Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.
Предоплата всего
Подписываем
25
Италия без гламура
Откуда смотреть
А зачем об Италии, если о ней так много написано и рассказано? Но все же причины «взяться за перо» нашлись. Прежде всего, потому, что многое из прочитанного мной оказалось слишком мало похожим на то, что узнал об этой стране при ее посещении. К тому же, если исключить многочисленные и очень часто хотя бы в чем-то повторяющиеся рекламные тексты, то получится не так уж и много интересного. Хотя, пожалуй, достаточно много важного, но на процентов 80-90% (это как минимум) сократить все написанное об Италии, наверное, можно. При этом без потерь чего-то ценного.
Думаю, восторженные фразы и слова, которые могут быть употребляемые при описании любого красивого места на Земле, не имеют смысла. Именно такими фразами и словами изобилуют слащавые тексты, рекламирующие поездки в Италию. На практике оказывается (и это относится не только к Италии), что не всем стоит восхищаться и многое может не понравиться.
При удалении всякого рекламного мусора останется большей частью справочная информация — статьи в энциклопедиях, официальные сообщения, статистика, новости, результаты исторических исследований... Можно найти не мало и вполне адекватных рассказов (как правило, не очень длинные) обычных туристов. Однако отделение зерен от плевел — большая и, надеюсь, полезная работа, которую постарался проделать. На все, что посчитал важным и интересным, дал ссылки.
Еще одно оправдание появления нового рассказа об Италии — это то, что страна со временем меняется. Поэтому часть из описаний даже 10-20-летней давности (не говоря уже о впечатлениях от более ранних поездок) сейчас может не совсем соответствовать действительности. А в Италии за последние два десятилетия прошли достаточно значительные изменения, если верить словам россиян, которые долго жили и работали в этой стране — журналистам, дипломатам.
Наконец, у каждого путешественника может быть свой особый взгляд. Порой, люди, которые были в какой-то стране в одно время и видели одно и то же, имеют абсолютно разные впечатления и оценки — от «Как хорошо!» до «Что мы в этой поганой стране делаем?!!!». Эти слова не выдуманы, а услышаны за двумя соседними столиками в ресторане в Индии с интервалом в несколько минут. О других странах также приходилось слышать подобные совершенно несовместимые суждения.
Пожалуй, как раз Италия является исключением. Единственный услышанный до поездки негатив о ней, который могу вспомнить, — это то, что в Венеции очень высокая влажность и ощущается сырость, которую многие люди не переносят. Я этого как раз не заметил (почему влажность ощущается по-разному предположил в соответствующей главе, посвященной Венеции).
Если люди часто очень разные, то необходимо объяснить, какой взгляд у меня, и понять, столь ли он особенный, чтобы попробовать посмотреть на Италию так, как я смотрел. Наверное, главное, чтобы он в чем-то совпадал с взглядом на мир читателей этого рассказа. Неисправимым самодовольным любителям гламура с обилием восторженных как бы красивых описаний мой рассказ, скорее всего, не понравится. Потому и название его такое, чтобы подобные персоны не тратили свое драгоценное время, а занялись, например, шопингом, просмотром ток-шоу с дебильной рекламой, пошлыми мечтаниями под слащавые песенки.
Отчасти мое «мрачное» для гламурщиков видение мира уже должно быть понятно. Они обычно больше двух абзацев не читают и уже отсеялись, а осталась элита, аристократия. В моем понимании, конечно.
Однако поясню кратко еще кое-что о моем взгляде. Во-первых, не нравится быть туристом (особенно организованным кем-то), хотя иногда и приходится. Мне бы хотелось быть странником, паломником, путешественником, но поскольку богомольцем сложно назвать, а интересны далеко не только святые места, то могу претендовать лишь на путешественника.
С туристами у меня не очень хорошие ассоциации. Это люди, курсирующие (зачастую с глупым видом) от одной раскрученной достопримечательности к другой, пропускающие через уши поток информации от экскурсоводов, но запоминающие порой не более 5% рассказанного им. При этом новые небольшие сохранившиеся знания, как правило, не дают нового понимания. Всего лишь какой-то небольшой объем сведений, размещенный в ячейках памяти. Если и утрирую, то не значительно.
Туристы - люди, как правило, неплохие. В основном, встречал в Италии приятных. Единственное очевидное исключение — наша российская мамаша с взрослой дочкой, которая на обращение к ней дважды никак не реагировала, демонстрируя таким образом, как мне показалось, полное презрение к соотечественнику, хотя я просто хотел им помочь. Скорее всего, для нее все россияне, исключая ее саму, — неполноценные люди, и она поехала отдохнуть от быдла. Никто не относится в мире так плохо к россиянам, как подобные любители заграницы.
Даже не так плохо называться туристом, как быть похожим на большинство из них во время туристических поездок. Это не презрение к людям, а отношение к явлению. Отдельно туристы, как правило, не вызывают какого-то негативного отношения. Нередко с ними интересно поговорить, но когда они представляют собой массу, поток, то уже больше похожи не на людей, а на животных, которых что-то гонит и которые не очень понимают смысл своих передвижений (если не считать, что надо, потому что все ездят и это круто). Турист зачастую превращается из человека в потребителя туристических услуг. То есть, мельчает, оскотинивается.
В организованных группах особенно себя чувствуешь бараном, которого «стрижет» туристический бизнес. Потому стараюсь не покупать никаких туров. Хотя есть и исключения. Например, по Волге сложно (очень дорого) путешествовать самостоятельно. Однако остался доволен волжским круизом, потому что все экскурсоводы воспринимались не как представители какой-то индустрии, а как местные жители, которые очень любят свой город и много знают о нем. Не спеша, спокойно и без толпы. Осенью всегда менее людно, поэтому это самое лучшее время для многих путешествий. Туристический бизнес может быть нормальным, если не ориентирован в первую очередь на дойку, но это скорее исключение, чем правило.
Из-за нелюбви к массам людей, образующим стадо, и желания узнать новый для меня город с разных сторон (в частности, увидеть, как живут простые местные жители), нередко специально уклоняюсь от «туристских троп» (таковым называю пути, которые соединяют человеческим потоком одну достопримечательность с другой и которые напоминают муравьиную тропу к банке варенья). Бывает, по какой-то гомонящей улице известного в мире города сложно пройти из-за постоянно останавливающихся туристов, а отклонишься чуть в сторону в переулочек — тишина и почти никого. Только редкие горожане вышли погулять с собакой или спешат по делам. Какое-то великолепие таким образом сложно обнаружить (хотя и это бывает), но что-то интересное, как правило, можно увидеть. И заодно почувствовать атмосферу города, ощущение которой в толпе заглушается. К тому же, туристы видят, в основном, только парадную часть, а меня это «только» не удовлетворяет. Хочется посмотреть с разных сторон.
Еще важно, что, вместе с историком Львом Гумилевым, категорически не приемлю деления народы и страны на хорошие и плохие, цивилизованные и нецивилизованные. Такое деление — основа фашизма. К сожалению, оно очень популярно. Соглашусь только с тем, что есть страны, которые в данный исторический период нежелательны для посещения. Напомню «западникам», что не так уже давно (всего лишь лет 70-80 назад) крайне рискованно или невозможно было ехать в Европу. С заданным делением народов на хорошие и плохие сложно что-то узнать и увидеть, потому что будет идти подгонка под уже имеющиеся представления.
Также уместно упомянуть слова Владимира Снатенкова, который называет себя профессиональным путешественником, о том, что на Земле нигде нет рая. Они сказаны после посещения более 100 стран. С ними полностью согласен. Рай — если есть в каком-то виде для живого человека, то он в душе, а на Земле в виде какой-то территории, страны его нет и не может быть. Почти везде есть что-то хорошее и что-то плохое - совсем не райское. Поэтому если что-то не понравилось, то это не говорит о моей нелюбви к какой-то стране, городу. Но и в любви какой-то стране кроме своей родной не готов признаваться. Выделяю только свою страну, но не потому что она лучше по всем параметрам, а потому что родная. Любить можно, даже если видны все недостатки. Вернее, по другому и нельзя.
Вероятно, из-за моего особого отношения к путешествиям некоторые из знающих меня людей уже не спрашивают о прошедшей поездке: «Понравилось?», «Отдохнул?». На первый вопрос не знаю, что ответить в двух, как требуется, словах. Да и не хочу. Начну с того, что не понравилось, то это будет восприниматься как совет не ездить в эту страну. Если наоборот, то также какое-то искаженное представление. Хотят-то чаще в двух словах или даже в одном - «да» или «нет».
Ну а на счет отдохнул, как правило, не могу дать положительного ответа, который от меня ждут. Обычно радостно говорю: «Нет, очень устал». Устаю запланировано и оттого, готовлю для себя насыщенную программу.
|
Италия. Факты. Как единое самостоятельное государство существует с 1861 года. В Италии живет около 60 млн. чел. По величине ВВП Италия находится на 10-м место в мире. При этом страна имеет громадный государственный бюджет - в районе $1 трлн. (по этому показателю она занимала 5-е место в мире). Италию посещает ежегодно свыше 50 млн. чел. Туризм является одним из ведущих секторов экономики страны и обеспечивает 12% от ВВП. На долю Италии приходится 5,6% от мирового туристического рынка. По этому показателю страна занимает 3-е место в ЕС после Франции и Испании. Если в 2011 году Апеннинский полуостров посетило 734 тыс. россиян, то только за 9 месяцев 2012 года – более 633 тыс. (ссылка). По данным на 31 марта 2003 года количество прихожан Римско-католической церкви в Италии составляет от 55 752 000 до 57 610 000 человек (около 96,77% населения Италии), из них от 33 до 38% являются активными прихожанами; 10% католиков участвуют в различных церковных службах. Ссылки: История Древнего Рима |
Горы, море и солнце
Не знаю тех, кто был в отпуске в Италии и вернулся недовольным. Отпуск — это вообще здорово. Тем более что в Италии весь высокий туристический сезон тепло. Вокруг люди, которые также в отпуске. Море, которое омывает Италию со всех сторон, также настраивает на поэтический лад. Как и горы, которые занимают почти весь полуостров. Только на севере — это высокие Альпы, а южнее — среднегорье.
Италия — это горы, море и солнце. Настоящие горы, вершины которых теряются в облаках, во время своей восьмидневной поездки не видел. Альпы намного севернее тех городов, в которых побывал. Однако неожиданностью стало, что почти вся страна покрыта горами. Небольшими, большей частью меньше километра над уровнем моря, порой, похожими на сопки, но все же горами. Я представлял более равнинную местность в срединной Италии между Римом и Венецией.
На карте море со всех сторон Италии. Только на севере ее отгораживают от остальной Европы Альпы. Только вот искупаться в морской воде у туристов, которые приехали в страну не ради пляжного отдыха, шансов немного. Тем не менее, наличие моря чувствуется, начиная с прибытия в столицу. Безбрежную водную гладь видишь из иллюминатора самолета, когда подлетаешь к Риму. Сам Рим находится в нескольких десятках километров от морского побережья, но до аэропорта Фьюмичино на скоростном поезде нужно ехать минут 20 именно в направлении побережья. Потому взлетно-посадочная полоса достаточно близко к морю, которое можно лицезреть при заходе на посадку. А это уже соответствующее настроение.
Ну и одна Венеция, дрейфующая в нескольких километрах от большой земли, чего стоит!!! Вот там море везде, даже в глухих закоулках.
Первые наблюдения
Прилетел в Рим утром. Аэропорт Фьюмичино (в Риме есть еще один). Рейс должен прибыть в 7.50, но приземлились уже в 7.10. Итальянцы не отличаются пунктуальностью. Однако чаще в другую сторону. Эта информация подтвердилось почти сразу же: отправка экспресса на главный вокзал Рима (Термини) задержалась минут на 5-7.
Рейс совместный, российского «Аэрофлота» и итальянской авикомпании Alitalian, но самолет и экипаж — итальянские. Конец октября. Не совсем сезон. Чуть ли не половина мест (а может даже и больше) в самолете не занята. Поэтому туда и обратно (в Петербург с пересадкой в Москве) перелет обошелся в 10200 руб. (октябрь 2011 г.).
Впереди села высокая девушка с огромной копной рыжих волос, а ее соседом оказался не очень высокий и лысый (но не старый) итальянец, который с ней тут же заговорил. Лысиной, наверное, гордится, а меньший рост его не смущает. Единственный в самолете достаточно молодой стюард (остальные были стюардессы) также с абсолютно гладкой головой. Подобное наблюдение и знание некоторых итальянцев в Петербурге заставило задуматься: футболист Зенита итальянец Розина — лысый, тренер Зенита Лучано Спалетти также итальянец и также лысый. В самолете единственные распознанные мной итальянцы — такие же. Я уж подумал, что это какое-то повальное увлечение в Италии. Однако лысых итальянцев в Риме, Флоренции и Сиене увидел не так уж много (в Венеции также есть местные, но их сложно выделить среди множества иностранцев). Даже вообще не припомнить таковых. Все с шевелюрой и чаще с пышной. Наверное, мода на лысину только у определенной категории итальянцев, которые посещают Россию. Вот так по некоторым представителям какого-то народа можно получить ложные представления об этом народе.
Девушка с итальянцем болтала долго на английском. Она спрашивала об Италии. Даже удалось что-то подслушать, но что-то полезное для поездки не вспомнить. Единственное, что понял, что этот итальянец долго жил в Москве. Наверное, работает.
Обычная история: мужчина обратил внимание на молодую девушку. Однако как только она отошла, итальянец сразу заснул. Ненадолго его внимания хватило. Ей пришлось перешагивать через него, чтобы занять место у окошка. Когда итальянец проснулся, то сразу же снова стал оживленно болтать.
Не будем делать окончательные выводы. Италия большая, традиции и культура в разных ее частях, вероятно, существенно отличаются. Тем не менее, некоторые подозрения того, что итальянцы не особо балуют вниманием своих женщин и учтивыми по нашим меркам не считаются, все же имеются. Интерес может быть какое-то время, но главнее собственная персона и потребности. И впоследствии были подтверждения.
Например, в достаточно заполненном автобусе указал пожилой женщине на освободившееся место. Похоже, для нее это было не совсем обычно. Она долго что-то мне говорила на итальянском. Наверное, жаловалась на свою жизнь. Может, говорила, что теперь не принято уступать место старшим (ей долго пришлось стоять).
Еще один случай. Придержал дверь, которая закрывается доводчиком, для молодой женщины с ребенком на руках, дабы ей не пришлось доставать ключ (мой отель в Риме располагался в обычном жилом доме, занимая часть первого этажа). Всего-то. По нашим меркам ничего необычного. Сделал и забыл. Но итальянка с ребенком долго смотрела прямо в глаза с каким-то, как мне показалось, удивлением. Похоже, для нее подобная маленькая помощь необычна. Может, ошибаюсь и дело в том, что ей понравился. Узнать об этом помешал языковой барьер (по-английски она не говорила) и, возможно, ее замужество.
Однако все же предлагаю девушкам, которые мечтают выйти замуж за иностранца, быть осторожнее с итальянцами. Правда, в самой подобной мечте, желании есть что-то ненормальное и дурное. Обычно удается наладить отношения с иностранцем тем девушкам, которых можно отнести не к какой-то национальной культуре, а к интернациональной культуре потребительства. То есть, к некультурным, если заграничный муж такой же. Культурные же итальянцы, немцы, шведы обычно не стремятся жениться на иностранке, представительнице другой культуры. Может и интересно общение несхожих людей, но в повседневной жизни, в воспитании детей возникают серьезные проблемы.
В ряде стран даже считается, что среди русских, украинок ищут себе жену лузеры (неудачники). Думаю, что такая оценка не является правильной для всех. Интернациональные браки, наверное, могут быть удачными, по любви, соединять культурных и интересных людей. Только это исключения. И никак не поверю, что такое возможно при заранее заданной установке «выйти замуж за иностранца». Кстати, рекламу с подобным слоганом давно не встречал в России. Наверное, уже не актуально. Найти потребительское счастье теперь можно и у нас. Пожрать вдоволь, шмотки, не нужно работать, туры за рубеж, фильмы с незамысловатым сюжетом, ток-шоу — все это доступно многим нашим женщинам. Зачем за рубеж?
Бывает, что на родине только телик с дурными передачами смотрела. Переехала в Париж и там то же самое делает. А в чем разница? Но в Париже ! Оставшиеся на бывшей родине подруги, наверное, завидуют. Ради этого, конечно, стоит. Кстати, говорят, Париж стал очень грязным.
Однако забежал вперед. Я еще не прошел пограничный контроль в аэропорту Рима им. При проезде в Финляндию привык, что мою фотографию с загранпаспорте сверяют с моей физиономией по 2-3 раза (особенно неудачная фотка там получилась даже с учетом, что это паспорт). Да и наши при выезде тщательно сверяют. Итальянский пограничник, как мне показалось, даже не посмотрел на меня (то же самое было и при выезде). Хоть с чужим паспортом проходи. Меня просто лишили торжественности момента пересечения границы и возможности сказать с выдохом «Фу, пропустили».
На финской границе могут задержать просто так для выяснения непонятно чего, например, из-за неуместного смешка российской гражданки (видел такое). При поездке в безвизовый для нас Израиль представители спецслужб иногда допросы с пристрастием устраивают простым пассажирам, следят за приезжими в аэропорту еще до прохождения какого-то контроля. У тут как-то все по будничному. Как будто в Белоруссию въехал. Неужели теперь и про Италию можно сказать, что «Курица не птица, Италия - не заграница»? Подобная поговорка часто употреблялась в начале 90-х, в эпоху челноков, по отношению к Польше и иногда - к Турции.
Как показывает мой опыт и опыт знакомых-друзей, имевших проблемы при пересечении границ с различными государствами, на пограничниках очень быстро отражаются отношения между двумя странами. Если эти отношения недружественные, то могут нахамить, не побоятся побольше взятку содрать (это про «ющенскую» Украину) или хотя бы более жестко проверять, чем представителей других стран. Если происходит примирение, сближение, то буквально за неделю-другую пограничники становятся мягче к россиянам.
Со странами Евросоюза, которые входят в Шенген, у России за последние несколько лет отношения стали явно лучше. Потому теперь финны визы дают фактически на неограниченный срок. Мне, как и большинству туристов, совсем не нужно 90 дней каждые полгода. То есть, получается, насколько есть желание и возможности, столько и можно ездить в Европу. Но с Италией особая история. Именно эта страна выступила с инициативой отмены виз для россиян при поездках в страны Шенгенской зоны. Вероятно, и итальянские пограничники уже восприняли это как указание. Достаточно показать российский паспорт и проходи.
С другой стороны, проверять фотку все-таки нужно. Возможно, сказываются не только отношения между странами, но и какая-то недисциплинированность, разгильдяйство или, скажем получше, легкость в отношении ко сему итальянцев. Зато на границе даже при большом наплыве пассажиров огромная очередь исчезает очень быстро.
Ладно пограничник, который лишил меня настоящей «радости». В течение всех 8 дней пребывания в Италии полноценного ощущения заграницы так и не испытал. Конечно, язык другой, иная архитектура и ландшафт, наконец, совсем другой. Однако по устройству повседневной жизни, настроению людей, культуре поведения, порядку, чистоте, организованности — по всему этому Италия не сильно отличается от России. И даже по среднему уровню жизни. В Финляндии, Германии, Швеции, если судить по этим характеристикам, разница намного более очевидна. Не скажу, что в Германии и Финляндии все лучше. Не для меня. Порядка больше, но скучно как-то. Нет душевного порыва. Не скажу, что россияне, как и итальянцы, все жизнерадостные и такие творческие, но все же возникающие иногда хорошие порывы не так задавлены порядком.
Из аэропорта на главный вокзал Рима ходит экспресс Леондардо (и аэропорт в Фьюмичини носит имя Леонардо да Винчи). Фьюмичини — это город, который почти сросся с Римом. Дорога занимает минут 35-40. Экспресс ходит часто. Поэтому сразу сел в него. Билет стоит 14 евро. Кстати, цены на все за последние несколько лет серьезно выросли. Если почитать отзывы о поездках 2007-2009-го да, то разница существенная. Даже на итальянских сайтах не всегда успевают менять ценники на услуги. За несколько лет цены выросли раза в полтора. Так что не только в России инфляция.
Экспресс идет почти без остановок. Первая вроде была на еще одном (не главном) вокзале Trastevere. Для меня это хорошо, поскольку в Риме забронировал отель рядом с ним — удобно будет в аэропорт ехать, но сначала решил поехать, как посоветовали друзья, во Флоренцию, а столицу оставить на потом.
Отправление экспресса задержалось минут на 7-10. Это нормально для Италии. В России уже почти нет шансов успеть на поезд или электричку, если опаздываешь. Почти всегда минута в минуту. А когда-то (еще не так давно) говорили, что так в России никогда не будет. Но по пунктуальности итальянцев уже обошли.
По дороге в Рим бросилась в глаза какая-то неухоженность. Покосившиеся ограды огородов. Непонятные постройки на участках вдоль железки. Как на наших дачных участках. Многоэтажные дома архитектурой не впечатляют. Но, конечно, получше наших блочных хрущевок. А в остальном, многое похоже на Россию. Есть существенные отличия от более северных стран Европы — Германии (хотя не всей), Финляндии, Швеции.
Осколки былого величия
Италия это история нескольких тысячелетий в разрезе - история архитектуры, живописи, скульптуры, а через произведения искусств можно попытаться почувствовать разные эпохи. От древнего Египта и, вероятно, до наших дней. Музеи современного искусства и в Италии есть. Только не видел, чтобы они вызывали большой интерес. Я подобные выставки обходил стороной. Как и Макдональдс. Также вредно и не вкусно.
Скульптуры божеств древнего Египта, древнеримская скульптура, эпоха возрождения. Этим Италия и привлекает огромный поток туристов. Много мощенных гранитом улиц. Они сделаны на века и иногда покрывают почти всю историческую часть города.
Италия — это остатки былого величия. Однако этих остатков очень-очень много. Как в крупных городах, так и в малых.
Почему остатки? Дело в том, что в современной Италии это величие проявляется только в старых произведениях искусства, последние из которых созданы несколько веков назад. Исключением является Витториано («Алтарь Отчества»). Строительство этого монумента завершено в 1911 г.
Поскольку его прозвали печатной машинкой, то отношение к нему в Италии, вероятно, было неоднозначное. Тем не менее, в Витториано (видео рассказ с переводом на русский) отражается классический стиль в строительстве и скульптуре. Считается, что проект реализован в «ампирном духе древнеримской архитектуры». Оснований спорить с этим у меня нет. При этом, как мне кажется, очень хорошо реализован.
Других примеров шедевров наших дней в Италии как-то не вспомнить. При этом начало 20 века уже с большой натяжкой считается нашим временем. Да к тому же Витториано это удачное подражание древности. К архитектурным стилям, популярным в начале прошлого века, памятник не имеет никакого отношения.
Современная Италия с величием совсем не ассоциируется. Не скажу, что все, что создано в последние десятилетия и существует сейчас, совсем не понравилось. Однако ожидал увидеть более развитую, культурную и ухоженную страну. Вместо этого Италия предстала обшарпанным государством, в котором современные технологии на бытовом уровне не так уж активно внедряются. Да и создаются они, в основном, в других странах.
Плохое состояние памятников архитектуры и скульптурных композиций характерно, вероятно, почти для всей Западной Европы. О том, что за ними там не следят, с удивлением впервые узнал где-то в середине 90-х годов прошлого века, когда в дальнем зарубежье еще ни разу не бывал и оно представлялось каким-то аккуратным и чистым во всем. По всей Европе памятники обгажены голубями и изуродованы зеленой окисью, и никто не занимается их чисткой.
Россия в этом плане выглядит более культурной страной на фоне других европейских государств. Особенно Петербург. Хотя и в маленьких российских городах с ограниченными бюджетами стараются уж свои памятники поддерживать в хорошем состоянии и периодически очищать от всякой грязи. Не знаю, с чем это связано. Однако факт в том, что не так уж у нас все плохо на фоне Западной Европы (не говоря уже о Восточной).
Если, например, в Финляндии только городская скульптура в плохом состоянии, то для Италии это характерно как для памятников архитектуры, так и для очень многих современных зданий, построенных в последнее столетие. Удивило то, что вся страна обшарпанная, если говорить о жилых зданиях, соборах и памятниках. Наверное, только Витториано, памятник первому королю Италии Виктору Эммануилу II на Капитолийском холме (Капитолий. Краткая информация и фото), в отличном состоянии. Еще вполне прилично смотрятся средневековые каменные здания, которые не нуждаются в частой покраске и ремонте (например, в Сиене).
Экспресс из города Фьмичино идет фактически по городским кварталам. Таким образом приезжему сразу видны некоторые проявления быта итальянцев. Ладно, белье, которое сушится за окнами на веревке на обозрение всей публике, включая туристов. Страна все же южная. Однако в Петербурге под угрозой серьезного штрафа пришлось выносить доставшееся мне «наследство» с балкона на помойку. То, что могут видеть люди, уже не совсем является моим частным делом. Это, думаю, правильно. Потому несколько шокировали мокрые джинсы и прочее белье, проносящееся мимо летящего в Рим экспресса.
И все же больше вызывают недоумение облезлые фасады. Часть современных домов (наверное, с относительно дорогим жильем) в неплохом состоянии, но, как показалось, меньшая. Для Венеции пытался найти оправдание в том, что леса там неудобно ставить. Но и в этом сказочном городе далеко не все фасады домов расположены над водой. Да и данную проблему, наверное, не сложно решить технически. Для других городов, по которым гулял, подобное оправдание совсем не уместно.
Леса, которые ставят для фасадных работ, в Италии во всех городах, которые посетил, встречались крайне редко. Может быть 2-3 раза. В России же они везде. При этом не только в Петербурге и Москве. В последние годы объездил достаточно много российских городов. Очень обшарпанной страной Россия, если судить по обычным жилым домам, была лет 10-15. Можно констатировать, что по обшарпанности Италия уже впереди. И это при огромном государственном бюджете, по величине которого Италия на 5 месте в мире! Куда же деньги уходят?!!!
Гостиницы также не впечатляют. Сам могу судить только по двум малым отелям. Однако и туристы из различных стран недовольны (отзывы можно почитать на сайтах для бронирования). Значит, проблема внутреннего убранства и удобств характерна для большинства итальянских гостиниц. Во Флоренции все было настолько старое, что подобное уже нечасто встречается в России. Например, шпингалет в душевой, совмещенной с туалетом, был настолько древний, что у нас подобный можно встретить, в основном, у одиноких пенсионерок с очень маленькой пенсией. Из бочка унитаза брызги разлетались по всей уборной комнате. Хоть спускай и сразу выбегай.
В отеле в Риме фурнитура, сантехника, мебель были новыми, но не оказалось плечиков и вообще шкафа (во Флоренции он был). Приходилось всю свою одежку размещать на единственном стуле и собственном багаже. Отсутствие шкафа можно оправдать ценой (хотя итальянские отели не самые дешевые в Европе) и малым пространством в номере. Но копеечные крючки уж можно было прикрепить! Их не было не только в номере, но и в душевой. Приходилось одежду класть на умывальник или бросать на пол. Больше было некуда. Подобное можно объяснить, наверное, только небрежностью, характерной для итальянцев (не всех, конечно).
Скорее всего, небрежность также является причиной того, что итальянские отели очень сложно найти. Речь идет, конечно, о небольших, которые не имеют огромных вывесок. При прибытии во Флоренцию мне пришлось с багажом ходить минут 20 в пределах одного квартала в поисках входа в отель. Нашел нужную дверь только при помощи карабинера и персонала другого отеля, хотя на руках был адрес, а на карте точка, где находится отель с погрешностью в 2-3 десятка метра. Дело в том, что указанная в адресе улица является аркой и тупиковым двором. Догадаться, что это и есть нужная мне улица, было невозможно. Ее указал карабинер.
Оказалось, что табличка с названием отеля все же есть на доме, мимо которого проходил раза 3-4. Только на этом доме было множество табличек. Кроме того, на ней был указан только этаж, а под аркой 2 подъезда и во дворе еще 3-4. В какой из них заходить — выяснил благодаря сотруднице другого отеля.
В Риме нашел быстро, но только потому, что уже находясь во Флоренции, переписывался с администратором римского отеля и попросил его объяснить, как найти саму гостиницу и вход в нее. Хотя также возникла небольшая проблема. Вышел на правильной остановке (больше потому, что предварительно посмотрел по карте, а не благодаря хорошим указаниям менеджера). Однако указанного ориентира в виде ресторана Макдональдс не увидел. Он оказался за углом. Помог сориентироваться пенсионер-итальянец, который долго не понимал мой английский, но, как оказалось, немного говорил по-русски (кстати, не редкость для простых людей в Италии).
Таким образом, искать отели и вход в них непросто. Нет указателей, нужный адрес вообще никак не обозначен. Можно хотя бы разместить инструкцию для успешного нахождения на страничке отеля в системах бронирования. Однако это итальянцы почему-то упорно не делают, несмотря на постоянные жалобы гостей, обнаруженные мной на сайтах бронирования отелей.
Кроме облупившихся фасадов в итальянских городах бросается в глаза обилие граффити на всяческих сооружениях, включая жилые дома. Пожалуй, подобного творчества современных «художников», свидетельствующих о внутренней культуре, даже больше, чем в России. Можно увидеть и множество надписей типа «Здесь был Вася». Только, в основном, не на русском. Имел возможность их изучать в очереди на узкой лестнице, ведущей на купол Дуомо (кафедрального собора) во Флоренции. Несмотря на просьбу ничего не писать на стенах, гадят туристы из разных стран. Вклад россиян никак не больше, чем западных стран. Наверное, он соответствуют доли российских граждан в общем потоке туристов, приезжающих в Италию. На русском вообще увидел только одну надпись.
В Италии достаточно грязно на улицах. Не знаю, грязнее, чем в России или нет. Все зависит от района. В центре еще убирают. Но и в России также. Наверное, значительной разницы нет. Мусор можно увидеть и в Неве, и в Арно (Флоренция) и Тибре. У нас в последнее время намного меньше, чем лет 10-15 назад.
Дворик в спальном районе Рима, в котором располагался отель, был очень чистый и аккуратный. Но сразу за воротами ветер гонял мусор. В Неаполе, куда не доехал, говорят, еще грязнее.
В петербургское метро итальянцев можно водить на экскурсию. Подземка в Риме по внешнему убранству очень неприглядная. Друзья меня пугали, не советуя им пользоваться вовсе (грязно, стрижи летают и гадят на пассажиров). Мне, наверное, повезло. Особой грязи не увидел, как и летающих внутри птиц. Терпимо. Вагоны аккуратные, но станции очень неинтересные. У нас есть чем гордиться даже из того, что сделано в последние десятилетия. В частности — петербургским метрополитеном.
В Риме всего две линии метро, поскольку, как объясняется, его строительство может разрушить культурные слои.
Современные технологии в Италии внедряются неравномерно. Впрочем, как и в России. Например, в обоих моих отелях не было ни одного электронного ключа. Приходилось носить связку с тремя-четырьмя обычными металлическими ключами, каждый раз разбираясь, какой из них относится к конкретному замку.
В Риме сначала открываешь ворота во двор обычного жилого дома, потом подъезда. Попадание в секцию, выделенную под небольшой отель, требует еще одного ключа. И только потом добираешься до двери своего номера. Так и в туалет можно не успеть, который, кстати, также закрывался на ключ (уборная была не в самом номере).
Итальянцы, которые жили в том же доме, преодолевают те же препятствия, чтобы добраться до своих апартаментов. Еще заметил, что домофоны, если есть, то какие-то старые и, как минимум, слегка поломанные.
С другой стороны, терминалы продажи железнодорожных билетов на конец 2011 года были явно лучше, чем у компании РЖД, в которой кто-то намудрил и закупил (или заказал) некачественное оборудование. Последний раз долго мучился в Москве, пытаясь купить билет через такой терминал, но пришлось обращаться в обычную кассу. То зависнет, то команды не срабатывают при касании к экрану. Платежные терминалы в России работают намного лучше.
Кстати, подобные терминалы в Италии вообще не видел. Не знаю, как там платят за мобильный телефон и прочие услуги, переводят наличные деньги в электронные. Ведь все-таки используют там наличные. Возможно, по развитию платежных систем Россия опережает Италию.
У нас вообще ИТ-компании посильнее, как и подготовка многих технических специалистов. Да и по многим наукоемким направлениям Россия впереди. Серьезные софтверные компании, которые успешно продвигают свои программные продукты за рубежом, в Италии можно найти, но их меньше, чем в России. По космическим технологиям даже и сравнивать не стоит. Италия — не космическая держава.
Зато легкая промышленность у нас почти не видна (если что производится качественное, то под брендами на латинице). Мода точно формируется не у нас, а в Италии, хотя нынешняя мне не совсем нравится. При этом в России, как ни парадоксально, люди аккуратнее и с большим вкусом одеваются (чаще можно встретить интересно одетых среди обычных людей).
В сфере железнодорожного транспорта мы отстаем не только в удобстве приобретения билетов (в этом как раз вроде и не должны, если сравнивать уровень ИТ). Все крупные города Италии соединены высокоскоростными магистралями, а в России пока только Москва, Нижний Новгород и Петербург с продолжением линии до Хельсинки. При этом цены сравнимы. В Италии дороже, но не в разы. Для примера: проезд из Рима во Флоренцию (около 250 км.) II классом стоит 43 евро (примерно 1800 руб.), из Рима в Милан (550 км.) - 91 евро (3900 руб.), а из Москвы в Петербург (650 км.) 2600 руб. (это цены на октябрь 2011 г.).
У нас сфера скоростных пассажирских перевозок только начала развиваться и требует больших инвестиций. В то же время, опоздание Сапсана (как и любого другого поезда) уже исключительный случай, а для Италии задержка минут на 5-10 - норма.
Таким образом, нельзя сказать, что Италия однозначно обгоняет Россию в создании новых технологий, в их внедрении и использовании, а также в организации работы крупных предприятий. В чем-то впереди, а в чем-то отстаем. По развитию рыночных институтов (например, банков), скорее всего, отстаем значительно. У нас и рынку пара десятков лет (плюс эпоха безвременья 90-х, когда мало что развивалось), а в Италии его становление происходило в течение столетий. Однако сейчас итальянская экономика, судя по всему, в сложном положении. Значит, было что-то не так в управлении в последние десятки лет.
Инфляцию в Италии благодаря короткой поездке почувствовал. Нет, каждый день ценники не менялись. Не столь она еще велика. Однако часто выяснялось, что цены на билеты в музеи, на проезд в автобусах, на поездах, указанные в рассказах наших туристов, уже не соответствуют действительности. Еще в мае знакомая ехала из аэропорта в центр Рима на автобусе за 7 евро, а в октябре билет стоил уже 8 евро. Мне кажется, что даже итальянские музеи на своих сайтах не успевают обновлять цены. Вижу 6,5 евро, а в реальности пришлось платить 11.
Мне даже не очень интересны официальные данные (в России и в других странах они не совсем точно отражают реальное положение дел). Но, похоже, что уровень инфляции у нас и в Италии сравним. Скорее всего, у нас повыше, но ненамного. Для общих сведений о состоянии экономики этой информации о росте цен вполне достаточно.
Разница в уровне жизни также не бросается в глаза. Ситуация, когда российские туристы позволяют себе сидеть в кафе, а туристы-итальянцы (в Италии развит внутренний туризм) давятся сандвичами на ступеньках собора, чтобы сэкономить, является обычной. И это касается не только студентов. Люди в возрасте также стараются воздерживаться даже от незначительных трат. В очередь в дуомо (кафедральный собор) во Флоренции итальянец лет 50 меня спрашивал, нужно ли платить за вход. Для него 5-10 евро имели большое значение. Даже больше, чем для меня, хотя я не был богатым туристом даже по сравнению с другими россиянами.
Конечно, средние зарплаты выше в Италии. Возможно, они поровнее по регионам, хотя большая дифференциация доходов в зависимости от места проживания и там имеется (особенно она велика между севером и югом). Однако и цены также в Италии выше. В разы преимущества у итальянцев по показателю уровня жизни, как мне показалось, уже точно нет.
Согласно официальным данным и пересчету в доллары по рыночному курсу, ВВП на душу населения в Италии составляет по итогам 2010 года $33828, а в России — $15806. Однако, во-первых, этот показатель с очень большой погрешностью говорит об уровне жизни. Во-вторых, в России, скорее всего, большая доля теневой экономики (то есть, значительная часть населения получает ЗП или ее часть «в конверте»). Следовательно, реальный средний уровень доходов выше официального. Мои наблюдения во время путешествия по Италии и имеющаяся информация позволяют предположить, что россияне имеют годовой доход на десятки процентов меньше итальянцев. Вряд ли даже в 2 с небольшим раза.
К тому же, у России есть больше шансов сохранения темпов роста, чем у Италии, которая имеет больше долгов. Во всяком случае, есть лучшие возможности недопущения снижения среднего уровня доходов. Вполне возможно, что в ближайшие несколько лет доходы россиян будут немного расти, а реальные зарплаты итальянцев начнут снижаться, что приведет к выравниванию среднего показателя.
Только не торопитесь считать, что мне не понравилась эта страна, раз согласились быть аристократией в хорошем смысле этого слова. То, что она обшарпанная характеризует ее нынешнее состояние, но в ней очень много то, было очень интересно и даже восхищало.
Какой-то родной язык
Итальянцы, не связанные с туризмом и международным бизнесом, редко когда хорошо говорят на английском. Насколько знаю, это характерно также для немцев (включая австрийцев) и французов. Эти народы учат английский только при крайней необходимости. Нашел в Интернете русско-итальянские разговорники, но на их изучение не было времени. Да и хватило нескольких итальянских слов («здравствуйте», «добрый вечер», «спасибо»...). В одном кафе около гостиницы в Риме только молодые люди говорили на английском. С женщинами было сложнее, но показывал пальцем на то, что хочу. Так что разобрались.
Знание русского и английского было достаточно, чтобы определить хотя бы то, о чем идет речь при объявлениях в транспорте, в музеях. К тому же, их, как правило, повторяли на английском.
Знание итальянского у меня фактически нулевое. Тем не менее, за короткую поездку появились основания предположить, что итальянский ближе к русскому, чем английский. Есть теория, согласно которой язык отражает характер народа. Насколько знаю, на серьезном уровне эту связь никто не отрицает. Можно спорить лишь о том, насколько она сильна и о направлениях взаимного влияния.
Мое предположение о близости итальянского и русского языков основано на наличие некоторых общих слов, которых нет в английском. Для российского туриста, например, нет проблемы нахождения билетной кассы по итальянским надписям, потому что она называется biglietteria (билетерия), а «билет» так и есть «билет» (biglietto), но с «о» на конце. Еще несколько примеров: «открыто» по-итальянски aperto, что очень похоже на русское слово «отперто», а «стул» - sedia (от слова «сидеть»), Луна — Luna, Солнце - Sole. Vecchio (Веккьо) — старый, но есть корень «век», связанный со временем. Возможно, даже «aperto» (отперто) со временем преобразовалось в английское «open». Что-то общее между ними есть, но «открыто» в соответствующей цепочке заимствований или в начале, или ближе к началу.
Те, кто думает, что английский является основой почти для всех европейских языков, глубоко заблуждается. Английский, скорее, самый крайний язык, если построить цепочку из слов, которые переходили из одного языка в другой.
Версия о том, что английский произошел от современного русского, вряд ли является обоснованной. Ее продвигают филолог Александр Драгункин и сатирик Михаил Задорнов. Для юмористической передачи, для которой характерны некоторые преувеличения и которая заставляет задуматься, это нормально. Но если серьезно разбираться, то, скорее всего, английский, итальянский и русский имеют общий праязык, на основе которого появилась индоевропейская группа языков. При этом русский и итальянский ближе к этому праязыку, чем английский. Таким образом, на основе близости языков можно предположить, что и характеры русских и итальянцев более схожи, чем, например, англичан и русских. И это, действительно, так.
Итальянцы
Когда готовился к поездке, прочитал на одном сайте, что итальянцы очень похожи на россиян. Отнесся к этому с недоверием. Все мы люди чем-то похожи друг на друга - о двух ногах, о двух руках и с одной головой. С коренными европейцами еще раса и та же самая. К тому же, в россиянах сконцентрированы характеры многих народов на Земле. Потому можем быть близкими для многих.
Про американцев также читал, что они похожи на русских (даже Хемингуэй делал такие сравнения, но в его времена, может, были более похожими). Однако, оказавшись в США, мне было нетрудно различать американцев и россиян по внешнему виду. В глазах, в выражении лица есть не очень объяснимые, но явные различия (если, конечно, речь не идет о бывших наших соотечественниках), что свидетельствует о разном менталитете.
В Италии часто видел женщин и ожидал услышать русскую речь, а когда подходил ближе, то оказывалось, что они щебечут на итальянском. Не всех, конечно, мог перепутать.
Мне удалось различить два типа итальянских женщин. Один имеет славянские черты лица, и эти очень похожи. Для другого характерно немного вытянутую и смуглое лицо. С такими лицами в России, наверное, можно встретить только итальянок. Может, быть итальянских типов можно насчитать больше, но мне не удалось.
Интересно, что в современных итальянских городах сложно увидеть лица, похожие на образы, созданные живописцами и скульптурами как в эпоху Возрождения, так и в античности. По древнеримским статуям мне виделись исключительно славянские женщины. Мужчины все-таки несколько иные, не похожие на героев древнерусского эпоса. Однако трудно этих героев представить без шикарной бороды и шевелюры, а многие знатные римляне брились или имели стриженную бороду, а также более аккуратную прическу.
Из истории мы знаем, что в древнем Риме были разные женщины (все-таки многонациональное государство с множеством рабынь со всей Южной и Центральной Европы, а также с Ближнего Востока), но, возможно, самыми благородными считались лица, которые сейчас относят к славянскому типу. Не стоит из этого делать вывод о том, что древние римляне были славянами. Это наблюдение, если оно верно, всего лишь одно из подтверждений версии нашего родства в древности, когда не было деления на славян и итальянцев.
В любом случае, не удалось увидеть какую-то связь современных граждан Италии с теми, кто населял Апеннинский полуостров несколько столетий или пару тысяч лет назад. Это совсем другие люди. Россияне также изменились, но если бы статуи и картины перевезти в Россию и сказать, что это наши предки, то оснований для веры в это, думаю, было бы больше.
Не могу сказать, что итальянцы более улыбчивые и доброжелательные, чем россияне. Да, люди, которые открыты миру, много путешествуют (в том числе, и по России), чтобы познакомиться с разными культурами и местным населением, производят соответствующее впечатление. По ним иногда судят о всей стране, из которой они приехали. Однако это касается не только итальянцев, но и россиян также. И эти пилигримы совершенно незначительная часть всего народа, который представляют.
Ничего плохого про итальянцев в целом не могу сказать. Много очень хороших добрых людей. Стоял один раз на остановке, а автобуса подозрительно долго не было. Улица пустынная. Мимо проходил местный уже не молодой мужчина. По-английский не говорил, но знаками в сопровождении непонятной мне итальянской речью показал, что в нужную мне сторону автобус ходит по параллельной улице. Спасибо ему. Но и у нас народ очень отзывчивый, когда иностранец попадает в затруднительную ситуацию.
Люди очень разные. Также, как и у нас, молодые в Италии более ориентированы на деньги. Если их у туриста мало, то не всегда можно дождаться любезности даже в сфере обслуживания. Улыбаться лишний раз ему не будут. Улыбка появится, если официант получит чаевые, когда на них совсем не рассчитывал.
Во Флоренции удалось зажечь свет на лице молодого парня, работающего в кафе, всего одним евро. Даже «спасибо» на русском сказал. Мой английский, наверное, выдал, а, может, и умное лицо. До получения не прогнозируемого евро (по-видимому опытным взглядом увидел, что из туристов не богатых, а такие каждый цент экономят) был достаточно сдержанным, можно даже сказать, что немного хмурым.
|
Кстати В Италии нужно выбирать место, где поесть. Например, в Ватикане зря понадеялся, что сотрудники местного кафе побояться страшного суда, который изображен совсем рядом. Пицца оказалась подгорелой, а соответствующий запах из кухни донесся до меня, когда уже сел за столик с заказом. Разливное пиво, чтобы утолить жажду в жаркий день, также оказалось не очень. Впрочем, гора салата на обуглившейся снизу лепешке была вполне съедобной и даже очень вкусной. В Риме для ужина нашел около гостинице кафе с самообслуживанием. Относительно дешево и все очень вкусно. Впервые увидел и попробовал пиццу, которая внешне больше похожа на пирог — она прямоугольная продолговатая, а ее начинка скрыта внутри. Не любитель пицц, но эту с удовольствием съел. В это кафе заходят, в основном, местные. Как-то наблюдал за группкой пенсионерок, которые, вероятно, сбежали от мужей поговорить о своем, девичьем. Разговаривали, но почти ничего не заказали. Только две из 7-8 женщин могли позволить себе сок. Итальянские пенсионерки также себя не балуют. Один вечер это кафе оказалось закрытым по какой-то причине. Обнаруженная недалеко альтернатива оказалась не очень приятной забегаловкой с разогретыми полуфабрикатами примерно по той же цене. |
В целом у итальянцев и россиян очень много похожих проблем. Это откладывается на лицах обычных людей: заботы, заботы, заботы... Частично приятные, частично — нет.
Чтобы проверить это предположение, стал внимательнее смотреть на лица горожан в метро, когда вернулся в Петербург. Не могу сказать, у кого света на челе больше — у моих соотечественников или у итальянце. Критически отношусь к тому, что делается с душами людей во всем мире и в России в частности, а это отражается во взгляде, выражении лица. Души постепенно умирают. Однако не все так однозначно идет в одном направлении. Наблюдение в нашем метро позволило сравнить россиян 2011 года и конца 90-х. Тогда была какая-то мрачная тень, которая позволяла сказать: какие же люди, в основном, некрасивые. Сейчас все красивыми отнюдь не стали, но чуть-чуть лица все-таки просветлели. Ушла какая-та безнадега.
Красивые и интересные в Италии, мне кажется, встречаются реже, чем в России. О мужчинах вообще не берусь судить - не компетентен (женщины относительно других женщин также редко дают оценки, которые разделяют мужчины). Видел очень многих и в разных городах. Из множества лиц за 8 дней пребывания в Италии (при этом бывал в кварталах, где туристов вообще почти нет) отметил только два. В метро ехала девушка с большими ясными глазами. На туристку не похожа, но точно не коренная итальянка, поскольку мулатка. Также видел самую настоящую чернокожую женщину с удивительно голубыми и красивыми глазами. Такие глаза и для блондинок большая редкость. Эта чернокожая, естественно, не итальянка, хотя, возможно, и живет в Риме.
Похожие на шикарных женщин с пышными формами из старых кинофильмов Федерико Феллини совершенно не попадались. Куда-то они делись. Да и у нас один певец заметил: «Что-то стало с глазами когда-то загадочных женщин» (у него также что-то стало не то, поскольку опустился до заказных похабных песенок). Может, с формами-то остались, но если в глазах пустота, то и линии изгиба стана не вдохновляют и не притягивают взгляд. Мы скоро также станем совсем «цивилизованными». То есть, люди (мужчины, женщины) превратятся в бесполых потребителей. Страшно... Но пока не стали. Да и в Италии еще можно встретить «нецивилизованных».
Южные люди должны быть темпераментными. Да такими и показывают итальянцев в фильмах. Однако выплескивающей через край энергии в Италии вовсе не увидел. Не только я заметил, но и другие наши туристы-путешественники отметили в отзывах, что гуляют итальянцы как-то без нашего размаха. По большому счету, с нашей точки зрения — скучно и вяло. Такой энергии, как у русских, которая, правда, часто бессмысленно расплескивается, у них нет. Может, есть некоторая суетливость, чуть быстрее говорят, но настоящего южного темперамента в итальянцах не заметил. Может быть, его уже нет. Даже 10-20 лет в наше время могут многое изменить.
Возможно, этот темперамент проявляется во время управления транспортными средствами. В Италии машины скорой помощи, пожарников, полицейских несутся на очень большой скорости, даже не притормаживая перед перекрестками. Смотрел на это всегда в небольшом напряжении, ожидая аварии. Однако проскакивали всегда успешно. Конечно, это особый вид транспорта, но и велосипедисты примерно так же проезжают через площадь, заполненную туристами. У нас в такой же ситуации они катятся раза в 2 медленнее, хотя также быстро ездят (да и, как правило, на лучших велосипедах), если дорога свободна.
Вечером возвращался в гостиницу на автобусе, и тот так гнал, что могло укачать. Какой итальянец не любит быстрой езды?! Но гонки не есть проявление южного темперамента, поскольку спокойные северяне также любят ездить очень быстро. Например, финны. Потому среди них много классных гонщиков (финны часто побеждают на гонках на снегоходах, на спортивных машинах, катерах, мотоциклах).
Пешеходов итальянские автомобилисты, как правило, пропускают, но могут проехать и почти по ногам. Оправдывает их то, что туристов в центре Рима так много (по некоторым улицам идет постоянный поток), что если всех пропускать на пешеходном переходе, то домой можно вернуться очень поздно.
Еще заметил, что у молодых итальянцев явная проблема со вкусом. Мой последний день в Риме и в Италии совпал Хэллоуином, и удалось посмотреть, как идет его празднование. Вечером выбрался в центр города. Для этого потребовалось минут 10-15 проехать на трамвае, в который к ужасу пожилых итальянцев набилась раскрашенная молодежь.
Можно по-разному относиться данному празднику и нарядам, призванным пугать. Однако было не столько страшно, сколько страшно неприятно. Ничего веселого или хотя бы вызывающего хоть какие-то положительные эмоции не увидел. Как будто люди очень быстро намазались тем, что оказалось под рукой, не смотря в зеркало. Возможно, кого-то и хотели изобразить (какого-нибудь мертвеца), но у них ничего не получилось. Единственное приличное лицо было у одной девушки, которая ограничилась аккуратно нарисованными усиками под киску, но это, скорее, для детского праздника подходило, чем для Хэллоуина.
Не знаю, может, в Италии мода рождается еще по инерции. Или уже не рождается (далек от этой темы). Если в массах вкуса нет, то обычно это отражается и на профессионалах в области моды. Напомню, что и одеваются итальянки похуже наших девушек. Обычно небрежно, а иногда даже нелепо.
Воруют в Италии много. Это я знал не только по рассказам туристов, но и увидел по тому, что все велосипеды обязательно пристегиваются замком (не как, например, в Финляндии, где также воруют, но только в городах и намного меньше, или в Австрии). Однако и это не спасает: в Риме и у пристегнутых велосипедов могут снять колесо. При этом недорогой-то велик!
Попрошаек на улицах итальянских городов можно встретить также часто, как и в России. При этом они очень похожи. Например, женщины в платках косят под старух. Лицо их не видно, а старость подчеркивают трясущейся рукой. Привычный атрибут — маленькая иконка и баночка с мелочью. Наверное, это представители международной корпорации нищих, которая имеет собственную униформу и стиль.
Молодые и креативные как и у нас что-то выдумывают. Например, во Флоренции девушка просила подписать петицию против наркотиков, а к ней потом приложить хотя бы евро. Сама, как говорит, из бывших наркоманов. Даже знает несколько русских слов. Для этого бизнеса нужно уметь разговаривать с туристами из разных стран.
В Венеции недалеко от университета подошел парень и предложил помочь таким же чернокожим студентам как и он. Не знаю, намеревался он делиться этой помощью с каким-нибудь земляком или нет. У нас другие истории придумывают, но в принципе — то же самое.
Италия молодая
Италия - очень молодое государство. И это при всем изобилии сохранившихся на ее территории памятников античности.
Однако между Римской империей, закат которой приходится на III-V века н.э., и серединой XIX века единого государства не существовало. Отдельные части нынешней Италии были под влиянием разных государств. Венеция имела тесные связи с Византией, что и отразилось в частности на ее архитектуре. В XVI веке большая часть современной Италии была под Испанским господством. Страну также завоевывал Наполеон. Северная часть до Наполеона и после него была под австрийцами (гимн Италии чем-то напоминает произведения австрийских композиторов). Итальянские города постоянно воевали друг с другом. Из всего этого в 1860 году как-то было слеплено единое государство. Да вроде бы неплохо слеплено, потому что не слышал о каких-то сепаратистских настроениях, которые имеются, например, в Испании, Бельгии, Великобритании, Канаде...
Судя по всему, итальянцы, несмотря на вражду между городами и разноплановое влияние на них со стороны не похожих друг на друга государств, все-таки чувствовали какую-то общность. Отчасти, возможно, их объединял язык, но не такой он уж общий для итальянцев. Особенно если говорить о середине XIX веке, когда появилась Италия.
Итальянцы из разных регионов начали понимать друг друга более или менее с появлением радио и телевидения. До этого они говорили на различных диалектах (ссылка). И все же они, наверное, ближе друг к другу, чем к французам, австрийцам, испанцам... Потому и живут сейчас в одной стране. Правда, не все. Говорящие на различных диалектах итальянского (вследствие этого они могут быть причислены к этническим итальянцам) проживают в настоящее время в Словении, Швейцарии, Франции. В Швейцарии итальянский язык даже является одним из официальных.
Тем не менее, различия, обусловленные раздробленностью Италии в течение многих веков, сохраняются. Они даже в атмосфере, которую постарался ощутить.
Все четыре города, в которых удалось побывать, совсем разные. В России разнообразие культур еще больше, но оно в большей степенью вызвано многонациональностью государства. У нас живут буряты, близкие к монголам, алтайцы, которых русские путают с китайцами, татары, башкиры... Разные языки и даже разные религии — христианство, буддизм, ислам (или что от них осталось). Уж точно русский язык везде один: хоть на Дальнем востоке, хоть в Мурманске. Небольшие отличия есть только в произношения. Архитектура отличается, но не так кардинально, как в Италии. Так было и в прошлые века.
Город первый. Флоренция
Кафедральный собор (Дуомо). Флоренция
Столица региона Тоскана в моем представлении должна быть чем-то блестящим. Именно с ней ассоциируется эпоха возрождения. Она была родиной Леонардо Да Винчи, Микеланджело и Данте. Сразу после прибытия в отель (благо, он был в самом центре) пошел их искать. Вернее, то, что натворили они и другие знаменитости.
Иду. Обычные дома совсем не впечатляют. Возможно, в чем-то красивые, но вся красота покрыта слоем пыли или отслоилась вместе с штукатуркой. Никакого повода для восторга, хотя нахожусь в самом-самом историческом центре. Но вдруг из всей этой серости-коричневости светлым фасадом устремляется ввысь Кафедральный собор (Дуомо) Санта-Мария-дель-Фьоре: это я вышел на небольшую площадь перед этим огромным сооружением. Собственно к нему и следовал, ориентируясь по карте.
После небольшого потрясения от неожиданно возникшего великолепного фасада все-таки заметил, что Дуомо неплохо было почистить-покрасить. Ну да ладно, не будем уж так придираться. Тем более что наслаждаться видом собора можно было долго. Я не раз, гуляя по Флоренции, специально изменял маршрут, чтобы по пути к отелю пройти мимо него еще раз.
Чтобы попасть внутрь собора пришлось постоять большую очередь, но двигалась она быстро. Вход бесплатный, поскольку, церковь действующая, а не музей. Убранство не могу как-то отметить поэтически. Большое сооружение. Вот и все, что можно сказать.
На куполе изнутри роспись, но ее снизу плохо видно. Во всяком случае, дух может захватить только от размеров. Он и проектировался так, чтобы в него могли прийти на службу все жители города (в XV веке, когда строительство закончилось — около 90 тыс. чел.), но все же помещалась, если верить справочникам, только 30 тыс. Не поражает, но зайти все же стоит. Плохого также ничего не скажу.
Примечательно, что фасад в нынешнем виде появился только в конце XIX века. В Европе, похоже, многие средневековые сооружения были достроены 100-200 лет назад.
Колокольня Джотто, Дуомо, Флоренция
Если есть лишние 8 евро (цена на конец октября 2011 г.) и желание испытать себя, то можно забраться на купол или колокольню Джотто. Билеты для этих двух объектов разные. Я выбрал Дуомо, чтобы не только город увидеть, но и поближе роспись купола рассмотреть.
Кому-то, наверное, понравилось, но советовать обязательно туда подниматься не буду. Для хорошего вида города очень важна точка, где находится смотровая площадка. Да и не все города хороши сверху.
Площадь Синьории
Или Флоренция не отличается великолепными видами, или точка неудачная (собор строился не для того, чтобы на него забираться). Да и роспись купола рассматривать было не удобно. Мешало заграждение узкого балкончика, и все равно далеко. Испытывать себя затяжным подъемом по длинной лестнице было также не очень интересно. В общем, по-мне можно было пропустить восхождение на купол и сэкономить 8 евро.
От Дуомо одна «туристических троп» ведет к площади Синьории (центр политической жизни во времена Флорентийской республики), на которой расположена несколько знаменитых скульптур. Для знающих мифологию (прежде всего, древнегреческую), историю Флоренции и библейские сюжеты — они представляют собой не просто набор интересных фигур, а настоящий аллегорический цикл.
Как принято было в средневековье, некоторые современники, совершившие что-то выдающиеся, сравнивались с героями древних мифов и библии. Например, под Голиафом, на предстоящей схватке с которым сосредоточен Давид, подразумевались французский король Карл VIII и римский папа Александр VI Борджиа, пытавшиеся захватить Флоренцию в конце XV века.
Поп-звезда Давид
О, да! Наряду с Геркулесом, Нептуном и Юдифь с головой Олоферна там стоит сам Давид. Про эту скульптуру, созданную Микеланджело, часто спрашивают туристов, вернувшихся из Флоренции: «А Давида видел?». Про другие, которые, по-моему, ничуть не хуже и даже интереснее, почему-то подобных вопросов не задают.
Галерея Боргезе. Давид Бернини
«Давид» — один из символов Флоренции. Считается, что это самая известная статуя в мире (по количеству копирования, скорее всего, у нее конкурентов нет). Однако на площади Синьории не подлинник. Подобных копий достаточно много в мире. Одна из них в Пушкинском музее в Москве.
Давид Микеланджело
Настоящий «Давид» «во избежание порчи от воздействия осадков и выветривания» переехал в 1873 году в один из залов флорентийской Академии изящных искусств. Мимо этого музея проходил, но желания туда попасть почему-то не возникло. Народ, знающий, что на площади Синьории стоит копия, почему-то хочет обязательно увидеть подлинник. В Академию изящных искусств направляют все путеводители и владельцы гостиниц, прежде всего, ради «Давида». Интересно, насколько велика доля, направленных в эту Академию людей, сможет определить, какая из двух скульптур настоящая, если их поставить рядом? Почему-то мне кажется, что где-то 50%, согласно теории вероятности. А если нельзя увидеть разницы, то какой смысл рваться смотреть подлинник?
Возможно, Академию изящных искусств стоит посетить ради других произведений старых мастеров (мне как раз часто нравятся не самые известные картины и скульптуры в различных галереях), но для себя не хотел музейного перебора. Погода хорошая, в самом городе можно много чего посмотреть, а время ограничено. Во Флоренции заранее выбрал музей Уффици, и посчитал, что для первого кратковременного визита в город его вполне достаточно. В следующий раз, если он случится, попаду и в Академию изящных искусств.
К самому Давиду отношение несколько изменилось уже после возвращения на родину, когда почитал о замысле Микеланджело и истории создания знаменитой скульптуры. Оказывается, Давид не просто так стоит, а сосредоточен на предстоящей схватке с Голиафом, который намного превосходил его в силе. Никогда бы не сказал, что эта фигура, от которой веет спокойствием и умиротворенностью, изображает человека, который готовится в смертельной схватке. Больше похоже на пастушка, который созерцает. Может, увидел прекрасную пастушку.
Однако если взять бинокль, то можно согласиться, что скульптуру все же удалось отразить сосредоточенность во взгляде. Этот взгляд у 5-метровой статуи разглядеть не так просто. Относительно спокойствия Давида также есть объяснение. Как известно, он был глубоко верующим. Более верующим, чем настоящие воины израильской армии, которые боялись ответить на вызов великана Голиафа. Давид был совершенно спокоен, поскольку верил, что с ним Бог.
Тем не менее, все же по-другому представляю человека, готовящегося к очень опасной схватке. Наверное, примерно так, как изобразил его Бернини (галерея Боргезе). Да и, как мне кажется, в статуе Микеланджело больше чувственности, красоты тела, чем веры Бога, с которой он может все - даже победить превосходящего намного в физической силе Голиафа. Этой чувственностью все дышит в Италии (особенно во Флоренции). Она, похоже, и притягивает туристов к Давиду, среди которых истинных верующих (а, значит, понимающих весь замысел) крайне незначительная доля.
Прежде всего, юноша может быть интересен особам женского пола. Пусть я не современен, пусть некоторые презрительно назовут меня «натуралом», но меня голый парень не очень интересует. Не против самой чувственности, ее отражения в произведениях искусства, но по-мне не она должна быть на первом месте. И совсем не нравится, когда видят только ее. Еще притягивает к Давиду (наверное, даже в большей степени, чем чувственность) обычная стадность.
Этак меня могут обвинить в непочтении самого Микеланджело. Что ж делать... Хотя причем тут сам Микеланджело, когда идет речь, прежде всего, о восприятии его произведения? Видно, что мастер очень хороший. Лучше ли других, заслужено ли его Давид является самой известной в мире статуей — не берусь судить.
Бывает, что «раскрученное» творение, действительно, заставляет восхищаться и ехать только ради него в дальний город, в другую страну. Так, например, я бы с удовольствием побывал еще раз в Дрездене, чтобы взглянуть на «Сикстинскую Мадонну» Рафаэля, которая также является одной из самых известных картин в мире. Впрочем, оправдаться не надеюсь: задевать чувства большинства обычных туристов не позволительно. Однако я и взялся описывать свою поездку, потому что не чувствую с ними единства.
Персей с головой Медузы
В потоке туристов немало хороших людей. Вполне возможно, многие лучше меня. Однако когда из них получается масса, направляемая в то или иное направление, то формируется что-то похожее на стадо, способное затоптать цветы, ради которых они и приехали в Италию. Цветы здесь - это особое настроение, возникающее благодаря творениям архитекторов, художников, скульпторов.
Динамизм и трагизм
Ради Давида во Флоренцию вряд ли бы поехал (еще меньше понимаю ажиотаж вокруг «Моны Лизы»), но в этом городе есть что посмотреть и кроме него. Даже на той же Синьории или совсем рядом с ней.
Тут же, на самой площади, находится Лоджия Ланци. Это аркадное строение (строение с рядом одинаковых арок) служило для собраний и приёмов Флорентийской республики. С нее по-видимому удобно обращаться к народу, собравшемуся на площади.
В настоящее время Лоджия Ланци превратилась в скульптурный музей на открытом воздухе. Почему-то в энциклопедиях пишут «под открытым небом», но этот музей как раз находится под крышей. В Лоджии Ланци стоят скульптурные шедевры из собрания близлежащей Галереи Уффици: «Персей с головой Медузы» Бенвенуто Челлини, «Похищение сабинянок» и «Геркулес и Кентавр» Джамболоньи, древнеримская копия древнегреческой скульптуры «Менелай с телом Патрокла», «Похищение Поликсены» Пио Феди, а также несколько античных женских статуй.
Похищение сабинянок
Не могу похвастаться, что хорошо знаю историю искусств. Потому имена Челлини и Джамболоньи мне ни о чем не говорили, а вот о Микеланджело слышал с детства, когда из скульптур нравились только солдатики. Даже художественную книгу о нем читал, но уже в юности.
Объективно сравнивать творения Челлини и Джамболоньи, разместившиеся в Лоджии Ланци, с Давидом сложно. Если Давид — это статика, спокойствие, то, например, «Похищение сабинянок» - динамика, драматизм. «Персей с головой Медузы» показывает только что завершенное действие, а в драматизме несомненно превосходит даже «Похищение сабинянок».
С одной стороны динамику и драматизм в скульптуре сложнее отразить. С другой — ими легче произвести впечатление на зрителей. Однако, увидев «Давида», «Персея» и «Похищение» в одном месте, так и не понял, почему Микеланджело я знал, а скульпторы Челлини и Джамболоньи, например, как и подавляющему большинству обычных туристов, мне были совершенно не известны. Их самые известные работы, конечно, не раз видел (копии, открытки и иллюстрации с ними), но авторов если и слышал, то не запомнил.
Палаццо Веккьо
Может быть, Персей с отрубленной головой женщины - не самый лучший сюжет для XX-XXI веков, с характерными для них модой на политкорректность и уравнивание женщин с мужчинами. И правда: зачем Персей так с дамой? Пусть она и стерва. Да, такая скульптура в наше время — в век восхищения стервой «Кармен» и любви мальчика к мальчику - должна быть в тени «Давида».
Тем не менее, если жутковато смотреть на обезглавленное безжизненное тело женщины, бывшей Медузы, то следует признать, что сотворил сию бронзовую статую великий мастер, не хуже Микеланджело. Персей с невинным лицом после убийства женщины также исполнен здорово. Во всяком случае, все у него как у живого.
Уффици
Еще больше неизвестных в широких кругах мастеров можно встретить в Галерее Уффици. Она находится в средневековом бизнес-центре за Палаццо Веккьо, дворцом на площади Синьории. От месторасположения и название Уффици, что означаете «офисы». Однако поскольку основной бизнес в средние века был за государством, то офисы должны были занять не коммерческие компании, а административные службы города. Таковые во второй половине XVI века решает объединить в общем просторном дворце правитель Флоренции Козимо I Медичи. О том, насколько удобным Уффици оказался для чиновников, узнать не удалось. Этот дворец уже с 1575 года может считаться музеем. Именно с этого года в здании появилась семейная коллекция Медичи, которая продолжала пополняться все последующие века.
До Галереи Уффици можно сказать несколько слов о Палаццо Веккьо (переводится как «дворец старый»). Выглядит несколько мрачновато. Но это XIII век, и от него как раз веет этим тринадцатым веком. Так и должно быть. Глаз, избалованный петербургским барокко, не радует, но трепетать может заставить. Это же все-таки история, символ могущества средневековой Флоренции. Построить такой дворец с огромной башней из кирпича было тогда непросто. Тем более что уже более 7 веков служит в качестве административного здания. Оно строилось для правительства Флоренции, а сейчас используется в качестве ратуши (органа городского управления). Внутри должно быть также грандиозно и чуть веселее, но не заходил. Свободного прохода, возможно, туда и нет.
Уффици. Мадонна с гарпиями
Уффици — самый значимый музей Италии. По количеству произведений искусства у этой художественной галереи вряд ли есть конкуренты на Апеннинах. До Эрмитажа, конечно, очень далеко, но сравнивать музей с множеством экспозиций (в том числе, археологических находок) и Уффици, где только картины и скульптуры (если не считать экспозиции, посвященной истории музея и здания), не совсем корректно. Главное, что уровень всех представленных в этой художественной галереи мастеров высокий. Что-то, что выставляют как дань истории и модным ныне течениям, там не увидел.
Обычно свой поход в подобный музей ограничиваю максимум полутора часами. Воспринимать искусство дольше, даже если многое нравится, мозг, как правило, отказывается. В Уффици я провел 3 часа с лишним и только после этого начал уставать. До этого уходить не хотелось. Впрочем, за это время все посмотрел. Даже быстро прошелся по экспозиции, посвященной строительству и реставрации самого дворца, но без большого интереса. В отличие от Русского музея, Третьяковки, Дрезденской галереи, музея Прада в Мадриде в Уффици не увидел картин, которые бы мне показались лишними — то есть, недостойными, по моему мнению, соседствовать с теми, которые особо понравились. Не говоря уже менее известных музеях и галереях. Как правило, в галереях много картин, у которых не хочется задерживаться. Судя по всему, коллекция в Уффици подбиралась со вкусом, схожим с моим.
|
Кстати Длительному пребыванию в самой известной в Италии галерее способствовало также крайне удачное время начала осмотра экспозиции. Лучше просто не могло быть. Ко входу подошел за полчаса до открытия — в 7.45. Раньше не имело смысла, поскольку был вторым в очереди (передо мной оказалось только одна пара), а потом каждые пять минут очередь вырастала минимум на 10-15 мин. дополнительного стояния в ней. Поскольку касса работала не очень быстро, галерея заполнялась постепенно. Около часа вообще ходил по пустынным залам, а шум издавал только обслуживающий персонал. Порой он даже слишком громко разговаривал, демонстрируя свое бескультурье (или назовем это не обнаруженным в других ситуациях темпераментом) и мешая созерцать, но хорошо, что недолго. Перед выходом, через 3 с лишним часа, через залы приходилось пробираться, как в автобусе в час пик. При таком наплыве посетителей весь смысл посещения музея теряется. Кроме того, мог долго находился в галерее благодаря небольшим перерывам. Около кафе внутри Уффици есть площадка на открытом воздухе. Смотровой ее нельзя назвать, потому что высокое ограждение закрывает виды города, но башня Палаццо Веккьо хорошо видна (она там совсем близко), да и проветриться можно было под небольшим осенним дождиком. |
Отметил бы следующие картины: Мадонна с гарпиями Андреа дель Сарто (Madonna of the Harpies, Andrea del Sarto), Judith and Holofernes (Артемизия Джентилески, Artemisia Gentileschi), Madonna adoring the Child (Антонио да Корреджо, Correggio), Cupid and Psyche (Купидон и Психея, Giuseppe Maria Crespi). Интересно, что тема отрезания головы Олоферна женщтиной по имени Юдифь заинтересовала итальянскую художницу Артемизия Джентилески. Может, она также хотела обезглавить какого-то знакомого мужчину.
Выборка неполная, не все удалось запомнить и найти в Интернете (коллекция Уффици в Сети представлена только частью экспонатов). Долго занимали мое внимание также скульптуры. Многие из них являются копиями, но, судя по всему, мастерски сделанные.
The Adoration Of The Child
Ссылки:
Картины Уффици
Информация о галереи Уффици на русском
Почет русским
В галерее Уффици на видном для всех посетителей месте стойка с большим текстом, в котором высказываются слова благодарности русскому путешественнику Севастьянову. К сожалению, ограничился прочтением только первых строк. О Севастьянове и о причине, по которой он так особо отмечен галерей Уффици, решил прочитать подробнее дома. Но, увы, почти ничего определенного об этом в Интернете не нашел (в том числе, на сайте музея).
Судя по всему, в Уффици упоминался Петр Иванович Севастьянов (1811 — 1867) — археолог, путешественник и собиратель христианских древностей (биография Петра Севастьянова). Его коллекции (иконы, церковная утварь, рукописи, рисунки и фотографии с памятников зодчества, ваяния и живописи, планы и карты местностей христианского Востока, библиотеки, гравюры, монеты) перешли в московский публичный музей, Академию Художеств, Академию наук и Императорскую публичную библиотеку. Вероятно, что-то досталось и Уффици. Однако в российских источниках, которые дают справку о Севастьянове, эта галерея не упомянута. Нашел одну ссылку на итальянский ресурс. Судя по плохому переводу, Севастьянов передал Уффици, по крайней мере, одну из известных икон.
Стоит отметить, что итальянцы чтят и других россиян. В самом центре Флоренции висит табличка, гласящая о том, что «В этом доме в 1868-1869 годах Федор Михайлович Достоевский закончил роман «Идиот». Во Флоренции также можно отыскать бывшую виллу Петра Ильича Чайковского (также отмечена памятной табличкой). Памятна благотворительная деятельность Николая Демидова: в честь него названа одна из площадей Флоренции. В других городах пребывание наших соотечественников также нашло отражение в топонимике, памятниках и памятных досках.
Памятные таблички сам не видел. Достаточно знать об их существовании. А вот если, будучи во Флоренции, не посетить Дуомо и Уффици, то это, думаю, будет ошибкой. Есть в этом городе и другие достопримечательности, но они все-таки менее значительны. Например, на картах для прибывших туристов менеджеры отелей обводят кружком дворец Питти (большое серое интересное, хотя не очень изящное здание), Понте Веккьо (мост, на котором из-за магазинов по его краям не видно реки), базилика Санта-Кроче (не дошел). Это в дополнение к Дуомо, Уффици и Академии изящных искусств с подлинным «Давидом». Обойти их даже за один день не представляет особого труда. Несколько на отшибе, на другой стороне реки Арно, находится площадь Микеланджело с еще одним «Давидом» в центре, но значительно более крупным, чем подлинник. Оттуда неплохие виды города, поскольку площадь находится на возвышенности. Правда, решился поехать (пешком далековато) в темное время суток, но и на огни ночного города было приятно посмотреть.
Погулять есть где, но 3 дней должно хватить, если поставить целью посетить все, даже небольшие музеи, церкви и базилики.
За пределами скопления туристов не очень интересно. Город небольшой — сейчас в нем живет 366 тыс. чел.
|
Кстати В 2011 году Флоренцию посетило свыше 12 млн. туристов (на 8% больше, чем годом ранее). Количество иностранных туристов (без итальянцев из других городов), посетивших Флоренцию, выросло даже чуть заметнее - на 9%. При этом, потоки из отдельных стран росли темпами, в несколько раз превышающими средний показатель. В частности, российских туристов во Флоренции стало на 43% больше. Высокие показатели роста у Китая (+46%) и Бразилии (48%). Меньшую динамику показали европейские страны (+10%) и США (+8%). |
Город второй. Сиена
Все основные достопримечательности Сиены вполне можно обойти за один день. Даже останется, чтобы просто погулять по старому городу, окруженному городской стеной. Здесь нет больших музеев, как во Флоренции. Да и по уровню представленной в них экспозиции они не могут сравниться с Уффици, хотя и в Сиене можно встретить картины настоящих мастеров. Тем не менее, город достоин того, чтобы в нем провести и несколько дней.
Многие туристы (может, даже большинство) приезжают в Сиену из Флоренции и все-таки только на один день . Эти города разделяют 50 км по прямой.
Автобус по гористой местности идет не более полутора часов и прибывает в самый центр. На поезде также можно доехать, но от железнодорожного вокзала до исторической части города пешком идти слишком далеко.
В давние-давние времена между городами ходили не автобусы, а армии. Два города, как столицы Сиенской и Флорентийской республик, враждовали в течение нескольких веков. После поражения флорентийцев в 1260 году в битве при Монтаперти Сиена некоторое время господствовала в регионе Тоскана. В середине XVI века город после 18-месячной осады взяли испанцы, и Сиенская республика прекратила свое существование. Она стала частью великого герцогства Тосканского со столицей во Флоренции, которая является главным городом региона до сих пор.
Благодаря испанцам междоусобные войны прекратились, но при этом развитие Сиены затормозилось. При отсутствии былого могущества и денег она застраивалась очень медленно. На перестройку древних зданий также не хватало средств. Возможно, местные жители в первое время сокрушались по этому поводу, но сейчас они гордятся стариной, которую перестройка домов могла бы уничтожить. Как правило, в европейских городах сохранились только фрагменты городской стены, некогда служащей защитой от врагов. В Сиене она до сих пор может выполнять свои функции, если вернуться на веков 7-8 назад. Каких-то проломов для средневековых воинов в ней не видел.
Базилика сан Доменико
Город — сказочный. Конечно, так можно сказать только об его исторической части. Здания, которые возведены в XX веке за пределами городской стены, не очень интересны. В общем, за этой стеной делать, наверное, нечего, если там не живет знакомая очаровательная итальянка (я, однако, там очаровательных вовсе не видел).
башня Торре-дель-Манджа
Вся старая Сиена раскрашена в спокойные коричневые цвета (большинство зданий в пределах городской стены построены из местного красно-коричневого кирпича). В этом городе не только неплохо сохранились средневековые здания, но и фасады домов выглядят менее обшарпанными по сравнению с Римом, Флоренцией, Венецией. Судя по всему, многие дома вообще не имеют штукатурки и покраски. Используемые строительные материалы позволяли обходится без них. Потому и облупливаться было нечему.
Мощенные гранитом улочки вьются по холмам. Ровных мест в старом городе вообще очень мало. Даже главная площадь (Пьяцца дель Кампо) имеет из-за этого форму раковины. Подобный ландшафт еще более придает городу сказочный вид.
Крыши домов старого города. Сиена
Холмистость, возможно, позволила удешевить строительство местного футбольного стадиона. Для зрительских трибун использованы склоны возвышенностей, окружающих футбольное поле. Матчи, судя по всему, можно смотреть в живую бесплатно. Поле видно, например, с дороги, которая примыкает к автобусному вокзалу. Далековато получается, но рассмотреть игроков можно.
Сиенский собор (Дуомо)
Футбольная команда «Сиена» играет иногда в серии А (в самой высшей лиге), но к итальянским грандам не относится. Однако город-то, который она представляет, даже по итальянским меркам очень маленький — население всего около 55 тыс. чел., а итальянский чемпионат один из самых сильных в Европе. Наверняка, своей командой жители Сиены очень гордятся. Думаю, и своим городом, стараясь сохранять традиции, которые зародились в древности.
В окрестностях этого небольшого древнего города производится знаменитое вино Италии кьянти. Места для виноградников, наверное, очень хорошее. Однако не скажу, что само вино очень понравилось. Не терпкое. На мой вкус есть красные вина получше. Впрочем, не претендую на роль эксперта в области выпивки. К тому же, вино покупал в duty free, а там, бывает, продаются подозрительные алкогольные напитки.
Пьяцца дель Кампо
Ближайшая к автовокзалу достопримечательность - базилика сан Доменико. Не поразила чем-то, но мимо точно не стоит проходить. Тихо и спокойно. В Риме не так, хотя там есть более шикарные базилики.
Рядом с базиликой сан Доменико с небольшой площадки очень хорошие виды. Почти весь старый город как на ладони. Выделяются на фоне остальной застройки Домский собор и 102-метровая башня (Торре-дель-Манджа), которая примыкает к ратуши (Palazzo Pubblico). Если направляться к площади дель Кампо от базилики сан Доменико, то карту на время можно убрать. Хорошим ориентиром служит башня Манджа. Можно идти и на колокольню Домского собора. Она также достаточно высока и поэтому видна из разных точек города. К ней сначала и направился.
К Сиенскому собору (Дуомо) подошел с тылу, но он выглядит торжественно даже с этой стороны. Сначала даже не понял, почему почти нет людей у входа, а дверь не очень большая. Обычно у подобных объектов скапливается много туристов. Они и были, но с противоположной стороны. Я двигался к собору не по той тропе, по которой обычно перемещается от достопримечательности к достопримечательности большинство туристов.
Сиенский собор называется в путеводителях общепризнанным эталоном итальянской готики. Наверное, более всего, на него похож Дуомо во Флоренции, который спроектирован и возведен позже. Флорентийский собор крупнее (следовательно, у него больше декора), но по внутреннему убранству, думаю, интереснее собор в Сиене. Заполнился пол с мраморной отделкой. Он инкрустирован и украшен граффити. Всего на полу Сиенского собора разместилось 56 изображений, созданные по библейским и историческим сюжетам. Их лучше рассматривать, летая на небольшой высоте, но соответствующей способности у меня, к сожалению, не было.
Около Сиенского собора и фактически в нем самом находятся различные музеи. Вроде бы даже при главном входе в церковь стоят вертушки, которые свидетельствует о платном входе. Точно не вспомнить, но в любом случае никто не проверял и была возможность пройти бесплатно. У меня был единый билет на посещение всех музеев в данной округе. В его стоимость, скорее всего, было включено и посещение Дуомо, хотя действующие христианские церкви не могут брать плату за вход. Наверное, для прихожан и паломников этой платы нет, а приезжие, которые об этом не знают, покупают билет. Судя по описаниям других туристов, такая практика существует во Флоренции и в Сиене.
При Дуомо есть свой музей, в котором выставлены картины и иконы местных мастеров с отдельным входом. В холме под Сиенским собором в 2003 году обнаружили фрески, сохранившееся от церкви, которая когда-то стояла на этом месте. Из этих фресок сделали небольшую экспозицию.
Рядом с собором находится пинакотека (центральная художественная галерея Сиены). Через нее можно пройти на смотровую площадку, которая расположено на одинокой стене, торчащей из окружающих ее зданий. То ли она от чего-то осталась. То ли специально построили для туристов.
Отдых на Пьяцца дель Кампо
Вход на эту стену с третьего этажа пинакотеки. У самого верха лестница такая узкая, что возможно только одностороннее движение. Поэтому посетители прежде чем спуститься кричат вниз, чтобы никто не поднимался. На разных языках и из-за этого бывает непонимание. Пускают туда группами. Таким образом получается, что и спускаются посетители, как правило, тем же составом. Я дважды пропускал возможность спуститься с очередной группой, поскольку, по моему, оттуда самые лучшие виды, которые вообще видел в Италии.
Если во Флоренции горы достаточно далеко от центра, и существуют как бы отдельно от города, то в Сиене все плотнее. Из-за этого создается впечатление, что городские кварталы с окружающими их горами составляют единый ансамбль. Чувствуется какая-то целостность, гармония с природой. Да и для созерцания соборов, дворцов и простых зданий по отдельности также очень удачная точка. Судя по восторженным возгласам вылезающих из лестничного пролета туристов и суетливому щелканью фотокамер, направляемых в разные стороны, виды с данной смотровой площадки очень понравились не только мне. Кто-то также задерживался.
Организованные группы, имеющие экскурсовода, как правило, ограничены во времени. Поэтому некоторым, наверное, хотелось полюбоваться Сиеной с высоты еще по крайней мере 5-10 минут, но они не могли. Уходили и, начиная спускаться, смотрели не под ноги, а вдаль, чтобы запомнить, а потом увидеть средневековый город еще раз хотя бы во сне.
У фонтана Гайя
В том числе, из-за этого с организованными группами очень не люблю путешествовать. То экскурсоводы ведут туда, где мне совсем не интересно. То не дают остаться там, где очень хочется задержаться, не думая о времени.
Однако художественная галерея интересна не только в качестве прохода на смотровую площадку. Около часа в ней вполне можно провести. Этого достаточно, чтобы посмотреть всю экспозицию. Не Уффици, конечно, но есть немало хороших картин представителей сиенской школы живописи.
После покорения различных возвышенностей города и хождения по музеям приятно полежать в раковине — на мощенной Пьяцца дель Кампо. Там находят возможность отдохнуть в почти горизонтальном положении многие туристы. В солнечную погоду можно даже позагорать. Ни башня Манджа, ни общественный дворец (ратуша) солнечные лучи не преграждают, но украшением отдыха служат. Таких мест, где нет теней от близстоящих зданий, в Сиене немного, а с таким большим открытым пространством, как на центральной площади (Пьяцца дель Кампо), вовсе нет.
По краю площади множество кафе, имеющие столики на улице, но лучше съесть мороженое, усевшись на подогретой солнцем и чистой плитке, если еще можешь сам с нее подняться и не чувствуешь себя слишком солидным. Прямо на Пьяцца дель Кампо туристам, экономящим на ресторациях, даже позволительно организовать более полноценное питание из яств, которые они носили весь день в рюкзачке.
Стена, приспособдленная под смотровую площадку
На площади притягивает внимание туристов фонтан Гайя, который, как кажется, занесен в Сиену немного из другой эпохи. Белый мрамор торжественного ренессанса на фоне красно-коричневого строгого средневековья.
Фонтан построен позже башни Манджа и окружающих площадь зданий. Однако нельзя сказать, что он создан по образцу других творений эпохи Возрождения, поскольку появился в самом ее начале — в первые два десятилетия XV века. Если он сам по себе не вдохновлял скульпторов более позднего времени, которые создавали чем-то похожие фонтаны в других городах Италии, то предвосхитил появление стиля барокко, появление которого приписывают к веку шестнадцатому.
В Сиене из-за извилистости улиц несложно заблудиться, что и сделал, возвращаясь к автовокзалу. Но не совсем случайно, поскольку при наличие времени люблю поблуждать по незнакомому городу несколько хаотично, чтобы почувствовать его атмосферу и то, чем живут местные жители. Поскольку город не очень большой, а карта при себе, то надолго потеряться не получилось. Рано или поздно, следуя по длинной улице, выходишь на какие-то городские ворота, а там можно понять, где находишься, если раньше не сориентировался по названиям улиц.
Ссылки:
Подробный рассказ о Сиене на сайте Сто дорог
Сиена в Википедии
Фото Сиенского собора
Фото_Сиена
Общая информация о Сиене
Рассказ о Сиене с качественными фото
Город Третий. Венеция
Поезд выходит в море и идет над ним 3-4 километра по длинному мосту, разделяющему лагуну пополам. Вдали виднеется одинокий белый парусник, с достоинством сдерживающий налегающий на него ветер. Рядом создают небольшую суету прыгающие по волнам катера. И залитое солнцем пространство залива с встречающимися островками и дальними берегами большой земли. Еще до въезда в город начинает накатывать восторженность, прогоняя навеянную монотонным шуршанием скоростного поезда сонность.
На мосту Скальцы над Большим каналом с оживленным трафиком
Совсем душа раскрывается для праздника, который, кажется, всегда царит в Венеции, когда выходишь с вокзала на площадь перед Гранд каналом. Такая легкость и беззаботность у меня появляется только на море, но здесь еще имеется торжественность дворцов с их отражением в воде.
Оживленный перекресток водных и пешеходных путей. Недалеко от вокзала
Нет, Венеция не является аккуратным «островком» в обшарпанной Италии. Почти все дома города, мягко говоря, в не очень хорошем состоянии. За исключением, наверное, нескольких дворцов. Даже не представляю, каким бы сказочным городом была бы Венеция при реставрации большинства фасадов, но она совсем не ведется.
Наверное, когда-то такая сказка была былью. Однако современному человеку и этого вполне достаточно для восхищения. Если сказку возродить, то он, боюсь, не выдержит. Могут быть массовые обмороки и несчастные случаи с падением в воду, что опасно. Нельзя подвергать людей такому шоку.
Почему-то оправдывают ветхость венецианских дворцов и обычных жилых домов повышенной влажностью и частными наводнениями. Однако вся остальная Италия вдали от моря такая же. Поэтому скорее всего дело в чем-то другом. Проблема, наверное, в принципе, может быть решена, но итальянцы не очень-то хотят напрягаться. Зачем? Итак 7 миллионов туристов на маленькую Венецию. Это больше, чем у Петербурга, имеющего совсем иные масштабы. Еще сколько-то Венеция простоит. На нынешнее поколение хватит, а о следующих сейчас не модно думать.
Вероятно, отчасти именно из-за состояния зданий есть люди, которые не понимают восхищения Венецией. В Интернете на форумах и в путеводителях также встречаются нелестные оценки. Однако чаще всего в негативных отзывах упоминается раздражающая сырость.
Вот некоторые из таких отзывов:
«Таким образом, посещение Венеции зимой имеет свою прелесть для бюджетных путешественников – цены ниже, а толпы меньше. Но в конце-концов, пронизывающий ветер с моря и сырость могут достать даже тех, для кого бюджетность тура – наиболее важный фактор».
Одна из узких "улочек" Венеции
«Зима – самое удобное время посмотреть на Венецию практически без туристов, но тогда вас встретят холод, сырость и туман».
«Регулярные наводнения, сырость и неприятный запах привели к тому, что основное население города постепенно покидает его, приезжая в Венецию только на работу».
«В Венеции грязно, сильно пахнет сыростью, в каналах плавают пластиковые бутылки, а дома – обшарпанные и ветхие».
Судя по всему, не понравилась сама итальянская зима, которая сравнима с нашей поздней осенью. А почему не должно быть зимы?!!! Венеция хоть и южный город, но все же не африканский. Определенная категория туристов будет всегда жаловаться. То холодно, то жарко. Им парник с заданным постоянным микроклиматом нужен, а не путешествия с прогулками. Но, наверное, стоит согласиться, что зима — не лучшее время для визита в Венецию.
Мое краткосрочное пребывание в этом городе пришлось на конец октября. Температура в это время еще вполне летняя — около 20°. Легкая курточка на крайний случай, но можно гулять и в футболке.
|
Кстати Венеция — южный город, лежит примерно на широте Крыма и Краснодарского края. Для Венеции характерно длительное жаркое лето со средней температурой примерно 23 градуса в июле (самом тёплом месяце), и мягкой зимой (средняя температура января равна +2,5 градуса). Зимой бывают иногда заморозки и снегопады. В Венеции живет более 270 тыс. человек. Однако на самих островах местных жителей очень мало. Большинство из них имеет дома и квартиры в промышленно-портовой части на материке. О существовании этой части многие туристы и не догадываются. Исторический центр расположен на 118 островах Венецианской лагуны, разделённых 150 каналами и протоками, через которые переброшено около 400 мостов. |
Неприятный запах был только на какой-то площади, которую проходил при закате солнца. Судя по всему, в дневное время там шла бойкая торговля свежей рыбой. Этой неприятностью на несколько минут можно пренебречь, поскольку целый день наслаждался пьянящим морским воздухом. Венеция в теплое время года пахнет как обычный южный приморский город. Слегка повышенную влажность, которая полезна, не назвал бы сыростью. Нет, по моим представлениям, сырости и в Петербурге. Она есть, например, в Нарьян-маре, где любая небольшая ранка начинает гнить, если ее не обрабатывать.
В Венеции также есть падающая башня
Здесь стоит пояснить, что выше речь шла о въезде по мосту через залив именно в исторический центр Венеции, а большая ее часть находится на материке. Таким образом, мелкий залив (венецианская лагуна), по которому проложен трехкилометровый мост, является фактически внутренним водоемом. На материке расположена промышленно-портовая часть города. В Венеции есть судостроение, цветная металлургия, а также нефтеперерабатывающая, химическая, электротехническая и легкая промышленность. Таким образом, она, как и Петербург, является не только туристическим центром мирового значения, но и промышленным городом. На этом, пожалуй, сравнение со второй столицей России можно закончить, хоть ее и называют «Северной Венецией».
Тупик
Петербург — это совсем другие масштабы. Он почти в 20 раз крупнее Венеции по численности населения. И мостов в Петербурге в 2 раза больше, хотя в Венеции намного выше плотность их расположения в исторической части города. Петербургские дома не стоят как венецианские почти или натуральным образом в воде. Совсем иная и архитектура. В Петербурге она более современная, поскольку город относительно молодой (да и в лучшем состоянии).
Может, что-то похожее получилось бы на Васильевском острове, но вместо задуманных Петром I каналов образовались обычные улицы (линии). Северные города, естественно, сильно отличаются от южных. Сказывается и климат, и менталитет, и культурные традиции. Да и ни к чему при нашем климате гондолы. Впрочем, даже такой северный город как Стокгольм со своими островами, выдвинутыми в море, больше похож на Венецию. Однако расстраиваться по этому поводу петербуржцам совсем не стоит. Петербург с Венецией на равных правах входит в десяток красивейших городов мира, а Стокгольм попадание в их число вряд ли заслуживает.
Хотя Венеция ничуть не похожа внешне ни на Петербург с его творениями итальянских архитекторов, ни тем более на какой-то другой российский город, в ней чувствуется что-то родное. Далекие от православной культуры с этим вряд ли согласятся: они не смогут ощутить духовную близость уникального итальянского города. Причину ощущаемого родства, думаю, нужно искать в истории Венеции и Венецианской республики.
Люди оставили на островах Венецианской лагуны следы своей жизнедеятельности еще за 5 веков до нашей эры, но преобразование их в город, по мнению историков, произошло лишь в начале IX века. Масштабное строительство каменных сооружение, каналов, соборов связано стем, что Венеция в то время стала крупным центром посреднической торговли между Востоком и Западной Европой.
Венецианскую лагуну еще до появления Венеции как города контролировала несколько веков Византийская империя. Именно по инициативе аристократии Византии островами стал управлять дож (в переводе с латинского - вождь, предводитель). Эта должность была выборной, но изначально требовала утверждения византийского императора. Существует предположение, что первый дож избран в 697 году, но документального подтверждение эта информация не имеет. Такое подтверждение получили лишь итоги выборов 727 года.
Парадная
Главой республики могли стать только представители самых богатых и влиятельных семей Венеции. Выборы проходили по сложной процедуре, не похожей на нынешние общенародное голосование. Простому народу лишь предлагалось принять или не принять нового правителя (как правило, он принимал). Власть дожа была ограничена в плане принятия решений и ведения переговоров. Хотя он избирался пожизненно, иногда запускалась процедура импичмента, предусмотренная для крайних случаев (слишком жадный до власти дож также свергался в результате восстания горожан).
К середине XII века Венеция не только перестает быть формально территорией Византии, но начинает даже с ней враждовать. Тем не менее, становление характера, духовной основы блистательного города в первые века его существования происходило, судя по всему, под сильным влиянием Византийской империи, которое чувствуется до сих пор. Внешне это проявляется в архитектуре, многие компоненты которой заимствованы на Востоке и, прежде всего, у Византии — богатый декор, яркие краски, аркады... Эта похожесть появилась благодаря религиозной близости, поскольку именно религия тогда (впрочем, и сейчас, но религия потребительства) определяла архитектурные стили.
Венеция подражала Византии в церковных обрядах, внутреннем убранстве соборов и архитектуре. Не прекратилось это подражание даже во времена сложных отношений с Византийской империей, а влияние православия на Венецию сохранялось и после захвата Константинополя турками в 1453 году. К тому же, в городе на островах жило много православных греков.
Воздействие других государств на Венецию после падения Константинополя было не столь большим. Республика сохраняла свою независимость почти до начала XIX века. В 1797 году она стала владением Австрии и пробыла в таком качестве до 1866 года, когда была присоединена к королевству Италия (через 5 лет после его образования). На десять лет (с 1805 по 1815 годы) австрийцы потеряли Венецию, отдав ее Наполеону. Однако XIX век, в котором республика перестала быть независимой, стал веком просвещения. Именно просвещение, а не религиозные особенности других государств, влияло на венецианскую религиозную жизнь (как и на российскую). Таким образом, если Венеция и Россия удалялись от Византии, то параллельно и однонаправленно.
Дворец Пезаро
Хотя большинство современных верующих венецианцев не против, чтобы их считали католиками, даже в эпоху наибольшего могущества Ватикана Венеция не слишком-то признавала авторитет римского папы (подробнее о венецианской религии здесь).
Католицизм, как и православие, не однороден. Внутри него могут быть серьезные различия. Каждая страна, каждый регион и даже отдельный приход могут иметь свой особенный католицизм. К тому же, разделение некогда единой христианской церкви на западную и восточную произошло не в один год. Процесс продолжался несколько веков, а Венеция пыталась все это время служить мостом для двух христианских церквей, которые отдалялись друг от друга.
Особое положение города, его экономическая и военная мощь позволили сохранить византийское влияние. То же самое удалось и России. Она хоть и была пару веков подчинена Орде, но степные племена, известные как монголо-татары, не диктовали свои условия в вопросах религии. Влияние Византии и породнило Россию с Венецией.
Прежде всего, духовная близость чувствовалось внутри венецианских соборов. Там что-то родное для православия, а храмы Рима, Флоренции и Сиены вообще с трудом воспринимал как места для общения с Богом.
Например, кафедральный собор во Флоренции очень понравился внешне, но внутри увидел прежде всего очень-очень просторное помещение. Да, есть роспись на куполе, но не скажу, что что-то потерял, если бы ее не увидел. Ничего не отталкивало, но ничего особо и не привлекало внимание. Вообще не чувствовал, что нахожусь в действующей церкви. Если бы это был не собор, о котором многие с восхищением говорили и писали, и сохраняющаяся надежда все-таки что-то почувствовать и увидеть, то, наверное, мог бы сразу выйти.
Вероятно, кафедральный собор во Флоренции отражает различие Православия и Католицизма (во всяком случае, по версии православных). Православный храм скромен снаружи (в своих одеяниях) и богат внутри, что, впрочем, не отрицает возможности восхищения его внешним обликом. Таким и должен быть человек. Для католического храма важнее богатый декор снаружи.
Однако бывают нетипичные православные и нетипичные католические церкви. Некоторые наши соборы (прежде всего, очень известные) уж слишком броско выглядят снаружи и более скромно внутри. Венецианские храмы также сложно признать типично католическими. Хотя главный в Венеции собор Сан Марко отнюдь не отличается строгостью внешних форм, в него, в отличие от флорентийского, обязательно стоит зайти.
Четко разделить католицизм и православие во всех их проявлениях, думаю, вообще невозможно из-за неоднородности этих конфессий. Мне католическая Венеция показалась даже ближе России (российскому православию), чем православная Греция.
Фасад еще одного венецианского храма - дельи Скальци (или Санта Мария ди Назарет) — также часто служит целью для объективов фотоаппаратов. Эта церковь не является в той же степени как Сан Марко демонстрацией богатых одеяний, но по внешнему виду и скромной ее никак нельзя назвать. Она считается типичным образцом архитектурного барокко, имеющего некоторые излишества ради внешней привлекательности. Однако если зайти в церковь, то ее фасад потом не будет казаться слишком пышным, поскольку ее «внутренний мир» богаче, чем «внешний».
Церковь дельи Скальци
Если признать такое сочетание одним из признаков православного храма, то церковь дельи Скальци ближе к православию, чем к католицизму. Возможно по этому признаку она может считаться православной даже с большим основанием, чем некоторые петербургские соборы в стиле барокко.
Церковь дельи Скальци упомянута в путеводителях по Венеции. К тому же, находится рядом с вокзалом Санта Лучия и мостом Скальци, который переходят почти все туристы, прибывшие на острова. Однако в ней почти никого нет — там покой, а величие Создателя мира чувствуется и без устремленных ввысь огромных сводов.
Мост Скальци
В тамбуре при входе имеется стойка с напоминанием на английском о том, что церковь - не музей и не картинная галерея. Совсем не уверен, что именно это предупреждение служит защитой церкви от потока любопытствующих туристов. Вероятно, в большей степени сказывается отсутствие у входной двери каких-то текстов, побуждающих зайти внутрь. Всего, что притягивает массу праздных людей, фасад церкви лишили, судя по всему, преднамеренно. Люди проходили мимо с вокзала и на вокзал, даже не заходя в тамбур, а стенд с предупреждением с улицы не видно.
Иногда даже не обязательно уклоняться от основных пеших маршрутов, чтобы увидеть город несколько иными глазами, чем подавляющее большинство туристов. В данном случае, от этого большинства оказалась спрятана не только обыденная жизнь Венеции, но и великолепие действующей церкви дельи Скальци.
Русская Православная Церковь в Венеции
Примечательно, что храм с богатым убранством основали кармелитские монахи (нищенствующий орден), которые экономически полностью зависят от подаяний. Их еще называют «босоногими» (по-итальянски - degli Scalzi). Отсюда название церкви и ближайшего к ней моста, с которым также больше ассоциируется роскошь, чем нищета. Не исключено, что подаяния в Венеции в конце XVII века, когда строилась церковь, были вполне достаточными, чтобы кармелитские монахи могли жить в достатке. Однако несомненно то, что они смогли оставить о себе хорошую память в виде церкви дельи Скальци, которая не просто красива, но и является отражением души средневековой Венеции, как и базилика Сан Марко.
О значительном влиянии на Россию и Венецию со стороны Византии узнал уже после краткого путешествия по Италии, к которому просто не было времени нормально подготовиться. Уверенно отметить что-то общее на основе анализа и не мог, поскольку не столь хорошо знаю отличительные особенности внутреннего обустройства католических и православных храмов. Поэтому духовную близость, о которой можно было прочитать предварительно, не увидел, а сначала именно почувствовал. При наличии определенных ожиданий и предубеждений зачастую лучше всего видны детали, которые являются скорее исключением, чем важной характеристикой, и из-за этого может возникнуть искаженное представление. Я же был свободен от предубеждений из-за нехватки знаний о Венеции.
Особняк Ка д'Оро
Церковь «босоногих» обнаружил уже перед отъездом на пути к вокзалу. Сначала же при прибытии в город с возникшим при этом праздничным настроением пересек изящный и кажущийся невесомым мост Скальци через Большой канал, который делит историческую часть города пополам буквой S. Затем вырвался из потока туристов, устремленного по указателям к площади и собору Сан Марко.
Если почти все пошли прямо после моста, то я повернул направо, чтобы посмотреть сначала не совсем парадную Венецию. Впрочем, в исторической части города таковой почти нет. Хоть с большинства домов и слетел лоск, все равно в Венеции даже в самых отдаленных от туристских троп закоулках может быть интересно.
Недалеко от вокзала на противоположной от него стороне Большого канала наткнулся на икону, от которой в разгар солнечного дня становилось еще светлее. Она встроена в совсем уж неприглядный забор из грязного и слегка побитого красного кирпича Этот забор служит ограждением для сада Giardino. К сожалению, ничего об этой иконе в Сети не нашел. Судя по всему, она служит напоминанием, что на месте сада когда-то была церковь Санта-Кроче (Santa Сгосе, Святой крест). От этой церкви почему-то осталось только название, которое перешло на весь район, в котором она находилась.
Повстречавшаяся икона служит еще одним подтверждением близости Венеции к православию. Мне даже показалось странным, что у нее нет ни одного молящегося паломника. Естественность нахождения возле иконы молящихся как раз свидетельствует о том, что она выполнена согласно православным традициям. Западная же иконопись в большей степени похожа на живопись, которая не побуждает к молитве.
Вдали от скопления туристов
Мои ощущения чего-то родного и в этом случае, скорее всего, не были иллюзией. В ряде статей, посвященных различиям в иконописи восточной и западной церквей, говорится, что венецианские иконописцы придерживались византийских традиций со строгими канонами, но позволяли себе некоторую свободу. Свое видение автора делает икону на заборе сада Giardino немного картиной, но я все же воспринимал ее в первую очередь как икону. Кстати, иконы мне очень редко нравятся. Залы в художественных музеях с ними посещаю без особого желания. То ли хорошая икона большая редкость, то ли мне чего-то не хватает для правильного восприятия.
Оставив позади сад Giardino, шел по району, пересекая несколько небольших каналов. Дворцов там нет, но даже такая окраинная Венеция привлекательна. Исключение составляет местный университет. Учебный корпус ничем не примечателен — обычная серая коробка, но кампус запомнился. У нас студенческие общежития в таком состоянии еще нужно поискать. За университетом на набережной чернокожий студент (вероятно, решил, что на меня произвели впечатление виды кампуса) попросил материально поддержать своих земляков.
Совсем не встречать туристов в городе, наверное, невозможно ни в одном квартале. Хоть их на пути в обход встречалось намного меньше, чем на основных пеших маршрутах, но они все равно почти на каждом шагу. Поэтому даже на относительно безлюдных набережных и улочках сложно различить местных жителей. Мне кажется, что я их вовсе не видел. Во всяком случае, даже когда предполагал, что встретил коренного венецианца, не был в этом уверен даже процентов на 50-60.
С выходом к морскому простору путь далее лежал по длинным набережным. Через пролив виднелись острова с красивыми зданиями и соборами, до которых можно добраться только речном трамвае или катере. Подобная удаленность делает архитектурные памятники еще притягательнее. Двигаясь вдоль пролива чуть более двух километров, достиг самого центра Венеции — площади Сан Марко.
Про впечатления от посещения базилики Сан Марко уже немного написал. Единственное, что не очень понравилось — это то, что слишком много праздных людей, которые пришли в храм как в музей. Однако было вполне терпимо благодаря ограничению потока туристов на входе и тому, что, вероятно, даже неверующие испытывали внутри трепет и не очень шумели, как это они делают обычно.
К множеству художественных описаний площади, базилики Сан Марко и венецианского Дворца дожей сложно что-то добавить. Даже при моей привередливости и нелюбви к чрезмерным восхвалениям готов признать, что преувеличений в этих описаниях почти не встречается. Где-то требуется ремонт и реставрация, но самый центр Венеции все-таки в относительно неплохом состоянии. На пути к вокзалу удалось увидеть некоторые дворцы, обращенные своими фасадами на Большой канал.
Базелика Св. Марка
К сожалению, нужно было возвращаться в отель во Флоренцию. После покупки билета на скоростной поезд оставалось еще около часа, который посвятил прогулке к венецианской лагуне по еще неизведанному району города. При быстро опустившихся на Венецию сумерках смотрел на волны, прыгающие по темной лагуне катера, огни моста, ведущего на материк, и дышал морским вечерним воздухом. Эта картинка вставала передо мной, как только закрывал глаза в поезде, на котором покидал острова.
Одного дня на Венецию не хватило. На многое времени не хватило. Остались без моего посещения музеи. Не увидел город с воды. Не съездил на острова, на которые можно попасть только водным путем. На длинном узком острове Лидо с противной от материка стороны растянулись пляжи, на которых можно восстановиться после длительных прогулок по городу. В конце октября достаточно тепло для купания.
Интерьер базилики Сан Марко
Нигде в Венеции не встречал, чтобы зазывали на теплоходные экскурсии. Не знаю, есть ли они в Венеции или для этой цели используются только гондолы за 70 евро в час. Однако можно было купить не очень дорогой билет на речной трамвайчик, который ходит по нескольким маршрутам. Только они продаются не на каждой остановке. В поисках кассы зашел на один причал. Продажи билетов не нашел, но прочитал на английском объявление с примерно следующим содержанием: «Если вы совершили посадку на речной трамвай без билета, то вам следует немедленно обратиться к обслуживающему персоналу». И тут же далее: «Оплата билета не освобождает вас от штрафа». При этом штраф вполне приличный — вроде 52 евро. Зачем же «зайцу» кому-то сообщать о том, что у него нет билета, если все равно штрафа не миновать? Какая-то наивность в этом объявлении. А может оригинальная и достаточно эффективная форма воздействия на туристов. Ведь в Италии они часто ездят в общественном транспорте «зайцами». Кондукторов в трамваях и автобусах нет, а контролеров за несколько дней ни разу не встречал.
Дворцы Лоредан и Фарсетти
На Венецию, к сожалению, изначально выделил только один день. Прежде всего потому, что не знал заранее, насколько понравится город, а на карте он небольшой. Вторая причина — экономическая. Друзья сказали, что Венеция очень дорогой город. Действительно, отели в исторической части раза в полтора-два дороже, чем во Флоренции и Риме (по стоимости сувениров и питания особой дороговизны не заметил). Однако стоит остановиться в Венеции хотя бы на одну-две ночи. Это сделает дороже всю поездку на 50-100 евро (максимум на 150 евро), если выбирать не самые дорогие отели или апартаменты. Вполне подъемная сумма даже для не очень богатого туриста. Впрочем, не обязательно в первый раз стараться увидеть все. Можно что-то оставить и на следующие поездки.
Ссылки:
Основные даты истории Венеции
История и достопримечательности Венеции
Парадоксы города мостов и каналов (религия)
Православие в Венеции
Религиозное и культурное влияние Византии
Виды Венеции, фото
Венеция осенью. Фото
Церковь Джезуити в Венеции
Православная церковь в Венеции. Интервью с настоятелем. Италия его глазами
Город четвертый. Рим
На Рим с Ватиканом перед возвращением в Россию оставалось почти 4 дня. Не могу сказать, что это мало. Конечно, не все удалось посмотреть даже из запланированного мной. Однако нехватка времени не является главной причиной. Поэтому, думаю, для первого знакомства при краткосрочном путешествии по Италии для Рима хватило бы и 3 дней. Лучше бы лишний день провел в Венеции или совершил однодневную поезду в находящийся в 170 км от итальянской столицы Неаполь.
Излишний пафос
«Глава мира», «великий город», «вечный город», «все дороги ведут в Рим» - все это относительно современной столицы Италии звучит каким-то преувеличением. Для рекламы туристического центра сойдет, но подобная реклама также хороша, как чашка чая с десятью ложками сахара.
«Главой мира» с большим основанием сейчас можно считать, как минимум, 10-15 городов. Думаю, значение Москвы в мировой экономике и политике будет повыше. По уровню влияния на мировые процессы великим городом Рим уже не является. Даже если посчитать Ватикан его частью. Авторитет Римского папы для католиков, конечно, еще велик, но не уверен, что его влияние на них сильнее, чем реклама гамбургеров.
Рим еще и не очень крупный город. По европейским меркам к таковому еще можно отнести, а по мировым — крепкий середнячок. Если судить по численности населения, то он почти в 2 раза меньше Петербурга. Официальная статистика говорит о 2,7 млн. чел. В некоторых источниках упоминается 4 млн., но, скорее всего, в этом случае имеется в виду население всей конгломерации — с городами, которые фактически срослись с Римом.
Замечательных не только с исторической точки зрения архитектурных сооружений в итальянской столице, по моему мнению, поменьше, чем в Петербурге, Праге и в Венеции. Колизей, например, отражает величие и дух древнего Рима, но красивым наполовину развалившиеся сооружение сложно назвать.
Территория, которая интересна для прогулок по исторической части города, в Риме не так уж и велика. Повод постоянно глазеть по сторонам, все время держа наготове фотоаппарат, имеется только на одном достаточно большем участке. Он ограничен площадью Венеции, расположенной под Капитолийском холмом, и Колизеем. Это около одного километра. От площади Венеции к Колизею ведет улица Императорского форума, которая в один из дней моего пребывания в Риме была закрыта для транспорта и потому была заполнена потоком туристов со всех концов мира.
В Риме достаточно много других достопримечательностей, но их на карте можно обозначить точками (возможно, только Ватикан заслуживает кружочка, но это комплекс зданий, которые находятся вплотную друг к другу). Между этими достопримечательностями вполне можно передвигаться на общественном транспорте. Иногда даже желательно по причине дальнего расстояния или неудобства прогулки среди толпы.
Нет в Риме и музеев уровня Эрмитажа. Каким-то его подобием являются музеи Ватикана, но их обошел полностью часа за 3. Да и по ценности экспозиции они значительно уступают Эрмитажу. Картинные галереи в Риме вряд ли интереснее Русского музея в Петербурге, Третьяковки в Москве или Уффици во Флоренции. Некоторые музеи, в которых представлены творения живописцев и скульпторов, смог посетить физически, а об иных судил по буклетам и сайтам.
Например, не смог попасть в галерею Боргезе. Это частный музей, вход в который возможен только по предварительной записи (дабы не было излишнего скопления посетителей, из-за которого поход в музей может стать бессмысленным). Большой проблемой эта запись не является - билет можно заказать на сайте галереи. Однако заранее этого не сделал, а в предпоследний день в Риме было уже поздно. Скорее всего, галерею Боргезе стоит посетить в будущем, но здание, в котором она находится, наверное, на порядок меньше упоминаемых выше Русского музея, Уффици, Третьяковки. При этом данная галерея, судя по всему, может претендовать на то, чтобы считаться самой интересной в Риме, если судить только по картинам (множество скульптур, интересных не только как археологические артефакты, выставлены в Капитолийских музеях и в Ватикане).
Все дороги уже не ведут в Рим. Это во времена римской империи и только на ее территории достаточно было выбирать наиболее широкую дорогу на перекрестках и правильное направление (например, север или юг), чтобы путник обязательно оказался в столице. В отличие от нынешних времен Рим тогда считался столицей мира (хотя древние индусы, китайцы или японцы об этом не знали). Сейчас с тем же основанием можно сказать, что все дороги ведут в Париж, Лондон, Пекин, Москву... Значительная часть туристических маршрутов, действительно, направлена из разных точек нашей планеты в Рим. Однако даже не все туристические «дороги» ведут в Рим. Поэтому теперь более правильная формулировка известной фразы следующая: «Все дороги Римской империи вели в Рим».
Первоначальная версия известной фразы применяется уже в совсем ином значении, чем в древние времена. Например, ее услышал от своего бывшего соседа, с которым уже несколько месяцев не виделись. Мы с ним неожиданно столкнулись в Колизее. По этому поводу он и сказал: «Действительно, все дороги ведут в Рим». Однако подобные встречи возможны и в других туристических центрах мира. Например, одна такая случайная встреча моих коллег произошла в Праге.
Статус вечного города, который присваивают исключительно Риму, также сомнителен. Несомненно, это древний город. Его история начинается в VIII веке до н. э. Вот только Иерусалим и Афины считаются еще более древними городами. Дели, если верить легендам, вообще Риму в дедушки годится (столице Индии должно быть около 5 тыс. лет). Даже Севастополь может считаться почти ровесником Рима, если признать его продолжением истории Херсонеса или Балаклавы, которая несколько лет назад отметила свое 2500-летие.
«Древность» Севастополя, конечно, можно обосновать с огромной натяжкой, поскольку Херсонес был полностью разрушен и покинут жителями примерно за 5 веков до основания рядом с ним нового города. Херсонес — изначально греческий город, а Севастополь — русский. Однако если посмотреть на мировую историю, то подобных натяжек имеется огромное количество. Возможно, придуманное мной единство Херсонеса и Севастополя выходит за все рамки, но совсем не уверен в этом. Искусственным растягиванием древности города, династии, государства занимались многие правители. Не думаю, что современным историкам удалось выявить все подлоги. Не всегда они пытаются это сделать, будучи патриотами своей страны.
К тому же, нет четкой границы между легендами и историческими фактами, а также между городом и поселением. Например, по современным японским меркам, Рим достаточно продолжительное время не являлся городом, поскольку в нем жило менее 50 тыс. чел. Население итальянской столицы в период упадка сокращалось до 30-40 тыс. чел. Впрочем, для средневековой Европы и это не мало. Великий Новгород с 45-тысячным населением являлся достаточно крупным городом того времени и был больше Парижа.
Рим в отличие от Херсонеса все-таки всегда был городом, если не позволить судить об этом японцам. Однако в его культурной жизни имеются многовековые разрывы. Культурная преемственность, возможно, не менее очевидна для далеких друг от друга в этом плане Херсонеса и Севастополя, чем для Рима древнего и Рима современного. Историк Лев Гумилев вообще не считал современных итальянцев и древних римлян одной нацией. Слишком велико между ними различие в менталитете. Да, итальянцы живут на территории, которая считается ядром Римской империи. Однако мало ли кто где жил. В эпоху Великого переселения народов, начавшегося после падения Римской империи в V веке, многое в Европе и Азии перемешалось. Современный итальянский и латынь, на которой говорили древние римляне, относятся к одной языковой группе, но совсем разные языки.
Таким образом, современный и древний Рим можно считать как одним городом, так и возникшими на одной территории разными городами. Смотря под каким углом на него (на них) посмотреть.
Рим стали называть «вечным городом» в древности. В этом было не столько признание, сколько пожелание. При этом, скорее всего, предполагалось, что Рим не только сохранит навечно статус города, но и свое могущество. Поскольку могущества у него давно нет, то пожелание не исполнилось. Следовательно, называть его «вечным городом» не совсем корректно.
Наследие двух тысячелетий
Рим интересен и без ярлыков, которые уже давно не отражают действительность и стали рекламными слоганами. Прежде всего, вряд ли найдется такое место в Европе, где столько памятников, создаваемых в течение более двух тысячелетий — в античном мире, в эпоху Возрождения и фактически в наше время. В некоторых районах Рима легко представить важно шагающих легионеров, сенаторов и рабов, смирившейся со своей участью. Величие, хоть и былое, чувствуется. Древние сооружения в Риме сохранились достаточно хорошо, чтобы представить, как они выглядели пару тысяч лет назад. То же самое касается древней скульптуры.
В Греции, например, от древних городов остались два акрополя (в Афинах и Салониках), а остальные сооружения представлены, как правило, в виде груды камней. В защиту греков можно сказать, что их страну разрушили и ограбили как раз римляне, которые увозили к себе все культурные ценности. Вспомним, кто сравнял с землей Карфаген. Таким образом, римлян также можно считать варварами. Проявлений дикости у них было достаточно. Чего только стоят гладиаторские бои и рабство! Такого не было у древних германских и славянских племен. Оценки могут быть разные, но независимо от них в Риме видна история. В том числе, история искусств.
Хотя Рим оказался мной переоценен в количестве выделенных для него дней, первые впечатления оказались очень яркими. После того, как провел в нем полдня, мысли о возможном выезде в Неаполь улетучились. Виной тому маршрут автобуса №170, на котором ехал с вокзала в отель. Он проходит через площадь Венеции и огибает частично Капитолийский холм с громадным белым Витториано, воздвигнутом на его склоне и вершине. На пути следования автобуса были видны также старая базилика и остовы построек, явно относящиеся к Древнему Риму (такие постройки разбросаны по всему городу). Если за 20-25 минут из окна автобуса, а потом за оставшуюся половину дня увидел столь интересные места, то сколько нужно времени, чтобы ознакомиться со всеми достопримечательностями города! Так подумал я. При этом держал в уме один день, который нужно посвятить Ватикану. Однако оказалось, что за полдня сумел увидеть главные символы Рима.
В отель, расположенный в районе Trastevere (на русский можно перевести как Затиберье по аналогии с Замоскворечьем), приехал примерно в 3 часа дня. Минут за 10 заселился. Примерно столько же потребовалось, чтобы вернуться на том же автобусе к Капитолийскому холму и расположенной под ним площади Венеции.
Площадь Венеции
Сама площадь из-за темных зданий, расположенных по периметру с трех сторон, выглядит мрачновато. При нахождении на ней с беззаботной Венецией ассоциаций не возникает, хотя одноименный дворец имеет некоторые элементы, характерные для венецианских домов. Этот дворец построен в XV веке по заказу венецианского кардинала Пьетро Барбо, который позднее стал папой Павлом II. В нем после 1567 года размещалось посольство Венецианской республики.
Не совсем венецианская внешность дворца объясняется сложной экономической ситуацией в те времена и дороговизной стройматериалов. При строительстве из соображений экономии использовались в частности камни и металлические балки Колизея, находящегося в 1 километре от стройплощадки (комитетов по охране памятников в те времена не было).
Напротив нескольким годами позже в похожем стиле и с похожими формами построен столь же бесцветный дворец Мишьятелли, переименованный затем в дворец (палаццо) Бонапарте. Несмотря на относительно небольшую строительную смету и неприглядность, оба дворца притягивали исторических личностей.
Коричневый палаццо Венеция подошел для обустройства штаб-квартиры «коричневого» Бенито Муссолини, основателя итальянского фашизма. Мрачным личностям обычно нравится мрачная архитектура. Не знаю, была ли такой личностью мать Наполеона, но она после свержения сына бежала из Франции в Италию и около 20 лет остатка своей жизни провела в палаццо Бонапарте. Возможно, ее просто устроило месторасположение жилища, поскольку через площадь Венеции с древности проходили основные дороги. И сегодня ее пересекают огромное количество маршрутов городских автобусов (больше, наверное, только у вокзала Термини).
Витториано
Если не использовать боковое зрение, то и на площади Венеции может быть красиво благодаря величественному виду Витториано, возвышающемуся над всеми окружающими постройками на Капитолийском холме. В Италии монумент, вероятно, является самым охраняемым во всех смыслах. Местные секьюрити пенсионного или предпенсионного возраста не позволяют измотавшимся от пеших прогулок по Риму туристам даже присесть на ступеньках. Люди к этому не привыкли, а некоторые долго не понимают, что от них хотят люди в форме и почему в их сторону раздаются свистки. По центру над широкой лестницей, занявшую значительную часть Капитолийского холма, находится алтарь Отчизны с выставленным у него почетным караулом.
Судя по идеальному состоянию, Витториано защищают и от разного вида порчи, идущей от птичек и автомобильного транспорта, что делает этот монумент белым пятном в обшарпанной Италии. Он и в прямом смысле белый-белый, поскольку почти весь, за исключением статуй из бронзы, одет в брешианский мрамор.
Если бы не идеальная белизна облицовочного материала, которую невозможно было сохранить в течение двух тысячелетий, то Витториано можно было признать постройкой времен Римской империи. Не исключаю, что от части туристов, приехавших просто поглазеть, монумент получил подобное признание. Его архитектор Джузеппе Саккони мог бы гордиться тем, что удалось ввести в заблуждение хотя бы приезжих, не любящих копаться в различных информационных источниках. Он преднамеренно подражал древнеримской архитектуре с характерными для нее помпезностью и такими элементами, как колонны, барельефы и статуи.
Возможно, Джузеппе Саккони и его последователи, которые вносили дополнения, чуть переборщили с нагромождением деталей. Из-за чего Витториано не признают классической архитектурой, а относят к смешению стилей - к эклектике. Настоящая древнеримская классика выглядит несколько строже, хотя и она, бывает, чрезмерно наполнена деталями. Пусть будет эклектика, если говорят специалисты, но по-моему подражание древним архитекторам получилось вполне качественным.
Непризнание Витториано
Отношение к созданному на Капитолийском холме монументу неоднозначное. Римлянам XX-XXI века разные источники приписывают неприязнь по отношению к нему. Предполагаю, что речь о лишь определенной части горожан и, прежде всего, интеллигенции в годах. Наверняка, кому-то этот символ объединенной Италии нравится, а большинству, как правило, наплевать на любые памятники.
Тем не менее, по мнению многих горожан, монумент не вписывается в окружающую историческую застройку и безосновательно воздвигнут на месте разрушенных зданий эпохи ренессанса. Может быть, сыграло свою роль и то, что в христианской стране фактически появился новый языческий храм со статуями богинь и занял самый высокий холм в Риме.
Если разрушенные ренессансные сооружения были на своем месте и радовали глаз, то с недовольными римлянами можно согласиться. Посмотреть хотя бы смоделированную постройку в 3-D, что технически возможно. Тогда можно иметь более конкретное предположение на этот счет.
Чтобы понять защитников исторического облика города, в наше время обязательно нужно знать подоплеку. В Петербурге, например, была шумиха по поводу планов постройки недалеко от центра города высотного делового центра «Газпрома». Однако при молчаливом согласии самых активных противников «газоскреба» возведено уродливое сооружение из стекла и бетона не близко к исторической части города, а в самом-самом центре города. Это сооружение тенью стоит над Петропавловской крепостью. Если знать, кто кого финансировал, и что «Газпром» подконтролен российскому правительству, которые определенные политические силы просто ненавидят, то такая непоследовательность «защитников памятников» становится понятной. Дело не в историческом облике, а в том, что они поделились, а другие — нет. Относительно Витториано может быть совсем другая история, но какая-то подоплека наверняка имеется.
Показательно, что этот монумент совсем не упоминается в купленном мной путеводителе, в котором хотя бы немного написано о каждой сколько-нибудь значимой достопримечательности Рима. Похоже на попытку предать забвению нелюбимое помпезное сооружение. В Интернете информации также немного. Вместо ожидаемых подробных описаний, кликая по ссылкам, как правило, наталкиваешься лишь на пару абзацев, в которых обязательно упомянуты саркастические названия, которыми наградили Витториано римляне - «свадебный пирог» и «пишущая машинка».
И что же получается!!! Самое охраняемое, самое ухоженное монументальное архитектурное сооружение Италии оказывается самым нелюбимым. Парадокс. Не живя в Италии и не общаясь постоянно с итальянцами, понять его сложно. Можно сказать, что невозможно, но попытаться стоит.
Витториано воздвигнут в начале XX века в честь Виктора Эммануила II, который в 1861 году стал первым королем единой Италии. Мужик, судя по всему, неплохой, но к числу великих руководителей государства его даже итальянцы не относят. Потому монумент не столько в честь Виктора Эммануила II, сколько посвящен объединению Италии.
Выбранный архитектурный стиль говорит также о желании связать давнее прошлое с будущим. Однако отождествление современной Италии с древней империей выглядит слишком искусственным и даже нелепым. Это совсем разные государства из разных эпох, которые не имеют никаких шансов иметь много общего. Даже территориально Римская империя примерно совпадала с современной Италией только в течение нескольких десятков лет (при росте империи такое совпадение закономерно).
Можно предположить, что думка о реинкарнации могущественной империи вылилась в популярность такой ничтожной и тщеславной личности как Бенито Муссолини, который мечтал расширить границы государства. Однако он оказался не только дурным человеком по духу, но еще и никчемным военачальником (правда, говорят, поезда в его время не опаздывали). Вот так через итальянского диктатора от белизны Витториано можно опуститься до мрачности дворца Венеции.
Впрочем, монумент можно «перестроить» в сознании. То есть, заложить в него несколько иной смысл, сделать символом не «объединения» Римской империи и современной Италии, а только заимствования определенных и некоторых качеств, присущих древним римлянам. Конечно, выборочно, исключая тщеславие, праздность, обжорство, разврат, жажду зрелищ с убийствами и принижение других людей в рабстве. Все это характеризовало древнеримскую элиту, а потому и народные массы, лишь в последний период существования империи — перед ее падением. Как правило, разложение в обществе и предвещает крушение некогда мощных государств, а для их становления обязательным является следование нравственным императивам. Не только с ними связано величие Римской империи, но без следования идеалам оно было бы точно невозможно.
В Древнем Риме изначально ценились скромность в быту (даже первые люди государства не окружали себя роскошью), справедливость, смелость, любовь к родине, почитание богов. Вспомним также огромную творческую энергию, благодаря которой появилось множество прекрасных архитектурных сооружений и скульптур. Всего этого катастрофически не хватает современным правителям и простым людям. Если Витториано будет восприниматься символом этих положительных качеств, которые обеспечили величие Древнего Рима, то было бы, наверное, неплохо.
Да и куда его девать? Не разрушать же теперь? К тому же, Витториано — это не те коробки из бетона и стекла, которые портят облик многих городов. Он вполне соответствует окружающей его исторической застройке. Туристам нравится, и по факту монумент является доминантой Рима. Белизной, конечно, слишком выделяется, но время этот недостаток исправит. Чтобы он не был белым пятном на фоне других построек Рима, можно даже обработать мрамор, сделав его потемнее.
Виды с Капитолия
Закачивая о Витториано, стоит упомянуть находящиеся внутри музеи и смотровую площадку, лифт к который находится с тыльной стороны. Музеи (Рисорджименто и знамён военного флота) можно посетить, если интересна история такого молодого государства, как Италия. В Рисорджименто представлены преимущественно информационные стенды - рисунки, видео, карты с обозначенными на них сражениями. Все это позволяет наглядно увидеть, как шла борьба итальянского народа против иноземного господства в XIX веке. Пройтись по экспозиции в любом случае можно, поскольку она не очень большая, а вход бесплатный.
Посмотреть на город с самого высокой точки стоило, если не ошибаюсь, 6 евро. Кому-то нравится, но мне не показалось, что Рим с большой высоты красив. Поэтому можно сэкономить. Тем более что Колизей и останки древних сооружений Римского форума прекрасно видны с площадки с левой стороны от Витториано. Постоянно скопление туристов в этом месте говорит о том, что очень многие разделяют мое мнение.
С другой стороны на такой же площадке людей намного меньше. Оттуда открываются виды на собор Святого Петра в Ватикане и другие похожие на него храмы. Чтобы приезжие не перепутали, есть схема с обозначением каждого выделяющегося на общем фоне сооружения.
Купол собора Святого Петра бледного неопределенного и не очень приятного для глаза цвета. Больше об этом соборе, смотря на него с Капитолийского холма, сказать нечего. Благодаря своим размерам он имеет величественный вид вблизи, но на большом расстоянии - лишь один из попадающих в поле обозрения храмов.
Над Римом
Фасад церкви Санта Мария д'Аракоэли
На вершине Капитолийского холма не очень много места, но на ней можно задержаться на полдня без особого напряга. С языческим Витториано соседствует христианская базилика Санта-Мария ин Арачели — одна из самых древних церквей Рима (фото). По своим размерам и по прямоугольной организации внутреннего пространства эту базилику можно сравнить с намного более известной Сикстинской капеллой. Однако по художественной ценности эти два сооружения в один ряд бы не поставил. При этом намного ниже, на мой взгляд, будет именно Сикстинская капелла. Не то что так уж невероятно понравилась церковь Санта-Мария-ин-Арачели (хотя несомненно понравилась). Основная причина в том, что не понимаю восторгов фресками Микеланджело. Конечно, восхищение ими является чуть ли не обязанностью каждого туриста. Только, как мне кажется, лучше допущение того, что что-то не понимаю, чем признание подобных обязанностей.
Внутренний вид церкви Санта Мария д'Аракоэли
О Сикстинской капелле стоит поговорить отдельно, но самые сильные впечатления от Рима были в первый день, в том числе, благодаря базилике Санта-Мария ин Арачели. Внешне она никак не привлекательна. С еще одной лестницы на Капитолийский холм, которая ведет к ней, вообще голая кирпичная стена с крестом и дверью. Зато интерьеры украшены богато и главное, что смотрятся целостно, как и должен видится мир, созданный Богом. И все же эту базилику больше оценивал как произведение искусства, чем христианский храм (очень понравилось, но не было трепета и ощущения «намоленного места»).
Чуть ниже Санта-Мария-ин-Арачели и Витториано площадь Капитолия, вокруг которой расположено три дворца: средневековый Сенаторский дворец, ренессансное Палаццо Консерваторов и его почти зеркальное отражение - Новый дворец XVII века, который достроен, судя по всему, для симметрии. К площади по склону Капитолийского холма ведет еще одна, третья, лестница, украшенная статуями близнецов Диоскуров — сыновей главного греческого бога Зевса. Древние римляне их также чтили. Если в Греции изначально Диоскуры считались богами рассвета и сумерек, то в Древнеримской империи стали образцом доблестных воинов.
Уменьшенные копии этих статуй установлены в Петербурге у входа в Конногвардейский манеж (сейчас Центральный выставочный зал Манеж). Они сделаны также в Италии в начале XIX века по заказу итальяно-российского архитектора Джакомо Кваренги.
Лестница к музеям Капитолия
Римляне заимствовали у греков не только богов, но также (вероятно, для лучшей сохранности) огромное количество скульптур, часть которых размещена в Капитолийских музеях (официальный сайт музеев).
Таким образом, в Элладе при вынужденной сдачи художественных ценностей на хранение по большому счету от собственных древних скульптур почти ничего не осталось (в основном, только наименее ценные и с безвозвратно потерянными головами).
Капитолийские музеи занимают все три дворца, которые, как оказалось, соединены между собой. Один проход потом все-таки рассмотрел с площади, но другой увидеть никак не мог, поскольку он проложен под землей. Вход и билет для всех музеев один, а множественное число в данном случае означает наличие трех обособленных коллекций.
В Капитолийских музеях, вероятно, самое богатое в мире собрание скульптур, сотворенных в античные времена. До поездки в Италию предполагал, что древние творения больше интересны с точки зрения изучения истории южной Европы, а также истории искусств. Рассчитывал почувствовать дух античного мира, но не увидеть красоту. Оказалось, что древние если и уступали в мастерстве скульптурам эпохи Возрождения, то не сказать, что значительно. Они также умели передавать в мраморе и бронзе эмоции, движение, красоту...
Несколько грубовато по исполнению выглядит лишь бронзовая Капитолийская волчица, кормящая основателей Рима Ромула и Рема. Ее создание датируется VI-V веками до н. э. Следовательно, она сделана еще до масштабного древнегреческого влияния на творческих людей Древнего Рима. Тем не менее, только знаменитая волчица вызывает настоящую радость у посетителей. Они зачем-то сразу хватаются за фотоаппараты и тут же «получают по рукам» от служителя Капитолийских музеев, ибо фотографировать реликвию со вспышкой нельзя.
Да хоть придумали что-нибудь. Например, приложились бы к свободной сиське волчицы. Но нет - пытаются осуществить самую обычную съемку сбоку, хотя в путеводителях по Риму и в Интернете можно найти снимки, которые выполнены профессионально. На них Капитолийская волчица выглядит даже получше, чем в реальности.
Интересным в музеях также показалась экспозиция, посвященная обустройству Капитолия с самых древних времен до нашего времени. Можно, например, увидеть, каким был холм и окружающий его ландшафт, когда волчица выкармливала Ромула и Рема.
Картинами Капитолийские музеи богаты меньше, но имеют некоторые известные работы итальянских и иностранных художников Ренессанса. В музеях Капитолия, кроме того, укрывается от порчи огромная конная статуя римского императора II века Марка Аврелия. Существует поверье, согласно которому Рим будет существовать до тех пор, пока не стерлась позолота этой статуи. У оригинала ее уже немного, потому он спрятан под крышей, а в центре площади Капитолия стоит копия.
Притягивающий Колизей
В первый день в Риме до входа в Капитолийские музеи даже не дошел, поскольку, поднявшись по лестнице к Витториано, увидел Колизей (Флавиев амфитеатр). К нему и поспешил перед наступлением сумерек. Удалось попасть внутрь до закрытия, но там ничего особо интересного не увидел. Вся облицовка растащена под строительство близлежащих зданий. Колизей послужил также в качестве карьера для добычи строительного камня, который было удобнее выкорчевывать внутри. Из-за этого зрелище получается унылое. Самое красивое, что увидел, купив билет в Колизей, - это Арка Константина и расположенный за ней холм с деревьями, которые имеют высокие небольшие зеленые кроны и ассоциируются у меня почему-то с Древним Римом. Снаружи стены амфитеатра сохранились намного лучше. Потому было приятнее погулять вокруг Колизея, чем блуждать среди неприглядных развалин.
Внутреннее "убранство" Колизея
В Риме туристов пытаются убедить, что христиан в Колизее не казнили и не травили свирепыми животными. Во всяком случае, во время экскурсий и в путеводителях говорится, что «определенных исторических свидетельств» подобных безобразий нет. Не исключено, подобная информация распространяется ради того, чтобы не пугать особо впечатлительных. Тем не менее, именно представления о массовом убийстве христиан спасло Колизей от еще больших разрушений, поскольку в середине XVIII столетия на его защиту встал римский папа Бенедикт XIV. Он решил сохранить амфитеатр как место, обагренное кровью мучеников за веру.
Арка Константина из Колизея
Название «Колизей» происходит от слова «колоссальный». То ли эта характеристика касается самого амфитеатра, то ли огромной статуи Нерона, когда-то стоявшей рядом. В любом случае, размеры сооружения солидные даже по современным меркам - оно вмещало до 100 тыс. зрителей. Еще более удивляет то, что оно воздвигнуто всего лишь за 8 лет. Наверное, столько же потребуется для аналогичного по вместимости нового футбольного стадиона в Петербурге (Зенит-Арена), строительство которого ведется уже несколько лет.
Недостроенная Зенит-Арена
Даже современные технологии не позволяют российским строителям значительно оторваться по срокам от своих древнеримских коллег. Кстати, в сентябре 2013 года Зенит-Арена очень напоминала Колизей. Такая же громадина, такие же зияющие дыры, такой же скос внешних стен. Только Колизей таким стал из-за разрушений, а Зенит-Арена — потому что ведется его строительство.
Арка Константина
Из Колизея выходил в быстро опускающийся на улицы Рима южный вечер. Темнота скрывала печать времени на станах амфитеатра и древних сооружений Римского форума. Если не всматриваться проходящие мимо многочисленные тени туристов, то не очень сложно было представить себя бредущим среди древних римлян. Пусть и не были гуляющие вокруг одеты в туники. Пусть и гладиаторы у Колизея, с которыми можно сфотографироваться, были больше похожи не на настоящих древних бойцов, а на местных слегка выпивших великовозрастных оболтусов, которые напялили какие-то латунные пластинки.
Много подобных уличных артистов видел. Также часто наблюдал, как туристы переодеваются в одежды античных или средневековых времен. Как правило, выглядит подобное бутафорски. Исключение, пожалуй, в волжском городе Угличе. Вот переоделся в знатного боярина обычный пожилой пассажир теплохода, который ничем особо не выделялся, и можно поверить, что боярин.
Сад в доме весталок. Римский форум
В Риме около всемирно известных объектов почти всегда очень людно. Этим восхищались два индуса в длиннющей очереди в Ватикан: «Столько людей! Такое смешение народов, культур и языков! Со всех стран Европы, с различных материков, с различным цветом кожи...!». С их восторгами я отчасти согласился. Все-таки и в такой массе людей есть что-то привлекательное.
Храм Кастора и Поллукса. Римский форум
Когда начинает темнеть, а музеи закрываются, значительная часть туристов направляется в отели, в апартаменты. Потому на площади Венеции в какое-то время после захода солнца людской поток начинает резко редеть. Однако через час-два туристов становится почти столько же, сколько и днем. Кто-то возвращается после ужина. Кто-то днем гулял в других местах, но вечером решил взглянуть на подсвеченные Колизей и Римский форум, а это стоит того.
Арка Септимия Севера. Римский форум
Римский форум на фон Витториано
Площади Рима
Колизей
Один из дней в итальянской столице можно посвятить площадям со скульптурными композициями, которые обязательно заслуживают внимания. По большому счету, Рим является городом скульптур. Несомненно, в нем есть интересные музеи, архитектурные сооружения, богато и величественно украшенные капеллы... Однако значительная часть зданий и монументов, которые включены в путеводители, интересны прежде всего тем, что возле них ощущаешь дыхание древности и можно почувствовать мощь Древнего Рима.
Например, Колизей сложно назвать красивым. Тем более что он ныне в полуразрушенном состоянии - совсем не такой, каким он был во времена сражений гладиаторов. Это древнее сооружение поражает не красотой, а величием и своими размерами. Не случайно амфитеатр Флавиев (это его название при «жизни») сейчас чаще называют Колизеем (от латинского colosseus — громадный, колоссальный). Также не поворачивается говорить о красоте Витториано. Это сооружение может поражать величием (или пафосностью), но никак не красотой, если говорить в целом, а не об отдельных фрагментах, которыми в частности являются скульптурные композиции.
В Риме есть кварталы и парки, в которых приятно погулять, но на карте города они будут выглядеть относительно небольшими пятнами, прямоугольниками или полосками. В этом он сильно уступает, например, Петербургу, Праге, небольшой Сиене и, естественно, Венеции, исторические центры которых целиком можно назвать великолепными. Для продолжительных романтических прогулок намного лучше Рима даже наш Ярославль. Да и такой провинциальный и неизвестный в мире городок как Кострома в этом плане симпатичнее будет.
Архитектурой Рима вообще бы не стал восхищаться. Есть красивые здания, но их очень немного. При этом они сравнения с изящными петербургскими дворцами никак не выдерживают. Между достопримечательностями вполне можно передвигаться на метро, не боясь пропустить что-то очень-очень красивое. Большая часть Рима занята громоздкими домами без архитектурных излишеств и какого-то коричневого, красно-коричневого или темно-серого цвета. Они к тому же имеют слегка (как минимум, слегка) запущенный вид. Подобная застройка вместе с городской суетой вряд ли способствует созданию праздничного или романтического настроения.
Другое дело — скульптурные шедевры. По их количеству с Римом, наверное, не сможет соперничать ни один город в мире. Они украшают и облагораживают как уличное пространство итальянской столицы, так и музеи. На Апеннинском полуострове творило немало великих живописцев, многих из которых приглашали в Рим для росписи храмов. Однако в этом городе, как и во всей Италии, нет таких огромных хранилищ мастерски написанных картин, как Эрмитаж.
Мост и замок Святого ангела
Если говорить о всей стране, то только в Уффици во Флоренции много творений живописцев (часа на три просмотра), но и там коллекция полотен выглядит не так шикарно, как в Русском музее или Третьяковской галерее. К тому же, флорентийский музей интересен как живописью, так и многочисленными скульптурами.
Рим же — это прежде всего великолепные скульптуры. Именно они спасают несколько сероватые и невзрачные городские пейзажи. Вот, например, каменный пешеходный мост Святого Ангела (Понте Сант’Анджело) через некрасивый Тибр с мутной и неглубокой водой. Этот мост, конечно, основательный и построен даже не на века. Уже, можно сказать, на тысячелетия, поскольку почти двадцать столетий послужил людям. Однако вряд был бы ли чем-либо замечателен и выделялся на фоне множества других таких же древних сооружений в Италии, если бы не скульптуры, которые превратили его в одну из немногих полосок на карте Рима, обозначающих место, которое пригодно для прогулок. Если сказать, что для приятных или романтических прогулок, то это будет не то, какое-то принижение.
На этом мосту и не скульптуры вовсе!!! Сами ангелы, которые по неведомой нам причине были отправлены Создателем на Землю. Но вот-вот ссылка закончится, небесные создания встряхнут оцепенение легким движением головы, посмотрят удивленно на праздную толпу и устремятся с радостью на лицах к небу. Взлетят и кругами станут исчезать в бесконечной синеве, оставив в растерянности людей и серый камень с его тяжелой печалью о многих-многих погибших.
В 1450 году перила пешеходного моста обрушились, не выдержав напора людского потока, который двигался в сторону Ватикана и собора св. Петра. Наверное, для десятков римлян и паломников он стал переправой не на другую сторону реки, а в мир иной.
Замок Св. Ангела
Потом его зачем-то стали украшать телами казненных преступников, которых вывешивали по краям. Со временем церковные иерархи, вероятно, согласились, что лучше не пугать простой народ казнями и адом, а направить их на праведную жизнь с помощью ангелов. В XVI веке сначала на мосту появились статуи апостолов Петра и Павла, а потом — 10 ангелов, каждый из которых держит в руках символ одной из человеческих страстей. Скульптуры выполнены учениками Бернини по его эскизам (ссылки: Замок Святого Ангела, Мост Святого Ангела).
Знакомство с мостом Святого Ангела и рядом находящимся замком с тем же названием можно совместить с посещением музеев Ватикана, до которых лучше с самого раннего утра добраться на метро, а потом уже возвращаться в центр пешком. Замок, который был и гробницей, и неприступной резиденцией пап, в наше время стал хранилищем ценностей. В нем не был. Несколько часов провел в Ватикане и совсем не хотелось вновь куда-то заходить, но, наверное, там интересно.
Однако несколько отклонился от темы площадей с чудными скульптурными композициями. Впрочем, это не столько отклонение, сколько пояснение или введение.
Несколько из самых известных площадей города находится вдоль красной линии метро (их в Риме всего две) или недалеко от нее. Можно начать с площади Республики, хотя ее мокрая скульптурная композиция фонтана Наяд как раз должна быть последней или одной из последних, если ориентироваться на даты создания. Но передвигаться в Риме согласно хронологии того, что натворили великие художники, очень неудобно.
Фонтан Наяд
Относится ли к великим Марио Рутелли, создателя бронзовых фигур фонтана Наяд (сам фонтан был какое-то время без них)? Совсем не уверен в этом. Думаю, не дотягивает или ему даже далековато до великих. Однако его скульптурные композиции с небольшой, но все же натяжкой можно отнести к шедеврам. Ожидая на площади увидеть что-то на тему напряженной борьбы кого-то с кем-то, в результате которой образовалась республика, был неожиданно поражен и даже смущен эротизмом, исходящего от этого фонтана. Ну, может быть, и не поражен... и не так уж смущен. Но этот эротизм, действительно, был слишком заметен.
Сюжеты скульптурной композиции в брызгах фонтана не разобрал. Да их просто нужно было знать, а не отгадывать. Поэтому до того, как собрал краткую информацию о достопримечательности, не отказался от предположений, что какая-то связь фонтана с Республикой все же есть. Если судить формально, то это однозначно ошибочное представление. Фонтан Наяд появился в самом начале XX века, а нынешнее свое название площадь получила через полвека после создания волнующего кровь шедевра (через несколько лет после провозглашения республики).
Почему именно эта площадь переименована в честь современной демократической формы государственного правления — я так и не нашел объяснения. До середины прошлого века она называлась Экседра (архитектурный термин, обозначающий глубокую полукруглую нишу). Недалеко от нее находятся термы Диоклетиана (ныне не действующие и полуразрушенные). Прежнее название как-то связано с этими термами. Поскольку в Древнем Риме они являлись общественными банями, то эротизм бронзовых фигур по соседству с ними имеет какое-то если не оправдание, то объяснение. Кстати, говорят, что местные до сих пор именуют эту площадь именно как Экседра, и даже на некоторых современных картах она остается таковой (вероятно, в знак неприятия нелепого переименования). Заметим, что это уже не первое замеченное проявление разногласий в итальянском обществе, которое отразилось в картах и путеводителях.
Марио Рутелли конечно же не мог думать, что на площади нужно создать что-то в честь ее будущего названия. Да и что общего с республикой может быть у прелестных созданий, которые изображены на лебеде (наяда озер), на каком-то неизвестном речном чудовище (наяда рек), на огромном морском коньке (наяда океана) и на драконе (наяда подземных вод)?!!! Наяды — в греческой мифологии всего лишь дочери Зевса, которые были нимфами рек, ручьев и озер. Да дела им не было никакого до какой-то там демократии и каких-то форм правления! Однако не спешил бы с категоричным отрицанием какое-либо связи бронзовых фигур Рутелли с республикой. Возможно, она все-таки имеется.
Базилика Санта-Мария-дельи-Анджели-э-деи-Мартири Площадь Республики
В связи с этим, вспомним, что в современной Европе демократия стала ассоциироваться с сексуальными извращениями — с геями, а иногда даже с педофилами. В России также так называемая демократическая и либеральная общественность идет одной колонной с гей-активистами. И не случайно. Таким образом, расшатываются традиционные отношения между людьми и не устраивающие кого-то государственные устои (чтобы потом петь «До основания, а затем. Мы наш, мы новый мир построим»). Так было и перед революцией 1917 года в России. Это вполне могло быть и на рубеже XIX-XX веков в Италии.
Дело не в самих обнаженных нимфах (а какими они должны быть, если не обнаженными?!!!). Дело в том, что такой откровенной сексуальности не было у других скульптур, созданных в Италии к тому времени. В этой яркой сексуальности был вызов власти римских пап (впрочем, ее к тому времени уже почти не было). Именно противостояние старого и нового, свободного от многих запретов, мира проявилось в создании эротической композиции.
Людям XXI века напряжение и смысл того противостояния почти невозможно понять. Особенно если гордятся своей принадлежностью к нынешнему веку. Ну, голые бабы... Ну и что?!!! В том-то и дело, что не просто обнаженные фигуры, а очень талантливо переданная сексуальность (потому фонтан с бронзовыми скульптурами все же признал бы шедевром). К тому же, нужно учитывать, что Рим — это не Флоренция, которая находилась вдали от строгих взглядов римских пап и для которой изваяния, вызывающие улучшение кровообращения более характерны.
Сложно сказать, сознательно ли Рутелли пошел на такую провокацию. Возможно, он просто любил женщин и совсем не той возвышенной (категорически не допускающей физической близости) любовью, как Данте Беатриче. Вот и выразил свою такую любовь. При этом вполне талантливо. Однако провокация получилась по факту.
Эротика на фоне церкви
В 1870 году разрешил перестройку фонтана папа Пий IX. Тогда о бронзовых фигурах речь еще не шла, но подобное разрешение свидетельствует, что у римского папы еще была какая-то светская власть, если с ним хотя бы согласовывали такие градостроительные вопросы.
К началу XX века, когда Рутелли получил городской заказ, эта власть была почти полностью утеряна. Тем не менее, прежние устои и ценности еще не были разрушены окончательно. Потому из-за протестов и требований значительной части горожан демонстративное бесстыдство было ограждено. Тем более что оно соседствовало с прекрасным и достаточно значимым для Рима храмом - базиликой Святой Марии, Ангелов и мучеников (Santa Maria degli Angeli e dei Martiri), которая была построена еще в XVI веке по проекту Микеланджело (о ней стоит немного поговорить отдельно).
Однако другая часть горожан (прежде всего, молодые люди, которые, как правило, настроены революционно и переполнены сексуальной энергией, а также похотливая зажиточная буржуазия в уже солидном возрасте) проявила могучее стремление все-таки иметь допуск к произведению искусств. Одни просто разглядывали поверх забора из своего экипажа, накручивая круги по площади, а другие — создавали бреши в ограде, и через некоторое время она уже был в таком состоянии, что ничего не могла прятать. Ура!!! Свобода и демократия победили! И вот основы для создания республики заложены.
Я бы не делил здесь римлян на плохих (дремучих, зашуганных пуритан) и хороших (свободных, раскрепощенных и веселых экстравертов). Именно так примитивно обычно и делят люди XXI века. Думаю, с той и другой стороны были разные. Вполне возможно, что часть протестующих была не против самой сексуальности, а против того, что она светилась в публичном месте и к тому же вблизи храма. С таким мотивом протеста абсолютно согласен. В тот же день, который посвятил римским площадям, гулял по очень приятному парку Пинчо (www.go2rome.ru/sights/parks/park-pincho.html), в котором фонтан с наядами был бы более уместен. Там и свободные площадки для него можно было найти.
Для привлекательных нимф желательно подобрать более интимные места. Если не следовать подобным правилам, то и для интимных отношений не будет места в жизни людей. Что во многом уже и произошло. В Италии чудесных глазок с игривыми огоньками уже и не встретить. У нас пока можно, поскольку отстали от Европы кое в чем.
Из-за того, что Рутелли специально или по бестолковости своей пошел на провокацию, отнести его к великим художникам никак не могу, хоть наличие его таланта нельзя не признать. Это современные (как правило, совсем бесталанные и недоученные) так называемые художники подобным образом добиваются внимания к себе. Порой, кроме провокации у них вообще ничего нет за душой. Для великих — сие не достойно. К тому же, хоть и признал фонтан с наядами шедевром, но все же с натяжкой. Несовершенство, которое все же можно обнаружить, удалось скрыть брызгами воды. Композицию назвал бы шедевром второго уровня.
Страсти по наядам давно улеглись. Кому они и не нравятся уже смирились с их существованием. На фоне навязывания настоящих извращений в Европе бронзовые фигуры обнаженных нимф уже выглядят совсем-совсем невинными. Отчасти поэтому на площади Республики не очень людно. По меркам Рима в высокий туристический сезон, так вообще пустынно.
Редкие туристы подходят, любуются, фотографируются, но никакого ажиотажа и видимого возбуждения. Не было его и у меня, потому с чистыми мыслями мог зайти в базилику Святой Марии. Церковь не бросается в глаза. Я ее заметил только благодаря кресту на кирпичной стене, а потом надпись и прочитал - Basilica. Не пожалел, что не прошел мимо. Внутри благочинно и уже шедевры без какой-либо натяжки.
Базилика заняла часть бывших терм Диоклетиана. Ее фасад как раз образует Экседру (полукруглую нишу), в честь которой была изначально названа площадь. Предполагается, что церковь построена по проекту Микеланджело, но строительные работы завершены только после его смерти, в 1566 году. В последующие века базилика не раз перестраивалась.
Следующая остановка по красной линии метро — замечательная и не очень большая, площадь Барберини с фонтаном Тритон, сотворенным Джованни Лоренцо Бернини. Его считают одним из величайших скульпторов Италии. В Риме много его произведений, которыми восхищаются туристы.
Фонтан Тритон
Как сказано в описании фонтана, древнегреческий бог Тритон дудит в огромную ракушку, успокаивая таким образом беснующиеся морские волны. Однако больше похоже на то, что он страстно пьет воду или с восторгом охлаждает свое тело. Главное, что страсть или мощь управляющего морской стихией бога Бернини удалось очень хорошо показать. На фото Тритон выглядит получше, чем в реальности: не так заметны непонятные образования на теле божества, но это всего лишь одно из многих проявлений обшарпанности Италии. Еще терпимо, а многим туристам нравятся следы времени. Однако отложения на теле божества все же, скорее, признак некоторой запущенности. Нарост-то он и за десяток-другой лет может образоваться даже на совсем не древней скульптуре.
Фонтан Тритон
От площади Барберини в нескольких ста метрах в сторону от красной линии метро еще один шедевр, не восхищаться которым, согласно большинству отзывов туристов, никак нельзя. Это знаменитый фонтан Треви, образующий единое и неделимое целое с фасадом дворца Поли (Palazzo Poli). О самом дворце информации не очень много. Для российских туристов он замечателен тем, что в нем в середине XIX века снимала апартаменты поэтесса и филантропка Зинаида Волконская. Сейчас в Palazzo Poli расположен Национальный институт по графическому дизайну, но вход в это учреждение с другой стороны, а фасад существует как бы сам по себе.
Фонтан Треви
Треви претендует на то, чтобы быть самым выдающимся и известным фонтаном в мире (как и скульптура Микеланджело Давид в своем классе). Сравнимых по масштабу другие архитектурно-скульптурные композиции на улицах европейских городов даже и не припомнить.
Название «Треви» связано со словом «три». Оно означает то ли триединство фонтана по количеству источников, выбрасывающим воду наружу, то ли, по другой версии, схождение трех дорог, которое как раз в этом месте имеется.
Однако великолепием фонтана я не восхищался. Не столько из-за своего особого мнения и критического отношения к нему, сколько из-за невозможности его нормально разглядеть. Также не может понравится прекрасный фильм, если смотреть его на задним ряду из-за голов впереди сидящих зрителей, которые постоянно загораживают часть экрана. Вероятно, мне особенно не повезло, поскольку туристов оказалось столько, что целиком фонтан из центральной части взором было не охватить. Перед ним образовались своеобразная трибуна с несколькими рядами, а с самой площади виден был только фасад дворца. Да и соседние посредственные здания, которые зажали с двух сторон дворец, как-то совсем не гармонировали с роскошным фасадом.
Через полчаса пробрался все-таки на второй-третий ряд сверху, но сбоку. То есть, видел композицию под достаточно острым углом. Да и царящая вокруг суета не способствовала спокойному восприятию творения. Для того, чтобы любоваться такими шедеврами, как мне кажется, нужно полное спокойствие. Только шум воды и тихая, соответствующая барочному произведению, музыка.
Судя по всему, особо популярным является посещение фонтана при искусственной подсветке в вечернее время. Именно тогда, когда я до него добрался. Если буду еще в Риме, то постараюсь прийти к нему рано-рано утром — это самое лучшее время для осмотра самых известных в мире достопримечательностей.
|
Кстати Сверхвысокая популярность фонтана позволяет коммунальным службам неплохо зарабатывать при бесплатном допуске к нему. Если верить Википедии, то ежегодно в его воде вылавливают монет на сумму до 700 тыс. евро. Ценный метал туда бросают, загадывая различные желания, которые имеют неофициальные расценки, но принимаемые беспрекословно массами туристов. |
С просторной площади Испании начинается склон холма Пинчо, на обширном плато которого раскинулся приятный для прогулок одноименный парк. Тут уже нет узких улочек, а неприглядные дома не давят своим неопрятным видом на шедевры итальянских мастеров. Свое название площадь получила от находящегося рядом испанского посольства. Она украшена пальмами, фонтаном Баркачча в виде лодки (приятный, но ничего особенного), созданный уже упоминаемым великим Бернини, а также величественной лестницей, украшающей склон Пинчо. Эта лестница также стала называться испанской.
Наполеоновская лестница. Площадь Пополо
Если следовать от площади Республики в сторону от центра города, то здесь имеет смысл подняться вверх, а потом идти по краю склона. Во-первых, подъем будет величественный, как и сама лестница, которая воспринимается как единое целое с расположенной наверху церковью Тринита-деи-Монти. Во-вторых, сверху открывают чудесные виды на город, вплоть до смотровой площадки у следующей шикарной площади - Пополо (Piazza del Popolo).
Мне кажется, лучше всего виды города обозревать именно с холма Пинчо по линии между двумя площадями — Испании и Пополо, а также с Капитолийского холма в сторону Колизея. Когда шел по склону Пинчо, то несколько раз останавливался, чтобы полюбоваться Римом сверху.
А вот подъем на купол собора св. Петра в Ватикане показался мне не стоящим как потраченных на него 5-7 евро, так и времени. Время особенно было жалко. Очередь оказалась огромной, минимум на 2 часа, а виды — не самые лучшие. При этом наверху ощущение, что находишься в переполненном общественном транспорте: теснота и суета.
Смотровая площадка на холме Пинчо венчает Наполеоновскую лестницу, по которой можно спуститься на площадь Пополо (популяции — то есть, народную). Эта лестница также торжественна, но, как мне показалось, по сравнению с испанской в большей степени изящная, чем величественная.
По периметру большой площади Пополо, у которой только центр занят египетским обелиском, прижались к краям несколько фонтанов, оставляя свободным огромное по городским меркам мощенное пространство. Чуть менее двух веков назад оно служило местом публичных казней, но сейчас о торжественном человекоубийстве на площади ничего не напоминает. На фоне наполеоновской лестницы над бегущей водой фонтана и волчицей, выкармливающей Рема и Ромула, с видом полководца стоит богиня Рима. У ее ног по бокам две реки - Тибр и Аньене - в виде бородатых мужчин. Позади и на следующем уровне - статуи благородных девиц, а по краям скульптурной композиции две ростральные колонны, очень похожие на те, что возведены в Петербурге, но в несколько раз меньше. Лестницу с двух сторон обнимает пышная листва растущих рядом деревьев. Богиня Рима пытается разглядеть за египетским обелиском Нептуна с двумя Тритонами, которые на противоположной стороне площади напоминают о морской пучине.
Фонтан Нептуна. Площадь Пополо
Стоящий в центре столб привезен из Египта, и надписи на нем восхваляют деяния фараона Рамзеса II. В Риме немало мест, которые связаны не только с Древней Грецией, но и Древним Египтом.
Большинство туристов поднимаются по Наполеоновской лестнице к смотровой площадке, но в парк Пинчо, который начинается за ней, не идут. Мне показалось, что в этом парке отдыхают преимущественно местные жители. Во всяком случае, никакой суеты, как вокруг знаменитых достопримечательностей, в тени парковых деревьев не чувствуется.
Водяные часы. Парк Пинчо
Углубиться стоит хотя бы ради того, чтобы почувствовать себя своим в городе и оказаться среди местных жителей. В Пинчо можно взять на прокат велосипед или четырехколесный транспорт для малышей. Павильоны с аттракционами, пруды, кафешки, парковые скамейки — все это создает домашнюю атмосферу. Облагораживают парк обелиск Андриана, фонтаны со скульптурами, статуи, бюсты видных итальянских (преимущественно) деятелей, в число которых затесались Пушкин и Гоголь. Чудные скульптурные композиции с фонтанами особенно удачно вписываются в парковый ландшафт.
В почти глухой части парка, где совсем мало гуляющих горожан и туристов, неожиданно наткнулся на загадочно выглядящее сооружение с часами наверху. Случайно обнаруженный мной любопытный объект оказался, как узнал позже, «знаменитыми» Водяными часами, сотворенные доминиканским монахом Джованни Эмбриако. По-видимому, не слишком уж они и известны, если до них доходят только редкие туристы. Ну и хорошо. Совсем ни к чему ажиотаж возле них. Степенное течение воды и времени несовместимо с множеством шумящих и суетящихся туристов.
Галерея Боргезе. Паолина Боргезе-Бонопарт
Пинчо примыкает к другому парку — Вилла Боргезе (он занимает территорию бывшей частной виллы), где находится несколько музеев, среди которых желательная для посещения галерея Боргезе. Оба парка можно воспринимать как одно целое. Они охватывают настолько большое пространство на плато холма, что от Наполеоновской лестницы до галереи Боргезе пришлось очень долго идти (наверное, около получаса). Часть пути можно было проехать на небольшом автобусе. В давние времена плато холма занимали сады, особняки и виллы богатых римлян.
Фонтан четырех рек. Ганг. Площадь Навона
В рассказ о римских площадях с самыми интересными фонтанами и скульптурными сюжетами нельзя не включить Навона (Piazza Navona). Она находится на приличном расстоянии от площадей Испании, Пополо, Барберини и Республики, и потому ее осмотр, наверное, лучше совместить с посещением других римских достопримечательностей.
Площадь Навона
В условиях очень плотной застройки площадь Навона имеет форму сильно вытянутого прямоугольника, который надежно закрыт от внешнего мира двумя непрерывными рядами дворцов, церквей и других зданий. Там, где линии фасадов смыкаются, попадание внутрь делают возможным только два прохода и один проезд, которые настолько узки, что двустороннее движение по ним затруднительно и иногда невозможно. Заходя на площадь и выходя с нее пришлось немного подождать из-за встречного людского потока.
Фонтан Нептуна. Площадь Навона
Навона притягивает не только туристов, но и местных жителей (особенно компании молодых людей). На площади проводятся ярмарки и праздники. Я попал на нее как раз во время одного такого «праздника» — Хэллоуина. Ужасно раскрашенные персонажи, которые были не столько страшны, сколько неприятны из-за безвкусицы, не гармонировали с барочными фасадами дворцов и церквей, а также с тремя шикарными фонтанами, на фоне которых очень любят фотографироваться туристы. Не гармонировали, но и не очень раздражали, поскольку грязно-намазанных было не очень много. В строительстве всех трех фонтанов площади Навона принял непосредственное участие Бернини, и таким образом значительно повысил притягательность площади Навона. Он считается автором фонтана четырех рек (экспрессивные мужские фигуры центрального фонтана означают четыре великих реки — Дунай, Ганг, Нил и Ла-Плата, которые в свою очередь символизируют Европу, Азию, Африку и Америку соответственно). Бернини сотворил его вместе с учениками, а два других (Нептуна и Мавра) — переделывал и дополнял своими скульптурами. Таким образом, получилось, что пространство площади оформлено в одном стиле. Нельзя не признать, что в очень неплохом стиле - благородно роскошном, который характерен для эпохи Возрождения.
Фонтан Мавра. Площадь Навона
Рим является не только городом скульптур, но и фонтанов, которых насчитывается около 300., а, может, и намного больше — до 3000. Это смотря как считать — общедоступных или вместе с расположенными в частных владениях; только уличных или вместе с находящимися в дворцах и учреждениях; только в черте города или с ближайшими пригородами. Вот у меня дома также есть фонтан, который каждый купить может. Думаю, с такими очень сложно подсчитать фонтаны и в Петербурге. Однако очевидно, что Рим намного превосходит вторую российскую столицу как по количеству уличных скульптур, так и по количестве фонтанов.
Зато набережные Рима представляют собой жалкое зрелище. Просто даже не стоит сравнивать с тем, как одета в гранит Нева, а также с волжскими берегами в Ярославле или Костроме (говорят, в Хабаровске вдоль Амура также очень приятно гулять). Возможно, таких нарядных набережных, как в России, нигде в мире нет. В Европе есть симпатичные, но таких шикарных, как у нас, пока не видел. Однако в Риме это что-то вне критики.
Будучи петербуржцем, я решил, что по набережной Тибра также приятно прогуляться, как и вдоль Невы. Специально сделал небольшой крюк, чтобы выйти к берегу. Хватило только до ближайшего поворота в сторону от реки. Сразу отметил, что кроме меня на набережной никого в поле зрения нет. Очень быстро понял причину. Во-первых, ничего красивого. Скорее, наоборот, виды были совсем неприятные. Обмельчавшая мутная и загаженная река зажата в камень грязно-серого цвета.
Впоследствии очень удивила новость, что в 2013 году впервые за несколько десятилетий закрыта навигация по Тибру (ссылка на новость). Оказывается, по этой клоаке (это преувеличение, но небольшое) еще ходили речные туристические трамвайчики! Зачем?!!! На карте города увидел, что, действительно, есть нарисованный трамвайчик, но намного выше по течению по сравнению с моей прогулкой по набережной) — в районе площади Пополо, где к реке не выходил. Однако не думаю, что в той части города она намного лучше.
Загаженный Тибр
Когда-то по Тибру ходили торговые суда, но за века эксплуатации реки она сильно засорилась. В XIX веке ее русло и дно почистили, восстановив благодаря этому судоходство на какое-то время , но потом это не повторяли, а XX век по объемам производственных мусора (вместе с загрязнениями) несомненно превзошел все предыдущие века истории человечества вместе взятые, что крайне негативно отразилось и на Тибре.
Неприглядные виды — это не главное, что заставило поторопиться до ближайшего переулка прочь от реки. Набережная оказалась настолько загажена птичьем пометом, что хоть нос защепкой затыкай. Наверное, можно как-то помыть струей воды под сильным давлением, но этим в Риме в отличие от Петербурга никто не занимается.
Тем не менее, в слащавых описаниях города на туристических сайтах можно прочитать следующее: «Сегодня прогуляться вдоль Тибра - одно из наиболее интересных и захватывающих мероприятий туристов Рима». И ведь серьезно пишут, без сарказма! Не спорю с тем, что, наверное, у самой реки есть интересные исторические места, какие-то развалины. Стоит подойти, сфотографировать и побыстрее отойти, но никак не прогуляться вдоль! Удивительно, что при таком загрязнении главной реки Рима вода в фонтанах чистейшая. Говорят, даже питьевая. Однако вряд ли она поступает из Тибра.
Почитав отзывы туристов, понял, что мне еще повезло. Во время моей короткой прогулки по набережной Тибра я не видел ни сборища бомжей, ни груды шприцов, свидетельствующих о излюбленных местах наркоманов. Да и птичий помет уже был на камне, в которой закован Тибр, и мостовой, а не падающим с высот. Вероятно, шел, когда птицы куда-то отлучились. Иногда (а, может, и большую часть суток) они сидят на деревьях, растущих на набережной.
Птицы Рима
Пернатые - самая настоящая напасть для Рима и проблема для туристов, хотя может и повезти. За 4 дня пребывания в городе с ней столкнулся дважды. Один раз на набережной, которая оказалась загаженной птицами. Второй раз в исторической части района Trastevere (то есть, за Тибром — на другой стороне реки).
Вышел из трамвая около моста Гарибальди, намереваясь пройти к расхваливаемой в путеводителе церкви Санта-Мария-ин-Трастевере, и сразу услышал какой-то непонятный гул. Подумал, что где-то в дали идут работы. Набережную или мосты, например, чистят, хотя в этом в последние сутки пребывания в Италии очень сомневался.
Посмотрел, стоит ли ждать дождя (погода была пасмурная), и понял причину исходящего звука. Никогда не видел столько птиц! По-видимому в этом районе очень высоко в небе у них какой-то сбор, всеобщее собрание всех стрижей Рима и окрестностей. Если бы было солнце, то его лучи, наверное, все-таки пробивались бы через марево, образованное огромным скоплением птиц, но приходящее от светила тепло сильно бы поубавилось. И на фоне этого марева еще периодически видны сгустки, которые быстро перемещались из одной части всеобщего сборища к другой. Птицы были так высоко, что отдельных особей не мог различить. Только движущиеся стайки целиком.
Птички — это, конечно, хорошо. Однако проблема в том, что в отличие от кошечек они не ищут укромного места для справления своих естественных надобностей. Учитывая несметное количество стрижей, избежать меткого попадания с огромной высоты даже во время короткой прогулки было почти невозможно. Кто-то шел под зонтом, кто-то, пригнувшись, укрывался газетой или сумкой. А если ничего не было, то жались к стенам старинных домов.
До церкви Санта-Мария-ин-Трастевере нужно было пройти минут 5-7. Не знаю, считать себя везучим или нет, но попадание было только одно и касательное, по легко отмываемой куртке.
Церковь Санта-Мария-ин-Трастевере
Трастевере
Раз начал о прогулке в Трастевере, то стоит немного рассказать об этом районе. Он большой (по нему от гостиницы до моста Гарибальди ехал на трамвае остановок 8-9, но не между крайними его точками). Однако интересным является его маленькая часть — исторический микрорайон около церкви Санта-Мария-ин-Трастевере. Его узкие средневековые улочки вполне пригодны для неспешных прогулок. Однако когда нет скопления птиц в небе, но собрания стрижей над этим микрорайоном не так часто проходят и не очень продолжительны.
Очень много кафе со столиками на улице. Таких уютных мест в Риме больше, наверное, и нет. Остальная часть Трастевере застроена, вероятно, уже в XX веке. Что-то напоминающее сталинские дома.
Базилика Санта-Мария-ин-Трастевере украшает район уже около тысячи лет. Ее фасад выглядит благородно, но не роскошно. Вся красота сосредоточена внутри. Есть в Риме базилики и капеллы, которые понравились мне чуть больше, но и эта церковь оставила приятные воспоминания. Про такие храмы говорят, что они намоленные. Это ощущал в атмосфере, которая царит в базилике. Пусть церковь Санта-Мария-ин-Трастевере католическая и все-таки чужая для меня.
Я зашел как раз, когда шла служба и когда особенно важно не беспокоить местных прихожан, которых было немало. То, что этим прихожанам не нравятся суетливые толстые тетки, бегающие по проходу сбоку с фотоаппаратами, можно было заметить по косящимся неодобрительным взглядам. В храмах вообще не приемлема фотоохота в виде страстного желания во что-то попасть из объектива. Да и от любого фотографирования лучше отказаться. Не важно, идет служба или нет. Я всегда прячу фотоаппарат в рюкзак при посещении любого культового сооружения. Да и сам стараюсь быть незаметным для прихожан.
В храмах любых конфессий - будь то христианские, мусульманские или индуистские — любопытствующие туристы, пришедшие посмотреть на «картинки», неприятны местным жителям, которые ценят свою культуру. Для меня важно почувствовать царящую внутри атмосферу и через это попытаться понять другой народ. Произведения искусства, даже если они и завораживают, все же второстепенны.
К сожалению, многие туристы (в том числе, или, скорее, прежде всего, из так называемой цивилизованной Европы) совсем не понимают, что фотографировать в церкви — одно и то же, что отковыривать на память кусочек понравившегося монумента, тем самым разрушая его (то и другое, к сожалению, в мире распространено).
Исключением может быть только профессиональная постановочная съемка с согласованным временем и местом ее проведения. Да к тому же у обычных туристов в принципе не может быть хороших кадров в храме. Хотя бы потому, что не то освещение. Если что-то очень понравилось, так наверняка есть книги и брошюры с прекрасными снимками и полиграфией. Как правило, в самых красивых и известных храмах они продаются внутри, а цены вполне приемлемые. Вывод следующий: суетливое фотографирование в храмам не только признак бескультурья туристов, но и совершенно бессмысленное занятие.
Пантеон
Колонна Марка Аврелия
От Древнего Рима кроме полуразрушенных Колизея и Римского форума осталось еще одно очень крупное сооружение — Пантеон. Следует признать, что о нем до поездки в Италии очень мало что знал. Какой-то особой значимости языческий храм — вот, пожалуй, и все имеющиеся у меня сведения. Наверняка, слышал рассказ о нем по телевизору, но особого впечатления он не произвел. Нужно увидеть самому на месте.
В Пантеон (античный храм или место, посвященное всем богам) забрел случайно, когда при наступлении сумерек решил двигаться в сторону площади Венеции, где обычно садился на автобус до гостиницы (в планах Пантеон был, но не в этот день). Несмотря на наваливающуюся усталость, не пошел по прямой по шумному проспекту Корсо, свернув вглубь кварталов, как часто стараюсь делать, чтобы увидеть не только парадную часть города. Плутая по небольшим улочкам, сначала вышел на колонну Марка Аврелия с удивительно детальной резьбой по камню, которая спиралью снизу до верху рассказывает историю войны с северными народами, сильно в то время беспокоящими Рим. Вот такой единый учебник истории.
Потом снова попытался отклониться от туристских троп, но в этом районе это было сделать сложно. Вскоре по большому скоплению туристов в сумерках обнаружил еще одно примечательное сооружение с величественными колоннами. Так и наткнулся на Пантеон.
Совсем не ожидал увидеть столь большой и искусно оформленный внутри античный храм, которому уже почти 2000 лет. В моем прежнем представлении архитекторы Древнего Рима имели намного меньше возможностей для создания шедевров, чем их последователи эпохи Возрождения, но Пантеон выглядел вполне на уровне многих из самых величественных храмов Европы, построенных в XIV-XVII веках. Жаль, что не побывал в нем днем или утром. В центре купола «око» диаметром около 9 метров, благодаря которому образуется световой столб. Это должно впечатлять и напоминать о небесных силах.
Пантеон
В первые минуты, оглядывая внутреннее убранство целиком и почти из центра, подумал, что языческий храм как-то не очень отличается от христианского. Даже совсем не отличается. А когда же начал осматривать внутреннее убранство по периметру, рассмотрел иконы, картины с библейскими сюжетами. Статуи оказались не античных божеств, а христианских святых. Уже потом прочитал в энциклопедиях, что в 609 году Пантеон был освящен как христианская церковь Святой Марии и Мучеников (Santa Maria ad Martires).
За все почти 2000 лет своего существования он всегда использовался как культовое сооружение. В нем и в наше время проводятся службы. Только туристы, основательно заполнившие Пантеон, все равно не понимали, где они находятся. Периодически по репродуктору на английском звучали просьбы вести себя потише. Однако попытки утихомирить публику приводили лишь к некоторому снижению гама секунд на 10. Столько нужно, чтобы осознать отсутствие «полицейской дубинки над головой». Без угрозы получить наказание (приличный штраф, например) большинство представителей так называемого цивилизованного мира вести себя прилично не умеет. Ничем не лучше они в этом россиян.
Судя по всему, внутреннее убранство храма за века сильно изменилось (последняя реставрация была в 2004 году). Если в античные времена в нем проходили службы по имя Юпитера, Венеры, Нептуна, Марса, Меркурия, Плутона и Сатурна, то, следовательно, постаменты и ниши занимали статуи этих богов.
Однако сам Пантеон целиком не перестраивался, сохранившись почти в неизменном виде со времен его строительства. Таким образом, это языческое сооружение вполне естественным образом превратилось в христианскую церковь. Искусствоведы пишут, что «оно отличается классической ясностью и целостностью композиции внутреннего пространства, величественностью художественного образа». Строители христианских храмов в общем-то всегда стремились примерно к тому же.
В наше время принято очень жестко противопоставлять так называемое язычество (древние верования) и христианство вместе с другими монотеистическими религиями. У меня есть сомнения, что такое противопоставление обосновано. Например, в Древнем Египте жрецы, возможно, знали, что есть только один Бог, а многобожие существовало только для простого народа, до которого донести мысль о целостности мира и едином источнике его возникновения было невозможно. И сейчас большая часть христиан такую веру вместить в себя не может. Поэтому достаточно распространено общение с конкретными святыми, у которых просят что-то в соответствии с их сферой ответственности (у кого здоровья, у кого помощи в сдачи ЕГЭ).
Католическая паства так вообще зачастую замыкалась на поклонении вполне себе грешному (иногда даже очень) человеку — Римскому папе. Можно, конечно, говорить, что эти явления есть искажения, временные отклонения и заблуждения, а само истинное христианство они не характеризуют. Только таким же образом оправдывается и так называемое древнеримское язычество.
Разница в том, что если про истинное христианство можно поговорить с достаточно широким кругом людей (хотя их подавляющее меньшинство даже среди верующих и, думаю, самих священников), то об истинной религии Древнего Рима никто уже также подробно не расскажет. Письменных источников не так много. Да и не исключено, что эти источники были предназначены для широкой аудитории с неизбежным в таких случаях скатываением в популизм. К тому же, перевод древних текстов — невероятно сложно задача, если стремиться точно понять смысл написанного. То, что людям нашего времени может показаться нелепицей, набором слов, бессмысленным пафосом, в древности понималось совсем по-другому. Современный человек видит, как правило, один смысловой уровень, а в древнем тексте автором может быть заложено 3-4 или 5.
Вот Библия вроде изучена вся до каждой строчки, но все равно ее перевод на русский язык требует многочисленных пояснений и разъяснений. И ведь даже с пояснениями большинство не понимает!
Древним Римом занимается не так уж много специалистов. К тому же, значительная часть этих специалистов имеет атеистические воззрения (я бы сказал, что не воззрения, а самые нелепые верования). С таким подходом невозможно понять никакие религии — ни современные, ни, тем более, древние. До нас дошли в более или менее точном виде строго написанные заповеди. Так они у всех религий во многом общие — не убей, не укради, не ври, не прелюбодействуй... Главным грехом же, как правило, является гордыня (или что-то близкое к ней по смыслу).
Совсем не подвожу к тому, что христианство не стоит отделять от древнеримских верований. Для себя пока сделал вывод, что мы, по большому счету, не знаем этих верований. Только слышали об их некоторых проявлениях. Поэтому сомневаюсь в имеющем слишком жестком противопоставлении. Вопрос интересен для изучения.
Вот к таким серьезным размышлениям привело посещение Пантеона. Именно ради этого в первую очередь и нужны путешествия.
Ссылки: Сведения о Пантеоне из разных научных трудов, Подробное описание Пантеона
|
Кстати В Риме, как и во многих туристических центрах мира (в том числе, и Петербурге) есть «Сити Тур» - удобный способ осмотра всех основных достопримечательностей. Как правило, для него используются двухэтажные автобусы, которые ходят по кругу по расписанию . При входе в автобус пассажиру выдаются наушники, чтобы можно было слушать запись рассказа экскурсовода на разных языках. Русский почти везде уже является одним из обязательных. У недалеко сидящего очень толстого немца были проблемы — он не мог подключиться, чтобы слышать родную немецкую речь. Уж как он матерился на бестолковых итальянцев, у которых никак не получалось наладить систему под него. У меня повода жаловаться не было. Один из вариантов билета действовал в течение суток. Это позволяет выходить на любой остановке, погулять, а потом продолжить экскурсию с того же места уже на следующем автобусе. Но можно проехаться и без возможности прерывать тур. Это будет немного дешевле. Рим со второго этажа автобуса выглядит несколько по-иному, чем с тротуара. Еще о нем и рассказывают на родном языке. Поэтому «Сити Тур» стоит воспользоваться. Билет стоит не очень дорого — не более 20 евро. К тому же, могут быть специальные тарифы и скидки в невысокий сезон. |
Ватикан
Под поход в Ватикан заранее определил целый день. Накануне вечером в своем номере в гостинице решил почитать в Интернете что-нибудь об его музеях и соборе Св. Петра (сайт Ватиканских музеев на английском). Только туда мог попасть, а в резиденцию римского папы меня никто не приглашал. В результате, выяснил, что один день в месяц посещение музеев Ватикана бесплатное, и этот день как раз следующий. Это не столько меня обрадовало, сколько вызвало желание поменять планы. Если бесплатно, то нужно ждать столпотворение, при котором вообще лучше в музей не заходить. Однако на день отъезда переносить Ватикан было не очень хорошо. К тому же, знал, что в Ватикан всегда огромная очередь.
Очень рано встать не получилось. Потому подошел к городской стене, являющей одновременно государственной границей, уже к открытию музеев. Очередь уже нельзя было обозреть целиком. В обе стороны она уходила куда-то в неизвестность - за поворот. До ее хвоста пришлось достаточно долго идти. Однако я оказался далеко не последним. Скорее, все же из первых. По улице против движения очереди в течение минимум часа (потом уже свернул и не видел) двигался поток людей. Очень похоже было на советские демонстрации 1 мая и 7 ноября, но только без транспарантов. Ох, очень любят во всем мире халяву.
Все эти идущие многоязычным потоком люди где-то там все дальше и дальше от меня также вставили в очередь. Я был не уверен, что сам смогу попасть в музеи, а приход тех, кто оказался намного позади, казался совершенно бессмысленным. Однако, скорее всего, попали все. Как люди «дружными колонами» шли по улице — так и быстренько, за несколько часов, проследовали по залам. Поток только немного сжался по ширине.
При подобном поточном осмотре экспонатов о каких-то впечатлениях сложно поведать. Не сказать, что не понравилось. Кое-что даже успел рассмотреть. В Григорианском Египетском музее, в котором было менее людно из-за того, что основной людской поток проходил мимо, мог почувствовать дух древнего государства благодаря, как мне кажется, удачному представлению статуй, стел с иероглифами, деревянных саркофагов, украшенных росписями, мумий, различных фигурок и предметы быта. В Ватикане по сути один музей, но его помещения разделены по тематике.
В пару опустевших залов со скульптурами и шикарными интерьерами успел забежать еще раз, когда колонны «демонстрантов» уже двинулись к выходу. Охранник сначала хотел выпроводить меня, но я как-то легко убедил его, что всего лишь на секунду. Для него главное было, чтобы я не углублялся дальше.
В общем, какое-то представление получил. Есть в музеях Ватикана стоящие, чтобы ими любоваться, скульптуры, а также богато и со вкусом оформленные интерьеры. Однако, наверное, все-таки лучше не в бесплатный день. Думаю, что платный вход уменьшит количество жаждущих до искусства в 2-3 раза минимум, а это уже будет терпимо.
|
Кстати Полный входной билет стоит 16 евро (льготный — 8 евро), но есть различные варианты подороже и намного дороже. Заказать билеты можно заранее через Интернет (Заказ билетов в Ватиканские музеи на английском), но за услугу придется заплатить еще 4 евро. |
Ватиканские музей примерно к часу дня как-то резко опустели. Вероятно, людям уже хотелось на воздух и поесть. Эти человеческие желания оказались не чуждыми и мне. Сначала вышел в блестящий двор Пинии (или сосновой шишки, памятник которой в ней установлен). К этому времени в нем уже было совсем пустынно — гуляло лишь несколько маленьких групп.
Блестящим он являлся по сверкающему на солнце и загадочному золотому шару, который расположен в центре. Что-то похожее на нашу планету с разрезом, который позволял увидеть ее внутренности.
Сфера в сфере. Двор Пинии. Ватикан.
На самом деле шар считается абстракционистской скульптурой, символизирующей то, как разрушаются тесно связанные друг с другом планета и вселенная. Официальное название блестящей округлости - «Сфера в сфере», хотя упоминается и как «Золотой шар», и как «Земной шар». Сделанные прорези показывают именно это разрушение, а не строение планеты. Земля — лишь внутренняя сфера, а поверх нее - вселенная.
Странную «скульптуру» Ватикан приобрел и установил относительно недавно - в 1990 году. Подобные работы итальянского абстракциониста Арнальдо Помодоро можно увидеть и в других городах мира.
Казалось бы, трагическое представление нашей действительности. Люди рядом с этим то ли произведением искусств, то ли оригинальной технической конструкцией должны с печалью снять шапки, если таковые имеются, и поплакать о будущем планеты и всех ее обитателей. Однако для туристов шар интересен как поднимающая настроение большая сверкающая и загадочная штука, которая еще иногда и крутится (при мне была полностью неподвижна). Что можно сказать? Спасибо мастеру, что так блестяще (и даже прикольно) изобразил то, что делает сегодня человечество.
Судя по замыслу абстракциониста, шар не должен иметь никакого отношения ни к физике, ни к механике, ни к астрономии. Однако рядом с ним подслушал часть рассказа (уж не знаю профессионального экскурсовода или нет, но голос поставленный) о Галилео Галилей, которому приписывают фразу «А все-таки она вертится». Женщина в небольшом кружке разъясняла, что серьезный конфликт ученого с католической церковью, которая настаивала на том, что именно солнце движется вокруг Земли, а не планета сама вращается, нельзя рассматривать, как пример противостояния науки и религии. Галилей и не думал быть против религии, поскольку сам являлась религиозным человеком. Он лишь утверждал: «Бог не менее открывается нам в явлениях природы, нежели в речениях Священного Писания…». Интересно, конечно, но все-таки не понял, причем тут шар. Если только потому, что он также вертится. Иногда вертится.
Сикстинская капелла
Сикстинская капелла
Завершается осмотр Ватиканским музеев, как правило, Сикстинской капеллой, которая является их частью. Восхищаться ею — обязанность, которую заранее добровольно взяло на себя большинство посетителей Ватикана под воздействием промоушена сего сооружения. Да еще и бесплатный день. Естественно, капелла была заполнена почти под завязку.
Репродуктор шипел «тссссс», уговаривал вести посетителей потише, но все тщетно. Под галдеж и в суете сложно чем-то любоваться и видеть красоту в полной мере. Я ее и не чувствовал.
Однако, посмотрев потом на Сикстинскую капеллу с разных сторон - посредством документальным фильмов, фото, описаний, историй строительства, росписей и реставраций - решил, что красоты-то и вовсе нет. Нет, отдельные фрагменты вполне могут понравиться, и мне понравились. Интересны (скорее, любопытны) рассказы о приемах, которые использовал Микеланджело для реализации своих замыслов. Но если смотреть без «лупы», пытаясь охватить взглядом все помещение, то получается не слишком красиво.
В Италии заходил в различные капеллы, базилики, храмы, некоторые из которых имеют вполне качественные росписи, скульптуры, интерьеры в целом, но не получили в свое распоряжение настоящих шедевров. Однако даже эти культовые сооружения поставил бы выше Сикстинской капеллы, в которой не увидел цельности, гармонии, а без них говорить о какой-то красоте помещения в целом вообще не стоит.
Станцы Рафаэля. Зал Константина в папском дворце Ватикана
Прежде всего, бросилось в глаза явное несоответствие тональности красок: яркие фрески Микеланджело на потолке и алтарной стене не сочетались с приглушенным цветами росписей других итальянских живописцев по бокам. Судя по всему, напортачили реставраторы. Во всяком случае, высказывались предположения, основанные на исторических источниках, что подлинники подобной цветовой дисгармонии не имели. То есть, скорее всего, на алтарной стене и потолке совместная работа Микеланджело и неизвестных широкому кругу реставраторов. При этом вклад последних слишком уж значительный, хотя он должно быть как раз минимальным, а в идеале — нулевым. Дело реставратора восстановить то, что было у автора, а не дополнять произведение чем-то своим. Во всяком случае, это касается картин.
Однако и при подлинных тонах творение Микеланджело вряд ли бы мне понравилось. Смотрю на потолок и в сторону алтаря — больше похоже на качественные, но все же любительские рисунки. Перевожу взгляд на боковые стены — вижу работы настоящих живописцев. И совсем не понимаю охи и ахи по поводу росписей на потолке при почти полном игнорировании по-настоящему великолепных фресок на боковых стенах и напротив алтаря.
У Микеланджело какая-то неестественная мускулатура и неестественные позы. Тела несколько мешковаты, что характерно для не очень умелых рисовальщиков. И главное - одухотворенности лиц не видно даже у ангелов. Может, и пытался ее отразить, но не получилось. На фресках боковых стен связь с Богом на лицах как раз можно увидеть.
Расположение фресок на потолке несколько хаотичное, хотя изображаемое сотворение мира должно, как мне кажется, иметь какую-то стройность. Напоминает чем-то комиксы, в которых не всегда можно определить последовательность картинок разного размера.
Оказалось, что сомнения в мастерстве Микеланджело не безосновательны. Если верить историческим хроникам, он и сам считал себя не живописцем, а скульптором и архитектором. Потому долго не соглашался на уговоры папы Юлия II заняться росписью свода Сикстинской капеллы. За это он достоин уважения, но только до тех пор пока не согласился заняться тем, что лучше него делали очень многие живописцы. Например, его современник Рафаэль и его ученики, которые расписали комнаты папского дворца в Ватикане.
Вроде бы какие-то темные или не очень темные силы решили подставить Микеланджело тем, что убедили Юлия II передать заказ на роспись именно ему с надеждой, что не справится. Думаю, разобраться в том, как все было на самом деле, очень сложно или почти невозможно. Если отправиться в начало XVI века с полномочиями опрашивать всех участников соответствующих событий, то и в этом случае не было бы гарантии установления истины.
Однако больше всего не понравилось не столько реализация, сколько сам замысел. Даже с поправкой на то, что что-то, вероятно, не получилось из-за нехватки мастерства. Например, Бог на самой знаменитой фреске «Сотворение Адама» больше похож не на Творца всего сущего, а на слегка экзальтированного художника.
Сотворение Адама. Сикстинская капелла
Но вот потом читаю одно из описаний картины: «В образе Бога, по замыслу художника, преобладает не чудесное начало, а гигантская творческая энергия». На счет чудесного начала у Бога вообще есть сомнения. А почему оно должно быть?!!! Не фокусник и не маг, однако, чтобы чудес чудесных от него ждать.
Не знаю, удалось ли Микеланджело показать именно гигантскую (на счет энергии). Не увидел. Но мужика на потолке к представителям богемной творческой интеллигенции точно можно отнести. Тем более что его фигура четко прорисовывается на фоне клубка каких-то тел. Это Микеланджело задумал окружить Создателя ангелами. Почему-то он их представлял в виде одной голой миловидной блондинки, перекормленного ребенка и каких-то непонятных и совсем не светлых персон. У блондинки во взгляде - «И что этот парниша там развалился со своей писюлькой...». Впрочем, сам мужик в роли Создателя — вроде добрый малый и, судя по всему, не пьет.
|
Кстати Маленькие детородные органы на картинах и у статуй древности художники делали специально, чтобы не отвлекать внимания зрителей от главного, что они хотели показать. Иногда листочком прикрывали, а иногда вот так приуменьшали размеры. На самом деле с размерами, скорее всего, у представителей античности все было в порядке. В связи с этим, не очень понимаю, зачем артистам балета что-то подкладывают в штаны. Чтобы отвлекать внимание зрителей? |
И еще из описаний фрески: «Тем, что их (имеется в виду Адама и Бога) руки не соприкасаются, Микеланджело подчеркнул невозможность соединения божественного и человеческого». Но при этом Создатель вполне соприкасается с женщиной, выглядящей вполне земной. Да и сам имеет такой же плотский вид. Вряд ли реставраторы так все извратили. Не знаю, с этой ли фрески началось представление Бога в виде доброго старичка или мужичка на облаке, но оно, мягко говоря, нелепое.
Согласно одной из версий, Микеланджело вдохновлялся «Божественной комедией» Данте, который жил двумя веками ранее. Уж точно читал. Однако у Данте в его «Комедии» нет какого-либо словесного описания внешности Бога. Создателя нельзя изобразить в принципе ни словом, ни кистью. Нельзя, потому что невозможно — никто его не видел и увидеть не может. И нельзя, потому что нельзя.
Судя по всему, в католической церкви тогда господствовали представления о возможности чуть ли равноправных отношений с Богом. Во всяком случае, для римского папы, который мог запросто зайти к Богу, побеседовать, спросить совета, а в чем-то не согласиться и сделать по-своему. Потому, вероятно, было допущено такое телесное изображение Создателя.
Площадь и собор св. Петра
Может, кто-то именно из-за этого возмущался, но его протест не имел каких-либо явных последствий. Было неприятие другого - обилия обнаженных тел там, где положено думать о душе и не отвлекаться на плотское. Римский папа согласился, что негоже смущать публику и поручил другим художникам «одеть» персонажей «Сотворения мира» и «Страшного суда». Современные деятели (глобальная реставрация проходила в 1981-1994 годы) приняли «гениальное» решение: часть подштанников сняли, а часть оставили. Как будто, таким образом, угодили и Микеланджело, и его критикам, хотя на самом деле все наоборот.
Мне кажется, что, действительно, совсем ни к чему в храмах летающие над головами мужские яйца. Уж извините за такие детали человеческого тела, но они все-таки видны. Согласно замыслу автора, отсутствие одежд символизирует отсутствие какой-либо связи со всем земным (то есть, даже одна пара подштанников, которые оставили реставраторы, этот замысел уничтожает на корню). Такое оправдание кажется странным.
Дело даже не в неуместном изображении голых людей. Бывает, что на картинах не обнаженная фигура, прежде всего, привлекает внимание, а одухотворенное лицо. Дело в том, что плотское во фресках Микеланджело вполне обходится без духовного. Это как раз то, к чему стремятся «цивилизованные» страны и их граждане. Сыграл свою роль и скандал из-за представленных публике массы обнаженных людей. Отсюда и такая известность автора фресок. Я только так могу объяснить.
Как скульптор Микеланджело — мастер. Наверное, не лучше многих других менее известных, но на великого живописца как-то совсем не тянет. Даже в самой Сикстинской капелле это можно увидеть, сравнивая его фрески с фресками других художников.
Боковые стены и стена напротив алтаря облагорожены Перуджино, Пинтуриккио, Лукой Синьорелли, Козимо Росселли, Доменико Гирландайо и Боттичелли. Они работали в капелле до Микеланджело. Изначально потолочная роспись представляла собой небесную сферу, усыпанную звездами. Непонятно, почему такое небо, которое, возможно, вполне гармонировало с фресками на стенах, не устроило Юлия II. По одной из версий, начать переделку побудили образовавшиеся трещины. Однако известно, что в те времена в храмах легко шли на «переписку» стен и свода. Представили один библейский сюжет, теперь будет другой. Это как необходимое обновление репертуара современного кинотеатра.
Ссылки:
Сикстинская капелла
Главный собор католиков
Собор св. Петра, как правило, представляется в описаниях как грандиозное сооружение. Под грандиозностью подразумеваются как его размеры, так и участие в его строительстве и облагораживании множества известных архитекторов, скульпторов, живописцев. Еще в связи с этим можно упомянуть миллиард католиков, для которых этот храм является главным.
Собор, действительно, огромный. Однако его колоссальные размеры чувствуются по-настоящему только внутри. И еще когда идешь от его входа к противоположной стороне площади св. Петра - к границе Ватикана с Италией: из-за неожиданно долгого пути понимаешь, что он только казался близким. Со стороны собор хоть и выглядит достаточно большим, но все же совсем не давит и не удивляет своими размерами. Причиной тому является бледные цвета его фасада и купола. Например, Исаакиевский собор в Петербурге из-за более темных тонов, четких линий и позолоченного купола может производить впечатление более крупного и величественного храма.
Если на счет величественного вида можно соглашаться или не соглашаться (мне внешне намного больше нравится Исаакиевский), то по размерам у собора св. Петра явное преимущество. По высоте купола оно не такое большое (136 метров против 101-го), но по площади — гигантское. Площадь собора св. Петра в 5 раз больше и составляет около 20 тыс. м², как у достаточно крупного гипермаркета.
Интерьер базилики св. Петра
Про торговый центр вставил к тому, что размеры определяют не так много. Как говорят на Востоке: «И верблюд больше человека. Ну и что?». Для тех, кто упорно намерен восхищаться в первую очередь размерами собора св. Петра, сообщу или напомню, что он уже почти четверть века не является крупнейшей христианской церковью мира. В 1990 году это первенство у него отняла католическая церковь, возведенная в столице Кот-д’Ивуара Ямусукро. Это тогдашний президент Феликс Уфуэ-Буаньи, как говорится, выпендрился, потратив $300 млн. на строительство собора Нотр-Дам-де-ла-Пэ в Кот-д’Ивуар в африканской стране, в которой 20% считают себя христианами. Предполагаю, что получилось не очень хорошо: на фотографиях он бледная копия бледного собора св. Петра.
Внутри же главный (хоть и не крупнейший) храм католиков выглядит богато, величественно и благочинно. Именно так, как подобает выглядеть христианскому храму. Пытаясь разглядеть то, что находится в противоположной части центрального нефа, длина которого составляет 211 метров, задаешься вопросом: Как же это все смогло поместиться в те формы, которые видел снаружи?
В то же время, из-за колоссальных размеров, колонн и перегородок сложно ощутить цельность внутреннего пространства. Перемещаясь по храму, иногда кажется, что ходишь по комплексу из нескольких помещений, по которым распределены многочисленные произведения искусств - прежде всего, скульптурные композиции. С другой стороны, интерьеры оформлены в едином и очень неплохом стиле. Потому целостность все же в какой-то степени ощущается.
Пьету лучше смотреть на фотографиях
Из всех шедевров собора самой известной является мраморная «Пьета» Микеланджело. Думаю, многих, кто побывал в этом храме, знакомые и родственники первым делом спрашивают: «А «Пьету» видел?». Я не видел. Далее стандартная реакция: «Это как же?!!!». Приходится оправдываться и пояснять: «Да видел-видел (отметился, однако), но только рассмотреть ее нормально не представлялось никакой возможности». Из-за нападения вандала она закрыта непробиваемым и не очень прозрачным стеклом. Таким образом, на качественных фотографиях рассматривать шедевр Микеланджело лучше, чем в самом соборе.
По-моему, исполнение великолепное. Скульптур здорово передал печаль Девы Марии, которая оплакивает своего сына — Иисуса. Только не понятно, почему он изобразил Богоматерь юной девой, хотя ей было где-то около 50-и (по тем временам уже пожилая женщина). Это можно только узнать, а не почувствовать. Микеланджело таким образом символизирует непорочное зачатие и сохранившуюся чистоту Девы Марии. Однако при этом как-то не веришь, что это именно мать оплакивает своего сына. Ну ладно... Все равно впечатляет. Да и спасибо, что Микеланджело не изобразил невинность сниманием одежды. Возможно, «Пьету» он сотворил, будучи 23 лет от роду - еще почти юношей с чистыми мыслями, а пристрастие к обнаженным натурам появилось в более позднем возрасте.
В соборе св. Петра много других шедевров, знакомство с которыми занимает не один час. О них написаны целые книги. Потому не буду повторяться. Расскажу лишь о моем впечатлении, которое произвели скульптурные композиции, являющиеся частью надгробий. На некоторых лицах давно живших понтификов увидел печать сожаления по поводу того, что пришлось взвалить на себя бремя власти - «Не мне нужна эта власть, а токмо о своей многочисленной пастве пекусь». Поверить в полную искренность этого сожаления у меня не получалось.
Не совсем понял, почему скульптуры посчитали уместным поместить у ног захороненных могущественных римских пап одну или несколько прекрасных дев. Известно, что некоторые понтифики посчитали сексуальное воздержание для себя вредным, а имеющаяся власть позволяла заглушить любое возмущение их плотского пристрастия (впрочем, не всегда).
Однако уже не стоит акцентировать на этом особое внимание. Дела давно минувших дней. Тем более что римский папа Иоанн Павел II, который был на престоле с 1978 года по 2005 год, от лица западно-христианской церкви не единожды каялся за крестовые походы, инквизицию и прочие грехи. Светской власти Ватикан больше не имеет. Перед лицом всеевропейского навязывания всякой мерзости происходит сближение папства с Русской православной церковью. Да и нынешний папа Франциск производит своими речами и стремлениями хорошее впечатление. Так что католическая церковь, возможно, исправляется.
Ссылки:
О Ватикане на русском
Основные сведения о Ватикане
Ссылки:
Собор св. Петра в Риме, проект Микеланджело и других архитекторов
История строительства
Рассказ о соборе с фото
Ссылки
Фото. Серия Рим
Еще немного об Италии
В современной Италии, которая, судя по всему, переживает сейчас не лучший период своей истории, много проявлений наивного. Отчасти эти проявления являются результатом влияния католической религии, для которой свойственно несколько упрощенное представление мира, больше похожее иногда на детскую сказку. Не случайно, некоторые библейские сюжеты возле или внутри католических храмов изображены даже не в виде скульптур, а фактически кукол. Своеобразное застывшее кукольное представление.
Сверхбогатое культурное наследие определяет стремление к эстетическому совершенству. Скорее всего, поэтому итальянцы во многом определяют моду во всем мире. Да и сами любят покрасоваться. Однако заметил подобную склонность, как ни странно, только у мужчин. Итальянские женщины и девушки как-то не особо стремятся быть привлекательными. Говорю в сравнении с Россией. Конечно, отдельные итальянки подобное желание демонстрируют. Однако если в Риме в общественном транспорте стильно и ярко одетые итальянки — редкость (при этом, возможно, приезжие), то для Петербурга и Москвы — норма.
А вот мужчины в Италии любят пощеголять, принять позу. Особенно если на них какая-то красивая форма. Это заметно, если понаблюдать за военными, карабинерами, служащими. Например, к стойке в аэропорту подошел итальянец в какой-то форме с блестяшками, но не пошлая и не очень смешная. На локоть облокотился, оторвался от стойки, ножку вальяжно отставил в одну сторону, потом в другую, руку в карман засунул, вытащил. Сам не знает, как встать, чтобы произвести наилучшее впечатление. Если ему кто-то по-дружески скажет об этом, то, возможно, и не обидится, а даже сам посмеется над собой.
Только вот представить итальянского солдата со связкой гранат и наваливающегося на колючую проволоку грудью с разорванной гимнастеркой будет сложно. По поводу того, что итальянцы не умеют воевать, истерил еще Гитлер. Русских и в наше изнеженное время можно представить идущими против пуль.
Однако не всегда позерство в Италии выглядит милым и невинным. Когда узнал, что круизное судно Costa Concordia потерпело крушение из-за того, что капитан-итальянец захотел покрасоваться перед своей подругой, то совсем не удивился. Не стоит переносить на всех итальянцев, но все же для Италии подобное не удивительно. Иногда любители покрасоваться забывают о границах дозволенного. Впрочем, современная Россия в этом плане точно не лучше. У нас также хватает любителей показать, какие они крутые. И также их выпендреж приводит к трагическим последствиям. Только не всегда нашим мрачным нуворишам нужен кто-то, кто хотя бы гипотетически оценит их демонстрацию крутизны.
Наивностью светятся и многие итальянские шедевры. В том числе, литературные. После возвращения решил все-таки восполнить пробел в образовании и прочитать Данте, упоминание которого в Италии очень часто слышал. Оказалось, что его «Божественную комедию» не так-то просто купить в Петербурге. Заходил по дороге в несколько больших книжных магазинов, спрашивал. Но только один раз предложили экземпляр за 7 тыс. руб. Это для красивого оформления книжных полок, а не для чтения. Пришлось заказывать через Интернет.
Примечательно, что почти все мои знакомые, друзья, родственники знают это произведение. Однако не уверен, что кто-то из них его прочитал. Да, может быть, и не стоит читать всем. Для меня она оказалось интересной с точки зрения знакомства с итальянской культурой.
Признаюсь, что с трудом осилил«Божественную комедию», которая вовсе не комедия в нашем понимании (так назывались истории с хорошим концом, а слово «божественная» добавили уже после Данте). Несомненно гениально написано и, что также очень важно, переведено (мне попался перевод XIX века Дмитрия Минаева). Во время собственной восторженной юности я, возможно, почитал бы это произведение на одном дыхании, залпом. Сейчас тяжкое бремя знаний и жизненного опыта мешает нестись по тексту, жадно глотая строки. Ну никак не могу относится к написанному в этой книге всерьез.
Экскурсия по аду вообще кажется нелепой. Зачем мне все это выдуманное его устройство?! Да и много пробуксовывания. Вот Данте пишет об ужасе, ужаснее которого не может быть. Такой ужасный, что словами не передать. Но это только первые круги, а дальше снова примерно то же самое.
Сколько же различных пыток для ада придумано и красочно описано!!! Только некоторым грешникам все нипочем. Кричат, конечно, от физической боли (откуда она там?!!!), но все равно демонстрируют свою гордыню.
Нет, настоящий ад должен быть намного страшнее. Я это увидел, например, у Генрика Сенкевича в «Камо грядеши» всего в нескольких строчках. В настоящем аду любая гордыня превратится в ничто, будет раздавлена в прах. Да даже и праха не останется. Настоящий ад страшнее и костра, и крюков, которые впиваются в тело, и горячей смолы, и когтей, разрывающих плоть.
Стоит также упомянуть, что на написание «Комедии» Данте вдохновила его возлюбленная Беатриче уже после своей смерти. Только благодаря ей он попал в загробный мир, будучи еще живым. Но интересны их отношения, когда оба были живы. Данте влюбился в Беатриче еще в юности. Однако жениться на ней вовсе не собирался. Более того — даже не расстроился, когда она вышла замуж за другого. Позже и сам женился, родил трех детей с супругой, но продолжал воспевать Беатриче. По современным меркам, что-то невероятное. Однако в те время семья, процесс размножения — это одно, а возвышенная любовь — совсем другое. В общем, что-то очень прекрасное, но по-юношески наивное.
Не получалось у Данте облагородить возвышенной любовью любовь земную. Да, даже и не пытался. Сейчас итальянцы также не стремятся к этому. Наверное... Не знаю.... Хотя по лицам можно почувствовать это, а я не почувствовал. Слышал только то, что для итальянцев особенно важно, чтобы их жены не изменяли. Поэтому перед женитьбой задают себе в первую очередь соответствующий вопрос. Все теперь более прозаично. А когда-то...