких растворов возможно лишь при комнатной температуре.
При сухом хранении наблюдается более длительное, до полутора-двух месяцев, сохранение срезанных цветов и черенков. Такое хранение проводят в специальных упаковках (пакетах) с селективными мембранами, обеспечивающими воздухообмен и постоянный состав воздуха внутри упаковки, а также в специальных камерах. Пакеты в нашей стране делают из поливинилтриметилсилана и полидиметилсилаксанового каучука на тканевой основе и других материалов. Состав воздуха очень важен для сохранения срезанных цветов и черенков. Срезанные цветы хорошо сохраняются при снижении содержания в окружающей их среде кислорода (до 4%) и повышении – углекислого газа (до 5%) и азота. При таком соотношении газов резко сокращается образование и выделение этилена. Состав газовой смеси в пакетах обеспечивается наполнением их специальной смесью, в камерах – удалением этилена с помощью вентиляции или заполнением камер той же смесью.
После хранения при низких температурах растения переносят в помещения с температурой 15-17°С для сортирования, упаковки и отправки потребителю, но повышение температуры должно быть постепенным. Упаковка срезанных цветов – важное условие сохранения товара при транспортировании, поэтому ее производят по определенным стандартам Цветы упаковывают в целлофановую бумагу, бумагообразную пленку и укладывают в коробки из гофрированного картона марки Т.
Общая характеристика сорта. Гвоздика ремонтантная крупноцветковая (Dianthus caryophyllus var. semperflorens) относится к семейству гвоздичные. Это сложный гибрид, полученный в результате многочисленных скрещиваний разных видов и форм.
Широко выращивают гвоздику группы Сим, названную в честь американского селекционера Вильяма Сима. Данная группа включает около 200 сортов, имеют существенные недостатки, снижающие эффективность производства. Это сильная чувствительность к фузариозному увяданию, нестабильность урожайности и качества продукции, склонность к растрескиванию чашечек, особенно при неблагоприятных условиях выращивания, ограниченность декоративных качеств в отношении как окраски, формы, крупности и аромата цветков, так и длины и прочности цветоносов.
Распространена также гвоздика ветвистая, полученная в США в 1958 г. от сеянцев с сильным побегообразованием. В Европе эту разновидность выращивают с 1964 г. Однако гвоздика ветвистая более светолюбива, чем гвоздика Сим, и более пригодна для южных районов. Доля гвоздики ветвистой в Европе возрастает. Гвоздика ремонтантная крупноцветковая – многолетнее растение-ксерофит, многократно цветущее.
У гвоздики различают основной побег, развивающийся из черенка (условно принимают за побег первого порядка) и боковые замещающие побеги второго, третьего и последующих порядков, которые формируются из почек, находящихся в пазухах супротивно расположенных листьев, причем из каждого узла образуется один побег. В процессе развития побега из верхушечной почки образуется цветок. По мере его формирования, с момента появления видимого бутона и до зацветания, из нижележащих четырех-пяти почек развиваются побеги, также формирующие бутоны. Они отличаются ускоренным развитием: цветки на них формируются после закладки трех-четырех пар листьев. Чем ближе эти побеги (пасынки) к верхушке основной оси, тем они короче и слабее, на них меньше листьев и мельче цветки. Их обычно выщипывают. Побеги, развившиеся из почек, заложившихся в пазухах низовых и срединных листьев, остаются в вегетативном состоянии до сре за верхушечного цветка. Боковые побеги растут быстрее в средней части основного побега. После срезки они продолжают развиваться как побеги замещения с образованием верхушечного цветка.
Побег первого порядка, образующийся в результате развития укорененного черенка, некоторое время продолжает находиться в вегетативном состоянии, при этом из верхушечной меристемы образуются только зачатки листьев. При переходе в фазу генеративного развития образование новых листьев, узлов и междоузлий в конусе нарастания прекращается и начинается формирование элементов цветка — индукция. Под индукцией понимают влияние определенных условий, приводящих к переходу тканей верхушечной точки роста от вегетативного к репродуктивному развитию.
При оптимальном фотопериоде индукция наблюдается у побегов с четырьмя-шестью парами закончивших рост и молодых листьев, собранных в верхушечной части побега в виде султана и прикрывающих зачатки последующих пар листьев. В дальнейшем развитии из султана образуется средняя и верхняя части побега.
Гвоздика очень требовательна к свету (фотопериоду, интенсивности освещения), особенно в период перехода побегов к репродуктивной фазе, а также к температурному режиму (не > 20о), в соответствии с освещенностью.
Сортимент не должен быть велик – лишь основная гамма оттенков.
Выращивание маточников и производство укорененных черенков. Гвоздику ремонтантную размножают черенками, которые снимают со специально подготовленных маточных растений (маточников). На черенки пригодны только побеги, находящиеся в фазе вегетативного роста. Маточные растения выращивают на приподнятых стеллажах, изолированных от основного грунта.
Субстрат должен быть влагоемким и хорошо дренированным, с плотностью не более 0,6 г/см3. Благоприятная среда для выращивания маточников гвоздики – верховой слаборазложившийся торф. Если используют торф с высокой степенью разложения, то в него добавляют рыхлящие материалы.
Оптимальная реакция среды – рН (КС1) 6-6,8, однако гвоздика не испытывает угнетения и при слабощелочной реакции (карбонатные почвы).
Для получения маточников отбирают крепкие черенки массой не менее 7-9 г с укороченными междоузлиями, мощной корневой системой, обеспечивающей питание ветвистого, усиленно растущего растения. Плотность посадки – 36-42 черенка на 1 м2, время посадки – любое с учетом планового выпуска посадочного материала. Черенки высаживают неглубоко, следя за тем, чтобы зона корнеобразования не погружалась в почву. Перед посадкой растений субстраты поливают умеренно, а после посадки – систематически опрыскивают.; Температуру воздуха в оранжерее в течение семидесяти дней поддерживают на уровне около 18°С, а после укоренения растений начинают проветривание.
При посадке осенью и зимой укоренение растений сдерживается низкой температурой субстрата, поэтому при выращивании маточников необходим подпочвенный обогрев. В случае его отсутствия растения поливают теплой (около 25 °С) водой и в течение двух недель поддерживают оптимальную температуру воздуха (18 °С), затем ее снижают в зависимости от освещенности. В южных районах летние посадки обязательно слегка притеняют, а воздух в оранжерее охлаждают. Когда растения укоренятся, их прищипывают. Очень важна одновременная прищипка всех маточных растений.
В дальнейшем для нормального развития растений и получения черенков высокого качества маточникам в различное время года нужна температура, соответствующая освещенности: зимой в дневные часы 12. ..14, ночью 10...12°С, весной соответственно 15...20 и 13...15°С, летом – не выше 25 и 18...20 °С и осенью 13...15 и 10...12°С. Такую температуру в оранжерее летом обеспечивают проветриванием, забеливанием стекол, поливом дорожек и т. д.
Влажность субстрата поддерживают на уровне 65-70% НВ, относительную влажность воздуха – не выше 60-70%. В течение всего года необходима вентиляция, обеспечивающая 30-кратный обмен воздуха в час.
Для получения однородных и качественных черенков с маточников летом долготу дня сокращают до 14 ч, а температуру снижают до 20°С. Зимой маточники в средней полосе досвечивают (фотопериод 12 ч, удельная мощность установки 125-250 Вт/м2, освещенность 3-6 тыс. лк).
Важно соблюдать правильный режим питания растений. При съеме черенков с маточного растения происходит активный вынос питательных элементов, поэтому строго следят за их содержанием в субстрате. Соотношение питательных элементов при внесении их в субстрат должно обеспечивать преобладание азота и калия в удобрении, что способствует активному нарастанию вегетативной массы. На протяжении всего периода выращивания один раз в 10-14 дней проводят подкормки растений по данным агрохимического анализа. Хорошие результаты дают некорневые подкормки маточников.
Сбор черенков с маточников проводят в течение шести-семи месяцев. С одного растения получают 16-25 черенков. Черенки снимают со зрелых побегов, имеющих четыре-шесть междоузлий.
В качестве черенков используют лишь побеги первого-четвертого порядков ветвления, так как только на них есть достаточный запас почек.
Черенки, взятые с побегов четвертого порядка, пригодны для получения цветущих растений лишь в том случае, если они сформировались при коротком дне. Побеги последующих порядков для размножения растений непригодны, поэтому с их появлением маточники переводят на цветение, или уничтожают.
Черенки лучше всего снимать утром, с накануне политых растений, когда побеги хорошо оводнены. Черенки выламывают из узла с ножкой длиной примерно 0,5-1 см.
Стандартный черенок должен иметь две-три пары развитых листьев и массу не менее 3-4 г зимой и; 7-9 г летом. На побеге оставляют два-три узла для образования побегов последующего порядка. Летом черенки снимаются ежедневно, в зимний период – через две недели.
Снятые черенки обрабатывают регуляторами роста – растворами или пудрой.
Черенки сажают в перлит на глубину 1,5-2 см и слегка обжимают. Сразу после посадки их поливают водой из мелкого сита. Продолжительность укоренения черенков 21-30 дней.
Оптимальный режим создается при температуре воздуха на 3...5°С ниже температуры субстрата. Для поддержания оптимальной влажности воздуха во время укоренения над стеллажом устраивают легко поднимающиеся пленочные покрытия, что упрощает уход за черенками.
Десять дней температуру субстрата поддерживают на уровне 19...21°С, затем ее снижают до 17...18°С. Температура воздуха должна быть не ниже 13...14°С. Начиная с октября черенки досвечивают: сразу после посадки освещенность должна быть 1,5 тыс. лк, а через 10-12 дней, когда появятся корешки, – 3 тыс. лк.
Относительную влажность воздуха в зоне листьев для вновь посаженых черенков поддерживают на уровне 70-80%. Это достигается с помощью туманообразующей установки, полива дорожек между стеллажами, редкого проветривания. Летом установку включают до двух-трех раз и более в час, зимой – два-три раза в день при экспозиции 8 с.
Туманообразующими установками с форсунками дефлекторного типа управляют от датчика влажности линии листовой поверхности «Электронный лист». При работе туманообразующих установок относительная влажность воздуха поддерживается на уровне 70-80%, влажность субстрата 70-75% НВ. Этот режим особенно необходим в первые 10-12 дней укоренения черенков.
С появлением корней (на 10-16-й день после посадки) относительную влажность воздуха снижают до 60%,. полив сокращают.
Во многих странах консервируют до 15% годового урожая черенков.
Хранить неукорененные черенки гвоздики можно до трех-четырех месяцев. Способы хранения разные. Один; из них состоит в следующем. В небольшие лолиэтиленовые мешки помещают по 25 черенков. Открытые мешки складывают в коробки по 25—30 шт. так, чтобы черснки размещались вертикально. Коробки двое суток содержат при температуре 6.. .8оС, затем их переносят в камеры с температурой 1...3°С и относительной влажностью воздуха 70—80%, где очень строго следят' за температурой и обеспечивают смену воздуха пять-шесть раз в сутки.
При другом способе черенки по 1000 шт. хранят, вертикально в больших герметических пакетах с газоселективным элементом. В этих пакетах повышено содержание углекислого газа и понижено — кислорода.
Во время хранения у черенков образуются каллус и даже зачатки корней. Перед посадкой укоренения черенки вносят в помещение с температурой 8°С на двое суток, затем обрабатывают регуляторами роста и высаживают на стеллажи.
Размножение гвоздики из апикальной меристемы проводят на различных агаризованных и жидких средах. Наилучшая форма меристемы — апикальный вегетативный апекс с двумя примордиями величиной около 200 мкм. При уменьшении этого размера за счет примордиев развитие гвоздики идет по пути каллусо-, а не побегообразования.
Выращивание цветущей гвоздики на срез.
Выращивают как однолетнюю или двухлетнюю культуру на приподнятых стеллажах или на грядах. Широко распространен способ выращивания гвоздики на небольшом (18-20 см) слое торфа (или почвенной смеси), помещенном на пленку, которую расстилают вдоль гряды на всю ее ширину. Гряду ограничивают опалубком из шифера. Края пленки не загибают, так как в противном случае возможен застой воды.
Удобны стеллажи высотой 600 мм и ширине Схемы посадки: 15x18 см (36 растений на 1 м2), 15X15 см (44), 10X15 — 20 см (44), 15x12 см (50), 15X10 см (60 растений на 1 м2). Густота стояния растений определяется временем выращивания гвоздики на одном месте и сроками посадки. При ранних сроках (первый квартал) проводят более редкую, при поздних (третий-четвертый квартал) — более плотную посадку.
Очень важно иметь в насаждениях одинаково развитые растения, чтобы достичь ритмичного развития побегов. Для этого при посадке тщательно сортируют укорененные черенки по числу узлов. Тогда все приемы агротехники (прищипка, подкормка, полив и др.) можно легко направить на получение качественной продукции.
Сажают черенки неглубоко, следя за тем, чтобы зона корнеобразования не была погружена в субстрат.
Оптимальная температура в оранжерее во многом определяет величину урожая и качество цветочной продукции. В течение двух недель после посадки растений температуру субстрата поддерживают на уровне 14.. -16°С, воздуха 18°С летом и 12...14°С зимой После закладки боковых побегов для их быстрого роста температуру повышают до 14. ..16°С. После индукции её можно поддерживать на уровне 16.. .20 °С.
Температурный режим тесно связан с освещенностью. При небольшой освещенности придерживаются нижних параметров температуры, при высокой — стараются не превышать верхние показатели. Разница междудневной и ночной температурой не более 6оС.
В ноябре—январе, когда ощущается острый недостаток освещения, нельзя допускать в оранжерее высокой температуры, поскольку гвоздика в этом случае начинает расти, но стебли формируются слабыми, искривленными, цветки бывают либо полупустые, либо с треснувшими бутонами.
В течение всего периода выращивания дли гвоздики требуется постоянный доступ свежего воздуха. Сразу после посадки черенков (при ранних сроках посадки) проветривание уменьшают для повышения температуры и относительной влажности воздуха, что способствует более быстрому укоренению черенков. Когда черенки полностью укоренятся, проветривание усиливают. Смену воздуха проводят до 20 раз в час, так, чтобы движение его не оказывало механических воздействий на растения (необходимо создать однородную воздушную среду). Зимой проветривание проводят осторожно, не допуская снижения температуры менее 8'С. Чрезмерная вентиляция наряду с другими неблагоприятными условиями может привести к растрескиванию чашечки.
Для формирования разветвленного устойчивого куста и регулирования урожая гвоздику прищипывают вскоре после укоренения, через две-три недели после посадки. При осенне-зимней посадке, как правило, оставляют три-четыре междоузлия, при весенней и летней — четыре-шесть.
Большое внимание уделяют правильной подвязке растений.
Оптимальная влажность субстрата 65—75% НВ. Летом растения поливают еженедельно или один раз в две недели. В осеннее-зимнее время, когда потребление воды бывает весьма низким, полив сокращают до одного раза в месяц, оптимальная влажность субстрата в этот период — до 65 % НВ. При избытке влаги растения сильнее подвержены заболеваниям, при недостатке — развиваются слабее, цветы мельчают. Гвоздика — относительно солевыносливое растение.
После укоренения и прищипки при благоприятный условиях начинается быстрое отрастание побегов и одновременно формируется корневая система. В это время растения нужно обеспечить питательными элементами, в первую очередь азотом. При этом следят за хорошим обеспечением растений водой и достаточным содержанием в субстрате кальция (не ниже 350—400 мг/л одной вытяжке). Недостаток этого элемента в первую очередь отмечают на торфяном субстрате.
Роль калия особенно велика в зимних условиях при недостатке освещения, поэтому к осени важно обеспечить субстрат этим элементом, но не допускать его избытка, поскольку в противном случае растения будут испытывать трудности в усвоении других элементов, а также может повыситься концентрация солей.
С ноября по февраль субстрат не удобряют. С фе6враля по октябрь гвоздика наращивает большую вегетативную массу и нуждается в регулярном внесении удобрений.
Время цветения гвоздики тесно связано со сроками осадки и прищипки черенков, влиянием светового и температурного режимов. Своевременный переход побегов к цветению возможен только в условиях длинного дня.
Гвоздика, посаженная в первой половине года, зацветает почти вдвое быстрее, чем посаженная осенью, поскольку в благоприятных условиях весенне-летнего Дня растения в короткий срок успевают накопить достаточное количество органических веществ в стеблях и листьях и перейти к цветению.
Срок цветения гвоздики можно определять по диаграмме развития итальянского специалиста К. Айкарди согласно которой каждому месяцу года, в зависимости от светового режима, присвоено определенное количество единиц развития: самому бедному в отношении освещения месяцу декабрю — одна единица, самому богатому июню — семь единиц. Время цветения устанавливают от момента прищипки.
Среди культур защищенного грунта роза занимает постоянно ведущее место, так как применение различных способов, регулирующих сроки цветения, и создание новых, менее требовательных к условиям выращивания (температуре, свету) сортов позволяют получать срезанные розы практически весь год. Важная особенность розы — то, что в оранжерее ее выращивают шесть — восемь лет, при этом не требуются затраты на ежегодные посадку и выкопку.
Группа грандифлора занимает промежуточное положение между двумя предыдущими группами. К ней относятся сорта, по форме цветка сходные с чайногибридными розами, но имеющие на побеге по нескольку генеративных органов происходит во всех активно растущих побегах, поэтому дальнейшее появление слепых бутонов объясняется последующим отмиранием заложенных частей цветка, что вызвано физиологическими нарушениями при недостаточной освещенности
В дальнейшем органы цветка развиваются одновременно. На конусе нарастания в этот период бывают сформированы почти все части цветка. С начала отрастания побега до полной сформированности цветка проходит в среднем два месяца.
Сортимент розы, выращиваемой на срез (так называемые выгоночные сорта), обновляется каждые пять-шесть лет благодаря созданию менее требовательных к условиям выращивания и одновременно более урожайных сортов, с быстроотрастающими побегами хорошо переносящих транспортирование в срезанном виде.
Выращивание в грунтовых оранжереях. Для выращивания розы предпочтительно использовать субстрагы на основе глинистой почвы, так как она обладает большой буферностью, содержит достаточное количество минеральных веществ. Органические субстраты для розы должны иметь следующие свойства:
быть однородными и рыхлыми на глубине до 50 см, поскольку корни розы уходят глубоко; иметь плотность не более 0,8—1 г/см3; субстраты, содержащие торф и опилки, могут быть с плотностью 0,4 г/см3;
оптимальные агрохимические показатели: рН 5,8—6,5, а для сортов с желтой окраской лепестков — 5,5—6,2, поскольку они склонны к заболеванию хлорозом; оптимальное количество питательных элементов для смесей почвы разных типов с торфом и компостом различно; содержание солей при плотности субстрата 1 г/см3 не должно превышать 0,3—0,5 %, так как роза умеренно солевынослива.
При подготовке почвы за месяц до посадки розы в почву вносят органические удобрения (свежий или перепревший). Лишь свежий навоз нужно вносить в дозе не более 30—50 кг/м2, поскольку он повышает содержание солей.
В качестве посадочного материала в оранжереях используют растения, полученные разными способами вегетативного размножения. Чаще всего применяют стандартные двулетние или отборные однолетние растения, полученные окулировкой в открытом грунте. Кроме того, используют растения, полученные зимой прививкой черенка на подвой, а также укорененные черенки. Качество посадочного материала зависит от многочисленных факторов, но транспортировать окулянты, привитые и укорененные черенки проще из-за их малых размеров, удобства упаковки (например, в ящики) и возможности защиты от иссушения при пересылке, так как в дальнейшем это облегчает формирование растений (обрезки, прищипки и т. д.).
Сроки посадки розы в оранжереях — с осени до конца мая, однако на тяжелых почвах и там, где условия регулируются плохо, растения высаживают в январе — феврале (вторая и третья световые зоны) непосредственно перед выгонкой, а до этого содержат прикопанными.
Для каждого вида посадочного материала нужны специфические условия посадки в оранжерею.
Место прививки также должно быть выше поверхности субстрата на два пальца. Для хорошего роста побегов необходима температура воздуха 15-18°С. До посадки в оранжерею растения содержат в обогреваемых поме-щениях в горшках. Реализовать растения можно тоже горшках, тогда у них меньше повреждается корневая система.
Укорененные черенки высаживают в оранжерею после доращивания в горшках (с двойной перевалкой), не моложе одного года, то есть саженцы с уже хорошо развитой корневой системой и надземной частью. При посадке главное условие – густота стояния, которая не должна превышать восьми-десяти растений на 1 м2.
При осенней посадке в первые пять-шесть недель поддерживают низкую температуру (5.. .6°С) и невысокую влажность субстрата. Полив проводят один-два раза в месяц. Такие условия обеспечивают развитие корней и тормозят развитие почек. Корнесобственным розам нужен более теплый субстрат, поэтому их лучше сажать в феврале-марте.
В январе начинают выгонку растений. Для этого постепенно повышают температуру воздуха в оранжерее (каждую неделю на 3.. .4 °С) и проводят полив теплой (35 °С) водой. Ко времени отрастания листьев температура должна быть 10...13°С, к фазе бутонизации. 18...20°С. Растениям, посаженным в феврале — марте в период укоренения (две-три недели) необходима температура 6.. .8 °С, затем ее постепенно повышают до 18. ..20°С.
Важное значение имеет формирование розы. В связи с тем, что эту культуру в оранжереях выращивают шесть-восемь лет, во все годы выращивания систематически проводят обрезку куста, которая определяет количество и качество урожая, сроки цветения, долговечность растений.
На побегах розы можно проводить сильную (жесткую) обрезку, когда от основания побега оставляют часть побега с двумя-тремя почками, среднюю — часть побега с тремя-пятью почками и слабую (мягкую, высокую) обрезку, когда оставляют часть побега с пятью-семью почками.
При сильной обрезке в нижней части куста образуются сильные побеги, дающие хорошие цветки, но их бывает мало. При слабой обрезке, которую проводят обычно над пяти-семилисточковыми листьями, образу ется больше побегов, которые отрастают быстрее, чем побеги из нижней части побега, и обеспечивают большую урожайность розы. Поэтому во всех хозяйствах перешли на слабую обрезку розы для получения большего количества цветков, а сильную обрезку проводят лишь для формирования скелетных побегов на кусте. Слабая обрезка розы способствует сохранению на кусте достаточной ассимиляционной площади листьев, обеспечивающей питание куста и получение высоких урожаев цветов, особенно в осенне-зимне-весенний период.
Сильную обрезку кустов проводят через два-три года в период зимнего покоя.
Сочетание слабой и сильной обрезки — обязательный агротехнический прием на протяжении всей культуры розы, начиная с первого года посадки ее в оранжерею. Задача формирования розы в первый год — получить растения, которые давали бы определенное число скелетных побегов (25—30 на 1 м2). Для этого растениям не дают цвести в первом полугодии, используя для формирования скелетных побегов две волны их отрастания. Кусты, посаженные в ноябре — январе, заканчивают формирование в мае. В первый год куст формируют прищипками. Первую прищипку отрастающих побегов проводят над трех-четырехлисточковым листом, когда бутон на них имеет диаметр 3—5 мм, вторую — на побегах следующего порядка над верхним пятилисточковым листом при только что наметившемся бутоне. После этих прищипок новые побеги следующих порядков используют для срезки. В дальнейшем, срезая цветущие побеги стандартной длины, оставляют не ме нее трех-четырех хорошо развитых почек в пазухах пяти-семилисточковых листьев.
Куст можно формировать иначе. Вместо прищипки побег в фазе видимого бутона надламывают или сгибают, не обрезая. Наклоненный побег перестает расти, но листья на нем продолжают фотосинтезировать и снабжать растение ассимилятами, что обеспечивает рост сильных скелетных побегов.
В систему обрезки розы входит, кроме того, вырезка слабых побегов, а также вырезка и обрезка сильно-растущих слепых побегов.
Продолжительность периода формирования первого урожая в зависимости от начала выгонки (декабрь или январь), световых условий в это время и особенностей сорта равна 55—75 дням.
Сместить естественный ритм развития розы и обеспечить получение срезанных цветов во внесезонный период можно с помощью особых способов выращивания растений — ранней выгонки, выгонка (цветение в январе—феврале) обеспечивается ранним (ноябрь) периодом покоя, интенсивным, а не постепенным повышением температуры субстрата и воздуха с начала выгонки (декабрь) и досвечиванием растений в период выгонки (декабрь—январь).
Прищипку побегов применяют для задержки летнего цветения на 35—40 дней, то есть на срок летнего развития побега и цветка. Ее выполняют в период, когда бутоны достигнут диаметра 3—5 мм, над вторым-третьим верхним пятилисточковым листом. Эту прищипку можно проводить в соответствии со сроком, на который нужно перенести цветение. Так, прищипка, проведенная в августе, увеличивает урожай цветов в конце сентября—октябре. После прищипки качественные цветоносы развиваются, как правило, из двух верхних почек.
Способ перецветания состоит в том, что с начала июля до середины августа (третья световая зона), когда роза в оранжереях цветет, с нее цветы не срезают. Затем цветущие побеги обрезают на одну треть-одну четверть длины над хорошо развитой почкой пяти-семи-листочкового листа. Эту обрезку называют выравнивающей. Появляющиеся побеги дают цветочную проекцию в конце сентября — начале октября. Период 1 цветения можно растянуть до декабря, если снизить температуру до 15 °С, но не ниже, поскольку под влиянием низких температур изменяются форма и окраска цветков у многих сортов. В сентябре-ноябре побеги срезают ниже места их образования на так называемую летнюю древесину (прирост апреля — мая). Осеннее цветение растений в октябре—ноябре обеспечивают электродосвечиванием растений (освещенность 3—5 тыс. лк в течение 14 ч).
Круглогодовая культура без периода зимнего покоя электродосвечиванием растений позволяет провести рез цветов в конце декабря — январе и затем в марте. Для этого летом растениям обязательно обеспечивают период перецветания и в августе проводят выравнивающую обрезку. После отцветания розы в октябре применяют зимнюю формирующую обрезку, однако температуру при этом не снижают, а поддерживают на уровне 0. ..22°С. При обрезке в октябре — начале ноября начинается отрастание побегов, а в конце ноября — массовое цветение растений. При зимней культуре также обязательно досвечивание розы с октября по март 3—5 тыс. лк в течение 14 ч). Удельная мощность установки 180—250 Вт/м2. В солнечное время с 11 до 15 ч лампы выключают.
При электродосвечивании розы зимой требуется обязательный подогрев субстрата (12. ..13°С на глубине 35 см). Очень эффективны при этом подкормки растений углекислым газом (концентрация 0,1—0,3 %) в фазе полного развития листьев.
Для зимнего цветения используют менее требовательные к освещению сорта розы с коротким периодом отрастания и хорошей побегообразовательной способностью. Через два года такой культуры растения слишком высокими.
Растения при электродосвечивании значительно лучше развиваются, чем при естественных световых условиях короткого зимнего дня. Они бывают лучше облиственны, образуют более прочные цветоносы, а выход экстры и первого сорта увеличивается в среднем на 10 % Развитие побегов и начало цветения ускоряются пои этом на 10—15 дней Влажность субстрата должна быть на уровне 65— 70 % НВ. Полив проводят: зимой один раз в 10—12 дней, весной — в 7 дней и летом один раз в 4—5 дней. Поливают растения с таким расчетом, чтобы листья к вечеру обязательно обсохли. Зарубежные специалисты считают, что для розы в оранжереях некоторая сухость
Гидропонная культура. Роза хорошо растет как на влагоемких (торфяных), так и на маловлагоемких (гравий, щебень, керамзит и др.) субстратах. Гидропонный метод чаще всего используют для получения срезанных цветов. Однако на искусственных субстратах можно укоренять и черенки.
Роза при выращивании гидропонным методом остро реагирует на нехватку СО2 в воздухе.
Внезапное снижение температуры может привести к подмерзанию корневой системы растений.
Роза — одна из наиболее сложных культур для выращивания методом гидропоники, так как границы правильного обеспечения питательными элементами для нее значительно уже, чем для других культур. Ее относят к группе растений, требовательных к условиям питания, но умеренно солевыносливых. При составлении питательного раствора учитывают, что оптимальная концентрация его для розы 0,15—0,2 %.
Культивируется один вид — зантедесхия эфиопская, калла (Zantedeschia, семейство ароидных), представляющая собой смесь сортотипов, принадлежащих к различным ботаническим формам.
Строение растения. Под землей находится вертикально нарастающее корневище, образующее сложную систему симподиально ветвящихся побегов. Корни разного типа: глубоко растущие, втягивающие и поверхностные, сильноветвящиеся, тонкие.
Генеративные почки закладываются в пазухе каждого листа в течение всего года. От момента их возникновения до цветения проходит в среднем 12—14 месяцев. Нормальное заложение соцветия — в пазухе каждого четвертого листа, но фактически количество соцветий бывает меньшим.
На основании изучения биологии развития зантедесхии рекомендован следующий температурный месячный график: 3 суток — ночью 5...7°С днем 8...10°С; 17—20 суток —ночью 12... 15 °С днем 16...18°С; 7—10 суток — ночью 18...20°С, днем 2О...25°С. Есть и другие температурные графики, но все они основаны на колебаниях суточной температуры и наличии холодных периодов. Весной такой режим создают проветриванием, притенением, опрыскиванием растений в течение дня, чтобы к вечеру листья были сухими.
Зантедесхия относится к солеустойчивым растениям, но содержание солей в субстрате не должно превышать 3,5 г/л. Растения потребляют много калия: в два раза больше азота и в шесть раз больше фосфора.
Из микроэлементов важен цинк для построения некоторых ферментов и образования ауксинов.
Световой режим не лимитирует цветения зантедесхии, поэтому она цветет зимой без электродосвечивания.
Технология выращивания этой культуры определяется особенностями ее развития. Вегетационный период начинается у нее осенью. К концу лета на побеге остается два-три ассимилирующих листа с мелкими листовыми пластинками, восемь—десять колпачковых и запас соцветий для цветения зимой. Осенью колпачковые листья развиваются в крупные ассимилирующие. Одновременно отрастают молодые поверхностные корни. С ноября по март растения активно растут и цветут, а в середине мая—июне переходят к периоду полупокоя: листья отмирают, цветение прекращается.
Создание чистосортных насаждений и направленный клоновый отбор внутри них — непременное условие культуры зантедесхии, способствующее интенсификации производства.
Размножение. Зантедесхию размножают корневищными отпрысками, покоящейся деткой (клубеньками, которые отделяют в августе во время прочисток) и семенами. Растения, развившиеся из отпрысков, цветут через пять-шесть месяцев, а из детки — через год. Однако предпочтение отдают размножению покоящейся деткой. Высаживают растения на шесть-семь лет по 9-10 (10-12) штук на 1м2 в зависимости от световой зоны.
На срез выращивают, главным образом в грунте бесстеллажной оранжереи.
Стандартную продукцию получают через год-полтора после посадки, до этого – второго сорта.
Важное мероприятие – прочистка посадок, что избавляет от многократного удаления поросли в год.
Гидропонная культура. Как на влагоемких, так и на маловлагоемких субстратах.
Гербера
Общая характеристика, сорта. Гербера (Gerbera L.) относится к семейству астровые (Asteraceae Dum.). Род Gerbera Cass. corr. Spreng впервые описан в 1737 г гол ландским ботаником Е. Гроновиусом. Назван в честь-немецкого врача и ботаника Т. Гербера. Объединяет около 80 видов, распространенных в южных районах Африки, на Мадагаскаре, в Индии, Китае, Монголии, Японии, Австралии
Гербера — многолетнее растение, обладающее сильной способностью к регенерации. Имеет укороченный подземный стебель. Листья собраны в розетку. В пазухах листьев находятся пазушные почки, из некоторых развиваются боковые побеги с розетками и корнями. Такое ветвление приводит к образованию компактной куртины и позволяет проводить вегетативное размножение растений.
Сорта различаются по степени развития корневой системы. Растения с хорошей корневой системой имеют много листьев, боковых стеблей и высокий коэффициент размножения. За два-три года корни достигают глубины 60—100 см.
В первый год у герберы образуется 20—40 листьев, у взрослых, двух-трехлетних растений, — до 60. Форма листьев изменяется с возрастом растений. У цветущих растений они длинные, с волнистым краем.
Гербера—перекрестноопыляющееся растение. Соцветие — корзинка диаметром 5—20 см, состоящая из краевых язычковых цветков, расположенных в один-два или три ряда. Эти цветки функционально женские (плодущие). Центральные цветки в соцветии трубчатые.
Для получения семян герберу опыляют искусственно.
По характеру соцветий и ширине лепестков делят на девять типов:
узколепестковые мелкоцветковые сорта с диаметром I соцветия 8—9 см и шириной язычкового цветка 1—2 мм;.
узколепестковые крупноцветковые сорта с диаметром соцветия 10—11 см и шириной язычкового цветка 3—4 мм;
среднелепестковые крупноцветковые сорта с диаметром соцветия 11—13,5 см и шириной язычкового цветка 6—8 мм;
шнроколепестковые крупноцветковые сорта с диаметром соцветий 11—15 см и шириной язычкового цветка 12—14 мм;
узколепестковые полумахровые и махровые сорта с диаметром соцветий 10—11 см и шириной язычкового цветка 2—3 мм (но он короче, чем у немахровых сортов);
широколепестковые полумахровые и махровые сорта с диаметром соцветий 11 —14 см и язычковыми цветками шириной и длиной, как у немахровых широколепестковых сортов.
Наиболее продуктивны узколепестковые сорта (одно растение дает 20—25, а семенные растения — 20—60 соцветий), широколепестковые менее урожайны (6—40 соцветий). Высокоурожайны (15—25 соцветий) и махровые сорта. Менее продуктивны сорта с большим диаметром соцветия. Оптимальный диаметр соцветия 10— 12 см.
Окраска соцветий любого тона, кроме синего. Получают распространение и двухцветные сорта (кокардный тип). Высота цветоноса 40—70 см. длиной 50—60 см. Продуктивность — до 45 соцветий.
Размножение. Герберу размножают семенами и вегетативным способом. Семенное потомство сильно расщепляется не только по декоративным признакам, но и по скорости и характеру развития. Поэтому выбраковывают двух-трехмесячные сеянцы, имеющие много небольших листьев. Если такие сеянцы оставлять, то в дальнейшем они бывают малопродуктивными и формируют низкокачественные соцветия. Однако семенные растения герберы ценны тем, что они не заражены вредителями и болезнями и дают максимальный урожай в первый, в крайнем случае во второй год. Поэтому семенное размножение еще широко распространено.
Для получения высококачественных семян целесообразно создавать коллекцию маточных насаждений, чтобы избежать близкородственных скрещиваний, дающих менее жизнеспособное потомство. В качестве маточников используют растения старше одного года здоровые, хорошо развитые, обильно цветущие. Желаемого типа цветения.
Маточники содержат в светлых, хорошо проветриваемых помещениях, поскольку при высокой относительной влажности воздуха и недостатке освещения семена могут загнить. В связи с этим опыление проводят при высокой интенсивности освещения (весной и в начале лета), а в случае необходимости применяют электродосвечивание растений.
Опыление проводят в солнечные дни, при температуре 20.. .25 °С, перенося пыльцу кисточкой с цветков одного растения на цветки другого растения такого же колера. Восприимчивость рыльца к опылению сохраняется два дня с момента раскрытия цветка. У сильных растений можно опылить все развившиеся соцветия. Созревание семян продолжается 4-6 недель. Перед посевом семена намачивают в воде.
При температуре18. . .20°С всходы появляются через семь-десять дней, но неравномерно. Самая высокая интенсивность прорастания (70—90%) наблюдается при посеве семян через две-четыре недели после сбора.
Молодые растения легко поражаются грибными заболеваниями: излишний полив и высокая относительная влажность воздуха могут привести к появлению заболеваний и массовому выпаду сеянцев. Через две-три недели, при появлении первого настоящего листа (либо небольшой розетки), их пикируют в ящики или на стеллажи по схеме 5X5 см. При этом стержневой корень прищипывают, что способствует образованию боковых корней. Для пикировки применяют такой же субстрат, как и для посева. Высаживают растения глубоко, до листочков. После посадки субстрат обильно поливают. Затем полив проводят редко, поскольку опасность заболевания растений все еще велика. До укоренения растения опрыскивают водой, в солнечную погоду притеняют, поддерживают температуру 22 °С, оранжерею не проветривают. После укоренения притеняющие устройства снимают, температуру снижают до 16. ..18°С, а оранжерею проветривают. Растения, имеющие пять-шесть листьев, высаживают на постоянное место.
Вегетативный способ размножения обеспечивает получение однородного посадочного материала. Только он гарантирует сохранение чистосортности и позволяет разрабатывать сортовую агротехнику. При вегетативном размножении необходим клоновый отбор на продуктивность растений. Простейший способ вегетативного размножения герберы — деление взрослых растений на несколько частей— делёнок (посадочных единиц). Для этого растения выкапывают, отмывают корни, укорачивают их до 15 см, обрезают старые листья и соцветия и делят ножом на части, дезинфицируя нож после деления.
Увеличить выход растений позволяет метод размножения герберы, основанный на способности растений образовывать из спящих почек подземного побега (ризомы) большое количество точек роста, из которых развиваются одно-двулистные побеги, пригодные для черенкования. При этом методе используют двулетние растения, качество которых в полной мере оценено. Растения так же, как и при делении куста, выкапывают, отмывают от земли, а всю надземную систему (листья и бутоны) выламывают рукой до основания. Удаляют конус нарастания, что активизирует развитие почек, расположенных в пазухах листьев, а также спящих почек, находящихся на корневищах. Растения дезинфицируют в бенлате и высаживают в ящики (контейнеры), заполненные смесью песка или перлита с торфом (1:1), чтобы верхняя часть была выше поверхности субстрата на 3—4 см. Температура воздуха для этих растений должна быть постоянной (летом 23.. .24, зимой 18...20°С), температура субстрата на 2.. .3 °С выше, относительная влажность воздуха 90—95%. Такие условия создаются в тепличках или в парничках размером 2x3 м. Через пять-семь дней летом и 10—14 дней зимой из спящим почек образуются многочисленные укороченные побеги, которые и используют как черенки с кусочком стебля (ризомы) размером 0,5—1см. Черенки сажают в торфяные стаканчики на глубину 3—4 см, затем помещают в условия высокой (95%) относительной влажности воздуха и температуры 24. ..28°С. Через 10—14 дней у черенков появляются корни. Размножение герберы таким способом летом обеспечивает укореняемость черенков на 95%, а выход новых растений с однолетнего растения — 9-8 шт., в зависимости от сорта. После укоренения черенки подкармливают.
Широко применяют размножение герберы культурой ткани (способ разработан в Институте физиологии растений АН СССР Р. Г. Бутенко). При этом важно получить стерильную верхушку побега. Растения, с которых берут меристему, сажают высоко, чтобы апикальные почки стебля были над поверхностью субстрата и розетка листьев полностью образовалась над ними. Меристему сажают на специальную питательную среду.
Использование апикальной меристемы отрицательно сказывается на состоянии растений, поэтому разработана техника культивирования цветоложа.
Выращивание на срез. Растения высаживают на низкие стеллажи (с сетчатым основанием, как при культуре гвоздики), в горшки, контейнеры или в грунт оранжереи. При использовании насыпных грунтов без замены их пропаривают обязательно. Другой способ улучшения фитосанитарного состояния субстрата — устройство гряд с подстилкой из пленки. Гряды делают приподнятыми на 25-40 см, шириной 100-120 см боковые борта из шифера либо другого материала. Применяют также способ посадки герберы в приподнятые на 30-35 см холмики конической формы, которые устраивают вдоль или поперек гряды. Особенно требовательны растения к температуре субстрата, поэтому при культуре герберы обязателен подпочвенный подогрев. Для равномерного увлажнения субстрата целесообразно капельное орошение. Хорошие результаты дает установка проволочных колец диаметром 20-30 см (в зависимости от размера растений) на трех опорах высотой около 30 см, которые закрепляют в субстрат. Это обеспечивает удобное для ухода расположение листьев растений, улучшает санитарные условия выращивания
Распространен способ выращивания герберы в контейнерах, при котором каждое растение выращивают обособленно. В этом случае не нужен подпочвенный обогрев, так как субстрат в контейнерах обогревается теплом помещения. Другое преимущество—более простой уход за растениями; посадку можно проводить в любое время года, заболевшие растения убирают вместе с контейнерами, заменяя их здоровыми Оптимальный размер контейнеров: диаметр 25. высота 35 см
При выращивании герберы в горшках необходимы своевременные перевалки, чтобы не задерживать рост растений.
Для посадки герберы нужны новые горшки. Вторичное их использование возможно лишь после тщательной обработки горячим паром или высокой температурой в контейнерах.
Лучшая почва для герберы — легкий суглинок или супесь с большим содержанием органического вещества (перегноя) в смеси с рыхлящими материалами, улучшающими структуру (верховой торф, древесные опилки, измельченная сосновая кора и др.). Плотность субстрата должна быть не выше 0,5 г/см3. Оптимальные условия для развития культуры создаются при использовании чистого верхового торфа, а также смесей: торф, дерновая земля (2:1); торф, компостированная сосновая кора (1 :1); компостированная кора, дерновая и листовая земля, песок (1 : 1 : 1 : 1) и др.
Хорошую воздухопроницаемость необходимо обеспечить на глубине почвенного слоя 35-50 см, поскольку гербера образует глубокую корневую систему.
Эту культуру относят к высокотребовательным к питанию, но умеренно солевыносливым.
На почвенных смесях, где воздушный режим недостаточно оптимален, внесение удобрений в повышенных дозах угнетает развитие растений. Гербера наиболее чувствительна к избытку удобрений в первый год выра щивания.
На общее развитие и продуктивность растений влияет реакция субстрата. На нейтральных и щелочных субстратах у герберы нарушается режим питания. Оптималь ная реакция торфа — рН (КС1) 4,5-5,5, почвы — рН 5,5-6,2. Если герберу выращивают на субстратах с рН выше 6, то важно следить за обеспечением ее железом и марганцем, поскольку в таких условиях возможен хлороз из-за слабой доступности этих элементов для растений. Появлению заболевания способствуют низкая температура и избыточная влажность субстрата.
Растения сажают так, чтобы розетка листьев не соприкасалась с субстратом, а находилась на уровне или на 0,5-1 см выше уровня субстрата. Заглубление растений при посадке ведет к резкому снижению продуктивности и даже к массовой гибели растений. В течение недели, до полной приживаемости, растения опрыскивают, притеняют. Густота стояния растений зависит от периода эксплуатации насаждений, сортовых особенностей и колеблется от 6 до 9 на 1 м2.
Продолжительность выращивания герберы на срез обычно не превышает 2-2,5 лет. В связи с тем что гербера происходит из районов с выравненными световыми условиями, где длина дня в течение года изменяется всего на 3 ч, требовательность ее к интенсивности освещения и особенно к долготе дня несколько ниже, чем у гвоздики. Поэтому весной в оранжереях гербера начинает цвести на месяц раньше, чем гвоздика. Она меньше реагирует на долготу дня, имеет слабовыраженную фотопериодическую реакцию. Однако при удлинении светового дня для молодых растений (весной) цветение наступает быстрее. При продолжительной пасмурной погоде цветение уменьшается. В годы с высокой интенсивностью освещения весной и осенью продуктивность может увеличиться до 10%. При оптимальных условиях гербера может продуцировать в течение года без периода покоя. Для этого необходимо обязательное досвечивание растений с октября по февраль (световой день 12—14 ч). Удельная мощность установки 100-200 Вт/м2. Досвечивание особенно результативно в первый год культуры. Наиболее эффективное воздействие досвечивания на растения наблюдается при одновременной подаче в оранжерею уг лекислого газа в концентрации 0,1-0,15%.
Повышением температуры воздуха можно вызвать массовое цветение растений, а снижением — задержать его. Оптимальная температура летом при хорошей осве щенности (апрель—август) 22...25 °С, при пасмурной погоде 18.. .20 СС, ранней весной и осенью 15.. .17 °С, а в ноябре-январе без досвечивания растений 12...14°С, при досвечивании 16...18 °С. Нельзя допускать резких перепадов температуры. Субстрат должен быть теплее воздуха на 2...3°С, поэтому необходим подпочвенный обогрев, тогда резко снижается опасность заболевания растений фузариозом. В жаркое время года оранжереи притеняют, активно проветривают, опрыскивают водой дорожки и подстеллажные пространства. При температуре 30°С заметно снижается продуктивность растений. В это время возрастает опасность массового развития паутинного клеща. Для борьбы с ним при температуре воздуха выше 24 °С целесообразно опрыскивание растений (нижней стороны листьев) теплой (18...20 °С) водой. Регулярная смена воздуха необходима даже в зимние месяцы (в подходящую для этого погоду). Зимой вместо открывания фрамуг желательно применять вентиляторы.на протяжении всего периода выращивания у растений систематически удаляют засохшие и старые листья, а при очень сильном развитии частично обрывают листья из середины растения, поворачивая их резким движением. При загущении затененные и старые листья не только не ассимилируют, но расходуют питательные вещества, накопленные молодыми и хорошо освещенными листьями. Кроме того, густая листва снижает эффективность обработки пестицидами. Регулярное удаление старых или поврежденных листьев способствует снижению численности вредителей.
Большое значение имеет правильный полив. В течение всего года растения поливают только теплой (20...22 °С) водой. При этом следят, чтобы вода не попадала на листья или внутрь куста, особенно на корневую шейку. Лучше всего проводить полив по бороздам или капельным способом в утренние часы, чтобы случайно попавшая на листья вода за день полностью испарилась. Летом насаждения поливают обильно, до влажности субстрата 70-80%, зимой — до 50-65% НВ. При недостатке влаги в период цветения качество продукции снижается, цветоносы искривляются.
При выращивании в оранжереях без подпочвенного гербера отзывчива на удобрения, которые используют только в растворенном виде. При посадке растений весной подкормки проводят приблизительно через три-четыре недели, когда начнется активное отрастание листьев. Удобрения вносят по данным агрохимического анализа.
Гидропонная культура. При выращивании герберы на искусственных субстратах время и схемы посадки сроки эксплуатации насаждений, уход за растениями, световой режим (фотопериод, притенение) такие же, как и при почвенной культуре. Особенности гидропонной культуры герберы следующие. Особое внимание уделяют отбору здорового однородного посадочного материала — предпочтительнее растений, размноженных методом культуры тканей.
В качестве субстрата можно использовать маловлагоемкие и влагоемкие материалы. Для поддержания высокого санитарного состояния посадок не рекомендовано подавать питательный раствор подпиткой, лучше всего проводить поверхностное орошение раствором субстрата. Для этого между рядами растений на поверхности субстрата размещают шланги с форсунками для полива питательным раствором или водой. При этом расположение форсунок должно быть таким, чтобы раствор не попадал на растения, а розетки листьев оставались сухими.
Используют и другой способ выращивания герберы методом гидропоники. Растения высаживают в пластмассовые кольца высотой 3 см, заполненные мелким щебнем, которые размещают на поверхность субстрата в стеллажах. При подпитке раствором снизу щебень в кольцах, а следовательно, и розетка листьев остаются сухими, а корневая система впитывает раствор.
При приготовлении раствора учитывают, что гербера умеренно солевынослива и чувствительна к несбалансированному содержанию в растворе химических веществ. Оптимальная концентрация питательного раствора 0,15—0,2%.
Хризантема — растение короткого дня, поэтому, регулируя долготу дня, ее можно выращивать круглый год, получая по три урожая в год с одной и той же площади.
Деление сортов хризантемы на мелкоцветковые и крупноцветковые обусловлено размером соцветий: у мелкоцветковых сортов диаметр соцветий 2-9 см, таких соцветий на кусте может быть 10-20 и более, они собраны в рыхлый сложный щиток или в щитковидную метелку. У крупноцветковых сортов диаметр соцветий достигает 10-25 см, на кусте их бывает от одного до восьми.
Большое морфологическое разнообразие сортов вызвало необходимость их классификации. В основу классификации Скотта (1951), принятой в Европе, США и у нас (есть еще китайская, японская классификации и др.), положены форма соцветия, размер, форма и направление венчиков язычковых цветков. По этой классификации хризантему делят на 15 классов.
Хризантема — растение короткого дня: сокращение светлого периода суток ускоряет развитие растений, вызывает закладку и формирование соцветий. Для разных сортов критическая долгота дня, индуцирующая закладку соцветий, неодинакова, поэтому растения зацветают в разные сроки. Сорта, цветущие с августа до середины октября (критическая долгота дня колеблется от 14 до 15 ч), называют ранними. У них от введения короткого дня до цветения проходит шесть-восемь недель. При размножении этих сортов в декабре-начале января растения цветут и в мае-июне. У среднепоздних сортов, цветущих в октябре-ноябре, критическая долгота дня, индуцирующая закладку бутонов, составляет 11-13 ч (от введения короткого дня до цветения проходит девять-десять недель), а у поздних сортов, зацветающих в ноябре—декабре, она равна 13-14 ч (от введения короткого дня до цветения проходит одиннадцать-двенадцать недель).
Сорта хризантемы обладают большой морфологической изменчивостью и различаются по требовательности к фотопериоду. Существуют как сильно- к долготе дня (зацветают только при коротком дне), так средне- и малочувствительные (у них больше склонность к образованию деформированных корзинок.
На срез используют сорта с длинным стеблем, не менее 60-70 см, для выращивания в горшках — не более 50 см.
Если в течение первого этапа изменяется интенсивность освещения или температура (ниже 10 и выше 20°С), то формирование соцветий приостанавливается на первом этапе репродуктивной фазы развития: они формируются пустыми, без цветков.
Размножение. Хризантему в хозяйствах размножают черенками, которые берут с маточных растений. Маточные растения отбирают в период цветения. Осенью с них обрезают всю надземную часть и устанавливают в горшках (35-40 на 1м2) или без горшков (50-70 на 1 м2) на стеллажи светлых вентилируемых оранжерей с низкой температурой (4...8°С), которую поддерживают в течение трех-четырех недель. Зимой маточники поливают очень умеренно и до 15 марта применяют электродосвечивание растений, удлиняя световой день до 14-16 ч, поскольку вегетативное развитие у хризантемы проходит нормально при длинном дне в отличие от генеративного, для наступления и прохождения которого необходима долгота дня менее 14,5 ч, в зависимости от сорта. Вместо удлинения светового периода можно проводить одночасовое электродосвечивание растений ночью. За месяц до черенкования температуру повышают до 10...12°С (без электродосвечивания) или до 15°С (при электродосвечивании) и начинают частый полив. Освещенность 2-5 тыс. лк. Очень эффективна подкормка углекислым газом.
На маточниках в этих условиях от столонов появляются побеги возобновления первого порядка, которые срезают, но не используют в качестве черенков. На черенки берут верхушки побегов второго и третьего порядков (появившиеся после срезки побегов первого порядка), которые находятся на более ранних фазах органогенеза, чем побеги первого порядка. Черенки срезают или обламывают в период, когда побеги имеют не менее шести листьев. Черенок должен иметь два-четыре листа и длину 6-8 см. Для получения раноцветущих растений можно использовать стеблевые боковые побеги. Черенки для получения многостеблевых растений крупноцветковых и мелкоцветковых сортов срезают в марте-апреле, для получения одностебельных растений крупноцветковых сортов — в мае-июне. В пределах каждой группы сначала черенкуют ранние сорта, затем средние и поздние. Если маточников мало, то повторное черенкование начинают в январе-феврале.
Как и для гвоздики, для хризантемы возможны накопление и хранение неукорененных черенков в защищенных от испарения контейнерах при температуре 0...0,5 °С. Черенки, полученные в благоприятных световых условиях при температуре 16...20оС.
Глубина посадки 1-1,5 см. На 1 м2 размещают 400-500 черенков. Высокая влажность субстрата (90-95% НВ) и относительная влажность воздуха (70-80%) особенно необходимы в первые пять-восемь дней.
Укоренение черенков проходит при постоянной температуре воздуха и субстрата (15..16 °С) днем и ночью. Черенки можно вынимать из субстрата в период, когда длина хорошо развитой корневой системы достигнет 2 см (не более 7 см), а число полностью развитых
Получение цветочной продукции. Укорененные черенки в зависимости от способа выращивания и назначения высаживают в горшки, открытый грунт или в оранжерею. Эту культуру проще всего выращивать на рыхлых легких, хорошо дренированных субстратах с высоким содержанием органического вещества. Однако в грунтовых оранжереях при соблюдении агротехники растения нормально развиваются и на сравнительно тяжелых, но плодородных субстратах с плотностью до 1 г/см3, но в этом случае труднее поддерживать оптимальный режим влажности и питания.
Для выращивания хризантемы можно использовать почвенные смеси того же состава, что и для гвоздики. Хорошие результаты получают при добавлении в смесь полуперепревшего навоза (4-6 кг/м2).
Хризантему в горшках лучше всего выращивать на легких субстратах. Благоприятной средой для нее слу жит слаборазложившийся торф. Кислотность субстрата может сильно варьировать: рН (НО) от 5,5 до 7,5, од нако для поддержания оптимального режима питания' она должна быть в пределах б—6,8.
Избыток в субстрате калия приводит к относительному недостатку магния, в то время как его дефицит служит одной из причин замедленного роста хризантемы. Наиболее часто недостаток магния наблюдается на торфяных субстратах. При этом на нижних листьях появляется хлороз.
При срезочной культуре хризантемы с промежуточным выращиванием растений в открытом грунте укорененные черенки сначала высаживают в пикировочные ящики или в горшки диаметром 9 см. По окончании весенних заморозков их пересаживают на гряды открытого грунта. Участок готовят осенью. Хризантему одностебельных сортов высаживают по схеме 25x25 см, многостебельных — 40x60 см, в зависимости от наличия средств механизации. При этом лучше всего использовать растения поздних сроков черенкования и сортов с компактным развитием куста (Дипломат, Гацелла и др.), что позволяет выращивать их без подвязки. Растения регулярно поливают, опрыскивают, подкармливают, почву рыхлят. Осенью, до наступления заморозков, их выкапывают и вносят в оранжерею, стараясь сохранить земляной ком, затем высаживают в грунт оранжереи или на стеллажи, подвязывают, поливают. Оранжереи усиленно проветривают, температуру поддерживают в пределах 13...15 °С.
Применяют ускоренный способ выращивания хризантемы в грунтовых оранжереях, позволяющий получать с одной и той же площади два урожая цветов без искусственного сокращения дня, что достигается подбором соответствующих сортов и сроков посадки. При таком способе выращивания хризантемы посадочный материал (черенки) подготавливают к определенному сроку.
Для получения первого урожая цветов в мае-июне используют ранние крупноцветковые сорта — Гацелла, Роз Адер и др.
Черенкование проводят в декабре-январе в ящики. Укорененные черенки высаживают в январе-феврале в специально подготовленный грунт оранжереи по схеме 15x15 или 12х12 см. Молодые растения содержат при температуре 10...12°С. Со второй половины февраля, когда естественная долгота дня и интенсивность освещения увеличиваются, температуру повышают до 15оС и начинают подкормку растений. Своевременно устанавливают опорные сетки (первую сетку крепят на высоте 30, вторую — 60 см). Продолжительность выращивания от посадки укорененных черенков до цветения — три с половиной-четыре месяца. С тех же растений можно получать второй урожай цветов. Для этого в конце мая все старые побеги срезают, проводят рыхление субстрата, полив и начинают формирование отрастающих побегов: их прищипывают над четвертым-шестым листом для получения трехстебельных растений. Каждые 15 дней хризантему подкармливают растворами минеральных удобрений и пасынкуют. Зацветают растения в сентябре-октябре.
Можно получить второй урожай цветов с одной и той же площади, высаживая растения среднепоздних сортов в июне-июле. Хризантему выращивают в один стебель без прищипки. Зацветают растения в ноябре-начале декабря. Выход цветов с 1м2 по 50-60 за каждый период. Для управляемого выращивания хризантемы необходима специально оборудованная оранжерея, оснащенная установкой для электродосвечивания растений и каркасами для устройства затемнения с автоматическим регулированием микроклимата. Для каждой световой зоны подбирают сорта, разрабатывают режим фотопериодического воздействия в различные периоды выращивания и приемы агротехники.
При разработке программы выращивания сначала намечают дату получения продукции и подбирают сорта, определяют срок введения короткого дня — число недель, необходимых от закладки бутона до цветения. После этого предусматривают число недель длинного дня, необходимое для вегетативного роста (в зависимости от сезона выращивания). Суммируя эти периоды, получают необходимое время посадки укорененных черенков. Так, при определении программы цветения к 8 Марта расчетный срок посадки черенков — 15 ноября. Для определения этой даты намечают этапы возможного управления развитием хризантемы. Подбирают 9-12-недельные сорта. Для зимнего периода целесообразно использовать сорта с немахровыми соцветиями. Растения высаживают на гряды. Чтобы разорвать период темноты и сделать ночь продолжительностью не более 5-6 ч, проводят электродосвечивание (фотопериод 14-16 ч) сразу после посадки растений в течение пяти недель. Затем в течение восьми-девяти недель наблюдается короткий световой день (8-10 ч) с очень низкой интенсивностью освещения, при котором фотосинтез нормально проходить не может. В это время необходимо электродосвечивание растений для увеличения интенсивности освещения. Таким образом, короткий световой день с 20 декабря до середины февраля (восемь-десять недель) обеспечивает своевременное заложение и развитие соцветий. Для вегетативного роста в течение пяти-шести недель (с 15 ноября до 20 декабря) необходимо электродосвечивание растений, поскольку этот период приходится на короткий естественный день. Особенно внимательно надо следить за температурным режимом в первые три недели короткого дня.
Разработан ускоренный метод выращивания посадочного материала для управляемой культуры. В этом случае укореняемые черенки облучают, поддерживая высокую освещенность (5 тыс. лк) и фотопериод 14 час. Этот прием позволяет избежать электродосвечивания.
Если же растения получены из черенков, взятых с верхушек укоренившегося черенка (при первой прищипке), то весенний бутон у них образуется в июне, когда растение еще очень низкое. Весенний бутон, как правило, сразу удаляют, поскольку у большинства сортов лучшие соцветия — это первое и второе кроновые. У поздно размноженных (май-июнь) одностебельных крупноцветковых растений цветение обеспечивают вторые кроновые бутоны без прищипки.
У многостебельных сортов хризантемы лучшие соцветия развиваются из первых кроновых бутонов, поэтому у них удаляют лишь весенние бутоны. Если растение формируют на второе кроновое соцветие, то выполняют две прищипки.
Растения мелкоцветковых сортов прищипывают один-два раза для образования сильноветвящегося куста. Сорта, которые после одной прищипки дают семь-двенадцать побегов, больше не прищипывают. При одной прищипке верхушку удаляют над восьмым-десятым листом, а при двух — первую проводят над шестым-восьмым, вторую — над третьим-пятым листом. Иногда у мелкоцветковых сортов хризантемы проводят третью прищипку. Тогда получают очень мощный куст.
Кроме прищипок, у крупноцветковых сортов хризантемы систематически проводят пасынкование цветоносов, которое направлено на получение качественного материала. Для высоких растений делают опору. При выращивании хризантемы требуется высокая интенсивность освещения, особенно в период формирования соцветий. Если освещенность низкая, то образуются слабомахровые соцветия с желтым диском трубчатых цветков, уменьшается прочность цветоносов, что значительно ухудшает качество продукции.
В период вегетативного развития и бутонизации oптимальная температура 15..17 зимой и 18...22°С летом. Когда бутоны хорошо разовьются, температуру снижают до 10°С (по 2°С в неделю), которую поддерживают до реализации продукции. Важнейшее условие — поддержание постоянной температуры днем и ночью, поскольку только в ночной период (при температуре 16...20 °С) происходит образование листьев и удлинение стебля Высокая температура снижает и махровость соцветий, то есть влияет на соотношение язычковых и трубчатых. Растения потребляют много воды (оптимальная влажность субстрата в это время 65-70% НВ). В период бутонизации потребность в воде снижается на 10-20 %, поэтому влажность субстрата уменьшают, что способствует увеличению периода цветения растений.
Для создания оптимальных условий выращивания хризантемы требуются высокие светлые оранжереи с хорошим обменом воздуха. Застойный воздух необходим только в период укоренения растений и пересадки. Растениям требуется большое количество азота и калия, а с появлением бутона — фосфора. Если субстрат хорошо обеспечен питательными элементами, подкормки прекращают с появлением окрашенного бутона.
Неблагоприятные условия выращивания растений вызывают физиологические нарушения: появление трещин на стебле, приводящих к обламыванию бутонов, пустоцветы и т. д
Гидропонная культура. Хризантема — одно из первых растений, для которых была доказана возможность применения гидропонного метода в производственных условиях.
При выращивании хризантемы на искусственных субстратах основные приемы агротехники, разработанные для почвенной культуры (подбор сортов, условия содержания маточников, сроки размножения, световой и температурный режимы, способы и сроки формирования растений), не изменяются.
Черенки в субстраты сажают в те же сроки, что и в почвенные смеси, но несколько глубже (до 3 см), чтобы они прочно держались. Нижние листья у черенков не удаляют и не укорачивают. Находясь в непосредственной близости от хорошо аэрируемого субстрата, они не загнивают и продолжают ассимилировать, благодаря чему ускоряется их укоренение. Первые два-три дня после посадки черенки поливают водой, затем раствором в два раза меньшей концентрации, чем при обычной культуре. В жаркую солнечную погоду их по нескольку раз в день опрыскивают водой и слегка притеняют, чтобы не допустить подвядания листьев. Укоренение в гравии проходит быстро (10—12 дней), при этом развиваются растения с сильной неломкой корневой мочкой. При посадке на постоянное место такие растения не прекращают роста. Их высаживают по схеме 12х12-2х15 см — 50-60 на 1 м2. Для большей устойчивости растений зону корнеобразования на 3 см заглубляют в субстрат и натягивают сетку с ячейками в соответствии со схемой. По мере роста растений сетку поднимают. Первые три-пять дней после посадки проводят полив водой, затем в течение пяти-десяти дней — раствором в половинной концентрации, после чего — обычно принятым раствором. Развитие хризантемы на гидропонных субстратах проходит в более короткие сроки. Декоративные качества растений, выращенных методом гидропоники, обычно выше, чем на почвенных смесях: побеги бывают прочные, хорошо облиственные, листья крупные, темно-зеленые, соцветия ярко окрашенные, большого диаметра.
При выборе и использовании питательного раствора учитывают, что хризантема относится к группе растений, высокотребовательных к питанию. В то же время она солевынослива и обладает большой избирательной способностью по отношению к питательным элементам, содержащимся в растворе
Оптимальная концентрация питательного раствора для песчаной культуры хризантемы 0,3-0,6%, для гравийной — 0,1-0,2 %.'
Хризантема относительно терпима к различному сочетанию в растворе основных питательных элементов и Даже к довольно значительному колебанию соотношения N : Р : К, однако при недостатке питательных элементов урожай и качество соцветий снижаются.
Гортензия
Гортензия относится к семейству камнеломковые (Saxifragaceae Juss.), роду Hydrangea L. Родоначальники декоративных сортов — разновидности одной из групп вида Hydrangea — происходят из Японии и Китая. В отличие от других она имеет шарообразную форму соцветий. Разновидности этой группы, различающиеся по окраске побегов, фактуре листьев, окраске, величине и форме цветка, издавна служили материалом для выведения сортов гортензии.
До цветения гортензия развивается за два сезона вегетации. В первый сезон формируются побеги длиной 20-40 см, в зависимости от технологии выращивания и сорта. В верхушечных и боковых почках этих побегов при световом дне более 12 ч начинают закладываться зачатки цветков. Побеги к этому времени должны иметь не менее пяти-шести пар листьев, иначе почки останутся вегетативными. К концу осени почки. Для дальнейшего полноценного развития растению необходим период зимнего покоя. Он проходит при температуре 2..8°С, пониженных влажности и освещении. Продолжительность его должна быть не менее месяца. Сокращение этого периода приводит к отставанию растений в росте, задержке цветения и даже гибели зачатков цветков. В этот период наблюдается постепенное опадение листьев.
Черенки укореняют на специально оборудованных стеллажах, имеющих подпочвенный обогрев и пленочное укрытие. Оптимальная температура субстрата 18...20 °С, воздуха — на 2...3°С ниже. Нельзя допускать колебаний температуры и влажности субстрата и воздуха. Регулярно (два-три раза в день) проводят опрыскивание черенков. В наиболее жаркие часы их притеняют от прямого солнечного облучения. Черенки укореняются через 18-25 дней в зависимости от сорта (белые сорта укореняются дольше) и условий.
Выращивание для получения цветущей продукции в горшках. Укорененные черенки при выборке из стеллажей или ящиков разбирают по степени развития корневой системы: с хорошей корневой системой высаживают в горшки диаметром 11 см, с более слабой — диаметром 9 см или в ящики на расстояние 4-5 см, а с каллусом — возвращают на доукоренение. Гортензию можно выращивать на сравнительно плотных (до 0,8 г/см3) субстратах, но корни ее лучше всего развиваются на плодородных почвах легкого механического состава.
Соцветия розовых сортов гортензии могут приобретать голубую окраску, которая зависит от кислотности клеточного сока и наличия в лепестках антоциана. При рН 4,5 ионы алюминия, поступающие в растения, образуют с дельфинидином (содержащимся только в соцветиях розовых сортов различных оттенков) хелат интенсивно-голубой окраски. При почвенном растворе с рН > 5,5 кальций и фосфорная кислота фиксируют ионы алюминия, в результате чего голубая окраска не появляется.
Для изменения окраски соцветий розовых сортов применяют алюмокалиевые квасцы (алюминиевые квасцы) либо алюмоаммонийные квасцы (аммиачные квасцы). Их вносят в субстрат при перевалке в горшки диаметром 11 или 13 см в дозе 4-5 кг/м3, а во время выгонки на каждый горшок добавляют еще 4-5 г.
Поступление алюминия в растения тормозится избыточным количеством в почве калия, нитратного азота и еще в большей степени — фосфора. Поэтому подкормка сортов гортензии с голубыми и красными соцветиями в период выгонки различна. Сорта с красными соцветиями при необходимости подкармливают фосфорно-калийными удобрениями даже в конце выгонки, в то время как для сортов с голубыми соцветиями это недопустимо.
Перед посадкой растений в подготовленный субстрат вносят удобрения. Дозы их устанавливают по результатам агрохимического анализа. Оптимальные количества питательных элементов в субстрате, мг/л: N — 50-150, Р2О5 300-450, К2О —200-350, Са —200-350, Mg — 40-80. Нижняя граница оптимальных уровней содержания питательных элементов в субстрате служит критерием обеспеченности растений в темное время года, верхняя — в период интенсивного развития растений.
У гортензии прослеживается своеобразие азотного питания. Перечисленные выше субстраты содержат много органического вещества, богатого азотом, который при достаточном количестве воздуха и высокой температуре быстро минерализуется. Однако при выращивании гортензии этот процесс тормозится вследствие дефицита кислорода, создаваемого при обильном поливе, особенно на субстрате с неблагоприятными физическими свойствами. Азот, внесенный в аммиачной форме сохраняется длительное время. Кроме того, являясь катионом, он поглощается субстратом и не вымывается так быстро, как нитратный азот, особенно на почвах с высокой емкостью поглощения. В связи с этим необхсдимо определять содержание аммиачного азота в субстрате под гортензией практически в течение всего года и не подкармливать ее мочевиной, особенно в зимней время, из-за замедленного превращения амидной формы и возможного токсического действия аммиачного азота.
Горшки (ящики) с гортензией устанавливают вплотную на стеллажи светлой оранжереи с температурой 16...18 °С. При солнечной погоде их притеняют в течение недели. Поддерживают высокую относительную влажность воздуха (80-85%), опрыскивая растения дорожки. После укоренения растений опрыскивание прекращают, а полив усиливают и начинают подкормку.
Полив должен быть регулярным и обильным, поскольку при избытке удобрений листья в солнечную погоду теряют тургор и по их краям могут появиться некрозы. Пересушивание субстрата может вызвать образование осенних бутонов, из которых нельзя получить качественную продукцию.
При выращивании растений в оранжерее вследствие высокой температуры и обильного полива из субстрата вымываются нитраты. В этом случае необходимы подкормки растений каждые 10-12 дней 0,2%-й аммиачной селитрой.
Период содержания гортензии при низкой температуре должен длиться не менее месяца. Он зависит от сорта. Чем длительнее этот период, тем короче время выгонки до цветения. Уход в данный период состоит в уборке опадающих листьев, регулярном проветривании помещения и предотвращении развития грибных заболеваний.
Как правило, выгонку начинают с декабря партиями с расчетом на разные сроки начала цветения. Из холодного помещения гортензию помещают в оранжерею, постепенно повышая температуру с 8 до 16 °С. В солнечные дни усиливают вентиляцию, чтобы температура не превышала 20 °С. Нарушение температурного и влажностного режима, при котором создается диспропорция между испарением и поглощением влаги, вызывает физиологические нарушения у растений. При этом могут образовываться трещины на побегах под бутонами, которые приводят к обламыванию или к неправильному развитию соцветий. Это может произойти при обильном поливе ранее сухо содержавшихся растений, а также при низкой температуре и переувлажнении субстрата. Резкое повышение температуры (более 20°С) может вызвать деформацию соцветий.
Растения, поставленные на выгонку, поливают так, чтобы субстрат полностью впитал влагу. В дальнейшем, в период отрастания побегов до развертывания листьев важна высокая относительная влажность воздуха, что достигается постоянным опрыскиванием надземной части растений, желательно теплой водой. Полив, пока не образовались листья, должен быть минимальным. С развертыванием листьев опрыскивание прекращают усиливают полив и расставляют горшки.
В период выгонки, когда на побегах появятся бутоны, растения начинают подкармливать, используя данные агрохимического анализа.
С появлением окраски у бутонов температуру понижают до 14...15°С. При высокой освещенности и повышенной температуре требуется обильный полив, проветривание и легкое притенение растений.
В период выгонки, особенно ранней, гортензия хорошо реагирует на досвечивание (удельная мощность установки 160 Вт/м2, освещенность 2-3 тыс.лк, фотопериод 14 ч). Под лампы устанавливают растения со сформировавшимися бутонами диаметром 2-3 см (по 20 на 1 м2). Досвечивание растений с более мелкими бутонами (диаметром 0,3-0,5 см) удлиняет срок выгонки. При этом оптимальная температура воздуха 16...18°С, а его относительная влажность 75%. Для получения цветущей продукции в январе под. лампы ставят растения в ноябре, а для получения ее в первых числах марта — с половины января. Начало цветения растений при досвечивании ускоряется на 24-30 дней. Эффект досвечивания увеличивается при подкормках растений углекислым газом (концентрация до 0,15%).
Зацветающие растения помещают на стеллажи с поддонным поливом или заглубляют в водопроницаемый субстрат. В прохладную погоду полив сокращают. Переувлажнение и застой воды при понижении температуры приводят к хлоротичности листьев, которую устраняют только регулированием влажности субстрата.
Растения зацветают через 70-90 дней после начала выгонки (в зависимости от сорта и условий выгонки). Выгонка возможна и при низких температурах. Установлено, что для увеличения размера соцветия (на 5-8 см в диаметре) и ускорения получения товарных растений (на 7-11 дней) эффективен регулятор роста — гибберсиб. При обработке бутонов диаметром 2-2,5 см этим препаратом увеличивается размер каждого цветка и, следовательно, размер соцветия, а у некоторых сортов, преимущественно светлоокрашенных появляются рыхлые соцветия за счет удлинения цветоножек.
ЦИКЛАМЕН
Цикламен (Cyclamen) относится к семейству первоцветных(Primulaceae Vent.). Род цикламен (дряква) объединяет около 16 видов, растущих в Средиземноморье, средней части Европы в горах и горных лесах. У нас на Кавказе распространено около десяти видов.
В Европу цикламен был завезен из Малой Азии 1656 г. Современный ассортимент цикламена включает все крупноцветковые белые, розовые, лиловые, красные цвета. Кроме того, немецкие садоводы вывели круглогодично цветущие расы с крупными желтыми или с очень мелкими, но обильными цветками, а также душистые расы. Сорта различаются также по махровости (семь-десять лепестков) и характеру края лепестков (гладкие или бахромчатые). Они представляют собой популяции, полученные от семенного размножения.
Растения многолетние, клубневые. Корни двух типов: толстые (втягивающие, диаметром 0,2-0,4 и длиной 12-17 см, без ответвлений и направленные вниз, тонкие диаметром 0,02-0,1 - длиной 12-20 см, разветвляющиеся до пятого-седьмого порядка. Растение имеет округло-плоский клубень (гипокотильного происхождения), который развивавается из подсемядольного колена и является видоизмененным стеблем. Диаметр его с возрастом увеличивается от до 10-12 см и более.
Оптимальные сроки посева — июль-октябрь (для более продолжительного периода цветения и равномерного распределения агротехнических работ). Сроки посева зависят также от зоны выращивания: в северных областях, где зимние дни короче и освещенность слабая, цикламен высевают раньше (июль-сентябрь), а в южных — позже (ноябрь-февраль). При более поздних сроках посева растения бывают меньшего размера. Перед посевом семена на сутки замачивают в мягкой или дистиллированной воде (20 °С), затем ее сливают, семена слегка подсушивают на мягкой материи или на бумаге. Избыточное содержание питательных элементов в субстрате снижает всхожесть семян, поэтому в почвенные смеси, предназначенные для посева семян минеральные удобрения вносят только в том случае, если они бедны питательными элементами.
Как только листья сомкнутся (фаза четырех-пяти листьев), цикламен, пикируют второй раз по схеме 6х8 см либо высаживают в горшки диаметром 9 см с последующей пересадкой в горшки диаметром 11-13 см. Высаживают растения в горшки без уплотнения субстрата.
При посадке цикламена в горшки диаметром 9 см верхнюю часть клубня у основания листьев покрывают слоем субстрата примерно на 0,5 см. Она должна слегка выступать над краем горшка, так, чтобы верхушка клубня слегка выступала над поверхностью субстрата. Впоследствии субстрат в горшке несколько оседает, клубень разрастается, обнажается его верхняя часть (примерно одна треть), на которой из верхушечной почки побега развиваются новые листья. В пазухах этих листьев закладываются цветковые почки. Если же побеговая часть клубня заглублена, развивающиеся бутоны загнивают и урожай снижается.
Почвенные смеси для пикируемых растений, посадки растений в горшки такие же, как и для посева, но более плодородные. Плотность их должна быть не выше 0,6 г/см3, рН (КС1) 5,5-6,2 (а на карбонатных почвах рН 5,8-6,5). Примерный состав смесей: дерновая земля с листовой землей и опилками (2:1:1); дерновая земля с листовой землей, торфом и перегноем (2:1:1:1); дерновая земля с торфом и песком (1:1—3:1—0,5); листовая земля с перегноем и торфом (1:1:2); торф с опилками (1—3:1). В почвенную смесь желательно добавить до 5% измельченной сосновой коры, что препятствует развитию грибных заболеваний.
В период интенсивной закладки бутонов нельзя пересушивать земляной ком, поскольку в дальнейшем это ведет к отмиранию бутонов или к образованию цветков низкого качества (короткие цветоножки, мелкие цветки нетипичной формы, раскрывающиеся под листьями). При поливе весь субстрат в горшке должен быть хорошо увлажнен. Недопустим и застой воды. Для поддержания необходимой влажности горшки ставят на слой влагоемкого субстрата. В период роста растения регулярно поливают, опрыскивают, оранжереи проветривают для снижения температуры.
Цикламен очень светолюбив, поэтому только в жаркие солнечные дни его слегка притеняют.
В весенне-летний период растения один раз в две-три недели подкармливают раствором минеральных удобрений. Периодичность подкормки зависит от возраста растений и времени года. Молодые растения (посевы и распикированные растения) подкармливают раствором невысокой концентрации (0,1-0,15%), преимущественно азотных и азотно-калийных удобрений.
В первый период развития цикламен использует мало питательных элементов. Основное потребление их приходится на летний период (июнь-август), когда растения наращивают большую часть сухой массы. Критерием необходимости внесения удобрений может служить внешний вид растений и корневой системы. При избытке азота вытягивается черешок листа (однако он может вытягиваться и из-за недостатка освещения). Корни должны иметь белый или светлый кремовый цвет. Если они потемнели, то на несколько недель прекращают подкормку (до появления новых светлых корней).
В осенне-зимний период особенно важно следить за поддержанием в оранжерее температуры воздуха 12…15°С, а с наступлением коротких дней 10..12°С. Резкие перепады температуры в ночное и дневное время иногда вызывают растрескивание клубня вследствие потери кожицей эластичности.
Особенно важно следить за состоянием растений: своевременно удалять поврежденные и отмершие листья и бутоны, рыхлить субстрат в горшках, раздвигать листья в центре куста для создания лучшей освещенности бутонов. Растения на стеллаже расставляют так, чтобы они не соприкасались листьями. К клубню (месту формирования бутонов) должен проникать свет.
Первые цветки, опережающие массовое цветение, лучше удалять. Для этого цветоножку слегка скручивают и вырывают до основания. Так же снимают цветы для реализации.
Полив проводят осторожно нехолодной водой (температура должна быть на 5…8оС выше Т воздуха и не ниже 14оС).
Семена цикламена получают в хозяйствах. Для этого в сентябре (возраст растений 10-11 месяцев) отбирают экземпляры с первыми раскрывшимися бутонами, расставляют растения редко — через 20-30 см. В период массового цветения еще раз отбирают растения и расставляют по пять-семь на 1 м2. Для опыления непригодны самые крупные экземпляры, поскольку их использование приводит к вырождению потомства.
Опыление проводят искусственно, зимой, когда насекомые в оранжереи не залетают, поэтому пространственная изоляция сортов небольшая. Оптимальный срок пыления цветков январь-первая половина февраля. Пестик созревает к моменту раскрытия цветка и восприимчив к пыльце до 15 дней, а наилучшее завязывание семян происходит при опылении с первого по седьмой день цветения. Пыльца созревает позже, через три-четыре дня после раскрытия цветка. Наиболее жизнеспособна свежая ярко-желтая пыльца. Ее жизнеспособность сохраняется в течение десяти дней. Пыльцу собирают с отдельного типичного растения (смесь пыльцы дает худшее завязывание семян) в специальные ложечки или на стеклянную пластинку, стряхивая ее с пыльников, а затем осторожно подносят к рыльцу, чтобы не повредить его.
Для предотвращения развития болезней южноафриканское клубнелуковичное растение фрезию гибридную (Frecsia hybrida, сем. Касатиковых – Iridaceae) выращивают в светлых, хорошо проветриваемых оранжереях с регулированием температурного режима (13-15о) с предварительным понижением до 8-10о. Не следует загущать посадки растений и переувлажнять грунт.
Растение очень светолюбиво. Фотопериод – 12-14 час. Цветение приходится на период с относительно низкими температурами, но после жаркого лета (20-25о). Влажность воздуха в период высоких температур должна быть 70-75%, чтобы клубнелуковицы не пересыхали.
Из семян выращивают суперфрезию гибридную и итальянскую желтую посевную. Посев проводят партиями, чтобы растянуть период цветения с апреля до начала июля, в грунт оранжереи, на стеллажи, в ящики.
Гидропонная культура. Фрезию можно выращивать гидропонным методом на маловлагоемком субстрате – гранитном щебне слоем 15-18 см.
Агротехника аналогична выращиванию этой культуры на почвенных смесях. Клубнелуковицы высаживают в сроки, удобные для хозяйства, и применяют интенсивную технологию выращивания.
Азалия. Садовая классификация современных сортов основана на сроках цветения. К ранним относят сорта, цветущие в октябре-декабре, к средним в январе-феврале, к поздним цветущие с марта. Различия в сроках цветения обусловлены разной продолжительностью периода покоя и выгонки (табл. 14), а также различной чувствительностью сортов к фотопериоду.
У ранних сортов покой выражен слабо и заканчивается рано, причем он может проходить при высокой температуре (18°С). Для выгонки этих сортов требуется около шести недель, а если их в течение четырех недель подвергнуть воздействию низких (5...12°С) температур, на выгонку уходит две-три недели.
У поздних сортов наблюдается длительный глубокий покой, из которого они выходят очень долго. Выход из периода покоя ускоряется воздействием низких температур (5...12°С) в течение шести-восьми недель, в результате чего период выгонки, как и у ранних сортов, сокращается до двух-трех недель. У поздних сортов очень легко отодвинуть период цветения. Для этого период воздействия низкими температурами должен составлять более восьми недель.
У некоторых сортов реакция на изменение долготы дня слабая, но в мировой коллекции существует около 30 сортов, у которых для закладки цветков оптимальная долгота дня равна 8-12 ч при температуре 20°С. При долготе дня 16 ч и более генеративное развитие задерживается, однако рост бутонов, распускание цветков и рост побегов ускоряются.
По фотопериодической реакции и периоду покоя сорта делят на четыре группы (классификация разработана в ФРГ):
со слабовыраженной фотопериодической реакцией и слабовыраженным периодом покоя (типа Хельмут Фогель, Палома);
с сильновыраженной фотопериодической реакцией и слабовыраженным периодом покоя (типа Пауль Шеме);
со слабовыраженной фотопериодической реакцией и сильновыраженным периодом покоя (типа Кнут Эрвин);
с сильновыраженными фотопериодической реакцией и периодом покоя (типа Хексе).
У сортов второй и четвертой групп при высокой температуре (20 °С) и длинном дне (16 ч и более в течение шести-восьми недель) усиливается вегетативный рост, а последующий период коротких дней (8-12 ч) в течение шести-восьми недель ускоряет закладку цветков и цветение.
Для обеспечения высокого уровня фотосинтеза необходимы освещенность от 6 тыс. лк (при температуре 12 °С) до 12 тыс. лк (при температуре 15 °С) и подкормка растений углекислым газом. При освещенности 2 тыс. лк последняя неэффективна.
Ниже приведена характеристика основных районированных сортов азалии.
Размножение. Азалию размножают полуодревесневшими черенками, которые получают с апреля по сентябрь или в январе с растений разного возраста (до двух лет) во время прищипок, которые проводят для формирования куста. Специальные многолетние маточники не требуются. Для получения черенков длиной 5-7 см выбирают зрелые побеги и подготавливают их к посадке, учитывая особенности строения и дальнейшего развития (ветвления) растений. Нижний срез делают под тремя сближенными листьями (под мутовкой), нижние листья и два-три верхних листа с верхушечной почкой удаляют (рис. 33). Черенки обрабатывают регуляторами роста (см. табл. 24) и высаживают для укоренения в ящики или на разведочные стеллажи. Глубина посадки черенков не более 1,5 см. На 1 м2 высаживают 600-1500 черенков, в зависимости от величины листовой пластинки.
Субстраты для укоренения черенков должны быть рыхлыми, влагоемкими, с рН 3,8-4,5. Такими свойствами обладают хвойная земля и верховой торф в смеси с песком.
По способности черенков к укоренению у азалии выделяют трудно-, средне- и легкоукореняющиеся сорта. Поэтому строго соблюдают условия, необходимые для укоренения черенков: температура субстрата 22...25 °С, воздуха – на 3.. .5 °С ниже; относительная влажность воздуха 90%, для чего черенки укрывают пленкой или создают искусственный туман.
Разработана методика размножения азалии, позволяющая получить при благоприятных внешних условиях 100%-е укоренение трудноукореняющихся сортов.
Получение цветущей продукции. Азалию выращивают на субстратах, весьма разных по составу. Субстраты на основе торфа (верхового, переходного и низинного): верховой чистый торф; торф и опилки (1:3-1:2); торф, опилки, дерновая земля (1:0,5:1). Субстраты на основе листовой земли: листовая земля, торф (1:1); листовая земля, опилки (1:2). В США в качестве субстрата применяют сосновую кору и торф.
Любой субстрат должен иметь плотность 0,2-0,4 г/см3, обладать невысоким плодородием и большой влагоемкостью. Содержание питательных элементов в субстратах из-за низкой солеустойчивости растений должно быть невелико (табл. 15) и поддерживаться постоянными подкормками растворами удобрений в слабой концентрации. Укорененные черенки высаживают для выращивания в оранжерее. Сначала их сажают в ящики или на стеллажи по схеме 6x6 или 8x8 см. Когда растения приживутся и достигнут высоты 10-12 см, верхушку черенков прищипывают, оставляя четыре-шесть низовых листьев. После смыкания растений их пересаживают по схеме 15x15 или 17х17 см на стеллажи или в специальные плоские горшки диаметром 15-17 см. Если не нужны черенки, в зарубежной практике прищипки заменяют обработкой ретардантами, которые сдерживают рост побегов в длину и вызывают усиленное кущение растений. Есть данные (США), что ретарданты способствуют стимулированию инициации цветков, если ими обрабатывать растения через пять недель после последней прищипки.
По изложенной схеме азалию выращивают (не считая периода укоренения черенков) за 18-20 месяцев, хотя существует другая, традиционная бельгийская система выращивания за 26-30 месяцев более крупных, обильно цветущих выставочных растений.
При выращивании по укороченной технологии хозяйства должны выпускать азалию в соответствии с ГОСТ 20453-75 (для первого сорта диаметр растений не менее 20 см, число цветков и бутонов – не менее десяти).
Несмотря на то, что азалия – светолюбивое растение, летом в оранжереях ее необходимо защищать от прямого солнечного облучения и перегрева. Для снижения температуры оранжереи проветривают и опрыскивают водой растения и помещение.
Зимой при низкой освещенности температуру в оранжереях снижают до 6...8°С, с улучшением условий освещения (долготы дня и освещенности) ее повышают до 14 °С, а в период выгонки – до 18...20°С. Температуру 18...20°С поддерживают в течение семи-десяти дней после каждой пересадки для лучшего укоренения растений на новом месте.
Полив – очень ответственный момент. Азалия несолеустойчива, поэтому вода для полива должна иметь жесткость 1,4-1,75 мг-экв/л. В более мягкую воду добавляют кальциевую селитру, поскольку без кальция появляются признаки его недостатка и токсичности магния. Жесткую воду подкисляют концентрированной серной кислотой, учитывая, что 25-30 мл ее снижает жесткость 1 м3 воды на 1 мг-экв/л. Оптимальная жесткость воды позволяет удерживать кислотность субстрата на необходимом уровне. Для азалии очень важно наличие в субстрате кальция, опасен избыток калия, бора, цинка, железа, а также пересушивание растений. Выявить причину угнетения растений трудно, поскольку одинаковые симптомы вызываются как избытком, так и недостатком одного и того же, либо разных элементов. Например, пожелтение листьев наблюдается при избытке калия, марганца, цинка и недостатке калия, поэтому нужно следить за содержанием в субстрате названных питательных элементов.
Цинерария (Senecio cruentus (L'Her.), син. Cineraria hybrida Willd.) относится к семейству астровые (Asteraceae Dum.). Родина ее – Канарские острова. Вид Senecio cruentus произрастает в субтропическом морском климате, на склонах гор свыше 1000 м над уровнем моря и в постоянно влажном воздухе, при небольшом затенении, на гумусных рыхлых почвах вулканического происхождения. Цинерария – двулетнее растение. Корневая система смешанного типа состоит из главного корня и многочисленных тонких придаточных корней. Чаще всего выращивают низкие компактные, хорошо облиственные крупноцветковые и мелкоцветковые формы.
Цинерарию культивируют на легких, рыхлых и влагоемких субстратах с плотностью не выше 0,4 г/см3 для посева и пикировки и 0,7 г/см3 – для перевалки. Содержание органического вещества должно быть не ниже 15%, рН (КС1) 5,6-6,8, а при выращивании на торфяном субстрате – рН 5,6-6. Для выращивания цинерарии используют смеси, состоящие из дерновой и листовой земли, перегноя (1:1:2); из дерновой земли, перегноя, слаборазложившегося торфа (1:1:1); листовой земли, перегноя и песка (2:1:0,5). Соотношение указанных компонентов может изменяться. Если используют дерновую землю тяжелого механического состава,
Выращивание рассады. В зависимости от зоны размещения хозяйства и используемых сортов посев семян проводят с июня по октябрь (в северных и центральных районах – с июля до сентября, в южных – с августа по октябрь), чтобы иметь цветущие растения с декабря по апрель.
Семена (0,5 г) высевают в ящики с легким плодородным субстратом. Сверху их присыпают землей либо песком слоем, равным толщине семени, опрыскивают, помещают под каркас для притенения, периодически увлажняют и проветривают. При оптимальной температуре (16...20°С) семена прорастают через 10-12 дней. С появлением всходов каркас снимают, ящики устанавливают в светлом месте, слегка притеняют, температуру воздуха снижают на 2...3 °С.
Пикировку проводят через две-три недели после посева, когда у сеянцев полностью разовьются семядольные листья, а лучше всего при появлении первого настоящего листа. Их размещают в ящики по 60-70 растений на расстоянии 4-5 см один от другого.
Рассаду регулярно опрыскивают и поливают, защищают от сквозняков, прямого солнечного облучения, в течение трех-пяти дней содержат при температуре 14...16°С, затем ее снижают до 10...12°С, постепенно увеличивая проветривание оранжереи. Если посев проводят в летнее время (июль-август), температуру важно снижать всеми доступными мерами: проветриванием, легким притенением, повышением влажности воздуха, содержанием растений в холодном парнике.
Получение цветущей продукции. Цинерарию сажают в горшки в период, когда листья растений начнут соприкасаться. Предварительно рассаду сортируют. Хорошо развитые растения с четырьмя-пятью листьями высаживают сразу в горшки диаметром 11-13 см, наполненные легкой почвенной смесью с высоким содержанием органического вещества. Если почва более тяжелого механического состава, а растения более слабые, их высаживают в горшки диаметром 9 см с последующей перевалкой в горшки диаметром 11-13 см. При посадке растения заглубляют до основания черешков нижних листьев. В период укоренения растения поливают умеренно и слегка притеняют. Температуру в течение нескольких дней в оранжерее поддерживают 10...12°С, затем снижают до 6...8 °С, уменьшая полив, но не допуская пересыхания субстрата. Горшки лучше всего размещать на стеллажах, на слой влагоемкого субстрата (2-5 см), что позволяет улучшить водный режим растений.
Цинерария требовательна к условиям питания. Дозы удобрений определяют по результатам анализов субстрата.
При содержании питательных элементов на 20-25% ниже оптимального необходимы регулярные подкормки. Допустимая концентрация питательного раствора в подкормках зависит от состава субстрата. На гумусированных субстратах с плотностью до 0,5 г/см3 можно использовать 0,2%-е растворы (осмотическое давление 100 кПа), а на более тяжелых минерализованных – 0,15% (70-80 кПа). Подкормки повторяют с интервалом 10-15 дней в соответствии с данными агрохимического анализа. При появлении над поверхностью листьев бутонов интервал между подкормками увеличивают.
Цинерарию подкармливают регулярно в течение всего периода выращивания, за исключением пяти-шести-недельного зимнего периода охлаждения.
Эта культура лучше всего развивается в светлой, хорошо проветриваемой оранжерее, где поддерживают постоянно невысокую температуру. Закладка и формирование генеративных органов у цинерарии происходят при низкой температуре, поэтому в период репродуктивного развития (пять-шесть недель) ее содержат при температуре 6...8°С. В случае недостаточного освещения цинерарию, даже с заложившимися генеративными органами, тоже выращивают при низкой температуре (11...14°С днем и 9...10СС ночью). Резкие колебания и повышение температуры более чем до 15°С приводят к вытягиванию побегов, растения слабо цветут, соцветия рыхлые. В это время проводят умеренный полив, поскольку холодный воздух не способствует испарению влаги. По мере развития растения на стеллажах расставляют свободнее – по 14-16 на 1 м2. С появлением бутонов температуру постепенно повышают до 14...16°С, увеличивают полив и проветривают оранжереи, растения размещают по 12-14 на 1 м2.
Цинерария хорошо реагирует на увеличение долготы дня и освещенности. Для ее ускоренного выращивания целесообразно досвечивание растений (фотопериод 12-14 ч), удельная мощность установки 100-160 Вт/м2). При этом продолжительность выращивания сокращается на три-пять недель. Лампы включают с началом сумерек, чтобы фотопериод не прерывался, температуру поддерживают на уровне 12...14°С, относительную влажность воздуха – 75%. Продолжительность досвечивания растений зависит от степени дифференциации бутонов. Чем больше развит бутон, тем короче период досвечивания: при постановке растений под лампы без видимых бутонов, но с развитым репродуктивным побегом или с чуть заметными бутонами (0,2-0,3 см) до зацветания проходит 40-45 дней; растений с более крупными бутонами (2-5 см) – 30 дней; с окрашенными бутонами – 20 дней. За счет сокращения периода от бутонизации до цветения пропускная способность стеллажной площади увеличивается в два-три раза.
Цинерарию можно выращивать методом гидропоники, используя инертные субстраты (перлит, вермикулит с песком). Подкормки проводят один-три раза в неделю.
При семеноводстве цинерарии проводят систематический отбор и тщательное внутрисортовое опыление растений.
В связи с тем, что трубчатые цветки созревают неодновременно (пыльца созревает раньше рыльца пестика), опыление проводят искусственно, два-три раза для каждого соцветия, от периферии к центру в течение нескольких дней. Первое опыление проводят сразу после появления пыльцы в средних трубчатых цветках, и повторяют его по мере распускания каждого соцветия. Опыляют соцветия мягкой кисточкой, легко прикасаясь ею к трубчатым цветкам в середине соцветия и перенося захваченную кисточкой пыльцу с соцветия на соцветие. Опыление семенных растений лучше всего проводить еженедельно.
Однако максимальный урожай семян получают при опылении растений пчелами. В связи с этим семенники различных форм важно размещать в разных оранжереях.
Выведены миниатюрные растения примулы малакоидес высотой 12 см с низко расположенными цветоносами.
Культура очень выгодна, поскольку занимает оранжерейную площадь в течение трех-четырех месяцев (от посева до полного цветения проходит пять-шесть месяцев). Начинает цвести после Нового года, когда еще очень мало других цветущух растений. Ее выращивают, как горшечную культуру. Дает прекрасный срезочный материал (две недели сохраняется в воде).
Это светолюбивое холодостойкое растение. Выращивают его в оранжерее, которую необходимо притенять и хорошо проветривать, поскольку растения страдают oт прямого солнечного облучения. Равномерная влажность земляного кома – одно из условий успешной культуры, однако переувлажнение, особенно при низкой температуре и освещенности, недопустимо. Избыток влаги и полив по листьям могут привести к развитию хлороза.
Выращивание рассады. Сроки посева P. Malacoides – июнь-начало июля. Образование зачатков цветков у растений зависит от температурных условий в ювенильный период развития. Оптимальная температура 6...8°С, хотя цветковые почки закладываются и при 12...14 °С. При более высокой температуре этот процесс приостанавливается и растения не цветут либо цветут очень слабо. Если посев провести раньше, то к моменту закладки цветковых почек бывает еще жарко, при этом растения развивают большую вегетативную массу, но в дальнейшем не зацветают. Поздние посевы приводят к тому, что примула слишком рано оказывается при низкой температуре из-за слабой освещенности и зацветает, не достигнув нормального развития.
Для посева семян используют легкий, рыхлый субстрат: листовую землю; листовую землю и торф (1 : 1); верховой торф; дерновую землю, торф, песок (1:1 : 0,5) и другие материалы плотностью 0,4 г/см3. Семена высевают в ящики, на выровненную поверхность увлажненного субстрата, не присыпая сверху, прижимают дощечкой и опрыскивают теплой (20°С) водой из пульверизатора. Ящики ставят на стеллажи, на слой увлажненного субстрата и накрывают переносным каркасом. Оптимальная температура воздуха 20. ..24°С.
Получение цветущей продукции. Как только листья сомкнутся, растения высаживают в горшки диаметром 9 см. Почвенную смесь для них составляют из дерновой и листовой земли, торфа и песка (2:2:2:1); листовой земли и торфа (2:1); дерновой земли, торфа и песка (2:2:1); дерновой земли, опилок (2:1); торфа и др. Плотность субстрата 0,4-0,7 г/см3, рН 6-6,2. Дозы удобрений рассчитывают с учетом плодородия почвенных смесей, исходя из результатов агрохимического анализа.
Растения сажают, слегка прижимая к субстрату, неглубоко, чтобы корневая шейка не загнивала. Затем их устанавливают на стеллажи по 100-120 горшков на 1 м2, далее постепенно расставляют более свободно – до 40 на 1 м2.
До укоренения примулу содержат при температуре 15°С, поливают умеренно, затем полив увеличивают, оранжерею проветривают. В период основного роста при низкой освещенности поддерживают температуру 12...14°С, позже ее снижают до 6...8 °С. До цветения (за исключением периода охлаждения) растения один раз в 10-14 дней подкармливают нитратом калия (1 г на 1 л воды), чередуя с внесением полного удобрения. При появлении окрашенных бутонов температуру повышают до 12...15°С. В конце декабря-начале января начинается цветение. Сначала появляются сильные центральные цветоносы, а затем и боковые. Примуле малакоидес так же, как и примуле обконика, свойственна гетеростилия. Она состоит в том, что у растений с короткими столбиками пыльники расположены высоко над пестиком, а с длинными – низко, у основания пестика. У этих двух типов растений различные пыльцевые зерна и лопасти рыльца пестика. Гетеростилия обеспечивает перекрестное опыление растений и затрудняет самоопыление, благодаря чему естественно поддерживается постоянное обновление популяций.
В качестве материнских отбирают растения с длинностолбчатыми цветками, отцовских (опылителей) – с короткостолбчатыми цветками, у которых пыльники находятся сверху (с них легко взять пыльцу). На пять-восемь высокостолбчатых растений достаточно одного растения-опылителя. Скрещивание между собой длинно-столбчатых растений так же, как короткостолбчатых, приводит к завязыванию значительно меньшего количества семян худшего качества.
Примула – протегеничное растение (рыльце созревает раньше пыльников). Рыльце способно воспринимать пыльцу за два-три дня до того, как вскроются пыльники, и остается восприимчивым в течение семи- девяти дней. Для получения семян проводят искусственное опыление мягкой кисточкой (для растений каждого сорта отдельно). На материнском растении можно оставить до 15 цветоносов.
Опыление проводят только в солнечную погоду, когда в оранжерее снижается относительная влажность воздуха. При низкой температуре и высокой относительной влажности воздуха рыльце обволакивается влажной пленкой, препятствующей прорастанию пыльцы. Если опыление проводить невызревшей пыльцой (рыльце созревает на третий-четвертый день после раскрытия цветка), то она, обволакивая пестик, не дает возможности прорасти зрелой пыльце. Каждый цветок опыляют два-три раза: первые два раза через два дня, третий – через день. После образования завязи увядший венчик снимают. От завязывания до созревания семян проходит две-три недели.
Все виды орхидных – многолетние травянистые растения.
Тропические орхидные чаще всего растения-эпифиты, орхидные умеренных широт – наземные травы с подземными корневищами или корнями. Виды эпифитных растений поселяются на деревьях, в кустарниковых зарослях, развивают воздушные корни, покрытые толстым слоем гигроскопической ткани, состоящей из мертвых клеток, способных впитывать влагу из воздуха. Многие эпифитные растения имеют разнообразные по форме утолщенные стебли (туберидии).
Наземные орхидные распространены как в теплых, так и в холодных зонах земного шара. Размножают орхидные отделением туберидиев, но для получения массового посадочного материала применяют посев семян и клональное размножение меристемой.
Посев проводят в колбах на среду Кнудсона или на ее модификации, которые обеспечивают 90-100%-е прорастание семян. Особенность развития орхидных из семян – образование особых эмбриональных образований – протокормов, которые у многих видов почкуются. Протокормы можно отделять, и они вновь могут давать новообразования.
Для клонового микроразмножения испольчуют апикальные и латеральные почки молодых побегов, покоящиеся почки вегетирующих и старых безлистных туберидиев (дендробиум фаленопсисовидный, каттлея гибридная и цимбидиум гибридный), покоящиеся почки цветоносов (фаленопсис приятный, дендробиум фаленопсисовидный), а также молодые листья (ванда трехцветная, каттлея гибридная, фаленопсис приятный). При этом способе размножения растения развиваются в течение 6-12 месяцев, образуются многочисленные протокормы. Колбы содержат при температуре 22...24°С и относительной влажности воздуха 65-70%.
Растения в оранжерею из колб при обоих способах массового размножения высаживают в фазе трех-четырех листьев. Наилучшее время для посадки – весна-начало лета. Кроме отделения туберидиев применяют их черенкование в сфагновом мху (дендробиум).
В промышленном цветоводстве используют гибриды разных видов, однако в наибольшей степени освоена культура цимбидиума, каттлеи, фаленопсиса, каланты, дендробиума, целогины, пафиопедилюма. Эти виды различаются биологическими свойствами и особенностями культивирования. Наибольшие сведения накоплены по цимбидиуму гибридному, который выращивают особенно широко в ботанических садах Прибалтики и Украины.
Селекцией цимбидиума занимаются с конца XVIII века. Это сложный межвидовой гибрид. В промышленном цветоводстве используют тетраплоидные сорта (первые из них получены в 1947 г.)
Современные сорта цимбидиума образуют цветоносы
Полный цикл развития вегетативного побега (туберидия) от его образования до отмирания длится 9-12 лет, а генеративного - четыре года, при этом два-три года у тех и других побегов приходится на внутрипочечное развитие.
При выращивании цимбидиума решающее значение для его цветения имеют свет и температура, при управляемой культуре особую роль играет температура. Так как цимбидиум происходит из районов, где температура зимой может падать ниже 0°С, то и в культуре для образования соцветий требуется воздействие низкой температурой. Причем к температуре цимбидиум становится чувствительным лишь с определенного возраста, при накоплении вегетативной массы. Оптимальная температура для формирования соцветий 10...13°С. При сочетании дневной и ночной температур соответственно более 20 и 14 °С цветения не бывает, нарастает лишь вегетативная масса.
В условиях умеренной зоны Северного полушария генеративная фаза приходится на июнь-август. В это время надо обеспечить необходимые температуры (ночью не выше 13 °С) с помощью вентиляции или специальных охлаждающих установок.
Цимбидиум не проявляет фотопериодической реакции, но очень чувствителен к интенсивности освещения. В период инициации цветков нужна освещенность 8-15 тыс. лк, обеспечивающая высокий уровень фотосинтеза. По данным американских специалистов, для роста и развития цимбидиума необходима освещенность не менее 7,5 тыс. лк и 16-часовой день, для роста и развития цветоносов и распускания бутонов – 6 тыс. лк. Такой уровень освещения поддерживают в оранжереях в период цветения ранних (ноябрь-декабрь) и сред них (январь-март) по срокам цветения сортов цимбидиума. Период цветения длится около четырех месяцев. Цветки распускаются от основания к вершине цветоноса. Выращивают цимбидиум в горшках диаметром 19-35 см и на стеллажах.
Фаленопсис приятный (Phalaenopsis amabi lis B1.) происходит из тропических лесов Юго-Восточной Азии, Филиппин, Северной Австралии. Для этих районов характерен непродолжительный сухой период с температурой 16...20°С. Фаленопсис образует цветоносные побеги 40-60 см длиной и 12-15 цветков в соцветии. Диаметр цветков 10-12 см, окраска их белая. Выращивают в горшках диаметром 19-35 см.
Каланта одетая (Calante vestita Ldl.) – листопадный вид орхидеи, имеющий период покоя в сухое время года. Цветоносы отходят от основания туберидия, их высота 40-50 см. Соцветие – кисть длиной 25-30 см, состоящая из 10-25 цветков. Диаметр цветка 5-6 см, окраска бело-розовая, с розовым пятном в основании средней лопасти цветка. Выращивают в горшках диаметром 30 см.
Дендробиум фаленопсисовидный (Dendrobium phalaenopsis) происходит из Северной Австралии. Цветонос длиной 15-40 см, формируется из верхушечной почки туберидия. В соцветии 5-25 цветков диаметром 7-9 см, они темно-пурпурные или лиловые. После срезки этого соцветия образуются очень качественные боковые соцветия.
Для промышленной культуры орхидных большое значение имеет разработка субстратов. В ботанических садах виды семейства орхидные выращивают на очень сложных рыхлых субстратах, обеспечивающих корням необходимый воздухо- и влагообмен. Эти субстраты содержат дорогие или труднодоступные компоненты, например корни осмунды, кору пробкового дуба, активированный уголь, которыми невозможно обеспечить промышленное цветоводство.
Удобрения и подкормки рекомендовано вносить каждые 10-14 дней в периоды интенсивного роста, а во время покоя и зимой – один раз в месяц.
Гиппеаструм часто неправильно называют амариллисом, однако эти два рода имеют много различий. Гиппеаструм происходит из Центральной и Южной Америки, амариллис прекрасный в диком виде растет в Южной Африке.
Луковица гиппеаструма округлой формы, цветонос внутри полый, семена черные. Большинство сортов даст небольшое количество деток и нерегулярно, время цветения— зима и весна, окраска цветков — от белой до красной и оранжевая. В зеве околоцветника имеется привенчик в виде чешуевидных выростов. У амариллиса луковица удлиненная, цветонос неполый, несет 8—-12 душистых цветков, семена зеленые, образуется много деток, время цветения — осень, цветки белые, сиреневые, пурпурные.
Для выгонки в защищенном грунте на срез и в горшках используют более 150 сортов гиппеаструма гибридного. Высота цветоносов 40-70 см.
Луковица гиплеаструма может цвести до десяти лет. Годовой цикл активного роста составляет шесть-девять месяцев. В зависимости от размера луковицы в ней насчитывается 12-24 чешуи с расположенными между ними тремя-шестью соцветиями, находящимися в разных фазах развития.
Так, при диаметре не менее 10-14 см луковицы образуют два-три цветоноса с четырьмя бутонами на каждом. Чаще всего используют трехлетние луковицы, формирующие один цветонос с двумя-четырьмя цветками Для посадки пригодны и двулетние луковицы, которые дают один цветонос с одним-двумя цветками.
Активный рост листьев гиппеаструма начинается I января и заканчивается в августе. С сентября по октябрь при температуре 13°С у него наблюдается период относительного покоя, в это время заканчивается вегетативный рост луковицы. При выращивании растений без периода покоя возрастает количество деток, увеличивается вегетативная масса, но уменьшается число генеративных почек.
Размножение. Гиппеаструм размножают семенами, детками и делением луковиц. Чаше всего проводят семенное размножение, чтобы получать необходимое количество посадочного материала, особенно в южных условиях.
Вегетативное размножение гиппеаструма с помощью дочерних луковиц (деток) не дает такого количества посадочного материала, как семенное размножение, поскольку у большинства сортов деток образуется мало — низок коэффициент их вегетативного размножения. Однако у некоторых сортов (Родео, Танжерин, Экстаз) коэффициент размножения высок, поэтому для них данный способ вполне приемлем. Дочерние луковицы отделяют ежегодно в октябре-ноябре, в момент, когда они разовьют собственные корни. Детки сортируют и высаживают в грунт стеллажа по 100 шт/м2 и доращивают два-три года без периода покоя. Условия доращивания те же, что и для растений, полученных из семян. За три года из деток развиваются луковицы диаметром 5-7 см, пригодные для выгонки.
Для другого способа размножения (делением донца) отбирают крупные (диаметром не менее 6 см) плотные здоровые непересохшие луковицы, хранившиеся при температуре 7...9 °С. Деление можно проводить в течение года, кроме периода цветения и трех месяцев после него. У луковицы очищают старые чешуи, удаляют верхушку (около одной трети) и обрезают все корни, не задевая донца. Затем разрезают луковицу в вертикальном направлении на сегменты (до 16 и более) шириной 1—2 см. Сегменты делят на части, состоящие из двух чешуй с кусочком донца, на котором располагаются спящие почки. В зависимости от размера луковицы можно получить 50-60 и более готовых к посадке делёнок. Такой метод называют размножением двойными чешуями.
Лучший субстрат – древесные опилки, перлит либо чистый песок. Температуру воздуха в период образования луковичек поддерживают на уровне 20. ..22оС, субстрата — на 1...2о выше.
Переувлажнение и пересыхание субстрата, так же как понижение температуры, приводят к значительному отпаду делёнок.
Получение цветущей продукции. Гиппеаструм можно выращивать в горшках, на стеллажах и лучше всего на приподнятых (25-30 см) грядах шириной 100-120 см, как для гвоздики. Его возделывают минимум семь месяцев, но на грядах бесстеллажных оранжерей и при отсутствии специальных хранилищ луковицы остаются в оранжерее три-пять лет без пересадки.
Период цветения зависит от температурной обработки и времени посадки луковиц. Регулируя сроки, продолжительность периода относительного покоя луковиц и соответственно температуру, цветущие гиппеаструмы можно иметь в любое время года.
Для гиппеаструма пригодны рыхлые, обогащенные перегноем субстраты с плотностью 0,5-0,8 г/см3 и оптимальной кислотностью рН 6-6,8.
Сажают луковицы по окончании периода покоя. Оптимальные сроки посадки — с середины сентября до середины ноября. В зависимости от размеров луковиц на 1 м2 грунтовой оранжереи или стеллажа высаживают 35-40 луковиц по схеме 15х15 см или сдвоенными рядами, через 13 см в ряду, а между рядами 18-26 см попеременно. При посадке луковицу заглубляют на одну вторую – одну треть ее высоты, расправляя корни.
Оптимальный температурный режим в оранжерее: 20...22°С днем и не ниже 18°С ночью, температура субстрата на 1-2 °С ниже; после срезки 16...20 °С. Подогрев субстрата обеспечивает хороший рост гиппеаструма, более раннее цветение и предотвращает появление болезней. Относительная влажность воздуха — не выше 80%.
Полив проводят сразу после посадки луковиц. Затем, пока не покажется цветонос, полив ограничивают, чтобы не вызвать преждевременного отрастания листьев. После того как цветонос достигнет высоты 6-8 см, полив усиливают, при этом вода не должна попадать на луковицы. Температура поливной воды 25...30 °С. Полив важно проводить равномерно, так как если растения останутся с сухим комом, бутоны у них не смогут развиваться нормально и цветки будут мелкими. В период весеннего и летнего роста листьев оранжереи слегка притеняют, проветривают, в августе—сентябре полив сильно сокращают. В период покоя луковиц (6-8 недель) растения поливают изредка (один раз в две-три недели), не давая пересохнуть корням.
Подкормки проводят с периода, когда цветоносы достигнут высоты 15 см, один раз в две недели полным минеральный удобрением.
Срез цветоносов проводится на высоте 5 см от вершины луковицы, когда 2 бутона отходят от цветоноса под углом 30°. Соцветия в таком состоянии удобно упаковывать и транспортировать, они полностью дозревают. Хранить срезанные цветы можно до 20 дней без потери их товарных качеств. Температура хранения 4...8°С. При температуре 1...2°С цветки не раскрываются.
К концу вегетации у гиппеаструма начинают желтеть листья. Их по мере пожелтения удаляют, обламывая над луковицей на высоте 2-3см. В это время температуру снижают до 13°С. Когда верхняя часть луковицы подсохнет, заменяют верхний слой субстрата (3-5см) новым плодородным, обогащенным питательными элементами. Одновременно отделяют зрелую детку и очищают луковицу от старых чешуй.
Для полноценного развития растений сразу после удаления всех пожелтевших листьев для луковиц создают условия покоя – температуру – 13°С (до 17°С) в течение шести-восьми недель, так называемый сухой холодный период. После него температуру повышают до 20...22°С, создавая сухой теплый период в течение одной-двух недель, затем приступают к выгонке.
Досвечивание для гиппеаструма можно не применять, как и для выгонки луковичных.
При многолетнем выращивании технологию возделывания ежегодно повторяют. Если в хозяйстве имеются специальные хранилища, луковицы ежегодно выкапывают и хранят в хранилище до посадки, затем вновь высаживают.
Срок выкопки луковиц зависит от планируемого срока цветения: для цветения растений в декабре луковицы выкапывают во второй половине июля.
ридоры) и включать гиппеаструм в культурообороты. В этом случае все агротехнические приемы такие же, как и при выращивании гиппеаструма в грунте оран жерей. Диаметр горшков бывает достаточен, если рас стояние от луковицы до края горшка составляет не бо лее 1,5—2 см. В период покоя луковицы в горшках со держат в подвалах, в подстеллажных пространствах при температуре 1О...13°С, а летом — в парниках. Че рез два года цветения растения пересаживают в новый субстрат.
В борьбе с червецами и мягкой ложнощитовкой важ но отбирать здоровые луковицы, очищать их от старых чешуи и корней, проводить термическую обработку при температуре 48 °С в течение 5 мин. В период вегетации растения обрабатывают 50%-м концентратом эмульсии актеллика (концентрация 0,1%, норма расхода препа рата 2,4—3,6 л/га).
Болезни (фузариоз, стагоноспороз) развиваются при нарушениях агротехники — высокой относительной влаж ности воздуха, обильном поливе, слабом проветривании, чрезмерном азотном питании. Для предотвращения за болеваний необходима стерилизация субстрата и двух часовая обработка луковиц в горячей (40.. .45 °С) воде.
Гидропонная культура. Этим методом можно выра щивать посадочный материал гиппеаструма, а также ве сти его срезочную культуру. При доращивании поса дочного материала осенью однолетние луковицы диа метром 1—1,5 см высаживают в гидропонную оранже рею. Посадка рядовая с расстоянием между луковицами в ряду о—7 см и междурядьями 15 см (100 шт/мэ), глубина посадки 3 см. Доращивание ведут в течение года, при этом формируются луковицы второго-третьего разборов.
На второй год осенью (сентябрь—октябрь) расте ния выкапывают, сортируют и дезинфицируют. Луко-вийы высаживают для выгонки на гряды по схеме 15x15 см (36—40 шт/м2). Первые три-четыре дня суб страт подпитывают чистой водой, затем в течение деся ти дней —питательным раствором в половинной кон центрации по сравнению с обычной культурой, после чего раствором следующего состава, г/и3 воды: аммиач ная селитра — 250—300, сульфат калия — 550—650, су перфосфат— 500—600, сульфат магния — 300—500 и полная смесь микроэлементов.
Оптимальная температура днем 20.. .22СС, ночью — не менее 18 °С, относительная влажность воздуха око ло 80%.
млн ранней ьыюнки ^к поышу юду; длительность по-
коя должна составлять два месяца, для поздней (к 8 Марта) —четыре месяца.
Подготовку к повторной выгонке начинают 15 ок тября— 1 ноября и заканчивают 1 декабря. При этом листья обрезают на высоте 2—3 см над луковицей, от мершие листья я сухие чешуи удаляют, растительные остатки убирают.
Для получения цветов к 23 февраля и 8 марта вы гонку начинают с 1 января. Температуру повышают до 22. ..24СС, ежедневно растения опрыскивают теплой (25. ,.30°С) водой, что способствует росту цветоносов, а не листьев. По отрастании цветоносов растения под питывают питательным раствором ежедневно, а весной, с наступлением солнечной погоды, — дважды в день. При нарушении температурного режима гиппеаструм в июле может зацвести вторично, что ведет к ослабле нию луковиц и слабому зимнему цветению (или к пол ному его отсутствию). Для выращивания гидропонным методом пригодны сорта Белинда, Танжерин, Эппл Блос-сом и др. Рентабельность гидропонной культуры в два раза превышает почвенную.
Получение семян. Для опыления используют «ввбо-
лее мощные, не поврежденные болезнями и вредителя ми растения. Благоприятные условия для опыления со здаются в марте—апреле, в ясную солнечную погоду.
От появления цветоноса до раскрытия цветка, в за висимости от температурных условий, проходит 35—60 дней. Чтобы получить больше семян, требуется искус ственное опыление. Его проводят в период, когда рыль це бывает готово к опылению и выделяет прозрачную клейкую жидкость. После того как лопасти рыльца пол ностью разойдутся, опыление повторяют. Пыльцу н-а рыльце пестика наносят сорванным пыльником либо мягкой кисточкой.
Пыльца бывает жизнеспособной в течение пяти-ее-ми дней. Если нужно опылять более поздноцветущие сорта, то ее в течение одного-двух месяцев можно со хранить в эксикаторе при температуре 5.. .8 °С.
Семенники важно притенять от прямого солнечного облучения, поскольку температура более 20°С небла гоприятна для развития семян. Последние созревают через шесть-восемь недель. В семенной коробочке со держится в среднем 65—70 семян. Их собирают, когда коробочка начнет растрескиваться, не ожидая полного ее раскрытия. Средняя масса 100 свежесобранных се мян из двух верхних коробочек 4,2, из нижних — 3,8 г. Зародышевые корни и первые листья у сеянцев, раз вившихся из семян верхних плодов, на 2—4 мм длин-
Пуансеттия — тропическое растение. Для нее требу ются высокие температуры и относительная влажность воздуха. Экологически приспособлена к произрастанию при коротком дне. Введена в культуру в США в 1823 г. Первый сорт Ред Стар был получен в 1919 г. Совре-
Уайт — прицветники белые, диаметр розетки 20—25 см. Период цветения в зависимости от технологии возделы вания длится с сентября по апрель.
Размножение. Пуансеттию размножают верхушеч ными черенками, которые заготавливают со специально отобранных в период цветения маточных растений. Рас-гения, у которых на верхушке образуется три-четыре и более разветвлений, непригодны в качестве маточных, поскольку на этих побегах неравномерно развиваются маленькие прицветники. Этот признак передается по томству.
Количество маточных растений определяют с учетом побегообразовательной способности сорта. Наибольшей побегообразовательной способностью обладают сорта с
Парк и Пинк —более 20—25* Уайт — около 15.
После отцветания отобранные маточники переводят з состояние покоя, постепенно сокращая полив. При четники удаляют, растения обрабатывают раствором фунгицида и инсектицида и помещают на пол или па ;теллажи специального подготовленного (продезинфи цированного) хранилища, где содержат при температу-эе 10... 12 °С и относительной влажности воздуха 50— 16%.
По окончании периода покоя (конец марта—апрель) ггебли маточных растений укорачивают, оставляя че-гыре-шесть междоузлий. Затем растения высаживают без горшка с земляным комом на стеллаж (который заполняют субстратом, состоящим из верхового торфа н перлита—1:1) по схеме 12X12 см так, чтобы зем ляные комья располагались под углом 45°, что способ ствует лучшему отрастанию побегов. В оранжерее под держивают температуру 18. ,.20°С. До укоренения ма-гочников и пробуждения почек субстрат не переувлаж няют, ограничиваясь опрыскиванием водой, чтобы из бежать загнивания растений. С начала роста побегов температуру воздуха повышают до 22.. .23 °С и регуляр но, через 10—12 дней, проводят фосфорно-калииные подкормки растений. Избыток азотных удобрений отри цательно сказывается на корнеобразующей способности зеленых черенков. С наступлением теплых солнечных Дней оранжереи, где содержат маточные растения, при теняют, чтобы избежать ожогов молодых побегов. Через 45—50 дней после посадки, когда на маточ ных растениях развиваются побеги длиной 12—15 см, начинают черенкование.
Выращивание маточников на стеллажах с электро обогревом дает возможность существенно расширить и даиамь черенки.
Черенки снимают так, чтобы у побегов оставалось не менее двух листьев для развития побегов следую щих порядков. Черенки с четырьмя-пятыо листьями срезают под листом и сразу помещают на 30 мин в теп лую (30.. .40 °С) воду, с тем чтобы млечный сок не за купорил сосуды.
Далее их обрабатывают регулятором роста. Приме
нение пудры, состоящей из смеси 30 мг а-НУК, 20 мг укоренения череллои.
Субстрат для укоренения черенков должен быть до статочно воздухопроницаемым и влагоемким. Хорошие результаты дает смесь равных по объему частей торфа и песка или торфа и перлита. Умеренно увлажненной смесью этого состава заполняют торфоперегнойные гор шочки диаметром 6—7 см и после ее уплотнения под колышек высаживают по одному черенку на глубину 1,5—2 см. Более глубокая посадка приводит к загни ванию черенков. Дезинфекция субстрата снижает опас ность развития болезней на черенках.
Черенки успешно укореняются в условиях умерен ного освещения при температуре воздуха 2О...25СС, субстрата 18. ..20°С (без резких ее колебаний в тече ние суток) и относительной влажности воздуха 90—95%.
Через 10—15 дней на черенках образуется каллус, через 20 дней — корни, а через 25—30 дней черенки полностью укореняются.
Получение цветущей продукции. Укоренившиеся че ренки пересаживают в большие горшки в зависимости от времени черенкования и ожидаемого срока цветения: при черенковании в мае—апреле — в горшки диамет ром 14—15 см, в июне — диаметром 12—13 см, в июле — Ю—И см. При управляемой культуре пуансеттии вре мя выращивания растений сокращается, поэтому их са жают в горшки диаметром 10—11 см. Можно выращи вать пуансеттию и с перевалками, которые проводят каждые четыре недели. При посадке растения не заг лубляют, поливают и расставляют на стеллаже так, чтобы листья не соприкасались (16—25 шт/м2).
Наиболее подходящие субстраты для выращивания
пуансеттии: торфосмеси (торф с компостами, листовой,
парниковой, дерновой землей, сосновой корой, песком,
перлитом и др.), верховой торф, дерновая земля с пе
регноем и песком (1:1:1) и др. Оптимальная кислот
ность субстрата — рН 6—6,5.
При основной заправке субстрата применяют полное минеральное удобрение в дозе 2—4 кг/м3. В случае выращивания пуансеттии на торфе хорошие результаты дает внесение основного удобрения в дозах, приведенных в таблице 10.
Уход за пуансеттией после посадки в горшки со стоит в проведении регулярных умеренных поливов и удабриваний.
Недостаток питательных элементов особенно отри цательно сказывается на образовании соцветий, поэто му подкормки важно проводить регулярно через каждые 10-14 дней до полного окрашивания прицветни ков.
Недостаток азота вызывает пожелтение листьев и замедляет развитие прицветников, дефицит фосфора — пожелтение и опадение листьев, калия — хлороз и не кроз.
Для пуансеттии в период ее вегетативного роста требуется повышенная относительная влажность воз духа, что достигается опрыскиванием стеллажей и рас тений водой, нагретой до 25°С. Вместе с тем нельзя допускать излишней влажности субстрата, так как кор ни пуансеттии чувствительны к переувлажнению, осо-