Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.
Предоплата всего
Подписываем
Казанский государственный технологический университет
Институт технологии легкой промышленности моды и дизайна
Факультет дизайна и программной инженерии
Реферат на тему:
Выполнила: студентка гр. 727162
Арышева Т. А.
Проверила: Мармарашвили А. Ф.
г. Казань 2008г.
Содержание:
|
[1] Татарский костюм
[2]
[3] [4] Глава 2.Костюм начала и середины 19в. [5] Глава 3. Городской костюм второй половины 19 в. [6] Глава 4. Сельский костюм второй половины 19 – начала 20 вв. [7] Глава 5. Детская одежда. [8] Глава 6. Национальный костюм конца 19 – начала 20 вв. [8.0.1] Татарский мужской национальный костюм [8.0.2] Татарский женский национальный костюм [9] Глава 7. Костюмы татар этнических и территориальных групп [10] второй половины 19 в. [11] Заключение.
[12] |
В костюме как в зеркале отразились занятия предков: земледельцев и скотоводов; климат и пути торговли; идеалы красоты и религия; изменение социально-экономических условий и контакты с другими народами.
Сливаясь с физическим обликом человека. Костюм рассказывает об индивидуальных особенностях его носителя, его возрасте, социальном положении, характере, эстетических вкусах, но это и воплощение понятия народа об идеальном облике людей своей нации. В разные периоды истории в костюме сочетались сила традиций, моральных норм, историческая память народа с естественным стремлением человека к новизне и совершенству.
Вышесказанное в большей мере относится к женскому костюму, который, в силу эмоциональности женщин и внутренней потребности к красоте, отличается необычайным своеобразием.
Народный костюм, аккумулируя в себе опыт целой этнической общности, носит ярко выраженный этнический характер. Его основополагающие элементы, как правило, являются общими для всех членов этой общности, различия же социального характера касались обычно лишь качественной стороны материалов, используемых для изготовления костюма.
Традиционная одежда существовала не как нечто неизменное статичное по всей территории проживания татар. С глубокой древности она формировалась как взаимозависимое множество местных традиций, сближавшихся и вырабатывающих общие черты в ходе своего развития в процессе этнокультурной консолидации народа.
Одновременно при наличии общих этнических черт народный костюм в каждом конкретном случае был оригинален. Ни один элемент его, даже у представителей одной возрастной и социальной группы народа, не повторял другой; они соотносились между собой не как копии, а как вариации, без которых, как известно, народная традиция (т.е. относительная стабильность и длительность воспроизведения того или иного этнографического явления) не может существовать.
Общеизвестно, что костюм любого народа быстрее развивался там, где больше тканей, где сосредоточены культура и торговля. Для татарского народа таким центром являлась Казань и Заказанье, где издавна переплетались сухопутные и водные пути, развивались промыслы, проживала наиболее богатая прослойка населения. Казань – духовный центр основной этнической группы татарского народа – казанских татар, ставших доминантой в сложении татарской буржуазной нации в конце 19 – начале 20 веков.
Общий стиль одежды первой половины 19 века с трапецевидным силуэтом, в основе которого лежит туникообразный покрой, а также предельная «восточная» насыщенность цветов, дополненный эффектными украшениями. Утвердившись в городе, как правило, основные тенденции костюма принимались широкими слоями населения, но в упрощенном варианте материалов в комплекте с менее дорогостоящими украшениями.
Особенности кроя одежды казанских татар периода конца 19 – начала 20 вв, головные уборы, обувь и другие детали одежды, манера ношения были окончательно приняты этническими и территориальными группами татарского народа, повлияли на крой и состав национальной одежды других тюркоязычных мусульманских народов, в первую очередь – среднеазиатских.
Обширность территории расселения татар, различный уровень социально-экономического развития, этнические факторы были причиной возникновения местных культурных традиций и сохранены до середины 19 века, иногда конца 20 века, архаизмов в одежде.
В татарском национальном костюме удивительно удачно и эмоционально ярко решена гармония его составных частей. Это относится не только к его лучшим классическим образцам, но и ко всему народному (крестьянскому) костюму различных территорий. Не зря же традиционную одежду называют сокровищницей народного творчества.
Этическую основу татар Среднего Поволжья и Приуралья, как известно, составляют тюркоязычные племена (булгары и другие), которые расселены на территории Средней Волги и Прикамья еще задолго до монгольского нашествия. Они явились главным этническим звеном экономического развития раннефеодального государства - Великой Булгарии, они имели довольно богатую и самобытную культуру.
В одежде татар Среднего Поволжья, как и в других элементах их культуры, отразились традиции этих племен. Это прежде всего свободные рубахи и шаровары (штаны) с широким шагом, камзолы, бешметы и казакины в талию, прямоспинные чекмени, покрой которых составил основные черты одежды тюркоязычных народов. Каким бы изменениям под влиянием моды не подвергалась женская рубаха, древняя основа все же сохранялась - ее, как правило, шили широкой и длинной. Этнические традиции довольно хорошо прослеживаются и в других элементах одежды татарского народа, в частности, в головных уборах. Определенная преемственность устанавливается, например, в полусферических мужских шапках татар и древнетюркских племен. Оригинальная женская шапочка - "калфак " так же восходит к одному из элементов комплекса женского головного убора тюркоязычных народов. Такие принадлежности одежды (костюма), как "тула оек" (суконные чулки) и " читек - кэвеш " (ичиги с кожаными калошами) так же связаны с тюркским этносом. Все это говорит о том, что в формировании национальной одежды татарского народа основная роль принадлежала этническим традициям, оказавшимся довольно устойчивыми. Однако рождение одежды татар издавна протекало, но только за счет внутренних источников, также как самодвижение и самоусовершенствование, но и за счет взаимодействия с другими народами. Поэтому национальной одежде татар присущи не только особенные черты, но и общие элементы с культурой народов, с которыми у татар устанавливалось длительное общение.
По определению исследователя традиционной культуры Казанских татар Н.И.Воробьева "одним из первых по времени появления и продолжительности действия были влияние культур Передней, а позднее - Средней Азии, которые влились в край по большой водной дороге".
Одежда же основной массы татарского народа, особенно крестьянства (лапти, тулупы, женские фартуки, шерстяные чулки, носки), в значительной мере сложилась в процессе продолжительного культурного взаимодействия предков татар с финно-угорским и русским населением края.
Национальный татарский костюм прошел длинный путь исторического развития. Как элементу материальной культуры ему было свойственно совершенствование от простого к сложному. Однако. Говорить о древнем и средневековом этапе его развития, за недостаточностью источников, можно только в общих чертах.
Основная часть населения Волжской Булгарии, Джучиева Улуса (Золотой Орды) и Казанского ханства использовала для изготовления одежды материалы домашней выделки: шерстяные, льняные и конопляные ткани, сукно, кожу, мех домашних животных. Очень ценился мех диких зверей: черно-бурой лисицы, куницы, соболя, бобра.
Традиции знати носить одежду из парчевых, шелковых тканей поддерживали купцы, привозившие эти ткани и одежды из Китая, Средней Азии, Византии, арабских стран по сухопутному пути через Хорезм или водному – через Каспий, по Волге. В период средневековья одежда из восточных тканей, наряду с благовониями, жемчугом и украшениями, фигурировала и в качестве даров, о чем пишет в своей книге Ибн-Фадлан, посетивший страну булгар в 922 году.
Характерной чертой древней одежды было свойственное ей единство или сходство покроев одежды разных полов и возрастов, а отличия выступали как признаки второстепенные.
Основой мужской и женской одежды были рубаха и штаны с широким шагом. Поверх них надевали (по терминологии археологов) «куртку» с короткими рукавами или без них. Верхней одеждой служил «кафтан» - длиннополая одежда с длинными рукавами в легком или утепленном вариантах. Верхней «почетной» одеждой, информация о которой более многочисленна, был халат.
Крой мужской рубахи – «туникообразный»
Крой мужских и женских штанов «с широким шагом»».
Стремление наиболее рационально использовать материал и упростить шитье одежды породило крой, который ученые условно называют «туникообразным». Он возник еще в глубокой древности на Востоке; дал основные типы накладной и распашной одежды, бытовавшей не только на большой территории Евразии, но и в Европе до 10 – 11 вв.
Полотнище ткани, перегнутое на плечах, образовывало остов, к которому в верхней части пришивались прямые рукава. Подол расширялся за счет скошенных книзу боковин, иногда дополнительных клиньев. На месте стыка рукава с боковинами вшивалась ластовица, предохраняющая это место от разрыва. Шейный вырез на нательной и распашной одежде был овальный и обшивался на манер небольшого воротника – стойки полоской ткани, грудной прорез располагался всегда посередине.
Особенностью кочевого варианта туникообразных одежд в период раннего средневековья было значительное расширение подолов. В кочевом хозяйстве, где женщинам приходилось ездить верхом или работать, присев на корточки, такой покрой был удобен. Верхняя одежда отличалась манерой ношения: запáх ее был, как правило, на левую сторону. Распространенной традицией было носить ее наглухо застегнутой, что объяснялось неглубоким запáхом. Но, когда ее не застегивали в верхней части, полы отворачивались, образовывая двусторонние лацканы. Большему прилеганию и запáху «кафтана» способствовали подольные клинья, вшитые между основной точей и боковинами, или остов из двух точь со швом по центру спинки.
Но в целом в период раннего средневековья (8 –10 вв.) туникообразность покроя верхней одежды («кафтан», «халат»)
Сближала ее по зрительному восприятию (так воспринял ее Ибн Русте в начале 10 в), т.к. была она одинаково длиннополой, свободной в плечевой части, имела однотипный срединный запáх пол и застежки в нагрудной и поясной частых.
Период позднего средневековья в развитии булгарско–татарской одежды (вырезные проймы), приталиванием спинки по верхним швам и дополнительных продольных клиньев по бокам, развитием воротника, варьированием ширины рукавов. Это дало вариации одежды: приталенный легкий казакин и ее утепленный вариант – бешмет, шубы; оставшиеся прямоспинными с прямыми проймами джиляны и чекмени. Покрой нательной рубахи остается прежним, изменяется длина. Мужская рубаха становится короче, слегка закрывая колено. Женская же удлиняется, получая в подоле дополнительный неширокий волан и обрастая декоративными деталями.
Крой женской рубахи – «туникообразный».
Постепенно изменяется и короткая одежда – камзол («куртка»), который войны в древности носили с кольчугой, а большинство населения под верхней одеждой для тепла. Развитие его идет по все большему облеганию тела за счет кроя, потери рукавов. В женском варианте камзола появляется треугольный скошенный нагрудный вырез, а облегание делает его более соответствующим особенностям женской фигуры.
Непременной и необходимой деталью мужского костюма периода средневековья были пояса, тканевые или кожаные, для подвешивания оружия, сумочек и других необходимых предметов. Они украшались нашивными металлическими бляшками, имели фигурные застежки. Большое внимание уделялось и пуговицам , костяным, металлическим, литым и ажурным сканым. На одежде они располагались по-разному, соответствуя модным традициям. Например, в 16 – 18 вв. пуговицы нашивались горизонтальными рядами по 2 – 3 штуки в ряд, соединяясь шнурками, и всему костюму из однотонных тканей придавался дополнительный декоративный эффект.
Наиболее древним видом обуви татар была обувь кожаная: сапоги и туфли в виде тапочек, башмачков и галош. Их носили с суконными или холщевыми чулками «тула оек», близкими по покрою к сапогам, иногда с портянками «алкчу».
Обработка кожи и шерсти у древних булгар достигла такой степени совершенства, что у многих народов Европы и Азии вошло в обычай именовать хорошо выделанные юфть, сафьян булгарии», «товар булгарский». Археологи в раскопках 10 – 13 вв. находят такую обувь с совершенным кроем, украшенную тиснением и даже металлическими фигурными накладками. Для декорировки применялись также аппликация из кожи разных цветов и вышивка.
От финно-угорских соседей древние булгары переняли легкую лыковую обувь - лапти, которую также носили с «тула оек» во время сельскохозяйственных работ. Комплекс обуви пополнился и валенками.
Следует сказать и о прическах. По мере распространения ислама у мужчин укоренилась традиция брить голову, сбривать или подбривать бороду и усы. Женщины заплетали две косы с прямым пробором и носили их в роспуск на спине. Причесывались с помощью костяных и деревянных гребешков, украшенных незатейливым орнаментом, смотрясь в круглые бронзовые зеркала. Распространен был обычай носить гребешки подвешенными к поясу одежды. Прически сформировали соответствующие формы головных уборов и накосных украшений у женщин.
Обычай покрывать голову шапками для булгар в начале 10в. изготовлялись они из войлока, меха, шерстяных и других тканей или их сочетаний. Наиболее распространенным типом была сфероконическая шапка, сшитая из четырех клинообразных кусков. Такую простеганную шапочку воины надевали под шлем – у булгар закругленной формы, а в период Казанского ханства – с более острым завершением. Зимние шапки шились на меху и повторяли ту же форму, но, как правило, имели меховую внешнюю опушку. Головные уборы знати изготовлялись из дорогого меха, а тулово их то вытягивалось вверх, то уплощалось согласно моде. Декорировка следовала соответствующим художественным стилям. В ранний период бытовал еще один тип шапок – разрезных с большими полями. В среде сельского населения в виде войлочных шляп, но уже без разрезов они сохранились до конца 19 в., меховые («колакчын») в единичных случаях – до 18 в.
Головные уборы женщин были более разнообразными. В них четче отражались возростные и семейные отношения, а также социальное положение их носительниц.
Девушки носили шапочки сферической формы, мягкие белые калфачки, тканые или вязаные из белых нитей. Налобная и височная часть головы дополнительно украшалась налобным украшением из полоски кожи (ранние булгары) или ткани с нашитыми бляхами, бусинами, височными подвесками.
Еще в древности обязательной частью убора замужних женщин было матерчатое покрывало. В этой традиции отразились древние языческие воззрения о магии волос, закрепленные позднее более совершенной религией – исламом, рекомендующем нивелировать очертания фигуры и прикрывать лицо. До универсального платка 19 века покрывала прошли долгий путь эволюции и разнообразия форм. Самое древнее покрывало «тастар» в виде узкого полотенца (точи холста) требовало сложной драпировки и дополнительных тканевых частей, чтобы отвечать всем этим требованиям. Широкие привозные ткани, доступные знати, больше отвечали этим задачам и развили покрывала треугольной формы (өрпек) и прямоугольной большого размера. Эти покрывала закреплялись на голове узкими повязками, первоначально съемными, позднее – нашитыми, которые в силу яркости материала, иногда усиленного металлическими деталями, являлись дополнительным украшением. Сверху надевались шапочкой сферической или конической формы. Усложненным их вариантом являлось «нашпау», имеющее наушники, смыкающиеся под подбородком, и наспинную часть в виде полосы ткани, закрывающую косы. В зависимости от социального положения эти уборы зашивались сверху чешуеобразно монетами, кораллами, жемчугом, бляшками.
В период позднего средневековья (16 – 18 вв.), в силу общей тенденции моды, верхняя часть таких головных уборов у знати сильно вытягивается в высоту, получает жесткую основу, тщательно декорируется и превращается в наиболее эффектную деталь женского костюма. Женские меховые шапки по форме приближались к мужским.
В одном стилевом решении с костюмом были и съемные украшения – нагрудные, накосные, украшения для рук. Для их изготовления использовалось, в основном, серебро, которое обрабатывалось в ранний период в технике чеканки, шитья, зерни; в средневековье преобладала сканая техника. Декор украшений, наряду с геометрическим, растительным орнаментом, содержал и зооморфные мотивы. Сохранение их, хотя и в сильно стилизованном виде, объяснялось памятью предков.
В целом булгарско–татарский костюм раннего периода, оставаясь близким по покрою к одежде других народов Среднего Поволжья, отличается общим силу этом и цветовой насыщенностью под влиянием ярких восточных тканей и эстетических идеалов мусульманского мира. Полихромия в одежде нарастала постепенно, утверждаясь в городах в среде феодально-торговой прослойки населения. Значительно позже она проникла и в отдаленные районы, в сельский быт.
Первая половина 19 в. – это время бурного развития татарского торгового капитала, нацеленного царским правительством на торговлю со Средней Азией, развитие промышленности, что сказалось и на эволюции одежды. Костюм этого времени наследует в целом стилевой ансамбль предыдущего периода (особенно 18 в.), но некоторые его детали видоизменяются.
Мужская одежда состояла из белой рубашки туникообразного покроя с воротником-стойкой, шитой, в зависимости от имущественного состояния, из холста или тонкой полотняной материи. Праздничные рубахи горожан иногда шились с отложным воротником, украшенным вышивкой, но прямой грудной разрез сохранялся неукоснительно. В обычае было носить двое штанов: нижние («штан») из светлой тонкой ткани и верхние («чалбар») более темных тонов, чаще в полоску. Сверху одевали камзол («камзул»), представляющий легкую домашнюю одежду. Настоящим же верхним платьем для выхода на улицу в теплое время года являлся приталенный казакин или прямоспинный джилян и чекмень, чаще без подкладки. Камзолы, казакины и джиляны в этот период времени шили из ярких разноцветных шелковых, атласных, парчевых восточных тканей; а чекмени – из темных, однотонных, шерстяных.
Крой казакина, бишмета и приталенных шуб (вид спереди и сзади).
Крой джиляна.
Зимней одеждой являлись приталенный утепленный бишмет и шубы как облегающие фигуру, так и прямоспинные. Подпоясывали только зимнюю одежду для тепла.
Облегающая одежда выполнялась путем забора ткани на талии в вертикальные швы спинки и боков. Глубокий запáх верхней одежды достигался дополнительными боковыми клиньями на подоле. Это придавало татарской одежде приталенный вид, в целом трапецевидный силуэт, что соответствовало и европейским тенденциям моды первой половины 19 в.
Головным убором, который мужчины носили постоянно, была тюбетейка («такыя»). Она представляла собой полусферу или невысокий конус. Шили ее из ярких тканей с рисунком; однотонные же сплошь покрывали вышивкой и аппликацией позументной лентой. На тюбетейку надевали зимой меховую шапку также в форме полусферы. У лиц, занятых в торговле, начинают появляться шапки в форме невысокого цилиндра, из меха каракуля, с плоским верхом, но широкого распространения в этот период они не получили.
В 18 веке такой формы шапки, отороченные более высоким мехом, встречались тоже редко, в основном, в среде служилых татар.
В женской одежде, как и в мужской, основными являлись рубашка и штаны. Далее шли: камзол, бишмет, шуба и джилян, того же покроя, как и мужские, с небольшими отличиями. Большей оригинальности достигла рубаха, превратившись из нательной одежды собственно в платье, хотя и носилась непременно с камзолом и сохранила туникообразный покрой. Это связано с патриархальным укладом быта, когда женщина большую часть времени проводила дома.
Уже к концу 18 в. заканчивается замена белого холста для пошива женской рубахи на однотонный – крашеный или пестрядь. Этот процесс,продиктованный практичностью, у казанских татар завершается на столетие раньше, чем у других этнических и территориальных групп татар и финно-угорских народов. Толчком к этому послужили яркие восточные ткани, позднее и то, что к 1815 году Европа расстается с белым цветом для торжественных случаев, считая его непригодным, признаком бедности.
Окрашенные естественными красителями нити давали все оттенки приглушенно-красного цвета, цвета охры, светло-коричневого, зеленого, синего, желтого. При ткачестве их выполняли в виде розеток, полосок и клеток, подражая контрастной цветовой структуре восточных тканей и мануфактурных изделий. На таких ярких по тональности женских рубахах вышитый орнамент, располагавшийся ранее вдоль грудного разреза на подоле, рукавах, и в древности имевший, кроме эстетического, и охранительный характер, стал незаметен. Он заменялся тканевой аппликацией на груди. Так возникает «изу» - закругленный нагрудник из полосок ткани и лент, обрамляющий грудной разрез и первоначально не являющийся съемным. Разноцветные полоски нагрудника объединяли контрастные цвета плечевой одежды и головного убора. Это акцентное значение «изу» позволяло варьировать детали костюма, для удобства его сделали съемным. Вышивка сохраняется только в отдельных случаях сверху подольного волана на цветных, но однотонных тканях.
Так как рубаха никогда не носилась как самостоятельная деталь костюма, то на обшивку камзола перешли «охранительные» украшения белой рубашки. Тот же принцип соблюдался и для оформления женских и мужских джилянов.
С 18 веком уходят в прошлое громоздкие и тяжелые шапки – «кашпау», унизанные монетами. Молодые женщины и девушки носят мягкие калфачки, достаточно объемные для того, чтобы можно было их надеть на голову, закрыть волосы и шею сзади. В деревне их вяжут из тонких хлопчатобумажных нитей. Городские женщины для их пошива используют привозное трикотажное полотно или бархат. Ранние калфаки украшались только вышивкой в налобной части, съемной или пришитой бахромой – повязкой, височными кистями и кисточкой у завершения конуса. Позднее городские женщины, имевшие больше времени для занятия рукоделием, превратили калфачки в подлинные произведения искусства. Яркая аппликация из разноцветных лент по всей поверхности, вышивка пушистыми нитями синели, дополненная бусинками, жемчугом, металлическими нитями на полосатом фоне сделали калфак центральным декоративным элементом костюма.
В едином комплексе с калфаком смотрелся и старинный накосник из 1-2 полос ткани, зашитый монетами, бляхами, кисточками и проч. Внешним видом он напоминал наспинную часть кашпау. В комплекте с мягким калфаком, удерживаясь завязками у основания косы, перекрываясь убором в верхней части, он смотрелся как единое целое. Позднее калфаки стали драпировать на правый бок.
В конце 18 – начале 19 вв. во Франции и России очень популярными становятся кашемировые шали (Индия). Большой спрос вызвал их ввоз из Франции и бурный рост производства платков и шалей в России. В их декоре использовались часто восточные мотивы.
С первой половины 19 в. ситцевые, шелковые, парчевые платки и шали мануфактурного производства пополнили головные уборы татарских женщин. Покрывала подразделялись на два типа: нижние и верхние.
Нижние белого цвета с вышивкой надевались непосредственно на голову и плотно закрывали голову, лоб и шею. С появлением фабричных платков в начале века тастар вышел из употребления, название «яулык» было перенесено с расшитого убора на квадратный платок, способ повязывания которого (в роспуск) повторял прежнюю форму. Называли такие платки «француз яулык». На них надевали шапочку – сферическую тканевую или меховую, или закрепляли дополнительным платком, сложенным на угол, с узлом сзади. Замужние женщины, соблюдая приличия, ходили дома в нижнем покрывале; в гостях – часто не снимали верхнего.
Верхние покрывала служили для выхода из дома и были ярких расцветок. По форме они представляли вытянутый прямоугольник, надеваемый на боковую кромку или квадрат, сложенный на угол. Свободно свисая с головы, они позволяли закрыть нижнюю часть лица и фигуру. Для таких верхних покрывал служили восточные шелковые ткани или парчевые фабричные платки, иногда два неразрезанных между собой.
Ювелирные женские украшения этого времени – показатель материального достатка и общественного положения семьи. Как правило, украшения изготовлялись из серебра, сверху золотились, инкрустировались камнями. Предпочтение отдавалось коричневому сердолику и голубовато-зеленой бирюзе, наделявшейся магической силой. Часто встречались сиреневые аметисты, дымчатые топазы и горный хрусталь. У женщин из богатых семей имелся полный набор традиционных ювелирных украшений. Здесь и перстни, кольца, ношение которых связано с общемусульманской традицией; браслеты разных видов; разросшиеся до огромных размеров застежки ворота – «яка чылбыры»; накосники; нагрудная перевязь – синтез оберега и украшения и др.
Казанско-татарские украшения достигли в первой половине 19 в. апогея своего развития как по массивности, так и по изяществу, совершенству исполнения, полихромии, за счет большего использования ажурной скани и драгоценных камней.
В женском костюме украшения дополняли пластичность и цветовой эффект тканей, а кроме того создавали при движении звуковой эффект.
Зажиточные горожанки, кроме украшений, достаточно широко применяли косметику, дававшую возможность достичь идеала национальной красоты: темных блестящих бровей и волос, миндалевидных глаз сквозь опущенные пушистые ресницы, нежной кожи лица и рук, луноликости образа. Брови окрашивали усмой, ресницы – сурьмой, лицо – китайскими белилами, ввозимыми из Средней Азии и Китая. Краску для ногтей – хну – женщины изготовляли сами из растертых листьев комнатного цветка – бальзамина с добавлением квасцов. Хну привязывали к ногтям на ночь, и к утру они окрашивались в желтоваот-красный цвет. Широко был распространен способ мытья волос кислым молоком – Катыком, что способствовало хорошему промыванию, а также, по мнению женщин, их сохранению и росту. С Востока поступали и ароматические средства – мускус, сок душистого базилика, розовое масло.
В целом костюм этого времени, сохраняя основные компоненты традиционной одежды и общий силуэт, имеет предельно насыщенную цветовую структуру, построенную на умножении декоративных эффектов. Но при всей своей цветовой экзотичности, «восточности», он не выпадает из общей мировой тенденции моды: приталенного силуэта, отказа от больших плоскостей белого цвета, широкого использования подольного неширокого волана, украшения объемными цветами, позументами, драгоценностями.
Отличаясь своеобразием, татарский костюм второй половины 19 в. находился под влиянием часто меняющейся общегородской моды, которая, в свою очередь, была сильно европеизирована. Концентрация в городах наиболее зажиточной части татарского населения, занятого в общественно-значимом торгово-промышленном деле и в силу этого светски образованного, способствовала созданию наиболее полного комплекса традиционной народной одежды и украшений. Утвердившиеся в городе новые варианты народного костюма распространялись затем и в сельские районы.
Покрой нательной и верхней мужской одежды не изменился. Основное внимание обращалось на качество тканей и совершенствование обработки деталей одежды при пошиве. Произошло это благодаря широкому распространению швейных машин с конца 50-х годов 19 в.
В мужском костюме стала преобладать функциональность за счет частичной утраты цветовой декоративности. Камзолы, казакины, чекмени, покрытие шуб шились из фабричных тканей темных тонов. Только пожилые люди продолжали носить казакины и камзолы из бухарских цветных тканей. Отказались мужчины и от парчевых джилянов. Их стали изготовлять из умеренно ярких однотонных хлопчатобумажных и шелковых материалов желтого, бежевого, светло-коричневого и зеленого цветов. Такие джиляны очень украшала фигурная ручная стежка по всей поверхности. Небольшое бытование имели бухарские многоцветные халаты – «чапаны», как одежда духовных лиц, в основном выпускников бухарских медресе.
В целом сдержанный колорит мужского костюма этого времени оживляли полоской белого воротника рубашки, видимой из-за стоячего низкого воротника верхней одежды, вышитыми тюбетейками, мехом на шапках.
Во второй половине 19 века большой популярностью пользовались меховые шапки цилиндрической формы с плоским верхом. Шились они полностью из каракуля или из широкой полосы меха бобра, куницы, соболя, с матерчатым донышком, придавали костюму солидность и завершенность.
В комплекте с шапкой нового типа стали носить и тюбетейку новой формы – «кляпуш», в виде низкого усеченного конуса. Каляпуш кроился в виде двух частей – околыша и плоского верха. Их шили преимущественно из бархата темных оттенков. Встречались как вышитые так и гладкие уборы. На тюбетейку традиционной формы «такыя» надевались по-прежнему полусферические шапки, скроенные из четырех кусков ткани, на меховой подкладке, часто с узким меховым околышем. Низшие слои городского населения на такыю надевали войлочную шляпу традиционного фасона с небольшими полями.
Женщины высших сословий в 50-е годы 19 в. отказались от использования тяжелой и жесткой парчи для изготовления нательной рубахи-платья и полностью перешли на шерстяные, шелковые и хлопчатобумажные ткани светлых тонов: голубы, розовых, зеленых, сиреневых, светло-коричневых. В орнаментике таких тканей в 50-70-е годы преобладали клетка, полоска; в конце века превалировали гладкие ткани с фактурным рисунком. В начале периода парча еще оставалась на длинных камзолах. Но предпочтение оказывали парче с более мелким рисунком, где количество металлических нитей на поверхности было уменьшено за счет преобладания цветных. Позднее камзолы стали шить только из шелка и бархата, ценя их мягкость и большую эластичность при драпировке.
Одним из показателей общественного положения главы семьи в середине 19 в., принадлежности его к богатому сословию было и количество ткани, израсходованной для пошива одежды жены. Эту тенденцию своей эпохи разгадал Чарльз Фредерик Ворт, создавший во Франции в 1859 году моду кринолинов – широчайших, куполообразных длинных юбок, сильно присборенных на талии и поддерживаемых нижними юбками или обручами. В 1870-х годах кринолин видоизменился за счет переноса части складок с боков юбки в наспинную часть и удлинения подола сзади (юбка с турнюром).
Под влиянием новых силуэтов городской одежды видоизменился и покрой платья городских татарок, тем более что стремление к широкой одежде соответствовало внутренней сущности народного татарского костюма.
Покрой верхней части платья до середины бедра не изменился, он остался туникообразным. Ниже стали пришивать широкий, сильно присборенный подол длиною до щиколотки ноги. Куполообразный силуэт создавала широкая и также сильно присборенная оборка, нашитая на остов платья на уровне груди или талии и спускавшаяся до начала подольной части.
Крой женской рубахи – «туникообразный» с оборкой и присборенным подолом.
С появлением этого кроя платья исчезли непомерно длинные, свисающие до колен рукава. Оставаясь традиционно широкими, они стали прикрывать только кисть руки. В 70-80-е годы, при сохранении прямой рукавной проймы, их стали присбаривать в плечевой части заложенными складочками. Более спокойные расцветки материалов позволили женщинам шире применять аппликацию и вышивку на оборках платья. Традиционно вышитым оставался нагрудник-кукрякче, частично видимый через грудной разрез рубахи.
Головным убором молодых женщин был калфак: в начале периода – трикотажный, позднее – большой бархатный, расшитый золотой нитью, жемчугом, бисером. С середины 19 века утвердилась манера драпировать его набок. Цвет калфака контрастировал с цветом платья. Объединяющим цветовым моментом служило «цзу». Традиционно женщины продолжали носить покрывала. Широкое распространение платков привело к постепенному исчезновению покрывал вытянутой прямоугольной формы. Орпеки, широко бытовавшие в начале периода, к концу – остаются только в костюме пожилых богатых женщин. Их нередко преподносит невеста матери жениха в качестве свадебного подарка, демонстрируя одновременно и свое мастерство вышивальщицы.
В качестве покрывал при выходе из дома некоторые женщины использовали джиляны, набрасывая их на голову, но широкого распространения это заимствование из средней Азии не получило.
Широкое применение в женском костюме второй половины 19 в. получили меховые шапки цилиндрической формы из пушистого меха и ткани. Девушки надевали их непосредственно на голову, а женщины – поверх покрывала.
Набор ювелирных украшений по функциональному назначению остается прежним, украшения головы, рук, шейно-нагрудные с большим количеством вариаций. В большинстве случаев этот набор передавался в семьях по наследству, пополнялся новыми, изготовляемыми татарскими ювелирами – «комешче» по индивидуальными заказам, хотя и в рамках общих традиций. Женщины предпочитают в этот период времени менее массивные украшения с ажурной филигранью в сочетании с самоцветами. Они отказываются от громоздких перевязей – хасите, накосников типа тезмэ, которые не гармонируют с новым костюмом.
Описанные выше комплексы мужской и женской одежды имели преобладающее бытование у горожан с 50-х до 80-х годов 19 в. Пожилые люди продолжали их носить до конца 80-90-х годов. Молодежь предпочитала костюм, который в литературе назван «европейским».
Татарская деревня – это не только место поселения крестьян, но и место, где жили ремесленники, где прочно обосновались богатые купцы, широкие круги духовенства, носители мусульманской учености. Это способствовало быстрому проникновению в крестьянскую среду новых городских веяний в одежде, а товарность хозяйства и развитые промыслы привели к преобладанию в костюме тканей промышленного производства. Вместе с тем в костюме крестьян сочетались устойчивость и изменяемость, так как утверждалось только то, что рационально в условиях сельского хозяйства. Поэтому крестьянский костюм, в отличие от городского, сохранил большую историческую преемственность.
Праздничная крестьянская одежда, а особенно одежда зажиточных слоев деревни была почти идентична городскому народному костюму. Больше отличительных деталей имела будничная рабочая одежда.
Мужчины, предохраняя одежду от загрязнения, сверху надевали рабочий фартук из неотбеленного холста или бязи. Фартук позволял закрепить одежду на талии поясными завязками, чтобы она не мешала работе. В соответствии с погодой и сезонами фартук надевался на рубаху, носимую навыпуск или поверх камзола, казакина, ватного бешмета. Бешмет был самой распространенной одеждой крестьян; у мужчин среднего возраста несколько короче, чем у стариков. Удобством было продиктовано ношение в деревне преимущественно приталенных шуб, а не длинных прямоспинных городского фасона. Такие шубы шились чаще всего из овчины и в соответствии с достатком покрывались сверху хлопчатобумажной или суконной шерстяной тканью или не покрывались вовсе. Только отправляясь в дальнюю дорогу, в сани на случай мороза клали прямоспинный длинный тулуп из овчины с большим отложным воротником. В качестве рабочей одежды крестьяне использовали и прямоспинные чекмени короткого варианта длиною немного ниже колен. Шили их нередко из домашнего сукна или толстой серой хлопчатобумажной фабричной ткани. Короткие чекмени имели воротник-стойку, а длинные, носимые осенью во время дождей поверх бешмета, - отложные воротники. В костюме крестьян отсутствовали прямоспинные джиляны и чапаны, которые носили только торговая прослойка и духовенство.
Подпоясывать одежду было не принято, за исключением зимней – для тепла. Для этой цели предназначались кушаки из яркой ткани длиной до 5 метров. Обмотав вокруг талии, концы его прятали в складках. Украшенные бахромой, концы нарядных кушаков выпускали для красоты по бокам. Существовал обычай развязывания невестой кушака жениха, для чего его искусно закручивали, пряча концы, чтобы затруднить распутывание.
С рабочей одеждой крестьяне носили лапти, надетые на суконные или холщевые портянки «аякчу» или суконные чулки «тула оек», смотря по погоде. Своеобразный способ плетения отличал татарские лапти от лыковой обуви соседних народов. Для работы во дворе, на усадьбе использовали легко снимаемую обувь: лыковые галоши (позднее резиновые), обрезки валенок, которые оставляли обычно на крыльце. Дома ходили в одних чулках или специальной кожаной легкой обуви. Выходя из дома, крестьяне старались надеть или кожаные ичиги на мягкой подошве с кожаными галошами, или сапоги, появившиеся позднее. Под сапоги мужчины надевали белые портянки, женщины – чулки. К свадьбе невеста в числе других подарков жениху дарила и портянки, для такого случая искусно вышитые по концам. Одетые один раз на свадьбу, да так, чтобы они были видны из-за голенища сапог, портянки хранились в сундуках, как семейные реликвии.
Головным убором крестьян, очень удобным для летней работы в поле, была белая войлочная шляпа с округлым туловом и опущенными полями, носимая на тюбетейке. Зимние рабочие шапки на меховой подкладке также были сферической формы.
В женском рабочем костюме издавна присутствовал фартук с высокой грудкой, позволявший не носить нагрудников. Девушки эту рабочую деталь превратили в наиболее украшаемую часть одежды. Девичьи фартуки с разноцветными браными узорами по красному или желтому холсту, позднее с яркой вышивкой по фабричной белой (а иногда цветной) ткани приобрели в процессе развития оборочки, плечевые крылышки, складочки и защипы. На фоне рубах из ярких однотонных ситцев и сатинов они выглядели особенно эффектно и празднично.
Женская будничная рубаха-платье шилась преимущественно из дешевых широких фабричных тканей. Это позволило проделать известную эволюцию кроя под влиянием городской моды. Длинный широкий подол из-за присборенной нижней оборки, позже за счет оборок на талии или под кокеткой, мешал женщинам во время работы. Если не надевали фартук, то подол иногда спереди заправляли под тесьму шаровар. Рукав, оставшийся традиционно широким и длинным, на время жатвы собирался под узкие холщовые нарукавники.
Камзол женщина обычно начинала носить после свадьбы. Шили его из бархата, пестрого узбекского атласа или шелка русских мануфактур. В деревне камзол был и одеждой для улицы. Зимней одеждой женщин были бешмет и шуба, покрытие которых делалось из однотонных тканей голубого, зеленого, бордового цветов, в отличие от темных мужских шуб.
Основным головным убором женщин-крестьянок был ситцевый платок, который надевали в роспуск и завязывали под подбородком, а во время полевых работ – на затылке. Праздничным убором считалась красивая шелковая шаль, которую женщины набрасывали на платок, а девушки – на белый калфак. Красивая шаль была самым лучшим подарком жениха своей невесте.
Костюм сельской женщины, даже занятой повседневной тяжелой работой, невозможно представить без украшений. Кольца, плоские браслеты, накосники из монет или в сочетании с ювелирными бляхами, небольшие серьги – это обязательный минимум украшений к одежде. Зажиточные люди в деревне имели более полный и дорогой набор украшений высокого качества.
В целом сельский костюм отличался от городского использованием наряду с фабричными более прочных материалов домашней выделки, крестьянской практичностью в крое и манере ношения деталей одежды.
Детская одежда – это уменьшенная копия одежды взрослых определенного периода, с учетом возраста. В первые месяцы жизни одежда детей различного пола не имела больших различий. Новорожденного ребенка завертывали в кусок белого чистого холста: в трехдневном возрасте туго стягивали ножки узкой полоской полотна, полагая, что это предохранит от искривления. На самых маленьких детей без различия пола надевали рубаху женского типа. Штаны шили из одних штанин, без средней вставки. Головными уборами служили мягкие шапочки, связанные из белых нитей или сшитые из материи. Мягкость и пригодность материала к частой стирке диктовали его выбор.
Начиная с 3-3 лет, костюм детей разделялся по полам и становился близким к одежде взрослых. Исключением из правил была одежда наследников правящих династий в период средневековья. Чтобы уберечь их от злых духов и влияния сверхъестественных колдовских сил, в обычае было «прятать» пол мальчиков под женской одеждой. Не случайно на известном семейном портрете, изображающем царицу Сююмбеку, наследник Утямыш одет в женское платье.
Одежда девочек и мальчиков, кроме подчеркивания разницы в их будущем жизненном предназначении, несла и традиции социальной среды, в которой они росли, разницу в трудовых обязанностях матери и отца.
Мальчик был всегда с отцом, помогая по хозяйству и в поле. В семьях, где основной доход давали промыслы и ремесло: тюбетеечное, кожевенное и особенно ювелирное, было в традициях передавать секреты мастерства по наследству. Торговое дело еще в большей мере было наследственным, создавая такие крупные династии, как Апанаевых, Абдулловых, Мухаметовых, Акчуриных, Арслановых и т.д.
С наследованием дела отца связана, видимо, и традиция надевать на новорожденного мальчика на несколько минут после его появления на свет рубашку отца. В ней его рассматривали, ища сходство черт, унаследованных от родителей.
Безграничная любовь матери выражалась в изготовлении одежды для сыновей. Нарядно выглядели праздничные рубашки у детей горожан, расшитые по вороту металлическими нитями. Тюбетейки мальчиков особо ярко расшивались цветным бисером, золотыми нитями.
Девочки находились под присмотром матери или родственниц, которые не только приучали их к искусству народной кулинарии, поддержанию чистоты, но и передавали мастерство женских рукоделий.
Девочки 3-5 лет пробовали прясть, вышивать, шить одежду на кукол с учетом традиционного кроя. Эти навыки оказывались очень полезными во взрослой жизни, так как изготовление одежды и ее украшение было обязанностью женщин (кроме пошива сложной верхней). Обязанностью девочек уже этого возраста было помогать матери ухаживать за младшими братьями и сестрами. Маленькие девочки ходили дома с распущенными волосами. Но как только у них отрастали волосы, к косичкам подвешивали чулпы, чаще всего из монет. При выходе из дома девочки-подростки на голову надевали платок. В более торжественных случаях он надевался вместе с калфаком или шапочкой-каттежи.
Шапочки-каттежи для девочек 10-14 лет появились у казанских татар в начале 20 века и очень напоминали по форме разновидность мужской тюбетейки с плоским верхом – каляпуш. Форм каляпуша, видим, послужила толчком к созданию каттежи. Но в отличие от нее твердым у каттежи было только очелье. Плоский верх драпировался мягкими фигурными складками и имел часто не круглую, а овальную форму. В налобной части убор украшался вышивкой жемчугом или бисером.
К особенностям детского костюма можно отнести и то, что дети могли бегать без обуви. Но в традициях все же было иметь в детском гардеробе обувь, в основном, кожаную. Сапожки, туфельки имели низкую подметку, украшались вышивкой и мозаикой. Детскую обувь в виде кожаных тапочек находят археологи в раскопках 10-13 вв.
Следует также отметить еще одну черту деткой одежды, подмеченную многими исследователи. Наблюдалось стремление ввести в комплекс детской одежды старинные элементы, например, короткие рукава на камзолах в то время, когда их уже не носили; украшение верха зимних шапок вышивкой, когда они у взрослых давно не украшались; нашитые не платье «изу», когда у старшего поколения оно было съемным, а молодые женщины переставали его носить. Видимо, это было данью уважения старшим, предкам и желанием видеть в детях преемников народных традиций.
Матери тщательно следили не только за чистотой детской одежды, но старались одеть их по возрасту. Одеть ребенка в одежду соответствующего размера, отправляя его в школу, стремились даже бедные семьи.
В конце 19 – начале 20 вв. новометодные джадиские школы, наряду с новыми дисциплинами, школьным оборудованием, наглядными пособиями, стали вводить свои школьные формы. Форма шакирдов состояла чаще всего из короткого казакина, брюк темных расцветок, тюбетейки или фески взамен длинных халатов и чалмы. У девочек на платье городского фасона надевались фартуки; на голову – калфачки-наколки или шапочки-каттежи.
Рождение ребенка прибавляло забот родителям, но создавало в семье праздничную атмосферу и открывало целую полосу семейных праздников. Основанные на системе общественных отношений, родственных традициях, нормах ислама, народных поверьях, они были призваны охранить ребенка, ввести его в общество. Каждый день родные и знакомые приносили в честь новорожденного «бэби ашы» - пищу в честь рождения ребенка или что-либо из одежды. Родители готовили обрядовую пищу «бал-май» (мед с маслом) и «элбэ» (пюре из муки, меда и масла). Алба давали пососать ребенку через тряпочку; иногда смазывали губы водой из священного источника Зэм-Зэм в Аравии, после чего младенец признавался благословенным. На 7-й день происходил обряд наречения имени. Приглашенные родственники и мулла приносили с собой что-либо из съестного и подарки: одеяла, ткани, одежду, головные уборы. Одежду и деньги дарили женщины и позднее – в праздник колыбели.
Считалось, что в младенчестве дети особенно подвержены, кроме болезней, множеству неблагоприятных внешних воздействий. Поэтому в украшениях детской одежды ярко выражено «оберегательное» их начало. На шапочках спереди нашивали монетку, бляху, призванные «отвлечь» внимание обладателя «дурного глаза». С этой же целью иногда на лбу рисовали пятно черной или голубой краской. Охранительное значение приписывали веточкам можжевельника, рябины, семенам чернавки, зубам животных, монетам, молитвам «бөти», которые нашивались на детскую перевязь «хасите», подвешивались поодиночке на груди, привязывались к рукам, прикреплялись на воротник. Без «оберега» не оставалась и люлька – в нее клали веточки можжевельника.
Одежда татарского народа в том виде, в каком она сложилась во второй половине XIX - начале XX веков представляет наиболее оригинальную и самобытную область материального быта.
В конце 19 – начале 20 вв. на базе общности экономического развития, языка, культуры и сформировавшегося национального самосознания сложилась татарская буржуазная нация, где этнос казанских татар стал доминантой. Многие элементы культуры казанских татар, в том числе и одежда, утвердились как национальные и у других этнических и территориальных групп татар.
Законодателями национального костюма стали городские слои татарского общества: представители крупного промышленного и торгового капитала капитала, татарская интеллигенция, страстно желавшая осмыслить богатое культурное наследие своего народа и приобщить его к опыту европейской цивилизации.
Усиление экономических и торговых отношений, зарождение молодой татарской буржуазии и пролетариата определенным образом сказалось и на дальнейшем развитии одежды татарского народа. Передовая молодежь вопреки всяческим притеснениям реакционной части общества стала носить штиблеты, брюки навыпуск, пиджаки и жилеты европейского покроя. Одежда пролетариев, особенно города, также в значительной степени потеряла самобытные черты и пополнилась распространенными по всей России элементами костюма.
Основные элементы народной одежды издавна были общими для всех групп татар. Еще в середине XIX в. повсеместно и мужчины и женщины носили длинные, широкие туникообразного покроя рубахи и длинную со сплошным остовом распашную верхнюю одежду. Нижним головным убором мусульман являлась полусферической формы тюбетейка.
Традиционный татарский мужской костюм отличался заметным разнообразием и относительной свободы выбора форм. В нем сочетались длинные и короткие формы рукавов, различные формы воротника. В зависимости от материальных возможностей сезона его шили из фабричной ткани, из холста и сукна домашней выработки, меха.
Основу мужского традиционного костюма составляет рубаха и штаны, сшитые из сравнительно лёгких тканей.
Рубаха была исключительно глухой. Она шилась очень свободной, до колен, с широкими и длинными рукавами никогда не подпоясывалась. Рубаха с воротником-стойкой особенно преобладала среди казанских татар. Отложной воротник встречался лишь на обрядовых свадебных рубахах из белой ткани. Белые домотканые рубахи украшались вышивкой тамбуром - лёгким свободным растительным орнаментом - либо позументной тесьмой. Подобное оформление праздничных рубах весьма характерно для татар в целом. В Уфимском, Златоустовском уездах Уфимской губернии встречались белая домотканая рубаха, украшенная оригинальным орнаментом - вышивкой.
Передники в мужских комплексах одежды и в середине XIX в. и в конце XIX - начале XX в. фигурируют как в рабочем, так и в повседневном костюме, особенно у молодых мужчин.
Штаны по покрою представляют собой широко известную поясную одежду тюркоязычных народов, получившую в этнографической литературе название" штаны с широким шагом". Мужские домотканые штаны шили обычно из крашенины тёмных тонов, но чаще из полосатой пестряди в различных сочетаниях красных, чёрных, белых, синих, зелёных узких полос. Праздничные и свадебные штаны женихов шились из домотканины с мелкими браными узорами. Во второй половине XIX в. получают распространение нетрадиционные виды верхних штанов. Их шили на европейский лад на поясе, с боковыми швами карманами, с разрезом спереди и с застёжками на пуговицах.
В середине XIX в. татары носили одежду с цельной приталенной спинкой. Её обычно шили с наглухо закрытым воротом, с выкроенными плечиками. К этому виду одежды относятся камзол, казакин. Камзол - надевался поверх рубахи и штанов и воспринимался как вид домашнего платья: в нём на улицу выходили редко, особенно в городах. Камзол входил в комплекс мужской одежды всех групп татар, за исключением елабужских и молькеевских кряшен. Казакин представлял собой вид демисезонной одежды. Длина его зависела от возраста и социального положения человека. Одним из архаичных видов верхней одежды является чоба, лёгкая, домотканая, из чисто - белого или в мелкую полоску льняного или конопляного полотна. Чоба бытовала у татар Предкамья, Пермского и Уфимского Приуралья.
Мужские головные уборы делятся на домашние(нижние) и выходные( верхние ). К нижним головным уборам относятся тюбетейка, представляющая собой небольшую на макушке шапочку, поверх которой надевали всевозможные матерчатые и меховые шапки. Наиболее ранние верхние уборы представляли собой круглые "татарские", конусообразной конструкции шапки, кроенные из четырёх клиньев с меховым околышем. У горожан чаще всего были распространены цилиндрические шапки с плоским верхом и твёрдым околышем из чёрного каракуля, из серой бухарской мерлушки. Заметных региональных различий в использовании головных уборов у мужчин, за некотором исключением не фиксируется.
В мужской одежде этого периода принципиальных изменений не произошло. По-прежнему широкое бытование имели камзолы, сшитые из темных тканей, и казакины. Интеллигенция предпочитала казакины укороченного варианта, приближая их к длине городского сюртука. Тщательно сшитые у городских портных, они имели сходство с сюртуком и в деталях: в расположении двух прорезных карманов на полах, маленького кармашка для часов – на груди, в покрое спинки и рукавов. Национальным оставался только низкий стоячий воротник. Казакины солидных пожилых горожан были значительно длиннее. С конца 19 в. в гардероб интеллигенции входит комплект одежды того типа, каким мы его знаем сейчас, - брюки, жилет, пиджак с отложным воротником. Брюки и пиджак, как правило, шьются из одного материала – добротных шерстяных тканей.
В начале века изменился воротник прямоспинных, крытых сукном шуб и летних чекменей, он стал отложным и закругленным.
Крой прямоспинного городского чекменя и шубы.
Эти виды одежды по покрою стали приближаться к общегородским. С вышеописанной верхней одеждой носились штаны «чалбар» темных расцветок или брюки городского типа навыпуск.
Неизменно традиционными оставались тюбетейки и меховые шапки. Большой спрос на национальные головные уборы и обувь развил промыслы, их производившие, до форм капиталистической мануфактуры. Тесными культурными связями татарской интеллигенции с Турцией в указанный период объясняется появление турецкой суконной высокой фески, чаще всего бордового цвета с кисточкой. Сам убор широкого распространения не получил, но обычай украшать каляпуш кисточкой наверху имел распространение.
Татарский женский костюм по многообразию составляющих ее элементов и в деталях более разнообразен по сравнению с мужским. Он различался не только функционально, но и по возрастному принципу. В нем больше заметны территориальные особенности края и декоративно - художественного оформления. Во второй половине XIX века эти особенности и в женском костюме все больше уступают место общенациональным татарским. В число элементов нижней одежды входят рубаха, нижний нагрудник - кукрэкчэ и штаны. Это сочетание присуще практически каждому комплексу костюма и являются его традиционной основой.
На всей территории эти элементы имеют практически общие покрои и название, что свидетельствует об их архаичности. Рубаха служила нательной одеждой и платьем. В жаркую погоду рубаха выполняла и функцию верхней одежды. Обычно же поверх нее надевали распашную одежду. Женская туникообразная рубаха идентична мужской, что вообще характерно для древних форм одежды. В отличие от мужских женские рубахи шились длинными, почти до щиколоток. В середине XIX века определяются три варианта туникообразных женских рубах . В середине XIX века у татарок из состоятельных слоев общества рубахи шились из дорогих покупных "китайчатых" тканей. Декоративное украшение таких рубах сводилось главным образом к использованию разноцветных шелковых и атласных лент и кружев. Туникообразные рубахи из покупной ткани бытовали практически повсеместно.
Штаны - неотъемлемый элемент традиционной нижней одежды женщин. Основные их типы - "штаны с широким шагом" по покрою аналогичны мужским, По цветовому предпочтению женские штаны были однотонные, из крашенины.
Передники - алъяпкыч, алчупрэк, алъяпма также являются весьма примечательной принадлежностью женских и девичьих комплексов одежды, особенно конца XIX - начала XX веков. Узорчатые домотканые передники носили поверх рубахи, а молодые кряшенки часто их повязывали и поверх камзола, жиляна. Традиционный передник несколько короче рубахи, чтобы была видна украшенная часть ее подола.
Наиболее ранним видом верхней меховой одежды татарок была расклешенная шуба - чабулы тун из овчины или лисьего меха, длиной ниже колен, с длинными рукавами, низким стоячим воротником и застежкой на кожаных пуговицах или крючках, Женщины из крестьянской семьи среднего достатка имели шубы из овчины, покрывали их фабричной тканью. Встречались белые девичьи шубы из недубленой овчины - ак бэрэн тун.
Традиционная обувь разных полов отличалась лишь некоторыми нюансами (особенностями декоративного оформления, высотой каблука, размерами голенищ). На босу ногу татары надевали чулки - оек, которые различались и по материалу и по форме.
Бытовали чулки суконные и вязанные из шерстяных ниток. Своеобразный и весьма оригинальный вид нижней обуви представляют собой наголенники. Они использовались для обертывания голени, изготовлялись из негрубого, чаще льняного полотна длиной 70-80 см.
В одном стилевом решении с мужским и женским костюмами развивалась и кожаная обувь. Стабильный спрос на нее породил множество сельских центров ичежного промысла в Казани, Оренбурге, Касимове, Бухаре, Сибири, которыми владели татары-предприниматели.
Из верхней обуви наиболее распространена была кожаная, лыковая и валяная. Высокие, до колен, сапожки из мягкой кожи с мягкой подошвой - читек изготовлялись из юфти, хрома и сафьяна. Из высокой обуви носили сапоги на твердой подошве - итек. Из низкой кожаной обуви более обыденной и повседневной были калоши - кэвеш ката, которые использовали и как самостоятельную обувь, и в комплексе с ичигами. Лыковая обувь, особенно лапти - чабата, были у татар рабочей обувью - наиболее легкой и удобной при полевых работах.
Зимой носили валенки - киез итек, пима короткие и высокие. Особой популярностью у зажиточных татар пользовались цветные " кукморские валенки ".
Девичьи головные уборы имели одну отличительную особенность : они, как правило, имели шапкообразную или калфакообразную конструкцию и надевались без волосника. Волосы заплетены в две косы, располагались на спине и оставались открытыми и прикрывались специальными девичьими украшениями, а позже легким фабричным платком.
Покрывалообразные уборы были характерны практически для всех возрастных категорий женщин, и особенно для пожилых, у которых они отличались массой всевозможных деталей, объясняющихся как особенностями возраста, так и более ревностным отношением стариков к своим традициям. Они представляли собой самые различные по форме, территориальной принадлежности и времени бытования, уборы, носившиеся поверх волосников. Форма покрывал - полотенцеобразная, треугольная, квадратная.
Верхние уборы представляли собой завершающую часть традиционных комплексов женских головных уборов. Они надевались поверх покрывал, прочно удерживая их на голове.
В первой половине 19 в. для мужского костюма изготовлялись ичиги, сапоги, туфли ярких расцветок нередко с вышивками или цветными пяточными вставками. Со второй половины 19 века, с утратой цветовой декоративности мужской одежды под влиянием общегородской моды, обувь стала сдержанных цветов.
Женский костюм особенно часто эволюционировал в области кроя и материалов, но в силу неизменной нарядности лучше гармонировал с традиционной полихромией кожаной мозаичной обуви, оттененной яркой вышивкой-сшивкой.
Мастера-ичежники, реагируя на быструю смену стилевого решения одежды во второй половине 19 – начале 20 веков меняли форму мозаичной обуви за счет кроя носка, введения каблука, уменьшения высоты сапог; расширяли ассортимент за счет модных ботинок на шнуровке.
Большие изменения в женской одежде связаны с новым ее кроем под влиянием общегородской моды. Туникообразный крой, применявшийся на протяжении многих веков, был отвергнут в конце 19 века. Молодые женщины стали шить платья с плечевыми скошенными швами, в фигурные проймы вшивать широкие рукава с сильно присборенной головкой. Шейный вырез оформлялся традиционным воротником-стойкой, но переходил в приполку, закрывающую грудной разрез. Отпала необходимость обязательного ношения нагрудников «кукрэче» и «изу». Ширина подольной части платья достигалась отрезным подолом, собранным на талии, с преобладанием сборок в наспинной части. Мода этого времени (юбка с турнюром) диктовала удлинение подола сзади. Фигурные застроченные складки-защипы на спинке и полочках позволяли достичь нужного силуэта.
Крой женского платья с вырезной проймой рукава и турнюром на юбке.
Надеваемое непосредственно на тело, платье традиционно имело подкладку в верхней части из светлых хлопчатобумажных тканей.
Разновидностью этого фасона в конце 19 – начале 20 вв. следует считать платья на кокетке. Подольная часть их начиналась от середины груди и спинки, так же сильно присбаривалась и спускалась вниз складками. Иногда снизу, чтобы разбить большую вертикальную плоскость материи, пришивали волан, делали горизонтальные складочки, нашивали узкие (4-8 см) оборочки.
Крой женкого платья на кокетке со сборками.
Платья этих типов были достаточно свободными в талии. Стремясь ее подчеркнуть, женщины сильно зауживали спинку и бока камзола. В этот период времени молодые женщины предпочитали носить камзолы укороченного варианта.
Крой женского камзола (вид спереди и сзади).
Нарядные платья и камзолы шились из одной ткани. Предпочтением пользовались однотонные шелка с фактурным рисунком или неяркими растительными орнаментами нежных розовых, сиреневых, зеленых, голубых оттенков. Вернулись даже белые ткани в виде шелка, репса, поплина. Такие комплексы богато украшались фабричной золотой и серебряной тесьмой, рюшами из лент, перьями с огромным количеством индивидуальных вариантов и комбинаций.
На будничное платье шли дешевые ситцы и сатины, на зимние – шерстяные ткани. На них почти отсутствовали тканевые украшения. Утилитарный характер одежды диктовал выбор тканей более темных оттенков, но насыщенных по цвету. Вместе с тем эти яркие ткани красного, бордового, зеленого, фиолетового, светло-коричневого цветов, как гладкие, так и в мелкий цветочек, больше отвечали склонности национальной татарской одеждой к полихромии. Этих же цветов шились камзолы, но исключительно из бархата и шелка. Национальный костюм обогатился красочным девичьим фартуком.
В 1905-07 годах, когда пожилые женщины еще осваивали новый крой рубахи, молодежь из демократических кругов перешла на платья, использующие стиль модерн. В одежде этого типа исчезли сборки на талии и кокетке, подол плавно расширялся книзу за счет раскошенных полотнищ материи. Рукава, широкие в верхней части, от локтя сильно зауживались. Используя эти принципы кроя, шились так же юбки и кофты. Традиционно длинными оставались подол и рукава, закрытый верх.
В выходном костюме женщины присутствовал бархатный калфак, который в 80-90-х годах 19 в. был большим по размеру и надевался на голову, а к началу 20 века, уменьшившись, превратился в декоративную наколку. На голове он удерживался мелкими крючками, нашитыми с изнанки. Приверженки городских пышных причесок укрепляли его шпильками. Изготовлением калфаков, расшитых золотой нитью и бисером, занимались кустари Казани и Заказанья, в меньшей степени сами женщины. При выходе из дома на калфак накидывали шелковую шаль. В начале 20 века большой любовью у женщин пользовались шали из шелкового трикотажа. Блеск и эластичность их позволяли создать красивую драпировку.
Наиболее распространенным головным убором татарских женщин являлся платок. Его повязывали на голову, на кромку, за два соседних угла. Сверху надевали шаль, иногда две, чтобы, например, в гостях не оставаться в одном платке. В начале 20 века орпек исчез из употребления. Меховые шапки по-прежнему присутствовали в женском костюме.
Ношение большого количества ювелирных украшений традиционно сохраняется; уменьшается их массивность. С появлением приполки, планки, закрывающей грудной разрез, крючков на воротнике отпала необходимость иметь «яка чылбыры» в качестве застежки ворота. Нагрудную часть платья стали украшать всевозможными цепочками с подвешенной коранницей, кулонами с часами, бусами, брошками и т.д.
Казанско-татарский костюм этого периода широко распространился на всей территории проживания татар от Поволжья, Урала до Сибири и Средней Азии. Своеобразный крой мужской, а особенно женской одежды оказал влияние на национальную одежду многих тюркоязычных мусульманских народов.
Татары Волго-Уральскго региона подразделяются на два субэтноса: казанских татар и татар-мишарей. Внутри этих двух общностей сложились локальные особенности в языке и культуре. Этому способствовали территориальная разобщенность, влияние экономических, политических факторов, внеэтническое окружение.
Формирование костюма мишарского этноса шло на основе развития западной булгаро-болгарской части населения Волжской Булгарии. Начальному этапу консилидации всего тюркоязычного населения помешало монгольское нашествие, а затем последующее подчинение этих территорий русскому государству. В 15-16 вв. оформляемся деление мишарей на две группы : ц-окающую (сергачско-сурскую), ч-окаюшую (темниковско-мокшанскую), а неоднократное переселение на южные засечные линии создает множество подгрупп, со своими особенностями в культуре, в том числе и в одежде.
Мужская одежда мишарей второй половины 19 в, в основном, идентична казанско-татарской и по покрою, и по видовому составу, отличаеися только в деталях. Например, воротник нательной рубахи делался чаще отложным (сергачская группа), камзол и казакин имели короткие рукава. Широкое применение ткани домашнего производства сохранило одежду из самодельного сукна: приталенный зыбын и прямоспинный чапан с отложным воротником. В конце 19 в. эта одежда вытесняется бешметом из фабричной ткани. К особенности следует отнести бытование лаптей мордовского типа и широкое распространение вместе с ичигами и кожаными галошами сапог русского образца на твердой подошве.
Наибольшую самобытность сохранила женская одежда. Во второй половин 19 в. бытовала широкая и длинная рубаха из домотканой материи туникообразного покроя с нижней оборкой. Шилась она из пестряди в мелкую красно-белую клетку, украшалась вдоль швов, по разрезу груди, на рукавах и подоле кумачными нашивками. Особенно много разноцветной тканевой аппликации было на рубахе «юле кулмек» сергачских мишарок. У них же, в одежде пожилых женщин, сохранилась белая рубашка из холста, украшенная вышивкой и кумачными нашивками. Полосками ткани и вышивкой украшали нагрудники «кукрекче». Наиболее интересны «кукрекче» темниковских женщин с золотошвейным «вихревым» розетками, спиральными завитками, цветочными мотивами.
Узор на поверхности ткани разряжен и дан крупными золотыми мазками. Также располагали орнамент на сапогах, тюбетейках и деталях головных женских уборов.
Верхняя одежда: камзол, зыбын, тун и позднее бешмет шилась исключительно с приталенной спинкой. Во второй половине 19 в. рукава на камзолах молодых женщин исчезли, пожилые женщины, наоборот, их удлинили, а сами камзолы утеплили на манер бешмета. Получилась новая форма одежды – полубешмет («кыска бишмет») на вате, с «открытой грудью».
Фартук мишарок являлся как рабочей одеждой, так и принадлежностью выходного костюма. Как и у казанских татарок, он первоначально был домотканым, с ярким геометрическим орнаментом. В конце 19 – начале 20 вв. он стал ситцевым, с пышными оборками на плечах. Носился такой фартук с платьем из фабричной ткани, с кокеткой и подольными воланами общенационального фасона.
У всех групп мишарей отмечается бытование женских головных уборов древней формы. Это и «башкигец» в форме капюшона с широкой наспинной лопастью, волосники в виде шапочки с узким тканевым накосником: «чэч-кап» и «салавыч». На них сверху надевался «тастар» - головное полотенце. В середине 19 в. тастарный комплекс включал еще и головной убор «кашпау», зашитый монетами и бисером. Изучение формы этих уборов помогает понять этапы развития и одежды казанских татар.
Девушки носили шапочки «тайка», белые или цветные трикотажные калфаки, отличающиеся от казанских только деталями. Влиянием казанской моды объясняется замена старых уборов в конце 19 в. платком и калфачком-наколкой. Женщины темниковской и других групп стали покрывать голову двумя платками, сложенными на угол. Концы нижнего завязывали на макушке большим узлом, верхнего – под подбородком.
Сергачские мишарки носили платки «в роспуск», чтобы, как и «башкигец», они закрывали и спину.
Во второй половине 19 в. сохраняется традиция использования большого количества монет для съемных украшений. Монеты нашивались на верхние нагрудники овальной (темниковские мишари) или прямоугольной (сергачские мишари) формы, девичьи тканевые накосники, подвешивались к шейным цепочкам и сканым серьгам. Своеобразной формы была нагрудная перевязь «чапук», «бутимар», «буйбату» (местные названия), состоящая из узкой полоски холста с нашитыми монетами и квадратного кармана «хасиде» с зашитым амулетом «бөти». Только перевязь «хасите» буинской подгруппы была шире, в ней декоративный характер преобладал над амулетным.
Особенности костюмных комплексов мишарей сохраняются до конца 19 в., а интенсивное сближение с общенациональной одеждой заканчивается в начале 20 века.
К землям мишарей на реке Оке вплотную примыкает район расселения касимовских татар. Созданное в середине 15 века Касимовское ханство этногенетически было связано с казанскими татарами, растворившими в своей среде выходцев из Крыма, Астрахани, Сибири, ногайских степей и местное тюркское население.
Костюм касимовских татар второй половины 19 в. схож с казанским, этому способствовали тесные торговые связи и наличие богатой купеческой среды. Это подтверждается схожим покроем, наличием в комплексе прямоспинных верхних одежд, калфачного комплекса и другими элементами одежды. Вместе с тем, близость с мишарским населением способствовала сохранению татарского комплекса. А сам тастар у касимовцев превратился в наиболее эффектный вариант этого убора. В одежде сельских жителей имеются отголоски ногайских компонентов в культуре этой группы: бытование зимних башлыков, суконной одежды, а так же еще одного способа повязывания нижнего платка, с расправленным углом под подбородком. Финно-угорским наследием объясняется бытование «зыбына» с присборенной спинкой, лаптей мордовского типа, и подпоясывание рубахи с напуском.
Для понимания общетатарской культуры одежды важно изучение костюма татар-кряшен, насильственное крещение которых происходило в 16 – 17 вв., а также не позднее второй четверти 18 в. и наложило отпечаток на этнокультурное формирование этой группы татарского населения, способствовало тесному переплетению тюркских элементов с финно-угорскими и русскими.
Общенациональные черты в традиционной одежде кряшен проявились в покрое нательной одежды: штанов с широким шагом, мужских и женских рубахах, хотя и в холщевом варианте, но прошедших общие смены фасонов во второй половине 19 в.
Однотипна верхняя одежда: камзолы, казакины, зиляны, чекмени, шубы. Общность наблюдается в бытовании суконных чулок, головных уборов мужчин, войлочных и зимних шапок, в ношении женщинами платков, головных полотенец, калфаков, нагрудников («изу») и перевязей («хасите»). Существовал также обычай украшать свадебные онучи, передники, нагрудники («кукрек) тамбурным швом, растительным орнаментом, широко использовались монеты в украшении.
Длительные хозяйственно-культурные контакты с финно-угорским окружением, влияние русской культуры сформировали своеобразный женский комплекс головного убора «сюреке», внесли в некоторую верхнюю одежду отрезной покрой спинки со сборами, ношение поясов и многое другое.
Следует отметить сохранение в одежде кряшен до конца 19 в. архаизмов, обусловленных преобладанием сельского населения, отсутствем торговой прослойки и религиозной обособленности. Втягивание кряшен в начале 20 в. в товарно-денежные отношения привело к серьезным изменениям в одежде.
Одежда татар Пермского Приуралья близка к сельскому комплексу костюма казанских татар. В ней отразились давние этнокультурные связи народа, заложенные еще во времена Волжской Булгарии.
Своеобразие костюму придавали ткани домашнего производства, именно здесь достигшие во второй половине 19 в. наиболее высокого уровня изготовления художественной выразительности. Использование домотканины для пошива одежды сохранило и связанный с ней покрой, архаичные виды, давно утраченные из-за широких фабричных тканей у татар референтной группы.
Для пошива свадебных мужских рубах ткали тонкий белый холст. Будничная мужская и женская нательная одежда изготовлялась из синей крашенины, пестряди в полоску и разноцветную клетку. Как и татары Заказанья, для жениховских штанов («кияу штан») ткали холст с мелкими многоцветными узорами – розетками, но располагали их не на красном, а на белом или желто-охристом фоне.
Узорные ткани, выполненные выборной техникой тканья («чуплем»), в большей мере шли на женскую одежду: фартуки, туникообразные рубахи с оборкой, летнюю приталенную распашную одежду без подкладки, но с рукавами – «чыба». Женская «чыба» имела широкие полоски с розетками, цветовой строй которых включал до семи тонов нитей – от белого до синего. Многоремизная техника применялась для изготовления рельефных поверхностей шерстяных и полушерстяных темных тканей, которые шли на шитье верхней мужской одежды.
Женщины богатых семей использовали фабричные ткани, в частности бархат, для пошива «букавтана» - идентичного с «чыба» покроя, лишь с треугольным вырезом на груди, обшитым позументом. В конце 19 века вместо этих легких распашных одежд стали носить бархатные камзолы общетатарского образца.
Другая верхняя одежда, как мужская, так и женская, мало имела отличий, так как шилась портными-отходниками или приобреталась у казанских торговцев на ярмарках.
Больше оригинальности сохранили женские головные уборы: свадебное домотканое белое покрывало («бөркенчек»), волосник-повязка («мангайча»); позднее – особый вид женского калфачка-шапочки («тубетей калфак»).
Региональные особенности в одежде до конца 19 века свойственны другим группам татарского народа, в силу исторической судьбы разбросанным по большой территорииот Урала, Сибири до Средней Азии.
В среднеазиатских городах издавна жили татарские купцы, готовилось мусульманское духовенство, что способствовало взаимообогащению культур, в том числе и костюма. Как сословная одежда, духовенством были приняты халаты-чапаны и головные уборы – чалма в комплекте с тюбетейкой. Полихромия восточных тканей сформировала и цветовой строй традиционного костюма первой половины 19 века. В это же время некоторое бытование получили хорзмийские тюбетейки, привозимые купцами в Поволжье. Были они конусообразной формы из цветных парчевых тканей, оплетенные по краю цветной тесьмой. В простеганный верх убора вставлялись жгутики хлопка для придания рельефности тулову.
В единичных случаях, если полосатый рисунок ткани располагал к этому, казанкая знать для пошива женских рубах и джилянов использовала своеобразный крой рукавов среднеазиатских народов, из поперечного куска ткани.
Двухсоттысячное татарское население г. Бухары, Самарканда, Ташкента и других городов рубежа 19 – 20 веков включало в ансамбль своей одежды среднеазиатские мужские халаты, соответствовавшие климату, и женские – мурсаки, ношение которых диктовалось мусульманскими этническими нормами.
Со второй половины 19 века явственно обозначилось влияние татарской одежды на народный костюм восточных народов. Во все большем количестве на среднеазиатском рынке повляется кожаная татарская обувь, головные уборы, ткани, меховая одежда и шапки. В ансамбль народного костюма среднеазиатских народов включается бешмет и камзол. С 80-х годов 19 века, в среде торговой буржуазии Ташкента появились платья со стоячим воротником («ногай яка – татапрский ворот») – получивший позднее массовое распространение. В это же время вошли в моду заимствованные от татарок платья с отрезной талией, фигурными проймами рукавов, оборками. Уже в 1900 году среди узбечек распространились рубахи с кокеткой («нугайбуриш – татарский покрой»), бытующие у старшего поколения и поныне.
В настоящее время у татар элементы национального костюма присутствуют в одежде пожилых людей. Это и более широкая верхняя одежда, платья на кокетке, платки, шали, тюбетейки, национальная кожаная обувь. Полихромия соблюдается в сочетаниях цвета платья, вязаных кофт, заменивших камзол, головных платков. Сценический вариант татарского костюма существует в практике фольклорных ансамблей. Но интерес к национальной одерде позволяет надеяться на более широкое использование этого уникального наследия применительно к современным условиям жизни.
Народному костюму отводится особая роль как своеобразному синтезу материальных и духовных начал, в котором отражаются моменты этнической истории, его этнокультурные установки и межэтнические контакты.
Народный костюм, аккумулируя в себе опыт целой этнической общности, носит ярко выраженный этнический характер. Его основополагающие элементы, как правило, являются общими для всех членов этой общности, различия же социального характера касались обычно лишь качественной стороны материалов, используемых для изготовления костюма.
Одновременно при наличии общих этнических черт народный костюм в каждом конкретном случае был оригинален. Ни один элемент его, даже у представителей одной возрастной и социальной группы народа, не повторял другой; они соотносились между собой не как копии, а как вариации, без которых, как известно, народная традиция (т.е. относительная стабильность и длительность воспроизведения того или иного этнографического явления) не может существовать.
Традиционная одежда существовала не как нечто неизменное статичное по всей территории проживания татар. С глубокой древности она формировалась как взаимозависимое множество местных традиций, сближавшихся и вырабатывающих общие черты в ходе своего развития в процессе этнокультурной консолидации народа. Группы этноса, субэтносы и их этнотерриториальные, конфессиональные и другие образования на разных этапах своего развития (формирования, активного функционирования, затухания) существенно различаются по своей культуре и поэтому различия между общим и частным в одежде таких образований не абсолютны: частное на одном этапе нередко становится общим, и наоборот, общее — частным. Так, женский головной убор “калфак” в середине XIX в. был частным явлением, характерным главным образом для казанских татар. Но уже в конце XIX — начале XX вв. он становится общим элементом костюма практически для всех групп этноса.
важное значение имеет положение о том, что этнографические группы в составе того или иного народа являются обычной нормой функционирования этносов, а их формирование, развитие происходят в непрерывной связи с историей этнической общности. При этом процесс видится в его целостности, в его специфической организованности.
На протяжении исторического развития традиционная одежда, как и вся культура народа в целом, выработала структурно-организованную систему: ее нельзя представлять как простую сумму элементов, распространенных среди различных групп этноса.
Важнейшим законом развития народной культуры в целом, как и отдельных ее сторон, является, как известно, закон традиции и модернизации народной культуры. Когда при ретроспективном анализе элементов татарского народного костюма на разных хронологических срезах выявляются типологически близкие явления, это не простое совпадение или перечень отдельных конкретных связей. Здесь налицо механизм действия вышеназванного закона. Одна из важнейших сторон его заключается в моменте преемственности, удержания и усвоения прежде выработанных культурных ценностей, что осуществляется благодаря уникальной способности традиции варьировать. Локальные варианты традиции создаются как за счет параллельных процессов, протекающих по сходным закономерностям, так и за счет сближения разных по происхождению форм, то есть замены каких-то элементов стереотипа сходным, способным выполнять те же функции. Динамика развития народной культуры, как известно, заключается в постоянной борьбе установившихся, унаследованных от прошлого традиций с зарождающимися в культуре новыми явлениями.
Чтобы понять суть народной культуры или отдельных ее сторон, в том числе традиционного костюма, недостаточно рассматривать ее только в свете закона традиции и обновления культуры, “необходимо представить себе ее движение и развертывание в пространстве, на территории”, то есть иметь в виду известное этнографам явление культурной непрерывности.
Используемая литература:
Рис.-1 Булгарин 8-9в. Реконструкция автора по материалам Больше-Тархановского могильника. Рисунок О. Р. Гасимова.
Рис.-2 Булгарка 8-9в. Реконструкция автора по материалам Больше-Тархановского могильника. Рисунок О. Р. Гасимова.
Рис.-3 Казанский татарин. Рисунок из книги С. Герберштейна «Записки о Московских делах». 16в.
Рис.- 4 Казанский татарин. Гравюра из книги И.Георгин. 1768г.
Рис.- 5 Девица казанских татар. Художник А.Мартынов. 1808 г.
Рис.- 6 Казанская татарка 18 в. Из альбома рисунков к сочинению И. Георгин.
Рис.- 7 Казанская татарка. Художник И.Б. Лопренс. 1768г.
Рис.- 8 Казанские татарки. Художник К. Гун. 1862г.
Рис.- 9 Женщина казанских татар. Художник А. Мартынов. 1808г.
Рис.- 10 Марийская девушка гадает «на поясе» молодой татарке. Гравюра Л.А. Серякова. 1875г.
Рис.- 11 Комплекс татарской одежды 1 половины 19 века на юбилейной выставке «Старый музей».
Рис.- 12 Костюм горожанки середины 16 века.
Рис.- 13 Женский костюм с нагрудной тканевой аппликацией «изу» и перевязью «хэситэ».
Рис.- 14 Праздничный костюм зажиточной горожанки.
Рис.- 15 Костюм женщины-горожанки.
Рис.- 16 Женский костюм для улицы.
Рис.- 17 Зимняя мужская одежда горожан – прямоспинная шуба, меховая шапка. Начало 20 в.
Рис.- 18 Зимняя женская одежда: приталенная шуба, шапка, шаль.
Рис.- 19 свадебный костюм горожанки. Конец 19 – начало 20 в.
Рис.- 20 костюм касимовской татарки. Конец 19 в.
Рис.- 21 Женский костюм кряшенки Пестречинской группы. Середина 19 в.
Рис.- 22 Женский костюм кряшенки. Елабужская группа. Вторая половина 19 в.
Рис.- 23 Одежда пермских татарок: домотканая верхняя одежда – «чыба». 19 в.
Рис.-24 Женский татарский костюм. 20-е гг. 20 века.
Рис.- 25 Застежки женские на воротник. Серебро. Литье, штамповка, гравировка. 17-18вв.
Рис.- 26 Браслет женский. Серебро. Гравировка. 12-13вв.
Рис.- 27 Накосники. Бронза. Литье, гравировка. 17-18 вв
Рис.- 28 Браслет. Серебро, самоцветы. 17018вв.
Рис.- 29 Ювелирные женские украшения:
1 – брошки-булавки
4 – перстень
5,6 - браслеты
Рис.- 30 Татарская девочка.
Рис.- 31 Детский татарский костюм.