|
Вероятная причина
Пути решения
Растение не цветёт
Слишком мало света
Перенести в более светлое место.
Слишком много азота
Уменьшить кол-во азотного удобрения.
Слишком ровная температура
|
Ванды цветут при перепаде температур между ночью и днём около 8 гр.
Цветонос становится коричневым и отмирает, не дожидаясь цветения
Трипс или клещик
Опрыскайте мыльным раствором или специальным средством.
Стресс от сухости
Увеличьте полив, во время формирования цветоноса растения очень чувствительны и нуждаются в более частом поливе.
Опадение цветов
Трипс или клещик
Опрыскайте мыльным раствором или специальным средством.
Стресс от сухости
Увеличьте полив, во время формирования цветоноса растения очень чувствительны и нуждаются в более частом поливе.
Цветки становятся коричневыми по краям
Трипс или клещик
Опрыскайте мыльным раствором или специальным средством.
Остановка роста корней
На наших широтах...
...часто прекращается рост корней в тёмную половину года из-за нехватки света.
Слишком холодно
Избегайте подвергать ванду температурам ниже +10 или помещать её на сквозняке.
Слишком сухо
Поливайте тщательно, чтобы корни становились полностью зелёными при каждом поливе.
Трипс или клещик
Ищите следы вредителя. Следы трипса выглядят как кольца вокруг корней или серебристые пятна на обратной стороне листа. Клещика модно увидеть в увеличительное стекло. Опрыскайте мыльным раствором или специальным средством.
Новые листья не разворачиваются
Слишком мало воды
Обеспечьте основательный полив, увеличьте его частоту.
Слишком мало удобрений
Увеличте количество и частоту подкормок.
Слишком холодно
Содержите растение в тепле, не ниже +10.
Листья желтеют
Слишком светло
Перенесите растение в менее освещённое место.
Слишком мало воды
Обеспечьте основательный полив, увеличьте его частоту.
Слишком мало удобрений или микроэлементов
Увеличьте подкормки азотом, проблема возникает редко при употреблении сбалансированного удобрения с микроэлементами.
Слишком жарко
Увеличьте циркуляцию воздуха.
История рода
Среди всех орхидей башмачки являются, без сомнения, самыми узнаваемыми. Даже не специалист, взглянув на характерную «туфельку», скажет, что перед вами венерин башмачок. Самый большой и популярный род, входящий в подсемейство башмачковые (Cypripedioideae), - род Paphiopedilum. Он получил свое название, как и все большое семейство, от богини Афродиты (в римской мифологии Венеры), а точнее от названия её родины – острова Пафос. Буквально Paphiopedilum переводится как пафосский башмачок или башмачок с Пафоса. Пафиопедилумы были выделены в самостоятельный род Пфитцером в конце XIX века, до этого все новые виды относили к роду Cypripedium. Далее, чтобы не создавать терминологической путаницы, мы будем употреблять современные названия видов.
Первым представителем рода Paphiopedilum, привезенным в Европу, был P. venustum, обнаруженный в Индии в 1819 году. С тех пор венерины башмачки стали одними из самых часто встречающихся орхидей в коллекциях как профессиональных орхидеистов, так и простых цветоводов-любителей. История открытия и введения в культуру этих прекрасных представителей семейства орхидных полна приключений и подчас детективных историй. В 1855 году в Лондоне был показан новый представитель рода Paphiopedilum, названный известным ботаником-систематиком Линдли, Paphiopedilum fairieanum. Многие годы предпринимались попытки обнаружить это растение в природе, была назначена очень большая по тем временам награда в 1000 фунтов стерлингов за его обнаружение, даже появилось прозвище «потерянная орхидея», и только в 1904 году геодезическая экспедиция обнаружила этот вид в горах Бутана.
В 1878 году в Лондон прибыла партия орхидей, отправленная чайным плантатором из Ассама. В их числе был и очень красивый башмачок с крупными, цвета слоновой кости с зелеными переливами и фиолетовыми вкраплениями цветками и большим, очень необычной формы сепалием. Попытки добыть новые растения представляли собой большую проблему, т.к. этот вид произрастал в районе джунглей, облюбованном тиграми. Немецкому сборщику Форстерманну удалось найти популяцию данного вида, он собрал порядка 40000 растений, и уничтожил все экземпляры, которые не смог вывезти, дабы не снижать стоимость своей редкой находки. Но, не смотря на такой Геростратов «подвиг», это растение до сих пор встречается в природе. Позднее, уже в ХХ веке, были обнаружены новые места обитания этого вида, его современное название P. spicerianum.
В 1914 году французский офицер привез на родину из Вьетнама несколько растений неизвестного ранее башмачка с розовыми цветками. Считается, что все растения из этой партии погибли, не сохранилось никаких достоверных данных о цветении или гербарных листов. В 1922 году французский исследователь Полен обнаружил в южном Вьетнаме популяцию этого вида и привез его во Францию. В 1924 году первый цветок распустился в коллекции известного орхидеиста М. Делена, и на его основе был описан новый вид, получивший название Paphiopedilum delenatii. До середины 90-х годов все растения в культуре происходили от нескольких «французских» экземпляров, и только в 1992 году удалось снова обнаружить этот прекрасный вид в природе.
К сожалению, история хищнического сбора и исстребления целых видов не исчерпывается XIX веком. В наши дни, несмотря на таможни, деятельность CITES и активность природоохранных организаций, черный рынок и нелегальные сборщики играют все более активную, и далеко не положительную роль в орхидейном мире. История открытия P. vietnamense тому примером. В 1997 году совместная вьетнамско-японская фирма организовала экспедицию в горные районы Вьетнама за новыми видами орхидей, в том числе и пафиопедилумов. Через некоторое время экземпляры нового неизвестного вида появились на черном рынке и были нелегально ввезены во многие страны. В 1998 году появились первые официальные описания этого растения, основанные на дикорастущих экземплярах. Перекупщики скупали растения у местного населения по цене 1-2 доллара за килограмм. За 2 года на рынок таким образом поступило несколько десятков тысяч растений. Научная экспедиция, предпринятая в 2001 году в район произрастания этого вида, обнаружила единичные сеянцы на территории почти в 80 квадратных километров, причем местоположение этих растений известно местным жителям, которые ждут, когда растения подрастут, чтобы их продать. Таким образом, буквально за несколько лет с момента обнаружения этот вид практически уничтожен в своей естественной среде обитания.
Распространение и экологические особенности
Представители рода Paphiopedilum встречаются на всей территории юго-восточной Азии, от тропических лесов в предгорьях Гималаев, до Новой Гвинеи и Соломоновых островов. Единственным исключением является P. druryi, который произрастает в южной Индии.
Среди примерно 70-ти видов, входящих в род Paphiopedilum, только 5 являются эпифитами. P. parishii и P. lovii чаще всего растут на деревьях, в то время как P. hirsutissimum, P. villosum и P. glanduliferum встречаются как на деревьях, так и на земле. Остальные виды являются или наземными, или литофитами (растущими на камнях). Большинство литофитов растет на известковых скалах, в расщелинах, образованных в результате эрозии. К ним относятся практически все представители секций Брахипеталум, Кориопедилум и Кохлопеталум. Подавляющее большинство видов в секции Барбата – наземные виды, растущие в листовом перегное. P. rothschildianum, обнаруженный на скалах в высокогорных районах Килимантана (о. Борнео) также не может считаться чистым литофитом, т.к. его корни не прикрепляются к камням, а растут в листовом перегное в трещинах.
Большинство наземных видов растет в вечнозеленых или широколиственных листопадных лесах, чаще всего в тени на листовой подстилке. Некоторые виды, такие как P. Philippinense, встречаются на открытых солнечных участках, но это скорее исключение из правил.
Для большинства районов произрастания пафиопедилумов характерны ливни и высокая влажность воздуха, но, как правило, это сезонные явления, и растения в течение года вынуждены переживать и относительно сухие периоды. Толстые «суккулентные» листья прекрасно приспособлены выдерживать периоды засухи, и растения быстро восстанавливаются в периоды дождей.
По сравнению с большинством эпифитных орхидей пафиопедилумы растут в значительно более влажных, темных и прохладных условиях. Естественная среда обитания определяет условия, которые потребуются им при выращивании в помещении: притенение от прямого солнечного света, температура от умеренной до теплой, хороший дренаж, частое увлажнение мягкой дождевой водой с легкой просушкой субстрата, и высокая влажность воздуха в сочетании с его хорошей циркуляцией.
Морфологические особенности
Наиболее заметная часть цветка - губа, имеющая форму мешочка или передней части туфли. Губа обычно играет роль посадочной платформы для насекомого-опылителя. Верхний («дорсальный») сепалий, стоящий прямо над губой, часто широкий и ярко окрашеный, иногда он завернут вперед наподобие козырька, чтобы предотвратить попадание дождевой воды в губу и на репродуктивные части цветка. Петалии простираются по бокам; они более узкие и длинные, но бывают и практически круглой формы. Другие два сепалия, сросшиеся вместе, расположены позади губы. Обычно они незаметны при взгляде на цветок спереди, но у некоторых видов они увеличены и по размеру практически равны верхнему сепалию.
Казалось бы, этих структур достаточно для того, чтобы отличить трибу. Но, с точки зрения ботаники, более важно количество плодоносных пыльников. Все представители трибы башмачковых (Cypripedioideae) имеют два плодоносных пыльника, тогда как в других трибах - только один. Третий пыльник, стерильный, модифицирован в щитовидное тело, называемое "стаминодий", который расположен впереди колонки у основания губы и закрывает репродуктивные части. Пыльца обычно липкая, но у таких видов как P. delenatii и P. micranthum - пылевидная. Такое строение цветка призвано привлекать потенциальных опылителей – насекомых.
Среди пафиопедилумов встречаются и «карлики», такие, как P. helenae, размер взрослой розетки которого 10 см., и «гиганты», например, эпифитные виды секции Corypetalum, с листьями в длину превышающими полметра. Так же очень сильно варьируется длина цветоноса, от 4 см. у P. concolor, до 60 см. у крупных эпифитных видов. Несмотря на такие различия в величине розетки, размер цветка лежит в значительно более узком диапазоне, существенно различаясь лишь в длине петалий.
Все представители рода обладают стелющимся подземным стеблем (ризомой), постоянно нарастающим в течение всей жизни орхидеи, от которого отходят прикорневые розетки листьев - собственно видимая часть растения. У большинства видов ризома сильно укорочена. Тем не менее, для нескольких видов характерна удлинненная ризома, например, у P. druryi в естественных условиях она может достигать метра в длину, по этой причине данный вид, а так же P. robinsonii и P. armeniacum рекомендуется сажать в неглубокие, но широкие плошки. Количество цветов на цветоносе также часто является характерной особенностью вида. Представители секции Coryopedilum, такие, как P. stonei и P. Sanderianum, обычно имеют два или три цветка открытые одновременно. В свою очередь виды секции Cochlopetalum, например, P. victoria-regina и P. primulinum могут производить на одном цветоносе более 30 цветков, но постепенно, в течение довольно длительного времени. Для видов подрода Brachipetalum, а так же секций Paphiopedilum и Barbata характерен один, иногда два, а в исключительных случаях три цветка, например, у Paph. concolor.
Описания отдельных видов
Подрод Brachypetalum
Представители этого подрода произрастают в материковой части юго-восточной Азии, от южного Китая до Малайи. Их отличает форма и окраска цветов, характерной особенностью которой является наличие более или менее крупного крапа по светлому фону. Растения этой группы характеризуются компактной розеткой пестрых листьев, которая делает растения декоративными даже без цветов. За размер розетки их иногда называют карликовыми или миниатюрными пафиопедилумами. Все представители подрода – литофиты-кальцефилы, растущие на известковых скалах. В горшечной культуре им необходимо добавление в субстрат извести или доломитовой муки.
Paphiopedilum bellatulum. Был обнаружен в 1888 году в Бирме и описан в следующем году Рейхенбахом как Cypripedium bellatulum. Листья до 15 см. в длину, 5 см. в ширину, с темно-зелеными пятнами на верхней поверхности и с пурпурным оттенком снизу. Один, редко два, крупных (6-9 см.) цветка. Цветы округлые, от белых до бледно-желтых, с пурпурно-киричневым крапом, который иногда образует довольно крупные пятна на верхнем сепалии, а на губе имеет меньшие размеры. Растет в Бирме, Тайланде и в Юго-западном Китае на покрытых мхом известковых утесах на высоте от 300 до 1600 метров над уровнем моря. Цветет в апреле-июне.
Paphiopedilum concolor. Самый широко распространенный вид секции. Был обнаружен в 1859 году в Бирме и привезен в 1864 году в Европу. Листья пестро-зеленые сверху с темно-малиновыми пятнами снизу, 10-16 см. в длину и 2,5-4 см. в ширину. Цветонос до 8 сантиметров длиной несет один - два, редко три цветка. Цветы желтые, с пурпурными пятнами, 5-7 см. в диаметре, с приятным сладким яблочным запахом. Верхний сепалий округлый, вогнутый, широкие петалии направлены вниз. Более бледная губа почти цилиндрическая, слегка утолщенная с боков. Встречается в Юго-Восточной Бирме, Таиланде, Камбодже, Лаосе и Вьетнаме. Литофит, растет в вечнозеленых лесах на эродированных известняках на высоте от 100 до 1000 метров над уровнем моря. Цветет весной.
Papiopedilum niveum. Вид, встречающийся на территории южного Таиланда и северной Малайзии. Листья пестро-зеленые сверху, с темно-бордовыми пятнами снизу, до 19 см. длиной, 3 см. шириной. Цветонос до 20 см. высотой, с одним-двумя чисто белыми, с едва заметным крапом цветками, до 8 см. в диаметре. Цветет летом. Растет в трещинах известковых утесов практически на уровне моря.
Также к секции Brachipetalum относятся два природных гибрида - P. x angtong и P. x concobelatulum.
Подрод Parvisepalum
Это очень изолированная и примитивная группа башмачков, являющаяся промежуточным типом между подродом Paphiopedilum и родом Cypripedium. Совсем недавно на основании строения и окраски листьев и формы петалий и губы данный подрод был разделен на две секции, Parvisepalum (5 видов) и Emersonianum (2 вида). Представители подрода обнаружены только на территории южного Китая и Вьетнама.
Paphiopedilum delenatii. Подавляющее большинство растений данного вида в культуре происходят от одного из нескольких растений, интродуцированных во Франции в 20-е гг. ХХ века. Это небольшое растение с овальными листьями, 10 см. длиной, 3 см. шириной, с темно-зелеными пятнами сверху и с красно-фиолетовыми пятнами снизу. Цветонос до 20 см. высотой несет один, чаще два цветка. Округлые цветы до 8 см. в диаметре, от бледно-розового до розового цвета, с приятным сладковатым лимонным запахом. Растет во Вьетнаме на кислых почвах в трещинах гранитных и гнейсовых скал, на высоте 800-1500 метров над уровнем моря. Цветет в декабре.
Paphiopedilum micranthum. Впервые показанный в Лондоне в 1986 году, этот вид произвел настоящую сенсацию. Пожалуй, ни одному из представителей рода не давали такого неподходящего названия (микрантум по латыни – «мелкоцветковый»). Этот вид был описан в 1951 году китайскими специалистами, видимо, на основании механически открытого бутона. Поэтому, первое «европейское» цветение явилось большим сюрпризом для орхидеистов. Одиночный розовый цветок 8-9 см. в диаметре, с очень большой губой до 7 см. длиной и 4-5 см. шириной. Цветонос 9-20 см. Листья пестро-зеленые сверху, с темно-красными пятнами снизу, 5-15 см. длиной, 1,5-2 см. шириной. Происходя из южного Китая, этот вид произрастает в зоне вечнозеленых и полулистопадных влажных горных лесов, в тенистых расщелинах известковых скал на высоте 600-1600 метров над уровнем моря. Цветет в марте-мае.
Paphiopedilum armeniacum. Несмотря на «говорящее» для русского уха название, никакого отношения к Армении этот вид не имеет, по латыни armeniacum означает «абрикосового цвета», именно так этот вид впервые описали китайские исследователи в 1982 году. Впоследствии американские коллекционеры были несколько разочарованы истинным цветом этого цветка, который скорее не абрикосовый, а канареечно-желтый, но название уже закрепилось за этим прекрасным видом. Литофитный или наземный вид, с удлинненной ризомой, розетки расположены на расстоянии до 15 см. Листья 6-15 см. в длину, 1,8-2,5 см. в ширину, пестрые, с темно-зелеными пятнами по более светлому зелено-голубоватому фону, с бордовыми пятнами на нижней стороне. Цветонос 23-26 см. высотой, с одним, очень крупным для размера розетки цветком. Цветок ярко-желтый, до 11 см. в диаметре. Данный вид произрастает на известковых скалах китайской провинции Юннань на высоте 600-2000 м. над уровнем моря. Цветет с февраля по апрель.
Paphiopedilum emersonii. Листья 15-25 см. длиной, 3-5 см. шириной, блестящие, однотонные, ярко-зеленые сверху и бледно-зеленые снизу. Цветонос 10-15 см. Одиночный, очень крупный (8-11 см.) белый цветок с желто-оранжевой губой и легким сладковатым запахом. Растет в южном Китае и северном Вьетнаме на известковых склонах на высоте 550-750 м. над уровнем моря. Цветет в мае-июне.
Подрод Paphiopedilum
Эта большая и крайне неоднородная группа включает в себя 60 видов, разделенных на 5 секций.
Секция Coryopedilum включает 9 видов, 5 из которых являются эндемиками о. Борнео. Все виды многоцветковые, с однотонными зелеными листьями. Цветы с длинными, часто закрученными петалиями.
Paphiopedilum rothscildianum. Один из самых редких представителей рода. Однотонные зеленые листья длиной 60 см. и шириной 4-5 см. Цветонос может нести 2-4, редко до 6 цветков. Цветы причудливо окрашены. Верхний и боковые сепалии желтые с черно-пурпурными полосами, узкие петалии 10-15 см. длиной, желтые или цвета слоновой кости, с пурпурными пятнами и линиями или жилками темно-зеленого цвета. Пурпурная длинная губа с более темными жилками, желтая сверху. Растет на Борнео на высоте 600-1200 м. над уровнем моря, литофит, иногда растущий как наземник. Может цвести в любое время года, но пик цветения приходится на май-июнь.
Paphiopedilum sanderianum. Этот замечательный вид был обнаружен в 1885 году, но оставался большой редкостью и к началу ХХ века практически исчез из коллекций. Листья зеленые, блестящие, до 45 см. длиной, 5 см. шириной. Практически горизонтальный цветонос с 2-5 цветками. Цветок 7,5 см. в поперечнике, петалии длиной до 90 см., 0,7-0,9 см. шириной, летнообразные, закрученные, бледно-желтые с пурпурными полосами и пятнами. Верхний сепалий узкий, желто-зеленый с коричневыми полосами. Длинная, выступающая губа коричнево-желтая. Растет на вертикальных известковых скалах, освещаемых утренним солнцем. Типичный литофит, корни прикрепляются практически к голым камням с единичными вкраплениями органического субстрата. Растет на Борнео на высоте 150-600 м. над уровнем моря, цветет весной.
Paphiopedium philippinense. Предок многочисленных популярных гибридов. Листья 20-50 см. в длину, 2-6 см. в ширину, очень тонкие. На цветоносе до 50 см. длиной, собраны 2-4, редко 5 цветков. Цветы до 8,5 см. в поперечнике, верхний сепалий белый, с двумя-тремя темно-красными полосами; боковые сепалии почти равны верхнему по размеру. Скрученные петалии длиной 20-30 см., белые или желтые у основания, красно-коричневые с более темными пятнами на две трети длины и сплошь малиновые на концах. Губа зеленая с малиновой сеточкой; верхние стороны заворачиваются внутрь, белые. Растет на Филиппинах, на хорошо освещенных участках известковых скал, на высотах до 500 метров от уровня моря. Цветет с января по апрель.
Секция Cochlopetalum включает 5 очень близких видов с островов Суматра и Ява в Индонезии. Для них характерны однотонные листья, множественные некрупные цветки на поникающем цветоносе, реснитчатые петалии.
Paphiopedium glaucophyllum. В культуре с 1897 года. Листья темно-зеленые, до 28 см. длиной и 4-5 см. шириной. Цветонос несет до 20 цветков, 6-9 см. в поперечнике, одновременно открыто не более двух цветков. Верхний сепалий белый или кремовый, желто-зеленый в центре, петалии белые, с крупными пурпурными пятнами. Губа розово-сиреневая, иногда с россыпью мелких темно-пурпурных точек. Растет в заполненых листовым перегноем расщелинах известковых скал на юго-западной оконечности о. Ява, на высоте 200-700 метров над уровнем моря.
Paphiopedium primulinum. Не так давно открытый вид, первое описание датируется 1973 годом. Долгое время его рассматривали как разновидность P. victoria-regina. Наиболее компактный вид секции. Листья 15-17 см. длиной, 2,5-4 см. шириной. Цветонос высотой до 35 см. с несколькими последовательно открывающимися некрупными, до 7 см. в размахе, цветками. Цветы желтые, с желто-зелеными сепалиями. Растет на севере Суматры, на высоте 100-1000 метров над уровнем моря.
Paphiopedium victoria-regina. Листья зеленые, до 30 см. длиной, 6 см. шириной. На цветоносе последовательно открывается до 30 цветков, 8-10 см в поперечнике. Верхний сепалий желто-зеленый или белый, с темно-пурпурными продольными полосами; петалии бледно-желтые, с красно-коричневыми пятнами и штрихами; губа розовая с пурпурными точками, с белым ободком по краю. Цветение продолжается длительное время, но основная часть приходится на весну. Растет на скалах западной Суматры, на высоте 800-1600 метров над уровнем моря.
Секция Barbata насчитывает 24 вида, распространенных по всей юго-восточной Азии, от Непала до южных островов Малайского архипелага и Новой Гвинеи. Характерными особенностями видов секции являются одиночный цветок и пестрые «клетчатые» листья.
Paphiopedium barbatum. Этот привлекательный вид обнаружен в 1838 году в Малайе и описан в 1841 году Джоном Линдли. Наземный вид, иногда растущий как литофит, листья пестрые, с однотонной светло-зеленой нижней поверхностью, до 15 см. длиной, 3-4,5 см. шириной. Высокий, до 38 см., цветонос несет один, крайне редко два цветка, до 8 см. в поперечнике. Верхний сепалий белый, зеленоватый у основания, с пурпурными полосами. Петалии коричнево-зеленые у основания, пурпурные на концах. Губа темная, коричневато-пурпурная с более темными пятнами. Растет в Малайзии на полуострове Малакка и острове Пенанг, на высоте 300-1200 метров над уровнем моря, обычно цветет летом.
Paphiopedilum callosum. Наземный вид, обитающий во влажных лесах Тайланда, Лаоса, Вьетнама и Камбоджи. Очень похож на P. barbatum, но отличается очень крупным красивым верхним сепалием. Листья пестрые, 10-20 см. длиной, 3-5 см. шириной. Цветок одиночный, 8-11 см. в поперечнике, на высоком до 40 см. цветоносе. Верхний сепалий белый, до 8 см. в поперечнике, с волнистым краем и вертикальными пурпурными и зелеными полосами в нижней части. Петалии желто-зеленые с пурпурными кончиками, с темно-коричневыми «бородавками» по верхнему краю. Губа зеленая внизу, красно-коричневая в верхней части. Растет в вечнозеленых гористых лесах и на покрытых мхом скалах по берегам ручьев. Цветет весной.
Paphiopedilum lawrenceanum. Этот красивый вид был привезен с Борнео в 1878 году и назван в честь сэра Тревора Лоуренса, известного орхидеиста, президента Королевского садоводческого общества. Наземный вид. Розетка состоит из 5-6 ярких крапчатых листьев, до 19 см. длиной и 4-6 см. шириной. Длинный цветонос с одиночным крупным, до 12 см. в поперечнике цветком. Верхний сепалий почти круглый, белый с темно-пурпурными, зелеными у основания, жилками, доходящими почти до верхушки. Петалии прямые, 6 см. длиной, зеленые с пурпурными кончиками и более темными прожилками, с частыми ресничками и темными «бородавками» по краям. Губа зеленая, с тусклым коричневым и пурпурным оттенком. Растет небольшими колониями в лесном листовом перегное, и изредка на покрытых мхом известняковых скалах острова Борнео, на высоте 300-450 метров над уровнем моря, цветет с апреля по июль.
Секция Paphiopedilum объединяет 11 видов, произрастающих в материковой части юго-восточной Азии. Отличительные признаки видов секции - одиночный цветок и однотонные листья.
Paphiopedilum villosum. Был найден в 1853 году в горах на юго-востоке Бирмы. Довольно крупный эпифитный или полуэпифитный вид. Листья 15-40 см. длиной, 2,5-4 см. шириной, сверху зеленые, снизу у основания покрыты пурпурными пятнами. Большой (до 13 см.), глянцевый, одиночный цветок на полупоникающем длинном цветоносе. Верхний сепалий зеленый с белой каймой и блестящей коричневато-пурпурной центральной часью. Петалии волнистые, глянцевые, красновато-коричневые с более темной центральной жилкой. Губа коричневато-желтая, с розоватым или красноватым оттенком. Распространен в северо-восточной части Индии, Бурме, Тайланде, южном Китае, Вьетнаме и Лаосе. Встречается во влажных вечнозеленых горных лесах на высоте 1300-2000 метров над уровнем моря. Цветет в апреле-мае. P. villosum var. boxalii – предок многочисленных гибридов. Отличается от основного вида окраской цветов, в частности, крапом на верхнем сепалии.
Paphiopedilum insigne. Один из самых распространенных в культуре видов. Листья широколинейные, до 32 см. длиной, 3 см. шириной, зеленые, с пурпурными пятнами на нижней стороне у основания. Цветонос длинный (до 35 см.), прямой, с одиночным цветком 10-12 см. в диаметре. Верхний сепалий желтовато-зеленый с белой каймой и с красно-коричневыми точками. Петалии желто-коричневые, с коричневыми прожилками и волнистым краем. Губа крупная, желтоватая с красно-бурым оттенком. Растет в северо-восточной Индии, в заполненых перегноем трещинах известняковых скал, в тени, вблизи водопадов и горных речек, на высоте 1000-1500 метров над уровнем моря. Цветет зимой. Вид имеет много разновидностей, отличающихся в размере и окраске цветка.
Paphiopedilum spicerianum. Привезенный в Европу в 1878 году, этот вид стал прародителем многочисленных гибридов, его и по сей день можно обнаружить во многих «родословных». Листья темно-зеленые, блестящие, 15-30 см. длиной, 3,5-6 см. шириной. Цветонос 13-35 см. высотой с одним, редко двумя цветками среднего размера. Цветок 5,5-7 см. в диаметре. Верхний сепалий белый, с малиново-пурпурной полосой по центру и зелено-желтым основанием; довольно крупный для размера цветка – до 5 см. в ширину, завернут вперед наподобие башенки. Петалии с волнистыми краями, бледно-зеленые с пурпурными пятнами и полосками. Губа блестящая, бледно-зеленая сверху, почти коричневая внизу, с густым темно-пурпурным крапом и более темными венами. Литофит или наземный вид. Цветет в ноябре-январе. Растет в северо-восточной Индии и на северо-западе Бирмы на высоте 300-1300 метров над уровнем моря.
Секция Pardalopetalum включает четыре вида. 3 вида близки географически и морфологически - P. dianthum, P. haynaldianum и P. lowii, в то время как P. parishii некоторые исследователи выделяют в отдельную секцию Mystropetalum. Все виды - входящие в секцию эпифиты или полуэпифиты с однотонными листьями и ниспадающими многоцветковыми цветоносами.
Paphiopedilum lowii. Эпифитный вид. Листья свето-зеленые, длиной 25-45 см., шириной 3-6 см. На длинном (до 50 см.) наклонном цветоносе от трех до семи изящных цветков. Петалии закрученные, в форме весла, 5-9 см. длиной, 1-2 см. шириной, желтые с темно-бордовыми пятнами у основания, с фиолетовыми концами. Верхний сепалий узкий, желто-зеленый, с коричневато-пурпурными жилками у основания. Губа зелено-коричневая (цвета хаки). Растет в Малайзии, на Суматре, Яве и Борнео во влажных лесах, иногда - на покрытым мхом скалах по берегам рек, на высоте 250-1600 метров над уровнем моря. Цветет весной или ранним летом.
Paphiopedium parishii. Побеги короткие с 4-6 длинными жесткими темно-зелеными листьями, до 45 см. длиной, 4,5-7 см. шириной. Цветонос 30-50 см. длиной несет 2-5 цветков. Петалии 5-9 см. длиной, зеленые, с красно-коричневыми пятнами. Сепалий от бледно- до средне-зеленого с более темным «венозным» рисунком. Встречается в Мьянме, Тайланде и южных провинциях Китая на деревьях и изредка на известняковых скалах на высотах от 1000 до 2200 м над уровнем моря. В природе цветет ранней весной.
Гибридизация
Первый искусственно полученный гибрид, P. Harrissianum, был представлен в 1869 году. Он был получен скрещиванием P. villosum и P. barbata. К 1900 году количество зарегистрированных гибридов возросло до 414, а к настоящему моменту их количество насчитывает несколько тысяч. В гибридизации пафиопедилумов прослеживается два основных направления – выведение сложных (комплексных) гибридов и получение первичных или относительно простых гибридов, одним из родителей у которых обязательно является видовой пафиопедилум.
Целью селекции сложных гибридов является получение растений с одиночными крупными цветами с перекрывающимися широкими сепалиями и петалиями, по форме приближающимися к правильной окружности. Основная проблема данной селекционной ветви – частая стерильность семян полученных растений или их низкий выход.
Три вида подрода Paphiopedilum легли в основу большинства современных сложных гибридов – P. insigne, P. villosum, его разновидность boxalli и P. spicerianum. Период между 1 и 2 мировой войнами охарактеризовался бурным подъемом в селекции сложных гибридов, в 1926 году была учреждена медаль Джорджа Мура (George Moore Medal) за выдающиеся достижения в гибридизации представителей подсемейства Cypripedioideae, но т.к. 90% селекционной работы ведется внутри рода Paphiopedilum, то и медаль присуждалась преимущественно за комплесные гибриды южно-азиатских башмачков. Родословные современных сложных гибридов насчитывают до 12-15 поколений, но и у многих из них можно различить характерные черты их видовых предков. Особое распространение сложные гибриды получили в США, благодаря активной деятельности Американского орхидного общества (AOS). Многочисленные региональные и национальные выставки, отлаженная система судейства и популяризаторская деятельность общества привлекают многочисленных любителей и профессионалов.
Несмотря на то, что список первичных гибридов очень длинный и их история начитывает более 100 лет, мы остановимся на некоторых примерах, иллюстрирующих основные достижения этого направления селекции.
Пафиопедилум Мауди (P. Maudiae) полученный в 1900 году скрещиванием белоцветковых (альбино-) форм двух представителей секции Barbata - P. collosum var. sanderae и P. lawrenceanum var. hyeanum, явился основой и прототипом для целой серии гибридов, которые так и называются - гибриды типа Мауди (Maudiae-type). Сочетание зелено-белого полосатого крупного цветка и красивой компактной розетки бело-зеленых «клетчатых» листьев сделало этот гибрид многолетним фаворитом коллекций. Наряду с белоцветковыми гибридами на основе видов секции Barbata было выведено множество винно-красных (vinicolor) гибридов, так же часто носящих название Мауди.
Многоцветковые (мультицветковые) гибриды – еще одно направление в селекции пафиопедилумов. Большинство таких гибридов получено с участием P. rothschildianum. Несмотря на то, что большинство этих гибридов унаследовали от P. rothschildianum медленный рост и довольно крупные размеры розетки, они все равно остаются крайне популярными. Наиболее известные примеры таких гибридов P. St. Swithin (P. philippinense x P. rothschildianum) и P. Transvaal (P. chamberlenianum x P. rothschildianum). Гибриды на основе P. rothschildianum легко узнаваемы благодаря характерным длинным ланцетовидным петалиям. Однако в случаях гибридов с представителями подрода Брахипеталум (P. Rolfei, P. Delrosi), короткие широкие петалии оказывают доминирующее влияние.
Другая группа многоцветковых (револьверных) гибридов выведена на основе видов подрода Кохлопеталум, преимущественно P. glaucophyllum, в их числе и популярный Пиноккио (P. glaucophyllum x P. primulinum). Они завоевали особенную любовь новичков-орхидеистов, т.к. цветение даже одной розетки может продолжаться многие месяцы.
В последние десятилетия с открытием P. armeniacum, P. emersonii и P. micranthum возрос интерес к гибридизации на основе видов подрода Parvisepalum.
Гибридные пафиопедилумы на основе секции Brachipetalum наследуют положительные свойства: теплые условия содержания, небольшой размер, характерную окраску листьев и обильное цветение. На их основе были получены очень красивые розовоцветковые гибриды, в основном при участии P. insigne.
Комнатная культура пафиопедилумов
Невозможно дать универсальные советы по содержанию пафиопедилумов в домашних условиях. Часто встречающееся в книгах разделение на «пестрые-теплые» и «зеленолистные-умеренные (холодные)» весьма условно, а часто и попросту неверно. Тем более, что условия наших квартир очень различаются, и совет «притенять от прямого солнца» применительно к северо-западному подоконнику, особенно зимой да еще и в Мурманске, выглядит, по меньшей мере, нелепо. И таких примеров множество. Поэтому надо стремиться ориентироваться на свои собственные условия, как при выборе видов, так и при выборе их нового места обитания. Так же актуальным, особенно для новичков, будет высказывание Кэтрин Кэш: «Стоимость самого растения – это только малая часть ваших последующих затрат. Возрастающие вложения на покупку горшков, субстратов, удобрений; а, кроме того, расширение теплиц и увеличение расходов на оплату коммунальных услуг – неизбежные последствия необдуманных покупок».
Очень часто перед новичками встает вопрос: «Какой вид или гибрид выбрать?». Многие авторы «глянцевых» книжек про орхидеи рекомендуют начинать с гибридов. Безусловно, этот совет уместен для фаленопсисов, но с башмачками несколько другая ситуация. Покупая безымянный гибрид, не имея достаточного опыта, мы с большим трудом можем определить его родословную. Является ли кто-то из его родителей литофитом-кальцефитом, наземным, или наоборот – эпифитным видом, и что ему необходимо – очень хорошая аэрация корней, постоянно влажный субстрат с торфом и сфагнумом или добавка доломитовой муки? Конечно, личные предпочтения играют очень большую роль, но если вы влюбились в «усатые» башмаки, и решили сосредоточиться на представителях секции Coryopedilum и их гибридах, то будьте готовы к их внушительным размерам и медленной адаптации к новым условиям, а соответственно и не очень скорому цветению.
Для новичков можно рекомендовать виды, растущие при умеренной температуре, и не нуждающиеся в периоде покоя. В первую очередь это P. glaucophyllum и его собратья по секции Cochlopetalum, так же удачным выбором будут отдельные представители секции Barbata – P. barbatum, P. argus и P. javanicum, и родоначальники многих современных гибридов – P. insigne, P. spicerianum, P. villosum. Что характерно, из всего списка только виды секции Barbata являются пестролистными, а наиболее популярные «пестролистники» - представители подродов Brachipetalum и Parvisepalum в него не вошли, т.к. для их выращивания требуется определенный опыт и более специфические условия.
Подробнее мы остановимся на субстратах для пафиопедилумов. Как уже неоднократно обсуждалось выше, род Paphiopedilum объединяет и эпифиты, и литофиты, и наземные виды. Соответственно, к выбору субстратов лучше подходить дифференцированно или сосредоточиться на выращивании видов одной секции, сходных по требованиям. Впрочем, орхидеи вообще, и пафиопедилумы в частности, довольно легко приспосабливаются к условиям, вопрос только в том, насколько долго вы готовы ждать цветения.
Для пафиопедилумов предпочтительны непрозрачные пластиковые горшки с несколькими дренажными отверстиями на дне. Если горшок достаточно глубокий, то можно проделать дополнительный ряд отверстий в нижней части горшка, для обеспечения более равномерного просыхания субстрата. Как уже говорилось выше, для некоторых наземных видов с широкой ризомой, в частности, для P. armeniacum, нужны неглубокие, но широкие плошки.
Основные компоненты субстрата для пафиопедилумов такие же, как для большинства орхидей – кора, мох-сфагнум, торф, лава, перлит, уголь, в последнее время широко применяются диатомит и кокосовые чипсы. Используются и экзотические добавки, например, волокно древовидного папоротника hapuu (Cibotium glaucum).
Субстраты
№1
- 8 частей коры фракции 5-15 мм
- 1 часть крупного перлита
- 1 часть порезанного сфагнума
- 1 часть древесного угля
- 1 часть вулканической лавы
- немного извести или доломитовой муки
№2
- 4 части коры мелкой фракции
- 3 части порезанного волокна папоротника
- 1,5 части перлита
- 1,5 части крупнозернистого песка
- 80 гр. сухого конского навоза на 10 л. смеси
- по желанию: можно добавить древесного угля и сфагнума
- для кальцефитов на поверхность субстрата посыпать немного извести или доломитовой муки
№3
- 4 части коры средней фракции
- 1 часть коры мелкой фракции
- 1 часть крупного перлита
- по желанию: 1 часть древесного угля
№4
- кора фракции 5-25 мм. - 10 литров
- известь 100 мл.
- доломитовая мука 100 мл.
- растворимое сухое азотное удобрение 10 мл.
№5
- субстрат используемый для наземных видов в Ботаническом саду Kew Gardens
- 3 части верхового торфа
- 3 части крупного перлита (3-6 мм.)
- 2 части коры средней фракции (7-13 мм.)
- 1 часть древесного угля (7 мм.)
- на литр смеси добавить 4 г. доломитовой муки
- для эпифитных и литофитных видов используются более крупные фракции коры и угля
Субстраты для сеянцев
№1
- 4 части коры мелкой фракции
- 1 часть крупного перлита
- 1 часть мелкого перлита
- 1 часть древесного угля
- для горшков не больше 8 см. в диаметре, иначе не будут просыхать
№2
- 2 части безземельного грунта на основе торфа
- 1 часть крупного перлита
- 1 часть мелкого перлита
- пересаживать каждые полгода, не давать полностью пересыхать
- не рекомендуется для P. bellatulum и гибридов на его основе
В качестве компонента субстрата все большую популярность приобретают кокосовые чипсы (coconut husk chips). К их преимуществам, по сравнению с традиционной корой, относятся:
- Долговечность - не гниют и не разрушаются в течение длительного времени (5 лет и более).
- Одинаковая форма и размер, без следов смолы и пыли.
- Нейтральный pH.
- Стерильный субстрат, сдерживает рост грибковых инфекций.
- Обеспечивают очень хорошие дренирующие характеристки и циркуляцию воздуха, не слеживаются.
Субстраты для взрослых растений на основе кокосовых чипсов
№1
- 6 частей средних чипсов
- 3 части керамзита
- 1 часть угля
- по желанию диатомит, и доломитовая мука для кальцефитов.
№2
- 3 части средних чипсов
- 3 части коры средней фракции
- 3 части диатомита
- 1/2 часть угля
- 1/2 часть крупного перлита
Субстраты для сеянцев на основе кокосовых чипсов
№1
- для горшков меньше 6 см.
- 2 части мелких чипсов
- 2 части мелкого керамзита
- 1 часть вермикулита
- 1/2 части диатомита
- 1/3 части перлита
№2
- для горшков меньше 8 см.
- 8 частей мелких чипсов
- 2 части средних чипсов
- 3 части мелкого керамзита
- 1 часть угля
Примечания
Кальцефилы (от лат. calx, родительный падеж calcis – «известь» и греч. phileo – «люблю»), кальцефиты, растения, обитающие преимущественно на почвах, богатых кальцием, а также в местах выхода известняков, мергелей, мела и др. пород.
Диатомит – австралийская осадочная порода, содержащая до 90% диоксида кремния, образованная преимущественно из панцирей пресноводных диатомовых водорослей. Благодаря своей пористой структуре может удерживать до 150% влаги. Не изменяет pH субстрата.
Cattleya - синоним совершенства
Что бы ни говорили поклонники других видов орхидей, но большинство людей при слове орхидея представляют себе цветок напоминающий именно каттлею. С момента открытия каттлеи привлекают опытных любителей орхидей и новичков прежде всего своими крупными цветами. Хотя, скорее всего, можно сказать, что каттлея не часто является первой орхидеей в доме (скорее всего это кто нибудь из фаленопсисов, дендробиумов или цимбидиумов), а значит человек, берущий в дом этих принцесс, как правило уже знаком с общими принципами выращивания орхидей. Чем же специфичен род Cattleya? Какие проблемы и вопросы возникают при его выращивании?
Родина каттлей тропическая Америка. Род насчитывает около 50 видов и большое количество разновидностей. Каттлеи типичные эпифиты (иногда литофиты) с симподиальным типом ветвления. Высота взрослых растений разных видов варьирует от нескольких сантиметров (C. luteola) до метра и более (С. guttata, C. bicolor).
Морфологически принято делить каттлеи на две группы - однолистные и двулистные. Растения первой группы имеют веретеновидные мясистые слегка сплюснутые псевдобульбы с одним кожистым верхушечным листом. Цветонос несет несколько крупных цветков, диаметром у некоторых видов до 20 см. В их окраске преобладают розово-фиолетовые и белые цвета, как правило на губе - жёлтое пятно.
Стебли растений второй группы цилиндрические, иногда тростниковидные, различной длины, часто зависящей от природных условий. Листьев в норме два, иногда 3 . Цветонос обычно с несколькими цветками меньшего размера чем у растений первой группы, но более яркой и пестрой окраски, часто ароматные. Высота некоторых растений этой группы не превышает 10-12 см.
Общие условия культуры
Каттлея считается довольно выносливой орхидеей, залог ее процветания - светлое место, высокая влажность и свежий воздух. При благоприятных условиях каттлеи могут цвести почти весь год, за исключение зимнего периода покоя в прохладном месте. Вообще, рассматривая условия содержания каттлей, необходимо разграничивать два понятия - видовые растения (виды и их гибриды, встречающиеся в природе) и промышленные гибриды. В гибридизации каттлей часто используются также брассоволы, лелии (которые, впрочем, тоже относят к роду каттлей) и софронитесы, что в названии гибридов обозначаются первыми буквами родителей - Blc, Lc итд. Как у видов, так и у гибридов есть свои преимущества и недостатки (с точки зрения комнатной культуры). Несомненным преимуществом гибридных каттлей является то, что одним из основных направлений гибридизации всегда являлось приспособление этих замечательных орхидей к жизни и цветению в условиях обычной квартиры. Гибриды, как правило, не имеют периодов покоя и, кроме того, среди гибридов проще выбрать форму и расцветку цветка, удовлетворяющую именно вас. Но, при этом, найти информацию (прежде всего условия содержания) о конкретном гибриде, оказавшемся у вас на руках, черезвычайно тяжело. Чаще всего приходится ориентироваться на общие принципы в содержании каттлей. Видовые же каттлеи описаны достаточно полно, информация о их пристрастиях как правило доступна. Кроме того, природные виды обладают особым шармом, схожим с шармом антикварных вещей! Правда, при этом, большая часть видовых каттлей требуют достаточно точного воспроизведения условий их родины, в противном случае отказываются не только цвести, но, порой, и существовать вместе с вами. Тем не менее, многие каттлеи оказались очень пластичными растениями и успешно растут и цветут в комнатных условиях при соблюдении некоторых правил.
Температура
Большинство каттлей можно отнести к растениям второй температурной группы - для них наиболее благоприятной будет зимняя ночная температура 12-15°С. Слишком теплое содержание зимой может вызвать несвоевременный рост. Если вы не сможете обеспечить достаточной освещенности, новый побег получится слабым, не вызреет и не будет цвести. Для нормального развития большинства видов каттлей желательны суточные перепады температуры 5-7° С. Пробуждение цветочных почек у ряда видов стимулируют низкие ночные температуры (до 12-15° С) и короткий световой день (9-10 часов). Это явление изучено на примере некоторых однолистных каттлей и объясняет отсутствие их цветения при содержании в слишком теплых условиях и длинном дне. Летнюю температуру желательно обеспечить в пределах 22-25 °С, хотя растения без большого ущерба перенесут и 30°С. Более высокие температуры (летом на солнце) могут принести вред, появляется опасность ожогов.
Свет
Летом каттлеям необходимо солнце. Учитывая, что это растения в основном второй световой группы, обеспечьте затенение от прямого солнца в дневные часы 1-2 слоями марли или подобной ткани. Следите за затенением весной - уже в марте в солнечные дни приходится слегка затенять растения, которые за зиму отвыкли от солнца. В конце лета можно перестать затенять большинство светолюбивых видов, но при этом нужно обеспечить движение воздуха, чтобы избежать перегрева растений.
Полив
Общее правило - субстрат, в который посажена каттлея, должен пересыхать между поливами. Большинство видовых каттлей - растения с выраженным периодом покоя, который наступает осенью, после вызревания новых побегов. Это значит, что нужно уменьшить полив и снизить температуру. Здесь нужно исходить из условий, которые вы можете создать. Общий принцип таков - чем хуже условия (в первую очередь освещение и температура), тем меньше поливайте, иначе погубите корни. Это относится к нормально развитым здоровым растениям. Больные и слабые нуждаются в хороших световых и температурных условиях.
Влажность воздуха
Для каттлей достаточна влажность воздуха 40-50%. В период роста ее желательно повысить до 60-80%. Хорошим индикатором условий являются зеленые кончики корней. Если в период роста их длина корней менее 1 см, значит, имеет смысл повысить влажность воздуха для лучшего роста.
Удобрение
В период роста, бутонизации и цветения подкармливают специальным удобрением для орхидей, добавляя его в воду для полива или опрыскивания. При использовании удобрений для других комнатных растений, дозу берут в два раза меньше от рекомендованной в инструкции, т.е. 05-1 г на 1 л. В период покоя удобрения не применяют.
Посадка и пересадка
Каттлеи чаще сажают в горшки, однако многие из них прекрасно чувствуют себя в корзинках или на блоках. Сажать растения на блоки имеет смысл в том случае, если вы можете обеспечить высокую влажность воздуха или уделять растениям достаточно времени. Преимуществом посадки на блок является то, что вы всегда видите в каком состоянии находятся корни.
Однолистные каттлеи хорошо растут на эпифитных субстратах с частицами размером 1-1,5 см. Двулистные требуют более грубых, лучше аэрируемых субстратов с частицами размером 1,5-3 см, так как они болезненно реагируют на переувлажнение и ухудшение аэрации. Рекомендуется следующий состав субстрата: сосновая кора, корни папоротника, древесный уголь, сфагнум 2:2:2:1, хотя часто выращивают в чистой коре.
Вопросы
Субстрат для Каттлей
Мне нужно пересадить Cattleya, никогда этим еще не занималась. Для Каттлей я купила кокосовые горшки. Чего-то я боюсь с мхом связываться. Мох кокосовой крошкой заменить можно? Вкаких пропорциях смешивать кору с кокосовой крошкой?
Ответ: Все дело в изначальных природных условиях: для большинства каттлей необходима хорошая аэрация корней и просушка между поливами, поэтому они прекрасно себя чувствуют в смеси крупной коры с кокосовыми чипсами 3:1, или чистой коре. Но мох помогает удержать влагу при слишком быстром просыхании субстрата, кроме того он обладает бактерицидными свойствами.
2. Уголь в каттлеях
Недавно мне подарили гибридную каттлею которая сидела не в коре, а только в чистом угле. Скажите для чего сажают Cattleya в чистый уголь и чем это лучше обычной коры?
Ответ: Уголь, прежде всего, антисептик и с ним меньше вероятность образования гнилей и других бактериальных заболеваний корней. Еще уголь , поглощая лишнюю влагу из субстрата аккумулирует ее, что позволяет создать более равномерное увлажнение. Можно встретить утверждения, что уголь, также, я вляется неплохим источником питательных веществ. Несмотря на встречающиеся предостережения о том, что уголь быстро засаливается, на практике часто можно наблюдать, что именно корни, контактирующие с кусками угля в субстрате, имеют наиболее здоровый вид. Недаром в Тайланде любят сажать орхидеи в чистый уголь. Для субстрата подойдет как уголь, продающийся для шашлыков, так и самостоятельно "изготовленный" в костре (желательно из березовых поленьев) .
3. Чем расшевелить каттлею?
Купила осенью каттлею у одного колекционера почти за бесценок и только потому, что бывший хозяин сетовал на то, что она вообще не растет. Корни у неё нормальные, не гнилая, не больная, но вот уже 2,5 года как она в заторможенном состоянии. Вот он от безысходности мне и продал её почти за бесценок.
У меня она тоже не растет. Как ее вывести из этой летаргии? Может чем сбрызнуть, подкормить?
Ответ: Можно попробовать простимулировать несколькими опрыскиваниями раствором мочевины 1-1,5 г/л. (Это несколько больше четверти чайной ложки). Как правило такая обработка дает надежный эффект, появляются новые росты и корни. Неплохим средством, по отзывам многих, я вляется также янтарная кислота.
Несомненно стимуляцию можно проводить только убедившись в нормальном состоянии субстрата и при правильной посадке каттлеи (ризома над субстратом).
4. Cattleya без корней!
Досталась в наследство. 10 бульб, ни одного живого корня! Листья пока зеленые. Можно ли ее реанимировать?
Ответ: Вариант 1. Нужно ждать нового роста и новых корней, от старых бульб корней, скорее всего, не дождетесь. Если растение в периоде покоя, то ничего страшного. Подготовить горшок с субстратом, воткнуть две палочки, к ним привязать растение чтобы не шаталось, накрыть полиэтиленовым пакетом, поставить на светлое место (ни в коем случае не на солнце), пакет снимать утром и вечером на 15-20 минут для проветривания и ждать. Не опрыскивать, мокрое растение под пакетом - кандидат в покойники. Можно еще опрыскать раствором гетероауксина (1 таблетка на 2 литра). Крупные растения легче переносят такие невзгоды. Вообще у каттлей большой запас и в бульбах и в листьях - так что отростит и ростки и корни к ним, не переживайте
Вариант 2. Каттлеи очень легко загнивают при избыточной влаге, поэтому воздержитесь от опрыскиваний, а также от обкладывания растения влажным мхом. Вообще в отношении каттлей хорошо действует метод "засушивания", т.е. растение без корней перестают опрыскивать и поливать. В поисках новой влаги каттлея достаточно быстро выпускает новые корни. Во влажном воздухе или при наличии поливов этот процесс занимает гораздо больше времени, порой корней приходится ждать несколько месяцев. Это связано с тем, что влагу и питание эпифитные орхидеи получают не только через корни, но и через поверхность листа.
Вариант 3. Если у растения есть новый рост, то нужно содержать посуше, чтобы она сама стремилась дать корни, можно удобрять по листу азотными удобрениями раз в две недельки. Если ростов нет, то надо стимулировать рост. Держать в месте с высокой влажностью воздуха, удобрять азотом. Содержать в любом случае в тепле, на рассеянном свету. От старых бульб тоже можно чего-нибудь дождаться при хорошем раскладе, например, может начать ветвиться и колоситься культя от старого корешка, ризома каттлей часто начинает ветвиться именно с задних бульб.
5. Замерла без корней
В прошлом году приобрел каттлею без корней. Все обработал как надо, поместил на влажный субстрат, а она до сих пор корни так и не дала. Все как при покупке, листья зеленые, бульбы не сдулись, но корней нет. Что делать? В июле будет уже год как она стоит без корней.
Ответ: Попробуйте прекратить полив недельки 2-3, она просто сейчас у вас в идеальных условиях, поэтому и не спешит отращивать корни. От старых бульб корней особо и не ждите, корни обязательно появятся с новым ростом.
6. Без корней, но с бутонами
Получила каттлею, у которой совсем нет корней, но уже сформировавшиеся бутоны. Куда сажать, в мох и в тепличку или в кору и на улицу (в смысле в комнату?) Так цветочки хочется увидеть....
Ответ: Как правило, если растение не в состоянии поддержать цветение, то оно засушит и сбросит бутоны без нашего участия, хотя возможен и вариант, что каттлея процветет нормально, но после этого долго будет ослабленным. Точных рекомендаций, оставлять бутон или оборвать, дать сложно. В любом случае необходимо создать достаточную влажность и давать полное удобрение.
7. Листья заваливаются набок
У орхидей новые листья растут, растут и…заваливаются набок. По мере роста листа из чехла псевдобульбы в основании он сгибается, лист валится набок от своей тяжести. Приходится делать подпорки, чтобы лист не падал, до тех пор, пока лист не вырастет и это сечение станет толще. Сразу такого не было. По-моему, так быть не должно. Температура днем 25-30 град., ночью 20-25 град., может из-за этого?
Ответ: Возможно, это происходит из-за того, что у роста не хватает сил вылезти из своего чехла (или как там он называется, откуда лист разворачивается), лист там деформируется (причем складки образуются у основания листа) и когда он наконец вылезает, получается, что лист не держится и заваливается на бок. Мне кажется, это от недостатка влажности + возможно, кормления, т.к., как правило,такие росты сами по себе слабые, поэтому и лист такой получается. Попробуйте увеличить подкормки по листу и при каждом поливе разводить в воде незначительное количество минеральных удобрений - обычно помогает, новые росты начинают идти вертикально вверх и выглядеть значительно более сильными.
8. Размещение каттлеи о 20 бульбах
Вот порадовал себя сегодня...На самом деле их там под 30, но есть и мааленькие бульбы, а если еще и новые росты посчитать... на всем растении всего 2 цветоноса (на каждом 2 и 3 бутона) хотя было растение с 5-ю цветоносами до 6-ти бутонов на каждом цветоносе.
Разрезал горшок, а там грунта нет, одни корни (в прямом смысле этого слова), что с этим делать. Можно и поделить, но как разделить этот пук корней? Можно пересадить, но боюсь, что в сфагнуме загниют корни, а в кору это чудо не посадить - получится, что в центре корни, а по краям кора, тоже загнить могут. Ваши советы?
Ответ: Пересадка: Нужно аккуратно растормошить корни хотя бы снизу, для этого корни замачивают в теплой воде на несколько часов. Если в середине не будет субстрата, то это не беда (голландские раcтения, порой, приходят со сплошными корнями в горшке и растормошить их порой невозможно из-за их тонкости). Поставить в просторную корзинку, прикрыть корой и мхом. Через пару недель корни "расслабятся" и станет возможным просунуть между ними кусочки коры как "распорки" между корнями, сколько сможете. Потом посадить обычным порядком. Можно попробовать заполнить пустоты между корнями гранитной крошкой.
Деление: Без потери корней всё равно не обойтись, поэтому режьте смело, а поломанные корни, во избежании их загнивания, лучше удалить.
9. Жидкость на росте
Сегодня обнаружил, что в молодом чехле скапливаетя вода (от автоопрыскивания) и уже там она какая то липкая или склизкая, я по возможности её удалил но чувствую, что не всю. Опасно? Загнить может, или не страшно?
Ответ: На молодых ростах и чехлах каттлей очень часто бывают липкие выделения. Это выделения самого растения, они не опасны, их досточно смыть водой под душем и просушить росты или чехлы салфеткой или воздухом.
10. Росты прекратили расти
У меня Cattleya акктивно наращивала 2 новых роста и сейчас когда росты стали примерно 4 см в высоту рост прекратился и примерно 2 недели не наблюдается какое-либо изменение . Света предостаточно, а влажность ни сколько не изменилась. Опрыскиваю каждый день и поливаю 1 раз в неделю. С чем это может быть связано и что сделать чтобы росты стали опять расти?
Ответ: Дело в том, что Cattleya сначала выгоняют рост, потом этот рост начинает обзаводиться корешками, и пока их не вырастит, заметно расти не будет. Вообще нормально - это полноценный рост за 3 - 5 месяцев, это при условии нормального освещения и подкормки. Будет хуже, если пойдут еще новые росты в середине лета, эти точно не вызреют, их желательно выламывать. И заметьте, сколько времени растет рост в ваших условиях, ведь еще не дожидаясь окончательного его формирования желательно резко сократить полив для закладки цветочных почек (см. раздел Цветение).
11. Мелкие росты
Суть в том, что гибридная миниатюрная Cattleya дала росты по 2,5 см каждый и уже месяца 2 категорически не хочет отрастить их повыше. У ростов развивается своя корневая система, а теперь еще стала и ветвиться , но корни в длину практически не превышают 3 см, как только отращивает корни до такой длины рост прекращается и начинают на молодых ростах появляться новые корешки. А тут еще у маленького роста малыша 2 см в высоту начинает набухать у основания почка, неужели будет еще рост?
Ответ: Растение образует множество мелких ростов от:
- избытка азотного питания
- от повреждения пониженными температурами
- и если ростки появляются на деленках, состоящих из старых бульб.
Если корни не входят в субстрат, то скорее всего произошло засоление субстрата избыточными дозами удобрения или поверхностные слои субстрата перенасыщены солями кальция в результате полива жесткой водой.
12. Поздние росты
У нескольких моих каттлей только в июле проснулись почки, и новые росты примерно 1 см размером. Вопрос: успеют ли они созреть к зиме-весне (чтобы зацвести), или сейчас их надо выламывать, т.к. толку от них все равно не будет?
Ответ: Если это гибридная каттлея, то можно поставить на искусственную подсветку в теплое место до вызревания ростов, поскольку гибриды, как правило, не имеют ярко выраженного периода покоя.
Если же каттлея видовая, то надо руководствоваться рекомендациями по выращиванию для конкретного вида, т.е. воссоздать ей природные условия.
Если получается, что рост не успеет вызреть до периода покоя, а создать условия для продления вегетативного периода нет возможности, то лучше его выломать.
13. Высота посадки
Получила каттлею высотой около 60 см. Blc растет как бы лесенкой. Если посажу в грунт по самые молодые (они же самые здоровые) росты, то старые окажутся на 10 см заглублены, если ориентироваться на старые бульбы, то молодые не будут доставать до грунта, а как их тогда закреплять, такие высокие
Ответ: Блок для такой ситуации идеально! Но Blc не меньше 30 см. ростом, поэтому блок должен быть соответствующих размеров, что не всегда удобно и красиво. Для каттлей меньшего размера блок предпочтительней.
Если же сажать в посуду, то можно посоветовать посадить растение слегка по диагонали насыпав кору по диагонали (с одной стороны повыше, с другой - пониже), либо под эту самую лесенку положить крупный кусок коры. Можно посадить так, чтоб задние бульбы были ниже передних ростов, но не присыпать их сверху ничем, чтоб ризома видна была, корней от них все равно не будет.
Третий выход - просто поделить растение, отделив крайние старые бульбы.
14. Новый рост глубоко под корой и не растет вверх
Cattleya дала два роста, один из них образовался очень низко и находится далеко под корой, не сгниет ли он? Почему-то вверх он не растет, а растет горизонтально.
Не получается посадить каттлею, чтобы ризома была на поверхности, в связи с чем была заглублена. Большая часть корней находится на уровне ростов и выше, в связи с чем получается, что если ризома на поверхности все корни тоже на поверхности, не высохнут ли корни на поверхности?
Поливает каттлею 1 раз в неделю и каждый день по 2 раза опрыскивает. Стала поливать чаще (2 раза в неделю) и заметила что Cattleya начала немного подгнивать.
Ответ: Посадите повыше, ризома у каттлеи обязательно должна располагаться выше поверхности субстрата! Если растение неустойчиво, то сделайте следующее: проделайте в противоположных сторонах горшка отверстия, и вставьте кусок жесткой проволоки, концы загните наружу, а к верхней проволочной планке прикрепите растение мягкой проволокой. Тогда растение будет устоийчивым без заглубления ризомы в кору.
Низкий рост (обычное дело) пошел из почки у основания бульбы. Чтобы он не рос горизонтально поставьте растение так, чтобы направление роста шло от света, тогда, потянувшись к свету, он поднимется вверх.
То, что часть корней не стремится уйти в субстрат - обычное дело, вообще перенаправлять корни - дело бессмысленное, они будут расти так, как нужно растению.
15. Деформированы новые росты
У меня на двух каттлеях новые росты вылезли: листья сильно деформированы как будто их кто-то обгрыз с одной стороны. Края рваные. От чего это могло случиться? Насекомые исключаются.
Полив примерно 1 раз в 10 дней. Влажность днем 40-55%, ночью 60-70%. Температура была днем не ниже 22-24С, ночью 16-18. Опрыскивала каждое утро.
Могло это быть из-за избытка удобрений? Удобряла в основном 1 раз в 10 дней мочевиной + хелат + эпин в слабой концентрации по листу.
Ответ: Скорее всего дело в удобрении, вернее в его неравномерной дозировке. Такие вещи часто наблюдются у магазинных каттлей, которые явно выгоняли для продажи, происходит как бы активный рост рывками. Надо просто уменьшить концентрацию удобрений, но поливать, как и раньше. Иначе все может повторится снова.
На цветение деформированность листьев не влияет. Просто старайтесь удобрять более регулярно и в более слабой концентрации.
16. Каттлея, на ней нечто. Чего ждать?
Никогда такого не видела. Любопытно. Вот эти малиново-коричневые пятнышки - это что? Это по-моему естественный процесс, а не болезнь. И чего из этих "бородавочек" будет? Корни? Новые росты? Или еще чего мной невиданное? Кто-нибудь такое видел уже? Выглядит вполне натурально. Называется она Blc Yee's Gold (Blc Sunset Gold x Blc Golden Slippers). Как цветет - пока не знаю, она у меня всего полгода, но на растении уже есть два новых роста и они выглядят совсем по другому.
Ответ: Это будущие новые росты. Иногда встречаются каттлеи с такими почками, причем часто они спят больше года, при этом растение развивает обычные росты и даже цветет. Возможно они «запасные», например если псевдобульба будет отломана от ризомы без основных почек, эти пойдут в рост и жизнь будет продолжаться. У одних сортов почки пигментированные, у других - зеленые, у третьих пигментация почек может сильно меняться в зависимости от условия – хамелеоны.
Вот молодые росты брассаволы, сначала их зачатки выглядели почти такими же бордовыми точками.
17. Правильное ли содержание каттлеи?
Есть у меня Cattleya. Живет она в аквариуме с драгами. Сначала выпустила новый лист и 2 корешка. один корень вырос, а второй остался длиной примерно в сантиметр. В этом состоянии она у меня пробыла примерно 3 недели. 2 недели назад у нее полезли 3 новых корня, из старого сантиметрового корня полез новый отросток но потом он втянулся во внутрь...
Подскажите все ли с ней в порядке, стоит ли держать в аквариуме с драгами, как часто поливать (может недоливаю или переливаю) у меня 2 лампы по 20 Вт
Ответ: У Вас замечательная каттлейка, в очень хорошем состоянии, но не стоит слишком долго в таких нежных условиях держать. Пусть нарастит еще массы, а потом постепенное приучение к открытому воздуху, и солнечному свету. Учитывая, что она на блоке, и в аквариуме, и судя по ее внешнему виду, думаю Ваш режим полива нормальный. Вот только освещенность каттлеям и драгам нужна немного разная, хотя, пока она у вас наращивает массу, может, и так сойдет
Для цветения ей надо, как минимум, бульб нарастить, пока у нее только одна взрослого размера (и то не факт, может она в 2 раза больше на самом деле должна быть). Я бы на вашем месте кормила бы азотом, чтоб она массу набирала и нарастила взрослых бульб хотя бы 2 штуки.
Вот молодые росты брассаволы, сначала их зачатки выглядели почти такими же бордовыми точками.
Часто задаваемые вопросы: Цветение каттлей
1. Цветение и период покоя
2 месяца назад была куплена каттлея Дизу. Сначала лист быстро рос, потом пошел корневой рост, стала надуваться бульба. Доросла до половины и встала. Если посмотреть на просвет, то через оберточку виден чехольчик. Не знаю что делать: ограничивать полив, день, или наоборот?
Ответ: Разные виды однолистных каттлей ведут себя по-разному. У многих из них есть покой, причем сроки могут быть разные. С "днем" - ничего не делайте - как есть, так пусть и есть. Практика показывает, что короткий день важен лишь немногим видам. Чаще заметна реакция на сокращение полива, в любом случае субстрат между поливами должен просыхать. С каждой каттлеей приходится искать свой язык, наблюдать.
А вот что пишет Jack Kramer. London.:
"Для успешной культуры каттлей особенно важны перепады температур. Зимой ночные температуры желательны +13+15 для взрослых растений. Сеянцы нужно содержать чуть теплее, +15+18 в сочетании с высокой влажностью воздуха. Летние максимальные температуры +26+32 при постоянной высокой влажности и хорошем освещении. Для успешной закладки цветочных почек, взрослые зимне- и весенне-цветущие каттлеи (однолистные и двулистные) должны иметь период покоя 6-8 недель, после завершения сезона роста, когда новые псевдобульбы полностью сформировались. В это время нужно сократить полив, убрать подкормки и понизить влажность воздуха. Особое внимание стоит уделить освещению повысив его максимально (не допуская прямых солнечных лучей!). Это особенно важно для будущего цветения.
Летнецветущие катлеи не нуждаются в специальном периоде покоя, им достаточно сезонных перепадов температур."
2. Секреты зацветания каттлейных гибридов
Что является самым главным условием для успешного цветения гибридов:
Blc. Lucky Strike “ORCHIS”, Blc. Port of Paradise "Green King" , Slc. Valezac “Billy Miles”, Blc. Moscombe x Golden Slip, Blc. Prism Palette "Tri Cold Magic", C. Hawaiian wedding song O. S., C. Labiata?
Ответ: Нужно узнать, какой вид орхидеи является доминирующим в каждом гибриде, но это непростая задача. В общем, можно посоветовать вот что (хотя это не догма) :
Растения, у которых в родне есть брассоволы (Blc. Lucky Strike “ORCHIS”, Blc. Port of Paradise "Green King", Blc. Prism Palette "Tri Cold Magic) должны быть более теплого содержания, т.к. брассовола скорее теплая или в крайнем случае умеренная.
Гибриды с участием софронитиса (Slc. Valezac “Billy Miles”, Blc. Moscombe x Golden Slip) требуют более прохладного содержания.
Cattleya группы лабиата тоже являются теплыми/умеренными. Им не делают очень сильного охлаждения зимой.
Многие Cattleya стараются держать "на сухую", не опрыскивают, не ставят в орхидариум, поливают раз в неделю. При таком способе корни, как правило, как на картинке. Но все они в любом случае требуют много света в теплый период, если содержатся в тепле всегда - то и свет уменьшать тоже не надо. По окраске листа, вроде, можно определитьдостаточно ли им света или нет. Если темный лист- то мало, светлый - нормально. Каттлеям хорошо, когда лист светло-зеленый с желтым оттенком по краю.
Гибриды, часто, вообще не имеют ярко выраженного периода покоя. Если гибрид выдал пустой чехол, дайте время отдохнуть до появления в нем бутонов, потом возобновляйте обычный уход с подкормками. У них основной отдых после цветения и до начала новых ростов, в это время и поливайте реже, а подкормки вообще исключить.
А может случиться и так: сформировалась бульба, потом отдыхает, а потом в положенный срок вылезает чехол с уже готовыми бутонами в нем.
3. Есть ли период покоя у каттлеи валкерианы?
Есть ли период покоя у каттлеи валкерианы , при какой температуре его устраивать?
Ответ: Хотя данная Cattleya и не типичная в роде каттлей (цветет не из макушки, а выдает снизу специальный цветоносный побег), но отдыхать она отдыхает. Валкерианы растут в листопадных лесах, поэтому при покое ей нужно понижение температуры и яркое освещение, полив минимальный.
4. Как часто поливать?
Blc. Tainan Gold 'ORCHIS' пришла с отрезанным цветоном, видимо только что отцвела (стало быть, цветет осенью). Отправлять на покой или нет? Часто надо опрыскивать или нет?
Ответ: Если есть возможность, то неплохо бы отправить на покой, пусть отдохнет немножко. Температура 12-15 градусов, без подсветки, без опрыскиваний, полив раз в двадцать дней.
5. Условия содержания в период цветения
У каттлеи развивается бутон. Кокой уход ей необходим в этот период?
Ответ: В период развития цветоноса уход не менять.
6. Может ли зацвести каттлея без корней?
Месяц назад приобрела каттлею Чиа Лин "Голден суппер". Молодой рост был с чехлом. Корни были или мертвые или подозрительные. Удалила все под ноль. И вот начал пухнуть чехол! Вылез бутон! Правда растут новые корни,но они еще такие маленькие. Не помощники. Мне уже жалко терять цветение! Может, кто чего посоветует? На фото - бутон и корешки.
Ответ: Если будет оптимальная влажность, зацветет от бульб, но может только цветок продержится меньше обычного или будет не крупным. На вид каттлея в нормальном состоянии. Общий совет - если бульбы тонкие или сморщенные, то лучше не рисковать, если же надутые и достаточная влажность воздуха, то почему бы ей и не процвести?
Разумеется, каттлея может процвести без корней, если бутон уже заложился, и если растение было хорошо "накормлено", сил должно хватить. За время цветения она у вас немного "похудеет", но зато полюбуетесь на цветок. А потом усиленно подкармливайте азотом, тогда быстро наберёт массу, тем более она уже в процессе отращивания корней. Из-за отсутствия корней размер цветка может быть меньше.
7. Чехлы
Как должен выглядеть чехол на каттлее в ранней стадии развития.
Ответ: Если вы его не видите,то, значит, его нет, он виден невооруженным глазом. Чехол развивается на конце псевдобульбы между листьями, или, если речь идёт об однолистной каттлее, как бы в основании листа внутри. Вы сразу увидите, если он начнёт развиваться, это ни с чем не спутаешь. Между листьями появляется "шишечка", но это ещё не чехол. Если она начнет расти, то из этой шишечки может развиться либо чехол, либо цветонос. Между листьями (если их два) появляются как бы сложенные ладошки. Цветом они намного светлее, чем сами листья. Сначала "ладошки" почти плоские, потом "надуваются" сверху, и, как цыпленок из яйца, появляется бутон. Причем "надувается" и растет чехол довольно долго (порой 2-3 месяца проходит), а бутон появляется за одну ночь и быстро распускается.
8. Как определить, пустой ли чехол у LС
Огромная Cattleya выпустила два чехла, внутри ничего не видно. Как определить, пустые ли чехлы? Что им теперь нужно? Досвечивать? Вот, например, маленькая, привезенная из тропиков, Cattleya тоже с чехлом. Но видно, что внутри что-то есть и вообще он красноватый. Как быть?
Ответ: Когда рост созревает, бутоны в чехле еще очень малы, и на ощупь не прощупываются. Надежного метода, если бутон в чехле не виден на просвет, определить получится ли что либо из чехла нет. Рентген не поможет, здесь сложнее. Вчехле всегда есть цветочная почка, но разовьется ли она и как быстро - это вопрос. У некоторых каттлей они развиваются сразу после созревания бульбы, а есть такие, у которых рост бутонов начинается после периода покоя, который может длится и 2 и 4 месяца. Просто подождите и понаблюдайте, как ведет себя ваша красавица.Только после пары лет бесполезного ожидания можно уверенно сказать - цвести не будет
Вот если к моменту, когда растение должно цвести оно не цветет, а выпускает рост например, то вероятность того, что чехол пустой резко возрастает.
Красноватость - это скорее всего результат хорошего освещения. После появления чехлов обычно каттлею продолжают досвечивать, если, конечно, у вас не вид, требующий после появления чехла периода покоя.
9. От чего могут засыхать чехлы у Cattleya
У недавно приобретенной в итальянском заказе Cattleya последовательно засыхают все чехлы. Она пришла с 2-мя чехлами в зачаточном состоянии, затем они вылезли целиком (не одновременно) и, вроде, внутри стали набухать почки. Пару недель чехол держится, после чего желтеет, а затем начинает гнить. Причем на всех остальных старых бульбах, видимо, у итальянцев происходило то же самое, т.к. они не цветшие, а с засушенными чехлами. Сейчас у меня лезет очередной чехол. Что надо сделать, чтоб с ним не случилось, что и с остальными и она наконец зацвела?! Чего ей не хватает? Влажности или наоборот? Или, может быть, это из-за того, что я поливаю сверху из душа?
Ответ: Причин может быть несколько:
Первая - вполне может быть, что полив из душа может спровоцировать загнивание чехлов - соли кальция накапливаясь в основании чехла создают благоприятную среду для размножения всякого рода патогенов, особенно при низкой температуре и недостатке света.. Вообще не рекомендуется сильно опрыскивать, чехлы, бутоны и сами цветы. Однако, это не может повлиять на развитие бутонов - здесь скорее перекос в питании. Вполне может быть, что итальянцы выращивают орхидеи при высоком проценте азотных удобрений для ускорения роста, а этот гибрид может оказаться чувствительным к этому и не цвести в таких условиях, в отличии от остальных. Надо подождать новых ростов - если они зацветут нормально, значит виновато удобрение.
Еще одна возможная причина - слишком близкое расположение ламп досветки, часто стоит только немного поднять лампы над растением и все встает на свои места.
И, в конце концов, это может быть индивидуальная особенность конкретной каттлеи на что угодно, поскольку многие каттлеи успешно цветут несмотря на действие вышеперечисленных факторов.
10. Замерли бутоны в чехле Cattleya
На каттлее, в чехле, замерли уже начавшие развиваться маленькие (1 мм) бутоны. Эту каттлею в феврале я привезла из Тайланда, сорт не знаю, однолистная, цвела в феврале. В середине лета наросла новая бульба, сразу с чехлом. Недели 2-3 назад в чехли показались маленькие бутоны. Может кто знает, отчего такое могло произойти? И можно ли что-то сделать теперь?
Ответ: Это могло произойти от смены условий выращивания. То, что развился чехол, еще не значит, что нормально разовьются цветы.
Вообще то ничего страшного, замерли - это еще не погибли, они могут продолжить развиваться через некоторое время. Если бутоны не загнили, то расти могут начать и через несколько месяцев. Держите попрахладней, поливайте пореже, если такой каттлее не дать перезимовать, а продолжать гнать ей рост, то чехлы так и остаются пустыми!
Если они уже загнили (например, от высокой влажности, низких температур, отсутствия света), то их надо удалить и ждать нового роста.
11. Почему Cattleya скрутилась?
Лепестки цветков действительно внезапно скрутились. Причем, что пугает, цветущая месяц назад Alma Kee - тоже скручивалась. Ну чего им надо? 2-3 часа прямого солнца, влажность 60-80%. Может повышения температуры, за счет солнца, дают такой эффект?
Ответ: Причин может быть несколько: Сворачивается в трубочку цветок от высокой температуры и избытка света, похожие симптомы при наличии паутинного клещика, либо черезмерно сухой воздух.
12. Уменьшение количества цветов
В прошлом году я купила цветущую каттлею с цветоносом на котором было 7 штук цветов. В этом году она зацвела снова , но цветов на кажом цветоносе всего по одному или два. Какие у меня ошибки и от чего зависит такое количество цветов на цветоносе? Скажу сразу, что я подкармливала форфорными удобрениями, бульбы нормального размера, вызрели, Cattleya выглядит просто прекрасно, огорчает только, что цветение не такое обильное. Подскажите, что я делаю не так?
Ответ: Скорее всего это последствия так называемой "выгонки" растения - его выращивали в специальных условиях для продажи к определенному сроку. Не переживайте, через полгода - год растение привыкнет к новому режиму (в особенности, длине дня) и порадует пышным цветением!
13.Как добиться пышного цветения (ветвления) каттлей?
На растении на пять нецветущих бульб приходится только одна цветущая с 2 цветками. Есть совет резать ризому, но если резать на небольшие кусочки по 2-3 бульбы, то цветение становится вялым, если и не прекращается вообще на год-другой. Если ждать пока кусочки подрастут, то опять будет пять нецветущих на одну цветущую. Может быть есть еще какие-то способы пробуждать спящие почки на ризоме у каттлей ?
Еще одна проблема - растение занимает много места. Усадить в горшке много бульб не удается, они по прямой линии стремятся выйти за край горшка. Закручивать ризому, поворачивая горшок по отношению к свету, тоже не удается, она все равно растет по прямой линии, либо начинает расти куда-то вверх. Или смириться с тем, что в комнатных условиях у каттлеи может цвести одна, отсилы две бульбы?
Ответ: Каттлеи так и должны расти, наше дело - заставить их ветвиться. Сделать это можно ограниченным числом способов.
Во-первых, ветвление происходит, если взрослое растение имеет большое количество корней и попало в исключительно благоприятные условия. В ботанических садах влажно и тепло и это заставляет многие виды ветвиться. В наших условиях для этого надо иметь тепличку подходящих размеров.
Второй способ - резать или надрезать ризому, получая в одном горшке много растений.
Третье - можно попробовать простимулировать почки весной обернув их мхом и локально смачивая раствором с азатным удобрением, но это редко помогает если уже проснулись почки на конце ризомы. Крайний проснувшияся побег подавляет все остальные, поэтому-то для получения хоршего ветвления и советуют в садоводстве выламывать первый побег, или делать короткую обрезку.
Хорошим дополнением может быть индивидуальная подсветка некоторых почек, но это очень сложно реализовать.
Есть еще вариант с использованием специальных стимуляторов, но реальной информации о них немного. Например Keiki Grow - один он не стимулирует пробуждение спящих почек у каттлей, это точно.
Стопроцентной гарантии применение одного метода не дает. Лучше прменить комбинацию. Например неплохая эффективность у следующей комбинации действий:
Режем весной ризому на 50% глубины. Обеспечиваем тепло (до 30), солнечный свет, влагу и смачиваем почку 2%-ным раствором аммиачной селитры. Так как каттлеи не любят излишний полив, лучше делать все в тепличке с подогревом, иначе можно попортить корни да и температуру до 25-28 градусов там поднять весной легче. Но и это работает не всегда.
100% гарантия бывает, если полностью перерезать ризому.
Часто задаваемые вопросы: Болезни каттлей
1. Пятно на росте
Подскажите, что это у моей каттлеи. Появилось за сутки на молодом росте пятно черное сухое, но не насквозь. Это молодой рост см 20. Насколько я знаю гниль мокрая, а это сухая. Вчера вечером перед помывкой окна я их все очень внимательно осматривала и небыло даже крохотной точки.
Ответ: Это очень похоже на ожог. Вот так весной обгорела BLC. Пятна "проявились" в течении суток. Сильнее всего пострадал как раз молодой рост. Ожег был страшный, но не смертельный, к счастью. Листочек на новом росте отвалился, но бульба осталась жива.
2. Чернеют росты
У Каттлей (2 шт.) начали чернеть новые росты (два из них на фото). Что с ней может быть? Как ей помочь? Растение у меня месяца 2, но чернеть только сейчас начали. Как - будто обгорели, но унас осень в самом разгаре - солнца нет. Сначала чуть - чуть, я подумала - замёрзли перестала на ночь открывать балкон. А они всё чернеют. Новый лист в росте не успел вылезти - почернел. Не опрыскивала. Пятна увеличиваются, но немного быстрей появляются новые.
Ответ: Похоже, что антракноз (грибковое заболевание) так проявляется. Обычно появляется от попадания воды внутрь молодого роста, происходящего при поливе и опрыскивании. К рекомендациям, что каттлеи надо опрыскивать, необходимо относиться очень осторожно - сюда практически не попадают виды, нуждающиеся в повышенной влажности. При высокой влажности воздуха и пониженной температуре, при пасмурной погоде (как раз в дождливый сезон), такое может произойти и без опрыскиваний. Если сократить полив, увеличить количество света и несколько раз опрыскать фунгицидами, то, как правило, заболевание не распространяется дальше, при условии своевременно захваченной болезни. Правда уже почерневшие росты спасти не удается.
Если не опрыскивали и на большой холод они не попадали, то это уже может быть связано с проникновением инфекции через корни. В таком случае нужно полностью выворачивать растение и смотреть корни и ризому, вырезая все подозрительное. К сожалению пролив всякого рода фунгицидами не гарантирует 100% уверенности уничтожения такого рода гадостей.
Прошло 3 месяца... Это то, что стало с ней сейчас (верней то, что от неё осталось) Что же это за болезнь такая??? Я её и пересадила, и все корешки проверила, и фунгицидом обрабатывала, а ей хоть бы хны. На растении было 2 бульбы и 3 молодых роста. Сначала росты начали чернеть (первгибла, очередь дошла до последней... Бульба слегка мягкая, черные фото) - один за другим все сгнили. Потом бульбы, одна поеть начала от корней, но корни вроде нормальные. Боюсь, что эта не выживет...
Ответ: Часто гниль идет по ризоме. Нередко, отрезая почерневший рост, можно увидеть, что по ризоме идёт затемнение. Тогда необходимо удалить (последовательно обрезая), все бульбы, до которых добралось затемнение. Возможно, что в итоге удасться спасти только одну бульбу, или даже ни одной. Потемнения на ризоме не внешние, а только внутри, снаружи ничего заметно. Если спохватиться раньше, то можно спасти большую часть растения.
3. Купила брассолелиокаттлею
Купила полудохлую брассолелиокаттлею 2 месяца назад. А она, не смотря на все мои потуги, старается перейти в разряд дохляков. Корней не было и нет. Бульбы сморщенные, так же как и листья. Да еще на бульбах нехорошие темные пятна (плотные, внутри). Что делать-то? Это пятна, место, где должны быть корни, страшное пятно и общий вид.
Ответ: Пациент скорее жив, чем мертв. Сухие, плотные пятна под пленочками наблюдаются у очень многих здоровых и цветущих каттлей. И почка проснулась, значит все идет своим чередом. Прописано - тепло, влага и любовь. Вот фото гибридной каттлеи в исходном состоянии: один корень,"нехорошие пятна" - в ассортименте. Через 3 месяца начала растить корни и почки, а пока не стала получать воды побольше, так и стояла - задумчивая. При низкой влажности необходим частый и обильный полив, но с просуживанием субстрата между поливами.
4. Щитовка
На днях стала проводить ревизию и на одной каттлее обнаружила целую колонию щитовок. Знаю, что на других растениях от нее практически невозможно избавиться, я просто срезала их под корень, но каттлею так не обрежешь. Почистить основательно проблематично так как там бульб 15 и все выросли как хотели. То есть в сплошном бaрдaке и масса переплетенных корней. Подлезть во все места и почистить от щитовки не поломав куст просто невозможно. Как мне ее теперь спасать? В данный момент под рукой есть такие препараты как топаз и регент, может ее еще этим попрыскать?
Ответ: Не так уж и страшно! Щитовки, они, конечно, противные, но медленные и не разбегаются, поэтому их можно не торопясь уничтожать! Если листья мягкие, то на них от щитовок остаются следы навсегда. Но у растений с крупными кожистыми листьями, как у каттлеи, все не так печально! Не торопясь, палочкой, проволочкой - можно все почистить! Почистить там, куда можно дотянуться. Остальное обработать масляным препаратом. Потом опять почистить и через какое-то время снова обработать для надежности!
Для борьбы со щитовками необходим инсектицид системного действия (т.е. проникающий в растение и поопадающий во вредителя из растения), а препараты системного действия (топаз, регент, Инта-вир и др) против щитовки не помогают. Дело в том, что взрослые особи покрыты твердым панцирем, который защищает их от всякой отравы.
Есть два испытанных препарата. Один испытан и применяется в основном за границей - называется pure white oil или PestOil . Продается в виде эмульсии. Им опрыскиваешь, выдерживаешь сутки и смываешь щитовок струей воды. Потом повторяешь. Масло создает пленку, и вредитель задыхается, тогда его можно легко соскоблить или смыть водой.
Второй - Актара. Очень надежный препарат именно против кокцид (червецы, щитовки), многократно подтвердивший свою эффективность у наших любителей. Не надо морочится с чистками и маслом. Актара помогает за два полива, щитовка в основном сама отваливается. Признак того, что она умерла - отсутствие специфического запаха, когда щитовку снимаешь с листа.
5. Высохли все корни
Каттлея куплена несколько месяцев назад. У меня дала один цветок.
В последнее время несколько кукожились листья. А недавно при поливе она легко у меня вышла из коры. Посмотрите: у нее практически нет корней. Но они не сгнили. Они высохшие, пустые. Надо ли их срезать? Что делать дальше? Ее еще можно спасти? Я ее пока не посадила обратно. Состояние бульб мне не кажется тревожным, они упругие на ощупь.
Ответ: Можно предположить, что корни пострадали от засоления, явно неправильный режим полива. Реанимационные меры - стандартные. Посадить на влажную кору или мох. Если начнут сморщиваться бульбы - погружать в теплую воду на несколько часов раз в несколько дней.
Корни срезать не надо, пустой у них может быть только внешний чехол, а стержень - нормальный, от него могут пойти новые корни. Пустые корни, или начавшие гнить, можно удалить. Сухую шкурку можно снять без вреда для каттлеи,осмотреть бульбу на предмет возможных гнилей.
(В итоге каттлея все же погибла, правда неясно, какие именно меры были предприняты).
6. Чернеют бульбы
Купили полудохлую каттлею. Она почернела начиная с низа бульбы (сухая чернота). Удалось спасти маленький кусочек. У другой начала расти почка и тоже внезапно почернела, вместе с основанием бульбы. Растение не заливалось, это не влажная гниль. Другие орхи чувствуют себя хорошо. и остальные Cattleya в том числе. Совет?
Ответ: Это скорее всего т.н. черная гниль Cattleya, грибковая инфекция. Борьба: бенамил (бенлат или фундазол), медьсодержащие препараты, опрыскивать всё растение, срезы намазать кашицей. Помогает хирургическое вмешательство - отрезание больных частей с "запасом", т.е до тех пор, пока срез ризомы не станет равномерного белого (или слоновой кости) цвета. На фотографии нижняя часть среза (темно коричневая) поражена гнилью и бульба должна быть отсечена от основного растения. Срез присыпается фитоспорином или фундазолом. Если здоровых частей у растения не осталось, выздоровление маловероятно.
7. Быстрое потемнение листьев, размягчение бульб
Я получил из тайваньского заказа отличную Blc.Крупный экземпляр, 9 бульб + 2 почки. Посадил я её в крупную кору без мха. Опрыскиваю. От полива отказался почти (редко это делаю), ибо вода просто скатывается с кусков коры вниз.
Но вот прошло некоторое время и произошли некие удручающие метаморфозы. Сначала почернел кончик одного листа. Я обрезал его. Срез смазал зеленкой. Вскоре начал чернеть другой лист. Обрезал и его. Начали менять цвет задние бульбы. Они стали как бы бежеветь. Второй из почерневших листов я тоже подрезал. Почернение стало распространаяться дальше и с высокой скоростью. Пришлось лист удалить совсем, оставив пенёк, который вскоре отвалился сам. Продолжил почернеие и другой лист. Тоже удалил. Далее бульбы стали темнеть и размягчаться. Удалил часть ризомы с мягкими бульбами, они оказались гнилыми внутри, осклизлыми. Ризому, на вид неплохую, я положил на влажный мох (авось что-то выйдет?).
Растение подморожено? Или это бактериальное заражение? Если последнее, то не погибнет ли и оставшаяся часть растения. Удалил я 5 бульб. И как можно бороться? Если подморожено, то почему именно с задних бульб гниль распространяется к новым? Какбы точка роста тянет к себе заразу.
Ответ: Не подморожено это, а гниль - "фирменная марка" Тайваня, такая же картина наблюдалась у многих, получивших оттуда растения. На основании опыта столкнувшихся с этим сделаны следующие выводы:
Во-первых, поставщик, выполняя заказ, отрезает деленки растений, очевидно не заботясь о чистоте интрумента и заносит инфекцию. Вся она начинает расползаться, если растение хоть сколько-нибудь в неблагоприятной обстановке находится. Во-вторых, инфекция скорее всего грибная, но, видимо все же не "одна".
Успешная борьба оказалась такой: пришедшие свежие или уже "старые" заболевшие растения вынимаются из субстрата (если корни живые - острожно). Ищите место "отреза" деленки - как правило оно застаревшее и начавшее гнить. Прокаленным лезвием (или иным предметом) отрезается часть ризомы (корневища) до здоровых, белых тканей, зачищаются все гнилинки. Свежий срез присыпается смесью фундазол+тетрациклин, и сверху заливается расплавленным парафином. Все - срез влаги не боится, можно растение хоть улить - ризома гнить не начнет - скорее корни здоровые гикнутся.
Парафин можно извлечь получить растопивсвечку, но только бесцветную, поскольку краситель цветных свечей проникает глубоко в растение с неясными последствиями. Также можно воспользоваться специальным герметиком для растений либо клеем БФ-6.
8. Темнеет снизу бульба
Купила я каттлею, как потом оказалось - без корней. Но ничего, вроде, привела в чувство растение. Правда корни растут у последней выросшей бульбы и нового роста она не дала, но стала активно снизу желтеть одна из бульб. Лист на ней пока зеленый, верх бульбы тоже зеленый и твердый, а низ - желто-коричневый и мягкий. В чем дело мне не понятно. Может болезнь какая? Надо ли отрезать эту бульбу? Она не последняя и две соседние бульбы хоть и сморщенные, но вполне зеленые и твердые.
Ответ: Очень похоже по описанию на бактериальную гниль. Помогает следующий метод:
Вырезать все поврежденные ткани, обработать раствором фундазола и сульфата стрептомицина либо тетрациклина. После этого держать эту каттлею пратически без полива, но часто опрыскивать, влажность воздуха была не более 60%. Поднимать влажность выше не стоит, можно спровоцировать возобновление гнили.
Стоит отметить, что после болезни каттлея может долго приходить в себя не давая новых ростов.
9. Точки и бородавки на листьях
На прошлогоднем листе Cattleya много бородавок с темной точкой на верхушке, а на молодом листе фиолетовые крапинки и несколько колечек из таких крапинок (одно такое колечко было вздувшимся, но плотным) - это вирус?
Ответ: Не вирус это точно. Такие повреждения наблюдаются на азиатских растениях, как на диких, так и на фермерских. Что это такое - трудно сказать, может быть грибы, а может быть кто-то на зуб проверял, только это никогда не повторяется на новых ростах и листьях.
10. Желтеют листья
Уже с месяц потихоньку равномерно желтел лист на предидущем росте, а за последние 3-4 дня он весь сморщился и полностью пожелтел (как бумага), я его отрезала.Остальные листья также стали с желтизной- это что много солнца? Или недолив? Поливаю 1 раз в неделю, растет в сетчатом кашпо. Боюсь залить,ведь каттлеи не любят перелива. Может засушила? Да, корней много - новые, хорошие. Да, бульбы сморщены, только молодой рост пухленький.
Ответ:
- Возможно засуха (если сморщены бульбы) - в этом случае нужно начать полив погружением. Но более вероятен ожог, так как листья, выросшие без прямого света на солнце могут легко обгореть, даже у каттлей. И обязательно проверьте на предмет клеща, он так тоже может проявляться.
- По весне морщиться бульбы могут и от того, что растет масса новых корней. Вернее ветвятся старые. Вполне возможный вариант, тем более, что в кашпо сидит. Никаким поливом это не удается исправить, но когда корни нарастут, бульбы должны насосать запасы, однако старые полностью не восстановят тургор.
- Желательно изредка опрыскивать по листу, можно с удобрением, но особого эффекта от одноразового опрыскивания конечно не будет. Это так, для самоуспокоения. Вырастут корни и все будет нормально. Главное быть уверенным, что это не от того, что старые корни за зиму погибли от неверного полива. Тогда, пока не наросла масса новых корней, желательно субстрат по возможности разобрать и погибшие корни удалить. Если не получается разобрать субстрат, то хотя бы отрезать погибшие корни от бульб и оставить в субстрате до очередной его смены.
- Притенять - не притенять, это уж сами решайте. Нельзя, чтобы и обгорели. Хоть и говорят, что каттлеи светолюбивые, тем не менее они часто живут рядом с фаленопсисами.
- Насчет фотопериодизма ничего конкретного сказать нельзя. Говорят, что некоторые осеннецветущие требуют этого, но такие трудно найти у нас. Все обычно реагируют на сокращение полива и нормально цветут.
Так что может несколько факторов сразу давать такое поведение каттлей.
11. Коричневые пятна на молодых ростах
Молодые листочки сеянца каттлеи вылезают вот с такой коричневой расцветкой. На прежних листах такого нет. Заболевание, или природа? Первый листик такой я мазал фундазолом, но по сравнению с последующими изменений в нем никаких нет.
Ответ: Коричневатая (красноватая) расцветка - это избыток света, ничего страшного, если Вы это имеете в виду.
12. Почернела покрывающая чешуйка
На молодом росте первая "покрышка" приобрела такой черный цвет. Поскольку развитие ростов наблюдаю впервые, то волнуюсь - толи она так засыхает естественно, превращаясь в сухие "чешуйки" бульбы, толи гнить начала?
Ответ:
- Нормальное явление, она именно так и засыхает. Поскольку из Тайваня и Таиланда приходили очищенными - некоторые тоже после отмирания и почернения эти чешуйки удаляют. С другой стороны, эти чешуйки предохраняют бульбу от экстремальных значений влажности и температуры, поэтому нельзя однозначно утверждать, что удалять их нужно.
- На самом деле в природе никто эти чешуйки, разумеется, не снимает, но в домашних условиях это лучше проделывать, потому что дома у нас не такая вентияция, как в природе, и часто при опрыскивании в пазухах этих чешуек скапливается вода и надолго. Были случаи загнивания из-за этого. В любом случае, их лучше у сеянцев аккуратно удалять, стараясь не повредить основание роста.
Выращивание каттлеи на блоке
Поскольку Каттлеи частенько растят или пытаются растить на блоках, то здесь вопросы и о блоках вообще, и о каттлеях на них, в частности.
- Что такое блок?
- Cattleya на блоке
- Корни лезут наружу
1. Что такое блок?
Что представляет из себя блок? Как они растут каттле на блоке? Как поливать и подкармливать? Блоки из каких деревьев лучше использовать?
Ответ: Орхидеи в большинстве своем эпифиты и каттлеи - не исключение. Вкратце: блок это кусок коры (коряжка), на который посажено растение. Корни можно обмотать мхом, можно и подложить мох между корнями и корой. Чтобы растение успешно росло на блоке ему нужна влажность воздуха не менее 80% (хотя многие, выращивают и при более низкой влажности) и регулярный полив (летом каждый день, иногда 2 раза в день). Подкормки осуществляются вместе с поливом/опрыскиванием. Приходится блок снимать и нести в ванную, хотя при хорошей влажности воздуха полив погружением можно проводить раз в месяц, а в остальные дни будет достаточно двухкратного опрыскивания.
Если планируется держать открыто в комнате, то блок должен быть влагоемким. Например такой: кусок коры намазывается размоченной торфоперегнойной таблеткой, затем поверх укладываются стебельки сфагнума, чтобы закрыть торф, все это приматывается негниющими нитками (например капроновыми), каждый моток примерно в 0,5 см-1см друг от друга. На эту поверхность приматывается мягкой проволокой орхидея, сверху прикрывая корни мхом, и куском разорванного кокосового горшка, он же просто кокосовое волокно. Поливать 2 раза в неделю.
Конечно, во флорариуме, блок будет чувствовать себя лучше. Если блок будет в орхидариуме, то можно без всякой подложки, просто примотать орхидею к куску дерева или коры.
Блок можно делать из любых пород дерева, кроме, может, березы и ивы.
2. Cattleya на блоке
Нужно ли подкладывать сфагнум при посадке каттлей на корягу? Влажность 75-85%
Ответ: Большинство каттлей при подобной влажности вполне могут содержаться на голом основании (кора сосновая, пробка). Причиной неудач при выращивании каттлей на блоке является именно низкая влажность воздуха (если в период роста корни менее 1см в длину, то влажность недостаточна), хотя еще важно подобрать "правильную" каттлею. Лучше всего экспериментировать с Cattleya aclandiae, она миниатюрная и не просто терпит, а даже любит просушку, не терпя перелива, в качестве блочника - отличная Cattleya! Подойдет еще и С. shilleriana. А вот, например, с Cattleya violacea могут возникнуть проблемы. Несмотря на то - что "теплая", маленькая и по всем параметрам 100% блочник - в культуре корни на блоке будут пересыхать, блок должен быть очень влагоемким...
Вот каттлеи, сидящие на блоке месяц. При посадке не было ни одного корня с зеленым кончиком. Растут они все на одном стволе лианы (окло 2 м длиной 10-15 см в диаметре), а прикреплены с помощью проволоки. Влажность от 65 (очень редко) до 90, в среднем 70-80, температура днем 23-26, ночью 18-20.
3. Корни лезут наружу
Каттлея посажена в полое бревнышко, в полости субстрат. Корни растут хорошо, но один явно намерен расти наружу, а не "во внутрь". Может его внутрь направить? Дело в том, что в среднем влажность около 40%. Не засохнет ли корешок снаружи?
Ответ: Первое время после посадки на блок кончики таких корней могут начать чернеть и отмирать. Можно попробовать сохранить их, укрыв слегка мхом. В дальнейшем, по мере роста, они уже без проблем будут расти туда, куда им хочется, в том числе и вылазить из мха, плелись рядом... В целом, надо сказать, направление корней занятие неблагодарное, расти они будут так, как им удобнее, нужнее.
Часто задаваемые вопросы: Виды каттелй
1. Видовые лелии
У Черевченко нашла вот это!
Laelia длинноногая (L. Longipes Rchb. f.).
Литофитное растение высотой до 30 см. Туберидии конические, длиной до 8 см, шириной до 2 см, однолистные. Листья овально-удлиненные, притупленные, мясистые, жесткие, длиной 7-14 см, шириной 2-2,5 см, темно-зеленого цвета. Соцветие длиннее листьев, двух-четырехцветковое. Цветки диаметром 3-4 см. Чашелистики и лепестки бело-розовые или беловатые. Чашелистики удлиненно-ремневидные, заостренные, длиной до 1,5 см, шириной до 0,5 см. Лепестки узкоовальные, заостренные, волнистые, длиной до 1,5 см, шириной до 0,5 см. Губа желтого или белого цвета, желтая в зеве, длиной до 1,2 см, шириной до 1 см, трехлопастная. Боковые лопасти удлиненные, дугообразно изогнуты над колонкой; средняя - удлиненная, с волнисто- кудреватыми краями. Колонка короткая, с фиолетовыми штрихами.
Цветет в июне - августе. Продолжительность цветения 1,5-2 недели. Родина - Бразилия.
Laelia багиензис (L. Bahiensis Schltr.).
Эпифит. Туберидии узкоцилиндрические, с заметно расширенным основанием, двулистные. Листья кожистые, узколинейные, длиной до 11 см. Соцветие двух-, трехцветковое. Околоцветник светло-оранжевый, диаметром около 4 см. Чашелистики и лепестки узколинейные, остроконечные, лепестки длиннее чашелистиков. Центральная лопасть губы выгнута наружу, бахромчатая, с темно-оранжевыми краями, колпачок белый.
Цветет в октябре - декабре. Продолжительность цветения 3-4 недели. Родина - Бразилия.
Laelia Лунда (L. lundii Rchb. f. et Warmingo).
Низкорослое эпифитное/литофитное растение. Туберидии удлиненно-веретеновидные, несколько сплющенные, длиной 3-4 см, шириной 1,5-2,5 см, двулистные. Листья линейные, торчащие, полукруглые в поперечнике, сильно заостренные, мясистые, длиной 8-9 см, шириной до 0,5 см. Соцветие короче, чем листья, дугообразно изогнуто, с 2 цветками на верхушке. Прицветники маленькие. Цветки белые с розово-пурпурными жилками на губе. Чашелистики удлиненно-языковедные, заостренные, мясистые, длиной 2-2,5 см, шириной 0,3-0,5 см. Лепестки линейно-ланцетовидные, заостренные, волнистые по краю, длиной до 2 см, шириной до 0,4 см. Губа узкая, яйцевидно-овальная или квадратная, трехлопастная, длиной до 2,5 см, шириной до 1,5 см. Боковые лопасти полуяйцевидные, прямые, заостренные; средняя - полукруглая, на конце завернутая, волнистая по краю. Колонка длиной 0,7-0,8 см, широкая.
Цветет в июне - августе. Продолжительность цветения 2-3 недели. Родина - Бразилия.
Литофитное растение. Туберидии прямые, книзу заужены, со светло-пурпурным налетом, длиной до 7 см, шириной до 2,5 см, с 1 листом на верхушке. Листья узкие, удлиненные, тупоконечные, длиной до 10 см, шириной до 4 см, кожистые, со светло-пурпурным оттенком. Соцветие прямое, длиной до 40 см, с 5-7 цветками. Цветки диаметром до 5 см. Чашелистики и лепестки пурпурного цвета. Губа оранжево-красная. Чашелистики удлиненно-ремневидные, заостренные, длиной до 2,5 см, шириной до 0,5 см. Лепестки узкоовальные, заостренные, длиной до 2,5 см, шириной до 0,7 см. Губа трехлопастная, длиной до 2 см, шириной до 1,5 см. Боковые лопасти удлиненные, дугообразно изогнуты над колонкой; средняя - удлиненная, по краю волнисто-кудреватая. Колонка длиной до 1 см, булавовидная.
Цветет в июне - августе. Продолжительность цветения 2,5 недели. Родина - Бразилия.
Эпифитное или литофитное растение. Туберидии удлиненно-яйцевидные, длиной 7 см, шириной 2,5 см, с заостренными краями, уплощенные стороны ребристые, с 1 или 2 листами на верхушке. Листья ланцетные, одиночные, килеватые, кожистые, заостренные, длиной 15-20 см, шириной 3-4 см, охватывающие цветонос, формирующийся на верхушке туберидия.
Цветонос длиной 65-70 см, покрыт длинными линейно- ланцетными прицветниками. В соцветии 2-3 цветка на изогнутых цветоножках. Цветки светло-лиловые с желтой серединой, без аромата, в диаметре до 10 см. Чашелистики длиной до 6 см, шириной до 1,6 см, ремневидно-ланцетные, заостренные, на концах завернутые. Лепестки длиной до 6 см, шириной 2,6 см, удлиненно-овальные, заостренные. Губа длиной 4,5 см, шириной 3,5 см, трехлопастная. Боковые лопасти продолговатые, округленные, светло-желтые с темно-лиловыми линиями и штрихами, по краю фиолетовые, бархатистые. Средняя лопасть удлиненно-обратнояйцевидная, с завернутым волнистым краем, темно-лиловая, бархатистая, в зеве с 3 желтыми продольными гребнями. Выращивают в горшках, корзинках.
Цветет в январе - феврале. Продолжительность цветения 4-5 недель. Родина - Мексика.
Laelia пурпурная (L. purpurata Lindl.).
Эпифитное растение высотой до 50 см. Туберидии веретеновидные, длиной до 15 см, шириной до 3 см, однолистные. Лист удлиненно-ремневидный, на конце округленный, прямостоячий, кожистый, длиной до 22 см, шириной до 5 см. Соцветие длиной 20-32 см, с 2-5 цветками. Цветки крупные, диаметром до 15 см, очень яркие. Чашелистики и лепестки нежно-розовые, в зеве желтые с лиловыми жилками. Чашелистики обратноланцетные, притупленные, длиной 7-10 см, шириной до 2 см. Лепестки овально-яйцевидные, округленные, по краю волнистые, длиной 8-10 см, шириной до 5 см. Губа воронковидная, с 3 нечеткими лопастями, бархатистая, пурпурного цвета, длиной 7-9 см, шириной до 7 см. Боковые лопасти округленные, охватывающие колонку; средняя - округленная, оттопыренная, с волнистым краем. Колонка длиной до 2,5 см.
Цветет в марте - апреле. Продолжительность цветения 1,5-2 недели. Родина - южная часть Бразилии.
Laelia сердцелистная (L. harpophylla Rchb. f.).
Эпифитное растение. Туберидии очень тонкие, цилиндрические, длиной до 15 см, диаметром 0,2-0,3 см, однолистные. Лист узколанцетный, остроконечный, кожистый, длиной до 15 см, шириной не более 1 см. В соцветии 5-7 цветков оранжево-красного цвета. Чашелистики линейно-язычковидные, заостренные или тупоконечные, длиной до 3,5 см, шириной до 0,5 см. Лепестки узколанцетные, заостренные, волнистые по краю, длиной до 3,5 см, шириной до 0,5 см. Губа трехлопастная, длиной до 3 см, шириной 0,5-0,7 см. Боковые лопасти прямые, заостренные, расположены над колонкой; средняя - ланцетная, заостренная, по краю волнистая, завернутая. Колонка дугообразная, длиной до 1 см.
Цветет в июне - августе. Продолжительность цветения 2-2,5 недели. Родина - Бразилия.
Laelia синкорана (L. sincorana Schltr.).
Литофит и эпифит. Туберидии высотой 2-4 см, овальные, однолистные. Лист суккулентный, широкоэллиптический, лодочкообразный, тупоконечный, длиной 5-7 см. Соцветие - двухцветковая кисть. Околоцветник светло-сиреневый, с интенсивно малиновой губой. Диаметр цветка 9-10 см. Чашелистики узколинейные, остроконечные; лепестки широкоовальные, почти тупоконечные. Боковые доли губы у основания свернуты в трубочку, в зеве губа белая. Колонка белая, с сиреневым пыльником.
Цветет в июле - октябре, феврале - марте. Продолжительность цветения 2-3 недели. В срезе цветки сохраняются 7-10 дней. Родина - Бразилия.
Есть еще 2 статьи по ним, но нужен перевод, а я в переводах не очень.
http://www.fororchids.com/show/showflower.cgi?378
http://members.xoom.virgilio.it/orchidnews/on15/paginas/kleberen.htm
2. Миниатюрные видовые Cattleya
Когда-то я для себя просматривал Cattleya на предмет относительной компактности (от миниатюр до среднего размера) и не критически холодные, были еще какие-то критерии но что конкретно - уже не помню, в итоге родился небольшой списочек, неуверен что там все правильно, но как ориентир:
Cattleya aclandiae
Cattleya aurantiaca
очень вариабельная Cattleya, от сравнительно небольшого размера до среднего, от прохладной до умеренно теплой, цветы небольшие 1,5-3 см, в кисти.
Cattleya forbesii
растение среднего размера укладывается в 20-30 см., прохладная в период покоя, теплая в остальное время, но плохо переносит жару, цветы 10 см., блеклые, но очень ароматные.
Cattleya guatemalensis
растение среднего размера, теплого содержания, цветы 6-8 см.
Cattleya intermedia
растение по размеру очень вариабельное, от компактного (10-15 см.) до среднего, и даже относительно крупного (30-40 см.), температурный режим умеренный, цветы 10-15 см.
Cattleya jenmanii
миниатюрная, теплая, крупноцветковая (10-15 см.) на коротком 10 см. цветоносе
Cattleya loddigesii
растение среднего размера, умеренного содержания, цветы 10 см.
Cattleya lueddemanniana
растение среднего размера, теплого содержания, цветы до 25 см.
Cattleya maxima
среднего размера, от теплого до умеренного содержания, 10 см. цветки
Cattleya mossiae
небольшая (обычно не более 20 см.), умеренная , цветы 15-20 см., очень ароматные
Cattleya nobilior
небольшая, умеренная или теплая, со слабым ароматом, цветок 8-13 см.
Cattleya patinii
небольшая, теплая, цветы 5-6 см., по нескольку в кисти
Cattleya schilleriana
небольшая, умеренная, цветок 10 см.
Cattleya skinneri
сравнительно небольшая. Подробнее - здесь.
Cattleya violacea
небольшая, теплая, цветок 10-15 см. Совсем нет периода покоя. Размер вполне компактный, бульба с листом 10-12 см., может цвести по 2 раза в год. Запах у неё тоже приятный, пахнет утром и вечером, когда солнца нет. Пахнет даже чересчур сильно (хотя кому как). Аромат на всю лоджию, и чувствуется даже в комнате (особенно вечером)
Cattleya walkeriana
небольшая, умеренная, цветок 10-13 см.
Cattleya luteola
Вот что про нее написано у Журавлева: Небольшое растение с двулистными бульбами 10-15 см высотой. Цветонос с 3-15 желтыми цветками диаметром до 10 см. Условия содержания: летняя дневная температура 25-32° С . Зимняя ночная 18-22° С . Освещенность 15-30 клк. Небольшое сокращение поливов в период покоя. Влажность воздуха высокая весь год . Сажают на блоки или в горшки с грубым субстратом (3 вариант) Покой короткий (1-2 недели) . Цветет после окончания роста. Бразилия,Перу, Эквадор, Боливия, в типичном дождевом тропическом лесу высоко на деревьях. В Перу встречается на высотах до 1200м., в других местах - от 100 до 700м.
Растение это явно однолистное и это одна из самых маленьких однолистных каттлей. Растет в теплом регионе и предпочитает обходится без смены тем. режима весь год. Не любит большую пересушку между поливами и, кажется, совершенно не требует каттлейного света - у меня растет под гроу лампами, где растут Phalaenopsis и имеет красноватый загар на листьях (встречала инфу, что им нужно меньше света, чем фаленопсисам)
3. Жизненные циклы однолистных каттлей
На основе статей Чадвика
Есть два крайних примера - C. mendeli и C. lueddemanniana
Мендели цветет в середине апреля - мае (то есть рано). Потом дает новый рост, который к концу сезона дает чехол, с ним зимует и цветет, как уже говорилось, рано. Рано, поскольку ему не надо гнать ботву и чехол - они уже готовы. При этом, отмечается, что корни наименее подвержены гниению и мирятся с более влажным субстратом, чем у всех остальных. И вообще про период покоя говорится как-то очень смазанно. Что понтяно - зимовка с чехлом наверное и должна быть помягче.
Людеманиана очень маленькая по размеру и очень солнцелюбивая. Она быстро выгоняет свой некрупный рост еще зимой и цветет уже в марте. Дальше она может дать один-два пустых роста до конца сезона, но может с них и процвести - осенью; иногда - только с них, а весенний рост не цветет. И потом - надо зимовать.
Dowiana (и Rex - у неё такой же цикл) наиболее требовательна к просушке корней и требует жесткого периода покоя. Она начинает расти в начале весны и ей требуется больше времени, чтобы вырастить крупную ботву и чехол с цветами. И поэтому она цветет позже - в конце лета - в начале осени. И потом - покой; она не может успеть выгнать пустой рост перед зимовкой.
C. bowringiana - более поздняя чем dowiana, дольше развивается и позже цветет. Но все равно, успевает процвести до зимовки, на ростах этого года. C. maxima ведет себя также, но она еще более поздняя - цветет в конце осени - в начале зимы.
C. eldorado и warszewichii (seu gigas) - более ранние, чем dowiana, более поздние, чем люддеманниана. Как и последняя, любят много солнца и тепла. Chadwick пишет, что нельзя давать им пускать следующий рост после цветения (а ведь она захочет, ведь время до зимы еще есть). Надо её сразу сушить - до февраля.
C. mossiae - видимо как мендели
Дальше есть три особых случая, когда в один сезон задействованы два роста:
1. Группа Триана, percivalana, quadricolor, shroedarae. Цветут в ноябре-феврале (разные виды в разное время в этом коридоре). Потом сразу дает рост, потом второй - созревает к концу лета. Потом период покоя и потом - цветение сразу с двух ростов в декабре. Интересно, что в отличие от предыдущих случаев, период покоя у этой группы не очень светлый. Наверное, это самые легкоцветущие, потому что не видно, какие ошибки можно тут сделать с освещением.
2. Jenmanii - еще интереснее. Она ведет себя как и предыдущая группа, при этом цветет раньше всех в этой группе - в середине-в конце осени. Так что остается время для... еще одного периода покоя! до весны - до начала нового роста. Итак, у неё два периода покоя - зимой - и в конце лета- начале осени - с чехлами.
3. Labiata продолжает эту тенденцию и - не отдыхает с чехлами. Она цветет ранней осенью - еще раньше чем Jenmanii - тоже с двух своих ростов текущего сезона и уже потом отдыхает - зимой.
Если собрать разные однолистные Cattleya - получится, что весь год кто-нибудь цветет.
4. Стоит ли новичку заводить Cattleya dowiana?
Ответ: А почему не стоит? Попробовать-то можно, да и сам процесс увлекательный, зацветет- не зацветет! Пробовать нужно все! Довиана - это редкостная красавица! Но очень многие считают ее достаточно сложной в содержании, хотя, как всегда, найдутся и те, у кого она растет без особых проблем. Все дело, по видимому, в тех условиях, которые вы без проблем сможете ей создать дома. Основная опасность - легко умирает от осенне-зимнего перелива. Прочитайте внимательно про нее и сравните свои условия с тем, что ей требуется и принимайте решение.
5. Однолистная-двулистная
Читал-читал про одно - двулистные каттлеи, а она (С. Penny Kuroda x C. Fitz Eugene Dixon) вон чего навыпускала. Отсюда вопрос - бывают ли они четырехлистные? Или как это объяснить. И еще - если у одной Cattleya есть и однолистные, и двулистные росты, то к каким её причислять?
Ответ: На количество листьев влияет наследственность и изменяется оно В ОСНОВНОМ у гибридов. Доминирующие качества проявляются у сеянцев в первые годы жизни, но в дальнейшем возможны изменения доминанты. Двулистные могут выпускать по одному листу, а однолистные никогда не выпустят два.
Что касается количества листьев у сеянцев каттлей, то у молодых, еще не цветших "подростков", иметь по 4 листа это нормально, даже у однолистных.
6. Cattleya warscewiczii
Очень понравилась эта Cattleya, может быть у кого-нибудь она и есть и даже цвела? Подскажите ее размеры и такая ли она симпатичная как у Джея?
Ответ: Она огромная. Тут есть про неё очень хорошая статья. Самые большие цветки у варшевича-сандериана - до 30 см, и их много и расположены по вертикали. Очень осторожно зимой, почти как довиана по своей "подлости". При покое - на низких температурах (типа +15) надо, чтобы сохла за 2-3 часа, а то - черная гниль и конец.
Цитата пострадавших: "У меня одна из довиан стояла недалеко от увлажнителя и слегка мокла подушечка мха на коре - за несколько дней заболела. Варшевича вообще свинство - при полном отсутсвии полива тот же эффект."
Решив однажды поискать информацию об орхидеях я и не подозревала насколько серьезно для меня закончиться простое любопытство!
Первым открытием было огромное разнообразие орхидей. Причем это разнообразие касается всех составляющих растения, начиная от корней, листьев и цветов и заканчивая размером, окраской и ароматом. В литературе я встречала упоминание о более чем 25 000 природных видов и около 100 000 гибридов, это одно из самых больших семейств.
Вторым открытием явилось то, что орхидеи, которые описываются в литературе как самые таинственные и магические цветы, можно выращивать как комнатные растения! И если у вас появилось стойкое желание познакомиться с ними поближе, то разрешите представить "орхидею для начинающих"– Фаленопсис (Phalaenopsis).
Общие сведения
Если вы увидите растение в прозрачном горшке, с торчащими в разные стороны серо-зелеными корнями, без стебля, с розеткой плотных листьев и цветами, похожими на бабочку, знайте – перед вами фаленопсис.
Прежде всего, фаленопсис – не обычное растение, глубоко уходящее корнями в землю, а эпифит, который растет на деревьях, используя их в качестве опоры. Корни фаленопсиса впитывают дождевую воду и влагу из воздуха, а питательные вещества он получает из перегнивших остатков растений, скопившихся в коре. Кроме того, корни фаленопсиса участвуют в фотосинтезе, и на свету окрашиваются в зеленый цвет.
Кроме корней, служащих для крепления, у фаленопсиса есть воздушные корни, которые используются для извлечения влаги из воздуха. Поэтому не удивляйтесь, если ваше растение попытается залезть своими корнями в соседние горшки, или корни просто повиснут в воздухе. Поверьте, что он знает что делает.
Из всего этого можно сделать несколько выводов, которые являются основными в культуре содержания фаленопсиса:
- общепринятый для других комнатных растений горшок и субстрат требуются растению в основном для опоры;
- корням необходим свет и воздух;
- корни ни в коем случае не должны быть в воде.
Все это моменты более подробно будут рассмотрены ниже, когда мы попробуем пройти все шаги, начиная от покупки первого фаленопсиса.
Покупка
У здорового растения твердые листья, плотные на ощупь серо-зеленые корни, которые могут вылезать из субстрата. Большинство фаленопсисов продается в прозрачных горшках, поэтому обязательно посмотрите, как выглядят корни внутри горшка: в местах, где есть доступ света, например у стенок, они должны быть зеленые или серо-зеленые.
Попробуйте легко и осторожно покачать растение за основание розетки листьев. Если у вас создалось впечатление, что растение "болтается" в горшке, лучше выберите другое, у этого скорее всего проблемы с корнями. Единственно допустимыми могут быть мелкие механические повреждения листьев, типа царапин, трещин или обломов листа. Если же растение имеет вялые или желтеющие листья, пятна любых цветов или темные корни, то его можно купить в том случае, если вы хотите попрактиковаться в реанимации или у вас достаточный опыт и вы знаете, на что идете.
Маленькое отступление на тему желтых листьев: у фаленопсиса со временем желтеют и засыхают нижние, старые листья. Это вполне естественный процесс и его не нужно считать дефектом или болезнью.
Освещение
Обеспечить необходимую освещенность для фаленопсиса достаточно просто. Чтобы найти лучшее место давайте вспомним что эпифиты растут на деревьях и солнечные лучи попадают на них только сквозь листву деревьев. Они с удовольствием будут расти на любом светлом окне. Я попытаюсь дать рекомендации для их выращивания в северных широтах. Идеальным является восточное окно, но фаленопсис прекрасно растет на западном, юго-западном или юго-восточном окнах. При такой ориентации растение можно расположить как на подоконнике, так и рядом, но на расстоянии не дальше одного метра от окна. Если окно выходит на юг необходимо обязательное затенение от солнечных лучей с конца весны и до осени, в сентябре в зависимости от погоды затенение можно убрать. На северном окне фаленопсис нужно располагать только на подоконнике, но и здесь он хорошо себя чувствует. С осени до весны растения обязательно досвечивать, чтобы продолжительность светового дня составляла не меньше 12 часов. В любом случае, где бы не стояли ваши орхидеи, продолжительность светового дня должна быть от 12 до 16 часов.
И еще одно замечание: фаленопсис постепенно наклоняется к свету, поэтому, чтобы он не потерял декоративность, не вывалился из горшка или не опрокинулся с подоконника его рекомендуется время от времени поворачивать на 180 градусов.
Не стоит тревожить и перемещать растение только в том случае, если на цветоносе начали формироваться бутоны. Через неделю после того, как распустился последний бутон растение можно развернуть или переставить.
Температурный режим
Одна из причин, почему фаленопсис считают орхидеей для начинающих то, что ее температурный режим прекрасно соответствует температуре в наших квартирах в течении года. От вас потребуется только минимум усилий и немного внимания.
Фаленопсис не имеет выраженного периода покоя и требует только небольшого понижения температуры зимой. Летом дневная температура составляет около 25°С – 30°С, зимой 20°С - 25°С.
Очень важен для будущего цветения фаленопсиса перепад между ночной и дневной температурой на 5 – 7°С, так как именно благодаря ему у растения закладываются цветочные почки.
Если ваши растения стоят на подоконнике следует помнить, что там температура зимой намного ниже, поэтому рекомендуется положить на подоконник термометр, чтобы вовремя среагировать на длительное понижение температуры. Хочется поставить ударение именно на словах "длительное понижение". Если на день-другой ночная температура понизиться до 10-15°С фаленопсис это легко перенесет. Но если такое понижение держится в течении нескольких дней, это может привести к серьезной болезни и гибели растения. При длительном понижении температуры корни фаленопсиса перестают впитывать воду, листья теряют упругость и на них появляются "морщины", которые являются первыми признаками "замерзания". В этом случае растение живет и питается исключительно за счет влаги и питательных веществ, накопленных в листьях. Начинающий любитель может подумать, что фалепонсису не хватает воды и увеличить полив, но это только ухудшит ситуацию, так как приведет к загниванию корней и другим болезням. Основными способами предупреждения "замерзания" фаленопсиса являются заделка всех щелей в рамах, размещение растений как можно выше на подоконнике и так, чтобы горшок и листья не касались холодных стекол.
Так же нужно заметить, что в любое время года фаленопсис любит свежий воздух, но не терпит сквозняков.
Влажность
Оптимальная влажность для содержания фаленопсисов составляет 60% – 80%.
Низкая влажность воздуха зимой, когда в квартире включено центральное отопление, является слабым местом при содержании не только фаленопсисов, но и других растений. И здесь можно отметить основные пути решения этой проблемы:
- постараться отгородить горячий и сухой воздух от батареи, чтобы он не шел прямо на растения;
- опрыскивание, как минимум один раз в день, в первой половине дня. Ночью при пониженной температуре растение должно быть сухим. Здесь хочется привести слова из одной статье, что опрыскивание и мокрые листья не одно и тоже поэтому, всегда нужно соблюдать меру.
- в поддон насыпать керамзита или мелкой гальки, налить немного воды и сверху поставить горшок с фаленопсисом. При этом горшки ни в коем случае не должны стоять в воде! Испаряющаяся из поддона вода поднимет влажность вокруг растения.
Полив и удобрение
Правильный полив является основополагающей составляющей. Здесь действует правило "2П" – сначала просох, потом промок. Фаленопсис легко переносит небольшую засуху, но чрезмерный полив убьет его. Как было сказано выше, его корням необходим воздух и между поливами субстрат обязательно должен полностью просохнуть. Поэтому наиболее важно правильно определить момент полива.
Каждый делает это по-своему, но можно предложить несколько простых способов: по весу горшка, который становиться легким, если субстрат просох; по состоянию субстрата, которое можно оценить через прозрачный горшок; или можно попытаться осторожно заглянуть внутрь горшка и оценить влажность внутри, вытащив несколько кусочков субстрата с поверхности. Понаблюдав некоторое время вы легко сможете составить свой примерный график полива. Как правило, летом поливают каждые 2-3 дня, зимой – раз в 2 недели, в остальное время – раз в неделю.
Теперь несколько слов о поливе. Здесь тоже у каждого свои предпочтения в зависимости от того, где стоят ваши растения и сколько времени вы готовы на это потратить. Главное правило – чтобы субстрат полностью промок. В комнатных условиях в качестве самого распространенного встречается метод "погружения", когда вы ставить ваши растения в таз с водой минут на 15-20 и поливаете их из душа. Затем вытаскиваете и даете воде стечь. Поливать нужно в первой половине дня, чтобы к вечеру растение успело обсохнуть. Помните, что фаленопсисы – растения из тропиков и вода не должна быть холодной.
Часто возникает вопрос о том, какой водой поливать. Ответ - вода должна быть мягкой и чистой. Обычно, чтобы смягчить воду и удалить примеси ее сначала фильтруют, а потом кипятят, или поливают дистиллированной водой. Это ваши методы, если вы не уверены в своей воде из-под крана. Казалось бы, дистиллированная вода является идеальной для полива, если бы не одно «но» - в такой воде отсутствуют все соли и микроэлементы, поэтому их нужно будет дополнительно вносить как удобрения.
Определить, что вода не нравиться растению и в ней слишком много солей довольно легко. Если вы поливаете простой водой из-под крана и через некоторое время на листьях или корнях появляются пятна, например белые или рыжие, значит вам пора отмывать фаленопсис от солей и, скорее всего менять воду для полива. Кстати, отмывается такой налет молоком или чем-то кислым, например водой с лимонным соком или кефиром.
Теперь об удобрениях. Фаленопсис впитывает питательные вещества через корни, поэтому все удобрения должны быть водо-растворимые и менее концентрированными. Чаще всего встречается упоминание удобрения "Кемира-Люкс" с концентрацией раза в 2 меньшей, чем для обычных комнатных растений. Ни в коем случае нельзя удобрять сухой субстрат, это приведет к ожогу корней, сначала фаленопсис нужно обязательно полить. После этого обильно поливаем растение водой с растворенным удобрением и обязательно даем воде стечь. Если по какой-то причине у вашего растения проблемы с корнями, то удобрять его нельзя. В этой ситуации можно опрыскать растение водой с растворенными в ней удобрениями.
Во время роста и перед продажей растения, особенно импортные, практически всегда подкармливают различными стимуляторами. Кроме того, производители часто вносят в субстрат "долгоиграющие" удобрения, которые выглядят как маленькие светлые шарики и растворяются в течении нескольких месяцев. Поэтому перед тем как удобрять фаленопсис убедитесь, что все внесенные производителем удобрения полностью растворились и после этого дайте ему отдохнуть от них и от стимуляторов пару месяцев.
После того, как мы поговорили о температуре, влажности и поливе хочется сделать остановку и обратить ваше внимание на следующее. Всегда нужно стараться сохранить баланс между температурой и влажностью. Если температура понизилась, должна понизиться и влажность, т.е. должен быть уменьшен полив и опрыскивание, и наоборот.
Субстрат, пересадка и горшок
Фаленопсис имеет хрупкие корни поэтому рекомендуется пересаживать его не чаще, чем раз в два - три года. В течении этого время субстрат должен сохранять свои свойства и не разлагаться. Кроме того, он должен быть достаточно гигроскопичным и воздухопроницаемым. Самыми популярными составляющими смеси для субстрата являются кусочки коры, мох сфагнум, древесный угль, керамзит, кусочки пробки от вина или пенопласта. Последние звучат немного странно, но следует помнить, что фаленопсис использует их главным образом в качестве опоры. Состояние субстрата нужно регулярно проверять и при его разрушении сразу заменять. Замечу, что фаленопсис прекрасно растет в чистой коре.
Сажают фаленопсис как и другие комнатные растения, только нужно быть осторожными с корнями, чтобы не поломать их. Перед пересадкой все гнилые, мертвые или слишком длинные корни обрезают, места срезов присыпают толченым углем или корицей и выдерживают 1-2 часа на воздухе, чтобы места срезов подсохли.
Крупные куски используются в качестве дренажа, а более мелкими кусочками (фракциями размером 1-2 см) осторожно заполняют горшок и пустоты между корнями до основания розетки листьев. Часто фаленопсис, который имеет плотные и тяжелые листья, укрепляют или подвязывают к опоре в горшке чтобы он не шатался, так как это может повредить растущие кончики корней. Сверху до края горшка обычно оставляют 2-3 см., чтобы можно было подсыпать кору по мере развития воздушных корней. После пересадки растение поливают через 4 – 5 дней.
Со временем кора впитывает больше воды и дольше просыхает. Поэтому в середину между корней рекомендуется насыпать большие куски коры. Не старайтесь слишком сильно набить и уплотнить субстрат в горшке чтобы не мешать циркуляции воздуха. Для увеличения гигроскопичности добавляют мох сфагнум или используют субстрат из более мелких кусочков коры.
Чистый мох сфагнум идеально подходит для выращивания молодых растений, но его нужно полностью заменять не реже, чем раз в год.
Субстрат для орхидей сейчас можно купить во многих цветочных магазинах, но всегда следует учитывать его состав, так часто он бывает слишком влагоемким для фаленопсиса и больше подходит для других орхидей. В этом случае его лучше всего добавлять в кору для увеличения гигроскопичности.
Кору и мох можно заготовить самостоятельно. Лучше всего собирать сосновую кору с погибших деревьев, но при этом она должна быть плотной, не рассыпаться в труху и не содержать смолы. Собранную кору разрезают на фракции размером 1-2 см. (секатором или проворачивают через мясорубку, с которой сняты нож и решетки), проваривают 2 раза в течении 10 минут, высушивают и хранят в месте с доступом воздуха, например в коробке из под обуви. Мох используют как свежим (верхние 10 см.), так и высушенным. В обоих случаях его нужно продезинфицировать и избавить от всей живности, которая готова разбежаться по вашей квартире. Проще всего замочить его в горячей воде (около 40 - 45°С) на два часа, удалить всех насекомых с поверхности, высушить и хранить как кору.
В качестве горшков можно использовать различные подходящие по размеру емкости, которые обеспечивают хороший доступ воздуха и вентиляцию. Это могут быть прозрачные пластиковые горшки или ведерки, в которых по бокам и на дне паяльником проделаны дополнительные вентиляционные отверстия, различные плетеные, деревянные и бамбуковые корзинки или блоки. Не рекомендуется использовать керамическую посуду так как при следующей пересадке будет невозможно отделить корни от стенок горшка не повредив их.
Размножение
Фаленопсисы практически не размножаются вегетативными побегами. Чаще всего на цветоносах образуются детки, которые при отделении от материнского растения выращивают во мхе сфагнуме.
Болезни и вредители
Большинство болезней вызывается нарушением температурного режима или режима полива. Избыточный полив при высокой или низкой температуре приводит к развитию грибковых заболеваний, таких как гниль, что легко может привести к гибели всего растения. Избыток влаги является одной из основных причин болезни. После полива из душа или после опрыскивания обязательно промокните попавшую в листовую воронку воду. И никогда не поливайте или не опрыскивайте растение на ночь.
На орхидеи нападают те же вредители, что и на другие комнатные растения и те же методы борьбы с ними. Поэтому нет необходимости подробно описывать здесь.
Полную информацию по болезням, вредителям и мерам борьбы можно посмотреть в главе «Повреждения растений, вредители и болезни».
P.S.: Правильный полив и достаточная освещенность, температурный режим и перепад температур, регулярные внесения удобрений - это кажется слишком сложным для выращивания одного растения!
Не пугайтесь, все станет понятным, простым и естественным, как только вы познакомитесь с фаленопсисом поближе. И за первой орхидеей обязательно появиться вторая…
Если вы не нашли ответы на свои вопросы в этой статье, возможно их уже задавали в разделе «Фаленопсис в вопросах - ответах».
Пелорические цветы
Нам довольно хорошо известно строение цветка орхидеи. Три чашелистика, называемые сепалиями, чередуются с тремя лепестками, два из которых - петалии, а один, средний, видоизменён и называется губой. Но в растительном мире бывают исключения. Иногда цветы орхидей распускаются не совсем правильными, изменёнными.
Вы пришли в магазин, и ищете хорошее растение - с хорошими листьями и здоровой корневой системой, просматриваете большое количество цветущих орхидей, и вдруг замечаете нечто необычное. Растение с непривычной формой цветков притягивает взгляд, вы пытаетесь рассмотреть его поближе и видите, что у цветка не одна, а три губы.
То, что вы перед собой видите, является ошибкой в цветочной морфологии и называется пелорическими цветами. Эти ошибки в морфологии растительной структуры случаются различными путями. Peloria - неправильная регулярность, происходящая в обычно нерегулярных цветах. Это происходит, когда петалии берут цвет и/или форму губы, или могут быть между этими двумя крайностями.
Если в природе некоторые пелорические цветы получаются случайно, например, под влиянием экологических изменений, то в продажу поступают растения, полученные мериклональным способом размножения. Это возможно по той причине, что пелория - генетически заложенная особенность, но всё же не всегда устойчива, и растение ещё может изменить форму цветка в следующем соцветии.
В качестве примера, когда петалии берут окраску губы, возьмём Cattleya intermedia variety aquinii. Она имеет белые цветы, и помимо красно-фуксиевого мазка на губе, есть такие же отметины на петалиях. Благодаря гибридизации, сейчас продаётся очень много каттлей, обязанных окрасом петалий пелорическому гену.
Обратим внимание и на Dendrobium Classic Gem, цветы которого демонстрируют, так называемую, "обратную" пелорию, когда губа выглядит как петалии.
Кто-то находит такие цветы очаровательными, а кто-то, наоборот, считает их уродливыми, и совершенно не считают пелорию достойным свойством орхидеи, по которому её следует выбирать. Высказываются мнения, что пелорические цветы деформированы, и что пелорические орхидеи должны быть автоматически дисквалифицированы в конкурсах, например, AOS (Американское общество любителей орхидей). Некоторые так же считают, что цветы Dendrobium Classic Gem уже не являются истинными для орхидей, соответственно и не выращивают, и не оценивают его.
Несмотря на то, что AOS не имеет определённой позиции в отношении пелорических цветов, тем не менее, оно называет их деформированными, и этот термин может быть истолкован не совсем верно. Деформация в словаре переводится как физический недостаток или искажение, обезображивание. Пример деформации - спинной или брюшной раскол в пафимопедилуме, в цветке, который обладает двумя колонками, или цветком, где недостает некоторых частей.
Цветы пелорик - это мутации, которые произошли случайно, естесственным или вынужденным образом в цветках орхидей, и эти мутации - часть эволюции. В AOS оценка критериев качества цветка основывается на признании превосходства и совершенства какого-либо типа цветка над другими. При этом считается, что новое растение должно иметь превосходящее качество и лучшие особенности перед другими. Пелорические цветки могут считаться новой формой, но будут ли они являться превосходящей - спорный вопрос.
Род Cattleya (крупноцветковые виды)
Когда странствующий собиратель растений по имени Вильям Свэнсон переслал связку необычных, с лавандовыми цветками растений (как он думал - паразитов) в Ботанический сад Глазго в 1817 г., он открыл двери бурному потоку возбуждения, захлестнувшему весь садоводческий мир в последующие столетия.
Эти растения Свэнсон обнаружил во время исследований дождевых джунглей провинции Пернамбуку в северной Бразилии. Когда Свэнсон прибыл туда в декабре 1816 г., растения предстали перед ним во всей красе, и он, не откладывая в долгий ящик, собрал их и отправил в Шотландию.
По просьбе Свэнсона Ботанический сад передал несколько растений известному любителю тропических экзотов Вильяму Каттлею, и он в ноябре 1818 г. добился цветения одного экземпляра в собственной теплице в Барнете (Англия). Свэнсон знал, что Каттлей хотел приобрести растения, собранные в Пернамбуку: будучи увлеченным человеком, он собирал любые тропические новинки, которые можно было найти.
Пернамбукские орхидеи имели цветки, ставившие их вне конкуренции, благодаря эффектности формы, размера и расцветки. Они даже обладали сладким ароматом! Каттлей был счастлив, и новые растения вскоре стали фаворитами его коллекции.
С целью систематизировать и описывать свои тропические прелести, проводить инвентаризацию коллекции, Каттлей привлек молодого ботаника Джона Линдлея. Тот справился со своей задачей и впоследствии написал труд “Антология Ботаники” (Collectanea Botanica), увидевший свет в 1821 г. В нём он сделал научное описание бразильских растений Свэнсона, но назвал их не в честь первооткрывателя, а в честь В. Каттлея, которому был сильнее благодарен за покровительство и предоставленную работу. Хотя... под номером 33 в “Collectanea Botanica” Линдлей установил новый род орхидеи для свэнсоновских растений - Cattleya . Первый и единственный вид каттлеи, озвученный Линдлеем был - Cattleya labiata , что значит “Каттлея губастая”. И в таком виде это вряд ли являлось идеальным комплиментом. Так или иначе, но публикация “Антологии Ботаники” представляла собой великий день орхидной истории, так как новый род Cattleya , стал одним из наиболее популярных и блистательных представителей семейства орхидных в течение многих последующих лет.
В начале 1800-х гг. в Бразилию хлынул поток “любителей природы”. Были среди них и охотники за каттлеями. Однако они рыскали в стороне, всего лишь на полпути к каттлейному раю - вблизи крупного порта Рио-де-Жанейро. Все дело в том, что первые авторы неверно описали открытие Cattleya labiata , предположив, что Свэнсон работал в этих же местах. Ведь Свэнсон отправлял крупные партии растений из Рио-де-Жанейро перед отъездом из Бразилии - вот и подумали, что все свои орхидеи он нашел “не отходя от кассы”. Но горе - писатели не знали, что Свэнсон начал свой маршрут в Пернамбуку, и именно оттуда происходили образцы Cattleya labiata . Свэнсон переехал в Рио-де-Жанейро несколько позже. Спустя некоторое время садоводческий мир обалдеет от Cattleya labiata . Свэнсон же к этому времени уехал исследовать дебри Новой Зеландии, где никто не мог его отыскать и расспросить о бразильских находках, прояснить суть дела.
В 1836 г., когда другой английский натуралист - Джордж Гарднер, - путешествовал по Бразилии, миф о местонахождении Cattleya labiata стал еще более туманным и путаным. Гарднер умудрился не распознать орхидею Laelia lobata и принял ее за C Cattleya labiata . Таким образом, местонахождение Laelia lobata в Органских горах у Рио-де-Жанейро внезапно стало “новым местонахождением” Cattleya labiata.
Пернамбуку больше чем на тысячу миль удален от Рио-де-Жанейро. Возникший миф “О том, что Cattleya labiata была обнаружена в Органских горах”, породил проблемы в орхидейном мире. Измотанные охотники за растениями утюжили джунгли Рио-де-Жанейро и соседней провинции Minas Gerais в течение 70 лет. Все это время они безуспешно пытались найти легендарную Cattleya labiata. Эта каттлея стала считаться “потерянной орхидеей”, и лишь немногие растения данного вида, которые существовали в культуре, возбуждали европейских коллекционеров. Они хотели во что бы то ни стало отыскать новые каттлеи и добавить их к установленному Линдлеем роду.
Cattleya labiata была первой из 17 крупноцветковых видов каттлей, открытых европейскими коллекционерами в течение XIX века. Это была нелегкая работа - отыскивать новые виды, - потому что они были надежно скрыты в туманных высокогорных лесах гигантских Анд. Там, в непроходимых джунглях, путешественники сталкивались и со смертельными болезнями, и с враждебными аборигенами. Много охотников за орхидеями не вернулись, приняв мучительную смерть.
Поразительно, но второй крупноцветковый вид каттлеи, взошедший на горизонте Европы, был открыт не в XIX веке. Это случилось на 44 года раньше открытия первой каттлеи - лябиаты! Заслуга принадлежит двум испанским ботаникам - Ruiz ”у и Pavon”у. Гербарные образцы этих ученых были отправлены из Перу в Испанию в 1777, и не “видели” белого света до 1831 г., когда Джон Линдлей исследовал их и описал как новый вид “Cattleya maxima”. Проблема была в том, что в 1831 г. никто не видел живое растение Cattleya maxima и тем более никто не знал, где ее можно найти. Но зато теперь были известны два крупноцветковых вида каттлей, к сожалению, всё также “потерянных”, и горе садоводческого мира в 1830-ых годах было беспредельным.
В 1836 г., был открыт третий вид - крупноцветковая Cattleya. На сей раз в Венесуэле - ливерпульцем Джорджем Грином. Это случилось спустя 18 лет после появления на мировой арене первой каттлеи. В 1836 Вильям Джексон Гукер, профессор университета Глазго, получил несколько цветков каттлеи от знакомой Дж. Грина - госпожи Мосс из Оттерпуля. Госпожа Мосс также послала рисунок растения, сделанный ей самостоятельно. Цветки нового вида были необычно крупные - 22 см в поперечнике, и рядом с ними линдлеевская Cattleya labiata выглядела просто малышкой.
Гукер опубликовал описание Cattleya mossiae в “Ботаническом Журнале Куртиса” (65: 3669) назвав растение в честь ее хозяйки - госпожи Мосс. Он отметил, что Cattleya mossiae отличался от Cattleya labiata более многочисленными побегами, крупными цветками, их более широкими чашелистиками и лепестками, а также цветными штрихами на губе. Что Гукер пропустил в своем описании - так это то, что Cattleya mossiae цветет весной, в то время как Cattleya labiata - осенью. Это существенное различие в периоде цветения было намного более значимым для обоснования видовой самостоятельности Cattleya mossiae по сравнению с приведенными Гукером внешними отличиями: размером цветка, широкими лепестками, разветвленным корневищем и структурой губы. Опубликованная вместе с описанием иллюстрация классической Каттлеи Мосс показывала лепестки, направленные вниз и вперед, а также глубоко заштрихованную губу. Однако Cattleya mossiae также имеет расы с прямыми торчащими лепестками, как и у Cattleya labiata , а также имеют идентичную родственному виду расцветку губы. Так что Гукер был не в состоянии ответить, чем его Cattleya mossiae действительно отличалась от некоторых разновидностей Cattleya labiata . Это было обусловлено дефицитом прижизненных особенностей растений, например сезона цветения. Описание Гукером Cattleya mossiae как нового вида стало ориентиром в систематике крупноцветковых каттлей, представило точку отсчета для видов, которые открывались впоследствии. Cattleya mossiae облегчила ботаникам подтверждение статуса вида для растений, которые были настолько похожи, что старые правила описания новых видов становились непригодны для использования. Cattleya mossiae Гукера показала ясно и недвусмысленно, что не каждая крупноцветковая лавандовая Каттлея, обнаруженная в джунглях Южной Америки - разновидность Cattleya labiata .
Когда Cattleya mossiae выращивается в условиях умеренного климата, например в Европе или Соединенных Штатах, она, конечно, имеет другие динамические особенности, не похожие на таковые Cattleya labiata. После завершения роста, Cattleya labiata отдыхает менее месяца, прежде чем даст цветочную почку. Каттлея Мосс, наоборот, отдыхает почти шесть месяцев, пока дело дойдет до формирования почек. Аромат Каттлеи Мосс также отличается от аромата Каттлеи губастой, что является достаточно важным, фундаментальным признаком в различении двух видов, так как предполагает наличие разных насекомых-опылителей. Каттлея Мосс имеет сильный цветочный аромат, в то время как аромат Cattleya labiata - более изысканный и приглушенный.
После Cattleya mossiae , открытие крупноцветковых видов Cattleya напоминало цирковые скачки. Коллекционер Джозеф фон Варшевич был готов найти почти любую орхидею в джунглях, но он оказался неспособным открыть их цивилизации. В 1848 г., он нашел свою собственную тезку - Каттлею Варшевича в Medellin'е, Колумбии, но сумел потерять все растения. Только сушеные образцы достались для исследований его другу - молодому немецкому ботанику Генриху Рейхенбаху. Когда Варшевич обнаружил Cattleya dowiana в Коста-Рике в 1850 г., он потерял и растения и гербарий. Люди не верили его фантастическому описанию вида, пока он не был переоткрыт 15 лет спустя - в 1865 г. - A . Джеймсом Батеманом. Он же и описал Cattleya dowiana в 1866 г., отметив, что не стал бы клясться, что это новый вид. Тогда же была открыта Cattleya trianaei . Обнаруженная в 1850 г. Cattleya trianaei , была импортирована, и к 1855 г. продавалась в больших количествах бельгийской фирмой Д.Д.Линдена "L' Horticulture Internationale". Линден назвал каттлею “Cattleya trianaei”, для того, чтобы растения можно было успешно продавать, но прошло несколько лет, прежде чем он убедил своего друга, ботаника Рейхенбаха сделать научное описание вида, дабы узаконить название, что и случилось в 1860 г.
В течение XIX века, ботаники были настолько заняты, говоря каждый о своем, что не было крупноцветковых видов каттлей, которые они смогли бы различать. Свободные от учёных мудрствований садоводы развивали хорошую систему для опознавания видов, основанную на жизненном цикле растения, характере роста, но и они сделали ошибку, предоставив классификацию каттлей академикам. В результате виды непрерывно изменялись в ранге, перемещаясь из разновидности в вид, из вида в форму - непрерывно на протяжении 19-ого столетия. Джон Линдлей, который установил род Cattleya , начав с Cattleya labiata , после описания Cattleya maxima отказался добавлять к роду новые крупноцветковые виды, что и продолжалось вплоть до его смерти в 1865 г. Генрих Рейхенбах понимал значимость так называемых “прижизненных различий” (период цветения, характер роста, аромат) для разграничения видов, но был слишком запуган господствовавшими в ботанике взглядами Линдлея, чтобы озвучить свою идею. В конце концов, Рейхенбах, презирая критиков, завещал свои полные орхидные коллекции и труды обнародовать спустя 25 лет после смерти - тогда новое поколение ботаников, по его мнению, сможет более объективно смотреть на вещи.
В конце концов, таинственные туманы тропических горных лесов поднялись, южное солнце осветило всё, что было внизу, и крупноцветковые каттлеи возникли на мировой арене как нормальная группа исключительно красивых орхидей.
Джон Линдлей использовал термин “labiata”, чтобы привлечь внимание к крупной губе первого вида каттлеи и, действительно, губа - наиболее яркая черта всех крупноцветковых каттлей. Каждая каттлея имеет свой характерный рисунок на губе, что делает ее отличной от других видов.
Большинство видов растений представлено расами с типичным характерным рисунком, что вполне может быть использовано для идентификации образца. Для каждой из 17 крупноцветоковых каттлей существует своя характерная “боевая раскраска” губы. Но нужно помнить, что любая типичная окраска губы одного вида может наблюдаться и у других каттлей. Есть множество вариаций окраски, которые могут быть характерны для одной разновидности и при этом точно копировать другой вид; таким образом, облик губы - лишь общий руководящий принцип опознавания видов. Белые расы - крайний случай этого феномена, потому что среди всех видов каттлей есть разновидности с белыми чашелистиками и лепестками, а также с оранжевым или желтым зевом губы. Чтобы разделить виды необходимо привлечь другие признаки, а нетипичная структура или окраска образцов, лишь иногда используется ботаниками. Только Cattleya dowiana с ее желтыми чашелистиками и лепестками и Cattleya maxima - с желтой полосой в нижней части центра губы представляются неповторимыми в раскраске; и только Cattleya lueddemanniana с её крыловидной колонкой - уникальная по структуре цветка. Все остальные виды не имеют никаких реальных цветовых или структурных различий, которые были бы характерны исключительно для них.
Период цветения
Женщины всегда любили носить цветки, приколотые к одежде в специальных случаях, и, когда крупноцветковые каттлеи стали достаточно доступны, на них пал главный выбор. Каттлеи имели крупные, изумительные цветки, к тому же долгоживущие. Они демонстрировали прекрасные лавандовые оттенки, при этом никакие два цветка не выглядели похожими, а это качество ценилось на любом приеме или вечере.
Цветки Каттлеи имеют невыразимую утонченность и изысканность, что делает их женственными. Они казались настолько хрупкими, что как бы говорили: “смотри, но не трогай”. Было и еще преимущество перед другими орхидеями: каттлеи были доступны круглый год.
Одна из движущих сил, подогревавших работоспособность орхидеистов в течение 1930-1940 гг. было желание общества иметь каттлейные цветки для корсажей. А замечательность крупноцветковых видов каттлей состояла в том, что цвели они круглый год.
Линдлеевская Cattleya labiata - осенью, гукеровская Cattleya mossiae - весной, рейхенбаховская Cattleya warscewiczii - летом, и линденовская Cattleya trianaei - зимой. То есть крупноцветковые каттлеи могли быть в цвету все время, и потребители имели возможность купить их всякий раз, когда захотят.
Восемь из наиболее распространенных видов каттлей стали цветами номер один промышленной срезки, потому что давали продукцию весь год. Cattleya labiata царствовала осенью, декабрь сопровождала Cattleya percivaliana . Затем - в январе и феврале - следуют Cattleya trianaei и Cattleya schroederae . Cattleya mossiae начинает цвести с конца февраля и цветет, не останавливаясь, почти до июня, когда Cattleya gaskelliana принимает эстафету. Конец июня - июль - сезон Cattleya warscewiczii , а Cattleya dowiana заканчивает год в августе.
Время цветения этих крупноцветковых видов каттлей - также удивительно надежно и предсказуемо, как если бы вы имели дело с какими-нибудь клонами. После интродукции в области умеренного климата, например в Соединенные Штаты или в Европу, любой данный сорт будет цвести в дальнейшем точно в то же самое время каждый год. К примеру, Cattleya mossiae ‘Mrs. J. T. Butterworth‘, FCC / AOS , цветет в День Матери, к концу второй недели мая. Мы наблюдали растение в течение 50 лет, и цветение начиналось каждый год в тот же самый день все время. Другие сорта Cattleya mossiae также цветут в определенные сроки в течение весны. Некоторые сорта Cattleya percivaliana всегда цветут на католическое Рождество, а Cattleya trianaei ‘Party Time‘ всегда цветет в канун нового года. Приходя в оранжерею и наблюдая, какая из каттлей цветет, вы можете сказать какой праздник на дворе. Это по истине настоящий каттлейный календарь.
Четкий период цветения каждого вида крупноцветковой каттлеи - это характеристика имеет важную ботаническую информацию. Это такая же важная особенность растения, как и форма губы. Лишь совокупная характеристика периода цветения и формы губы является полноценной и позволяет точно определить вид растения. Период цветения и другие динамические особенности, включая рост и жизненный цикл, и аромат, были пропущены ботаниками при описании этих растений. Ученые забыли, что гербарные образцы дают только ограниченное представление об этих растениях. Поведение живых растений также важно при описании видов.
Рост и жизненный цикл
Хотя Рейхенбах ничего не мог сказать об этом, имея дело с сухими гербарными образцами, он получал информацию от Варшевича, что большие различия между Cattleya warscewiczii и Cattleya labiata или Cattleya mossiae были в их характере цветения. И Cattleya labiata и Cattleya mossiae заканчивают свой рост, затем останавливаются на месяц или более перед цветением. Cattleya warscewiczii , напротив, цветет сразу, как только ее новый рост сформировался, а цветочные почки появляются из чехла уже во время активного роста псевдобульбы.
И особенности роста, и тип цветения видов каттлей, могут представлять значительную ботаническую ценность при описании видов. Все 17 видов могут быть разделены на две группы, основанные на том, имеют ли они период покоя после завершения роста, или они не отдыхают. В дальнейшем каттлеи могут быть разделены по длительности период покоя или если покоя нет - появляются ли бутоны из чехла до созревания нового роста, либо чехлы с цветками появляются на зрелых псевдобульбах.
Время от времени, искусственный подход сильно замедляет возможности понимания природы. И ситуация с крупноцветковыми каттлеями - хороший пример этого. Построению системы каттлей, признанию большинства видов предшествовало 100 лет “научной” неопределенности, в то время как люди, которые выращивали их - уже в середине XIX века ответили на все вопросы о том, как каттлеи отличаются друг от друга и почему должны быть отдельными видами.
Аромат
Ученый мир еще не придумал способа, чтобы описать ароматы доступными словами, но если вы выращиваете крупноцветковые каттлеи и различаете запахи - то не требуются другие признаки, чтобы понять, где какой вид. Они все имеют приятные, специфические ароматы, которые уникальны у каждого вида. Вот и еще одно оригинальное предложение, сделанное каттлеями человеку: они могут преобразить запахи дома или квартиры, превратив их в ароматы ботанического сада, изменяющиеся с каждым днем.
Трудно сказать, насколько много положительных качеств имеют крупноцветковые каттлеи. Нет и двух похожих цветков, которые крупны, эффектны, очаровательны лавандовыми оттенками - точно также как и среди людей не бывает двоих одинаковых. Каттлеи - одни из самых женственных цветов во всем царстве орхидей, с нежной, сверкающей, хрупкой чувственностью. Разные крупноцветковые каттлеи цветут круглый год и все - с восхитительными ароматами. Если Вы действительно знаете их запах, они подскажут вам время года и иногда даже день недели.
Я думаю, самый большой комплимент, который крупноцветковые каттлеи получили - то, что в большинстве стран, где они растут в диком виде, их признали национальным цветком. Есть государства, где произрастают тысячи орхидей, где немало их своеобразных родов, но все же национальным цветком Венесуэлы была выбрана Cattleya mossiae , а национальным цветком Колумбии - Cattleya trianaei , а никак не виды Phragmipedium , Sobralia или Miltoniopsis .
Крупноцветковую каттлею всегда называли королевой мира орхидеи и, после прохождения через два столетия популярности, королева все еще правит. Из года в год, изо дня в день - все с тем же дружественным изяществом и бесконечной красотой.
Об одном орхидном мифе
Многие слышали историю о том, что Cattleya labiata была обнаружен случайно, когда прибыла в Англию в виде упаковочного материала для некоторых папоротников. Вильям Каттлей (с которого история началась) выбросил упаковочный материал под лабораторный стол в своей домашней оранжерее, и в один прекрасный день “упаковочный материал” зацвел как Cattleya labiata .
Этот миф вырос из статьи, состряпанной в 1893 г. Фредериком Бойлем и озаглавленной: “Потерянная Орхидея”. В ней Бойль написал с типичным английским юмором, что Вильям Свэнсон - первооткрыватель Cattleya labiata , - вероятно не помнил себя, тем более - место, где Cattleya labiata росла и что “орхидеи, падавшие на его пути, вероятно, были собраны в отдаленных местах каким-то бродягой, умершим в Рио-де-Жанейро. Свэнсон собрал их и использовал, чтобы упаковать свои лишайники".
В 1893 г. никто действительно не знал, где Свэнсон собрал Cattleya labiata , но к бойлевской абсурдной сплетне будущие авторы отнесутся серьезно и раздуют её, сделав из мухи слона. “Слон” прожил до 1900 г., когда обнаружили и прочитали свэнсоновский письменный отчет с фактами о его поездке через Бразилию в 1817 и 1818 гг. Оказалось, Свэнсон обнаружил Cattleya labiata в бразильском Пернамбуку, а не в Рио-де-Жанейро, и, как он написал - видел орхидеи в полном цвету, а потому представлял их ценность. Он знал также, что Вильям Каттлей хотел бы их заполучить, и Каттлей впоследствии нежно заботился о растениях по их прибытию в Барнет, а не швырял их под стол.
Итак, многим эта форма не нравится, а многие считают её весьма привлекательной. Тем не менее, пока орхидеи с пелорической формой цветков не принимаются к оценке экспертами. Наверно, оценка пелорических цветков должна быть такой же, как и оценка любого другого цветка орхидеи - они должны быть симметричными, последовательными от одного к другому, иметь устойчивый и чёткий окрас, и быть приятными для глаз. Последнее утверждение самое сложное, так как эта форма насколько нравится одним, столь же непривлекательна для других.
И пока одни рассуждают, достойны ли эти растения наград, а другие им противоречат, обычные производители поставляют в магазины эти растения на наш суд. И если вам это нравится, лучшим подтверждением будет покупка такой орхидеи.
Все, что я знаю о цимбидиумах
В этой статье я собрала всю информацию о цимбидиумах, которую смогла найти и перевести из книг в нашей библиотеке. Конечно, это далеко не все, что написано об этих роскошных орхидеях, но, как говорил незабвенный Винни: "Даже немножечко, чайная ложечка — это уже хорошо!". Кое что из того, что изложено ниже явилось для меня самой полной неожиданностью, многое показалось интересным и, я надеюсь, окажется полезным для вас.
Ладьеподобный цимбидиум
Одна из популярных орхидей сегодня — цимбидиумы. И происходит это вовсе не потому, что их легко выращивать, а потому, что их сложно замучить до смерти даже неопытному цветоводу. Однако, это не означает, что это очень простые растения для выращивания, особенно в домашней культуре. Предоставить им подходящие условия для цветения — не самая легкая задача.
Название Cymbidium произошло от греческого слова kymbion (ладьеподобный, нечто в форме лодки) из-за характерной формы губы цветка цимбидиума.
Вид Cymbidium произрастает в дикой природе на обширном ареале. От Северной Индии, через Китай и Японию, захватывая часть Малайзии и Филлипинских островов, и остров Борнео до Южной и, частично, Северной Австралии.
Этот огромный род содержит около трехсот видов, 45 из которых произрастают только в Китае.
Возможно, что цимбидиум — одна из самых первых орхидей, упомянутых в древних книгах. Cymbidium ensifolum был впервые описан в Древнекитайском ботаническом манускрипте времени династии Цин (221-202 ВС). Это был рецепт, в котором давался способ приготовления из корней орхидеи средства от расстройства желудка.
Цветы Cymbidium ensifolum также обладают очень сильным ароматом и поэтому само растение стоило тогда очень дорого. Китайские цветоводы с древности пытались вывести гибриды Cymbidium, но их работа была направлена всегда в основном на усиление запаха, а не улучшение декоративности цветов.
В древнем Китае и Японии цимбидиумы выращивали в садах и замках ради их аромата. Конфуций (551-479 ВС) в своей рукописи назвал цимбидиум "царем душистых цветов".
В Японии издревле выращивают дикие формы миниатюрных цимбидиумов, сажая их в высокодекоративные керамические или фарфоровые горшки.
Интерс к цимбидиумам в современной Европе возник после ввоза первых растений в Англию. Они стали популярны для выращивания в больших оранжереях во времена королевы Виктории (1819-1901).
Первый цимбидиум выращенный в Европе, был привезен из Гималаев. Его цветы не могли соперничать по размерам и пышности с катлеями. Очень немногие растения этого
вида выращиваются сейчас. Они представлены в коллекциях больших ботанических садов и реже в крупных частных коллекциях.
В 1877 Бенджамен Самуэль Вильямс в своей книге "Руководство по выращиванию орхидей" посвятил цимбидиумам лишь несколько строчек. По его мению всего несколько видов из этого обширного рода подходят для выращивания и селекционной работы.
Наверное, он был бы очень удивлен, если бы смог взглянуть на сегодняшние цимбидиумы, которые имеют не слишком много общего с теми растениями, о которых он писал. Начиная с конца 19-го века велась активная работа по гибридизации, в результате которой получены современные растения с цветами различных размеров, форм и окрасок, за исключением голубой.
Гибридные цимбидиумы — вечнозеленые растения с узкими листьями, достигающие 60-90 см в высоту. Твердые зеленые псевдобульбы несут до восьми узких длинных листьев каждая. Цветы, достигающие 5-10 см в диаметре (в зависимости от сорта) появляются на цветоносах, которые растут от основания молодых псевдобульб. Цветы появляются в конце календарного года, но цветоносы начинают формироваться и расти в течение лета, раскрываясь в положенное им время. Современные гибриды цветут в разные сезоны, в зависимости от сорта, что позволяет иметь цветущий цимбидиум, практически, в любое время года.
Глянцевые крупные цветы держатся на цветоносе до десяти недель. Окраска их может быть любая — от абсолютно белой до кремовой, розовая, красная, карамельно-коричневая, а так же нежно-зеленая и ярко-желтая…
В зависимости от гибрида, цветонос содержит от шести до пятнадцати цветков. Взрослые хорошо выращенные растения могут иметь в сезон более шести цветоносов одновременно.
Выращивание, общие правила
Выращивать цимбидиумы несложно, достаточно лишь соблюдать несколько основных правил. В частных европейских коллекциях известны экземпляры растущие с 20-х годов прошлого (ХХ-го) века и продолжающие цвести ежегодно.
Чтобы понять, что необходимо цимбидиуму, нужно взглянуть на условия, в кторых он растет в дикой природе.
Для гибридной работы, в основном, были использованы гималайские растения — эпифиты, живущие на больших деревьях. После того, как дерево умирает и обрушивается на землю, растения адаптируются и продолжают расти, как наземные, используя разлагающиеся останки дерева в качстве субстрата. Условия горной месности обеспечивают высокий уровень освещенности, особенно в летние солнечные дни. Характерны ночные понижения температуры, нередко ниже 0.
Во многих странах, таких, как Австралия, северные части Новой Зеландии, Африка, Южная Америка, цимбидиумы выращиваются, как растения открытого грунта. В условиях Европы, идеальные условия выращивания для цимбидиума можно создать в оранжерее со стеклянной крышей, которая позволяет получить достаточно высокий уровень освещения и проветривание, путем открытия/закрытия верхних форточек, имитируя естественное движение воздуха. С весны до конца лета необходимо затенение, чтобы предотвратить появление солнечных ожегов на листьях. С осени до весны, затенение убирается, чтоб растения получало больше света в зимний период.
Цветонос цимбидиума, после полного раскрытия цветов, остается свежим не менее двух месяцев. Срезанный цветонос способен жить в вазе с водой около месяца. Это делает цимбидиумы очень привлекательными для коммерческого использования — в букетах и при декорировании помещений.
Вегетация
Новые росты цимбидиума, обычно, появляются весной, в то время, когда свежие листья достигают 1/3 или половины окончательной длины. Новые корни растут от основания новых ростов. Когда листья достигнут их окончательного размера, ткани в основании новых ростов окончательно созреют для формирования псевдобульб.
Цветочные стрелки появляются летом, у основания (обычно под одним из нижних листьев) созревших молодых псевдобульб. Если молодая псевдобульба недостаточно созрела, для формирования цветочной стрелки, то стрелка может начать расти от основания листьев предыдущей псевдобульбы. Иногда обе они имеют цветочные стрелки одновременно.
Молоденькие цветочные стрелки довольно сложно отличить от новых ростов. Они обычно (но не всегда!) — круглые в сечении, пулевидной формы. В дальнейше можно заметить разницу. Новый рост — широкий в основании с острым растущим кончиком. Цветочная стрелка — более темная (так как имеет иную пигментацию) и растет "под углом" из-под основания зрелой псевдобульбы.
Листья новых ростов, при хороших условиях, должны оставаться зелеными не менее трех лет. После этого листья постепенно отмирают и опадают — сначала нижние, затем и верхние. Безлистные псевдобульбы (называемые "задние бульбы"), остаются живы, хотя и не растут, в течении нескольких лет, пока постепенно сморщатся и отомрут. "Задние бульбы" способны давать новые росты и их не рекомендуется удалаять, пока они не потеряют своего живого зеленого цвета.
Вскоре после после появления цветочной стрелки, необходимо воткнуть в горшoк бамбуковую палочку для подвязки цветоноса в будущем. Втыкать подпорку рекомендуется рядом с цветоносом, но НЕ возле края горшка, так как можно повредить корни, которые имеют обыкновение "закручиваться" и "налипать" по стенкам горшка.
Подвязывать цветонос к подпорке нужно по мере его роста. Если оставить цветонос неподвязанным, обычно он вырастает сильно наклоненный под собственной тяжестью, что портит вид цветущего растения, а так же есть опасность травмировать цветы. Не стоит откладывать установление подпорки на более позднее время, поскольку, если не подвязывать цветонос по мере его роста, цветы будут расположены и откроются в той позиции, как цветонос рос. Это невозможно исправить в последствии, цветы цимбидиума неподвижны и, однажды раскрывшись, остаются в этом положении на весь период цветения.
Свет и тепло
В последние месяцы календарного года дни коротки и уровень освещения заметно снижается. Ночные температуры не должны быть ниже +10. Желателен суточный перепад в 3-4 градуса. Идеальная минимальная температура для цимбидиумов +10, максимальная +30.
Если погода пасмурная и света растению недостаточно, возможно опадение бутонов в результате дисбаланса между температурой и уровнем света необходимых цветущему растению. Слишком высокая или слишком низкая ночная температура тоже провоцирует пожелтение и опадение бутонов. Это обычно происходит в тот момент, когда, готовое к цветению растение претерпевает химические изменения в бутонах — красящие пигменты поступают к лепесткам и тычинкам. Самое критическое время для растения, готовящегося к цветению!
Не слишком многое возможно сделать, чтобы компенсировать недостаток солнечного света в этот сложный период, разве что постараться сохранить баланс между температурой светом и влажностью. Досвечивание искусственным светом желательно, a при постоянном выращивании в помещении — обязательно!
Чтобы предупредить опадание бутонов, не тревожьте и не поворачивайте растение до полного раскрытия цветов на всем цветоносе. После этого возможно перенести горшек на другое, более выигрышное в декоративном плане, место.
Выращивание в комнатной культуре
Если вы купили цимбидиум и выращиваете его, как комнатное растение, не удивляйтесь, если цветение следующего года наступит не в тот же сезон, как первое. Это во многом зависит от конкретных условий выращивания. Возможно и повторное цветение в том же году. Необходимо быть внимательным в деталях и постраться повторить успех в дальнейшем, создав те же условия
Если растение круглогодично содержится в комнатных условиях при недостатке света и отсутствии суточного перепада температур, цветение может совсем не наступить, хотя растение будет расти и выглядеть здоровым. Все это делает цимбидиумы не совсем подходящими для комнатной культуры.
В случае неподходящих условий содержания листья становятся бледными, мягкими и плохо держат форму, что сильно снижает декоративность растения.
Для успешной культуры, необходимо выставить горшек с цимбидиумом на улицу вскоре после того, как минует угроза последних заморозков. Обязательно подберите тенистое место! Постепенно меняя местоположение горшка нужно приучить растение к солнечному свету. Идеальнo — ранние утренние или вечерние солнечные лучи. Никогда не ставьте цимбидиум на полуденном солнцепеке, чтобы избежать ожега на листьях! Однако, избегайте ставить растение с северной стороны, так как там света не намного больше, чем просто в доме.
Лучше всего — поставить горшек с растением под кроной дерева так, чтоб солнце освещало его сквозь листву в течении всего дня. Такие условия максимально приближенны к тем, в которых цимбидиумы растут в в природе.
Достаточно низкие ночные температуры провоцируют появление цветоносов у основания молодых псебдобульб. Они должны появиться и стать видимыми к концу лета.
В то время, когда горшок с растением находится на улице, особое внимание нужно уделить поливу! Наличие солнца и ветра приводят к более быстрому просыханию субстрата в горшке, необходимо своевременно поливать цимбидиум, не допуская пересушки. В случае сильных дождей, желательно накрыть растение полиэтиленовой пленкой или забрать его под крышу, чтоб не допустить переувлажнения почвы, застоя воды и, как следствие, загнивания корней. Обязательно регулярно подкармливать растения, внося удобрения с каждым вторым поливом.
С наступлением осени, как только ночные температуры начнут падать, нужно занести горшок с растением в дом, не дожидаясь первых заморозков.
Перед внесением растения обратно в дом , очистите сухие чешуйки с псевдобульб и срежьте все сухие листья, отмершие за лето. Проверьте на наличие насекомых и вредителей. Самый простой способ — поместить горшек с растением в большую емкость с водой на 30 минут и собрать всех нежелательных визитеров, которые появится на поверхности воды.
В доме подберите хорошо освещенное место, желательно держать растение в оранжерее или на застекленной лоджии, пока ночи не станут слишком холодными (ниже +10). Умеренная влажность, ночные перепады температуры, жидкие удобрения не чаще, чем раз в месяц. Цветочные стрелки постепенно наберут бутоны и наступит долгожданное цветение.
После цветения, срежьте цветонос приблизительно на высоте 2.5 см над основанием. Делайте это острым ножем или секатором (не ножницами!). После этого можно поставить горшок в светлое место и повторить цикл.
Летом — светлое тенистое место, влажность и удобрения. Зимой — яркий свет и умеренный полив.
Субстраты
Основное правило — должны быть воздухо- и влагопроницаемые.
Некоторые "рецепты":
- все компоненты берутся в равных частях
- легкая компостная земля
- корни папоротника (или фибра древовидного папоротника)
- мох сфагнум
- кора (кусочки размером от 0.5 до 1 см)
- промытые раковины моллюсков (если очень крупные, можно разломать на куски, но обязательно хорошенько промыть)
- "австралийский"
- Кора 2 части
- Пемза или лава 3 части
- Перепревший (но не до конца) сфагнум или торф (если такого сфагнума нет) 2 части
- Компост (желательно приготовленный из срезанной травы и навоза) 2 части
Удобрения
Возможно вносить в течении всего года, сочетая их с поливами. Если использовать специальные удобрения "Для орхидей" при каждом поливе, то их концентрация должна быть очень низкой. При удобрениях раз в несколько недель — концентрация полезных веществ может быть выше, но необходимо заблаговременно хорошенько полить растение чистой водой (за несколько часов до "процедуры") и только после этого использовать удобрения.
Посадка и пересадка
И то и другое лучше делать весной.
В выбранном горшке должно быть достаточно места для развития обширной и быстрорастущей корневой системы и в то же время, следует избегать излишне просторных емкостей. Умеренность — девиз при выборе посуды.
Цимбидиумы хорошо растут в стандартных пластиковых горшках без дополнительных прорезей, но дренажное отверстие внизу горшка (хотя бы одно!) обязательно, как и сам дренаж. Можно использовать куски пенопласта, керамзит или гальку.
Необходима легкая воздухо- и влагопроницаемая почва. Подходит все, от самых простых вариантов "кора+мох+уголь", до сложных "рецептур".
В идеале корни цимбидиума должны расти строго к низу горшка! Не ранее, чем через шесть недель после пересадки можно проверить, правильно ли подобран субстрат. Нужно аккуратно вытряхнуть растение из горшка и посмотреть на корни. Если новые корешки начинают расти в стороны или "закручиваются" по диаметру горшка — почва подобрана неправильно. Следует повторить пересадку в менее плотный субстрат.
После пересадки необходимо поддерживать субстрат во влажном состоянии постоянно, что способствует появлению новых корней. Вслед за молодыми корнями следует появление новых ростов, обычно, в начале лета. С ранней весны и в течении всего лета идет закладка и формирование цветочных почек у основания молодых псевдобульб.
Пересаживать цимбидиумы стоит не чаще, чем раз в 3 года. Самое обильное цветение и крупные цветы наблюдались у взрослых кустов на третий год после пересадки.
Деление взрослого растения
Если растение очень старое и имеет много задних псевдобульб, как живых, так и уже отмерших, можно поделить его при пересадке.
Вынув куст цимбидиума из горшка, нужно стряхнуть старый субстрат. При необходимости отмочить корни в чистой воде и отмыть приставшие кусочки коры. Обрезть мертвые и гнилые корни до здоровой ткани. Так же стоит обрезать слишком длинные здоровые корни, так чтобы они "не загибались" в горшке, при посадке.
Разделите растение на "деленки", разрезав или разломив куст в месте соединения псевдобульб. Каждая деленка должна содержать не менее, чем 4-5 взрослых молодых псевдобульб и несколько задних псевдобульб.
Взрослое растение не стоит делить при пересадке, если оно имеет меньше чем 15-20 крупных псевдобульб.
Все манипуляции следует проделывать чистым острым ножем или секатором, но только не ножницами! Нужно обязательно обработать свежие срезы, чтоб не допустить инфекции. Сделать это можно углем, порошком циннамона или антисептическим гелем.
Горячий душ для адаптации и реанимации орхидей
Прежде чем начать разговор о горячем душе в культуре орхидей, я хочу предостеречь критически настроенных людей: если вы выработали свой собственный подход к их адаптации и реанимации – спокойно следуйте своим путем!
Не нужно губить растения просто ради спортивного интереса или чтобы доказать, что я не права. Если Вы твердо знаете, что от головной боли Вам помогает только анальгин и не помогает цитрамон – Вы же не будете мучить себя, глотая цитрамон упаковками?! В моих конкретных условиях этот метод работает очень хорошо, но я полностью доверяю людям, которые адаптируют свои растения в мини тепличках или при регулярном опрыскивании. С другой стороны, если все Ваши старания не приводят к улучшению состояния растения, попробуйте горячий душ, вдруг поможет? В любом случае мусорное ведро никуда не убежит!
Смысл использования горячей воды в культуре орхидей, с моей точки зрения, заключается в стимуляции процесса корнеобразования, в лучшем, по сравнению с холодной водой, отмывании листовой пластинки от грязи и копоти, а так же для профилактики поражения орхидей паутинным клещиком. При незначительном поражении растения клещиком горячий душ в сочетании с пеной Ферри можно использовать и для лечения, особенно людям, плохо реагирующим на химические средства защиты растений. Горячий душ так же помогает бороться и с разрастанием солевых разводов на листовых пластинках орхидей. В последнем случае он применяется после обработки листьев ватным тампоном со слабым раствором уксусной или лимонной кислоты. При дальнейшем уходе ежемесячный (или еженедельный - все зависит от Вашего свободного времени и состояния растения) промыв субстрата горячей водой помогает избежать его засоления и, как следствие, отмирания корней и более быстрого разложения субстрата.
Технология проведения обработки заключается в следующем:
Растения вместе с поддонами лучше поставить в ванную комнату на деревянную решетку и пролить несколько раз сверху обычной водой комнатной температуры. Оставить в таком виде (вода в поддоне) на 10-15 минут в зависимости от размера растения. Затем включить горячую воду и начать разбавлять ее холодной до температуры 45-47С в струе воды. После чего, убрав поддоны, включить душ и полить растения "с головы до пят", до вытекания горячей воды из дренажных отверстий. Можно брать каждое растение в руки, но если их слишком много, то можно поливать прямо на решетке, учитывая, что более мелкие растения требуют меньшего времени обработки (например, 5 секунд), а более крупные - большего (10-15 секунд). Оставить растения на той же решетке до полного вытекания воды (проверять, покачивая горшок в разные стороны), поставить поддоны и полить сверху раствором удобрении. Затем убрать излишки удобрений из поддона (я сливаю в банку и использую для полива других растений, не орхидей). При наличии дистиллированной воды, если раздражают пятна от минеральных удобрений на корнях, после подкормки можно слегка опрыснуть ею поверхность горшка.
В зимний период я убираю капли воды из точек роста и пазух листьев орхидей бумажной салфеткой и оставляю растения до полного высыхания в теплой ванной комнате, как правило, на ночь. Летом, при жаркой погоде, растения можно вернуть на место без просушки в тепле, но, на всякий случай, хотя бы минимально убрать воду из пазух и точек роста.
В моих условиях данная методика хорошо зарекомендовала себя при реанимации и адаптации каттлей, фаленопсисов, растений онцидиумной группы и "теплых" видовых орхидей.
Прежде чем показать результаты, я хотела бы обратить внимание на термины реанимация и адаптация. Растение, полученное в неблагоприятный период (поздней осенью или зимой) без корней и новых ростов, нуждается, с моей точки зрения, в реанимации, все остальные растения, впервые попавшие в наш дом нуждаются в адаптации.
Как правило, при использовании горячего душа для адаптации орхидеи нужно около полугода для ее повторного цветения, а при реанимации, в самом плохом случае, около 3-х месяцев до начала нового роста. Однако главным противопоказанием для применения горячего душа в обоих этих случаях служит наличие гнилей в любой части растения. Пожалуйста, никогда не забывайте об этом!
Пересадка цимбидиума
Области произрастания вида Cymbidium в дикой природе охватывают Северную Индию, Китай и Японию, захватывая часть Малайзии и Филлипинских островов, а также остров Борнео до Южной и, частично, Северной Австралии.
Выращивать цимбидиумы несложно. Чтобы вникнуть в присущие цимбидиуму привычки, надо взглянуть на условия, в которых он произрастает естественным образом.
Итак, чего может не хватать цимбидиуму у нас дома?
При круглогодичном содержании в комнатных условиях при недостатке света и отсутствии суточного перепада температур растение вполне способно расти и выглядеть здоровым, но вот цветение можно и не дождаться никогда. Весьма желательно выставить горшок с цимбидиумом на улицу или балкон с середины мая по сентябрь-октябрь (все зависит от погоды). Идеальны для растения — ранние утренние или вечерние солнечные лучи. Никогда не оставляйте цимбидиум на полуденном солнцепеке: ожоги на листьях в этом случае неизбежны!
Необходимо следить за влажностью субстрата. Поливать цимбидиумы нужно, не допуская пересушки или переувлажнения субстрата, застоя воды и, как следствие, загнивания корней. Обязательно регулярно подкармливать растения, внося удобрения с каждым вторым поливом.
С наступлением осени, как только ночные температуры начнут падать, надо занести горшок с растением в дом, не дожидаясь первых заморозков. Можно держать растение в оранжерее или на застекленной лоджии, пока ночи не станут слишком холодными (ниже +5). Осенние низкие ночные температуры провоцируют появление цветоносов у основания молодых псебдобульб.
После появления цветоносов необходимо продолжать поддерживать умеренную влажность, ночные перепады температуры, жидкие удобрения же применять теперь не чаще, чем раз в месяц. Цветочные стрелки постепенно наберут бутоны, и наступит долгожданное цветение.
Еще раз подчеркнем: Летом — светлое тенистое место, влажность и удобрения. Зимой — яркий свет и умеренный полив.
Ход пересадки
Очень часто можно обнаружить орхидеи, в том числе и цимбидиумы, в цветочных магазинах или в «уценке». Магазинные растения, тем более, приобретённые в «уценке», зачастую успевают до покупки пострадать от перелива, переохлаждения и недостатка солнечного света. Результат — почти полное отсутствие корней. Поэтому приобретённое растение часто нуждается в немедленной пересадке. Корни у цимбидиумов очень хрупкие и легко ломаются, в местах поломов легко образуется гниль. Поэтому пострадавший корень необходимо обрезать в месте слома и присыпать углем или корицей.
Детка на цветоносе фаленопсиса
Очень часто в литературе можно встретить высказывания о том, что в комнатной культуре из спящих почек на цветоносе детки появляются весьма редко. Но думаю, что это мнение ошибочно. Сложно сказать, с чем связаны участившиеся случаи появления деток на цветоносах. Возможно, из-за определённых удобрений, которыми пользуются производители (поставщики) орхидей, или же из-за того, что орхидеи выращиваются в идеальных оранжерейных условиях. Во всяком случае, детки всё появляются, и с этим надо что-то делать.
Однажды я приобрела фаленопсис с отцветшим цветоносом. Мне не рекомендовали его срезать, так как вполне вероятно, что из спящей почки проснется цветочный побег. И когда чешуйка на цветоносе набухла, я уже предвкушала скорое цветение.
Но вскоре оказалось, что это — детка. И всё бы было хорошо, если б в этот самый момент я не стала терять материнское растение. Из-за неправильного ухода фаленопсис потерял все корни, после этого катастрофически быстро стали желтеть и отмирать листья. Было понятно, что растение мне не спасти. Но что же делать с деткой на ещё весьма крепком цветоносе?
Осложнялось всё тем, что у детки не успели развиться корни. Пришлось действовать на свой страх и риск. Я срезала детку с кусочком цветоноса. Места среза обработала водкой, хотя всегда рекомендуют 50-70%-ным спиртом. Припудрила толченым древесным углем (можно обработать молотой серой).
Затем берётся сфагнум, желательно «живой» (см. раздел Теория и практика. Советы по уходу. Субстрат для орхидей), и промывается кипяченой водой. В качестве емкости я взяла чистую стеклянную банку. Выложила на дно, примерно на одну четверть, сфагнум, и в центре поместила детку. Нужно следить, чтобы сфагнум всегда оставался слегка влажный, но на дне не скапливалась вода.
Банку плотно закрывают либо прозрачным полиэтиленом, либо кусочком стекла, ставят в теплое (примерно +22+25 градусов) и светлое место. В моем случае это была полка с искусственным освещением. Продолжительность светового дня - около 12 часов в сутки (особенно в осенне-зимний период).
После этого наступает не менее ответственный момент: нужно следить за тем, чтобы не накапливался конденсат на стенках и крышке. Для этого банку или любой другой, выбранный вами, стеклянный сосуд надо регулярно проветривать хотя бы один раз в сутки, или делать это при появлении конденсата. Также рекомендую менять сфагнум каждые 1,5-2 месяца.
В качестве вспомогательных средств можно использовать эпин и корневин (см. раздел Повреждения растений, вредители и болезни/Фитогормоны).
После обработки места соединения детки с кусочком ствола цветоноса спиртом или водкой, припудрите его «корневином». А сфагнум и саму детку можно опрыскать слабым раствором «эпина» (только следите за тем, чтобы в центре листиков не осталась влага!). Теперь вам остаётся лишь ждать, когда начнут появляться первые корешки. И их появление будет свидетельствовать о том, что вы — на правильном пути.
После того, как корешки достигли длины не менее 2,5-3 см, я пересадила детку в отдельный пластиковый стаканчик, в котором сделала дренажное отверстие. В качестве субстрата остался сфагнум, но в этот период уже можно добавить мелкие кусочки коры. Пропорции коры и сфагнума примерно 50 на 50. Детка в стаканчике помещалась в ту же банку, то есть, оставалась в парниковых условиях с постоянным проветриванием.
А теперь рекомендации для более счастливых обладателей фаленопсисов.
Если ваше материнское растение чувствует себя превосходно, а на цветоносе образовалась детка, то вам нужно лишь немного помочь ей отрастить корни. При непостоянной влажности или при влажности воздуха менее 60-70% основание детки в месте крепления к цветоносу оборачивают сфагнумом. Для его закрепления лучше использовать целлофановую ленточку, которую легко вырезать из любого прозрачного пакета.
Сфагнум слегка увлажняют и впоследствии проветривают 1-2 раза в неделю. Это можно делать и реже, но я предпочитаю перестраховываться. Для стимуляции образования корней можно использовать препарат корневин, как уже описывалось выше.
При достижении корешков (желательно минимум двух) размеров 2-3 см детку отделяют от цветоноса или срезают с кусочком цветоноса, затем помещают в субстрат из коры и сфагнума. На первое адаптационное время желательно сделать парник.
Внимание: Зачастую оставшийся у детки отрезок цветоноса со временем желтеет. Его нужно обязательно удалять, а новое место среза, во избежание загнивания, обрабатывать спиртом и какое-то время подсушивать.
Сложно сказать, когда же зацветёт эта детка. При правильном уходе и соблюдении всех её прихотей, вполне вероятно, что она порадует вас своими первыми цветами на третий год самостоятельной жизни с полноценной корневой системой.
Но разве может радовать что-то больше, чем ваши личные заслуги?
Удачи!
Мой личный опыт в выращивании орхидей
В начале хочу поблагодарить за предоставленную мне возможность высказаться Викторию (Вика/Satira) и Alson (Москва), а так же Катерину и Вадима Думбравану, за созданный ими раздел по орхидеям.
Может эта моя заметка кого-то заставит задуматься, перед тем как покупать орхидеи и поможет не делать такие ошибки, а кого-то просто посмешит. Но это мой ошибочный опыт в выращивании орхидей.
Начну по порядку.
Считала, что орхидеи в нашей стране экзотика или доступны только для состоятельных людей. Поэтому, увидев в продаже Лудизию, «загорелась». Но пока «созрела», в продаже ее не оказалось. Прошел год. Работая в фирме по озеленению, пришлось столкнуться с Рынком Садовод. Вот здесь я попала в цветочный рай. Оказалось, что можно купить не только Лудизию, а много других видов орхидей. Прочитав книжку Михеева «Орхидеи», был составлен список орхидей, которые мне подходили бы для выращивания в квартирных условиях. Приехав глубокой осенью специально за орхидеями на рынок и зная уже места, где продаются уцененные виды, я их приобрела. Конечно же, мне захотелось купить «побольше». Поэтому было набрано в уцененных товарах два вида орхидей без названия. Это моя первая ошибка. Не видя цветов, новичку, очень сложно определить, что на самом деле было приобретено. За неимением цифрового фотоаппарата (что желательно иметь любому цветоводу, что бы в любой момент можно было выложить фотографии и опознать что-то, да и похвастаться иногда) очень долго не могла определить, какая орхидея была мною приобретена. Накупив всевозможных книжек про орхидеи, которых в нашей стране не так уж и много, купленные растения я попыталась сопоставить с картинками и описаниями, но так и не определив, к какому виду они относятся, они были оставлены в покое и поставлены в одинаковые условия выращивания: без названия и с названиями Фаленопсис (розовый) и Камбрия (как мне тогда казалось вполне достаточно).
Где одна, там и две, где две, там и три и т.д. Бывая часто по работе на рынке, я тут же приобрела Пафиопедилум и белоснежный Фаленопсис. Просмотрев субстрат, был вынесен приговор: раз куплены голландские растения, которые славятся тем, что перекормлены удобрениями, для быстрого и обильного цветения, нужно его менять. Это вторая ошибка. Был совершен поход в лес, где я набрала очень хорошую кору и мох. Составив субстрат, я стала пересаживать. Вытащив из горшка орхидею и увидев все, что в нем было, испугалась. И стала соображать, вспоминая прочитанную литературу, какие корни хорошие, а какие плохие и, как и какие именно нужно удалять, но у меня не получилось. Отрезала, прощупывая корни, наобум.
Решила, что лучше присыпать все размельченными таблетками активированного угля. О купании в фунгициде я тогда даже и не подозревала. К чему привело мое желание улучшить условия содержания, путем пересадки? Растения затормозили свое развитие. Где были новые росты, они в таком же состоянии и остались, а новые корни росли очень медленно. Цветов к этому времени уже, правда, не было. После приобретения, орхидеи их скинули через несколько дней, это часто происходит у большинства новичков-орхидеистов с вновь приобретенными растениями (из-за смены условий обитания). Не всегда орхидеи сидят в плохом субстрате, как нам кажется на первый взгляд, и не стоит торопиться с пересадкой (посмотрите, понаблюдайте за ними). И так, до весны они росли, хотя и медленно. Зная, что весной некоторые должны цвести, стала думать, как создать им условия для этого. Вот тут я совершила очередную ошибку. Я поставила все орхидеи на окно (восточное), до этого они стояли в аквариуме под лампой дневного света. За два дня они получили сильнейшие ожоги. Тут же была наклеена светозащитная пленка. Очень сильно пострадала Камбрия. А Фаленопсис сбросил два листа. Но из последних сил он дал цветонос, на котором распустилось пять цветков, которые простояли не долго, т.к. я решила его спрятать от лучей, поставив подальше от окна, без подсветки. У белого Фаленопсиса, в это время рос цветонос, который за несколько дней превратился в детку (из-за повышения температуры). Это единственный плюс. Дендробиум (какой не знаю) сбросил все листья. Но дал вместо утерянных листьев детки, я которые отрезала несколько раз, присыпая срезы коллоидной серой. Даже с большими корнями мне не удалось их вырастить, все погибли (спасибо за помощь в попытке спасти растение November с epiphyte.ru) . Первое время удобрениями я не подкармливала, это тоже ошибка, а потом стала раз в две недели поливать Кемирой, чередуя с ПОКОНом, что давало бурный рост, но не цветение. Даже «башмачок», уже выбросивший цветонос, передумал цвести и, засушив его, начал бурно расти. Ну и последний мой печальный опыт. Вычитав в одном из форумов, что для того чтобы «побыстрее» заставить цвести Фаленопсис, его нужно поставить в холод. Фаленопсисы тут же были выставлены на балкон. Где в это время температура была около 15 градусов. Они получили обморожения. Белый Фаленопсис пришел в себя, даже детка восстановилась, а вот розовый сильно пострадал, потерял почти все листья. Мой совет, если прочитали обсуждение какой-то темы, не спешите бежать и делать именно так, это может не подойти вашим питомцам. А уж если хотите экспериментировать, заведите какой-нибудь опытный экземпляр, который у вас хорошо растет. У меня такой есть. Я на нем отрабатываю навыки: в выращивании в воде (спасибо Sashe с epiphyte.ru за такую идею), на пеньке, и в чистом мхе. Хотя все равно совершаю ошибки.
Мои выводы: эксперимент — это учеба, а учимся мы всю жизнь. Не бойтесь взяться за выращивание орхидей, просто будьте готовы к тому, что не всегда все получается так, как мы хотим. Жизнь вносит свои коррективы, от этого она намного интересней!
Орхидариум: личный опыт. Не повторяйте моих ошибок
Почти два года тому назад я загорелась идеей построить в отдельно взятой квартире рай для орхидей.
Попробую внятно изложить, как это было и что получилось в итоге.
По объявлению в Интернете был найден человек, который согласился воплотить мои мечты в жизнь. Так как с местом, как и у всех, большие проблемы, то размеры конструкции соответствовали тому кусочку свободного пространства, который был получен путем сноса части стены, отделяющей прихожую от жилой зоны. Итак, полученный короб имеет размеры 2.20 — 0, 75 — 0,50 (высота, глубина и ширина, соответственно).
Он разделен на две части в высоту — 1.40 и 80 см. Такое странное разделение было заложено автором конструкции, причем нижняя часть изначально была непрозрачной и обозначалась как технический этаж.
Из "техники" имелся увлажнитель огромных размеров в декоративном корпусе, страшно орущая вытяжка и шесть фитоламп. Все это было расположено в верхней части орхидариума. В нижней части помещались три таймера, размером все вместе приблизительно с книгу. На мой, закономерный вопрос, а зачем для таймеров так много места, мне было сообщено, что, возможно, когда-нибудь, я поставлю туда другую аппаратуру... История умалчивает о том, какую именно аппаратуру имел в виду автор конструкции. …Но! Начало было положено.
Я радостно разместила в «спецраю» все имеющиеся на тот момент у меня орхидеи и начала делать выводы.
Как показала практика, у меня получился здоровенный "вандариум", потому что полученное количество света и температуры идеально подходит именно вандам.
Для неприхотливых фаленопсисов здесь слишком много света, а практически всем остальным орхидеям было слишком жарко. Сами лампы не нагреваются, но у каждой лампы имеется два цоколя, по 5 см. каждый, температура которых после нескольких часов работы может достигать до 70-и градусов Цельсия. Таким образом, если средняя температура в комнате, порядка 20-22 градусов, то внутри моего орхидариума она на 2-3 градуса выше. Большинство же орхидей предпочитают умеренную температуру, и 23-26 для них слишком жарко.
Таким образом, я сильно ограничена в выборе растений и приобретаю только те, которые способны выжить в моем "раю".
В общем, многое пришлось переделывать. На данный момент я перенаправила вытяжку, которая теперь дует внутрь. Этим я добилась того, что температура понижается до комнатной. Да и моим орхидеям, похоже, нравится "ветерок". Две лампы из шести держу отключенными, и теперь у фаликов перестали краснеть листья от переизбытка света.
Увлажнитель был заменен на крошечный, который можно и в стакане с водой поместить. Работает эта крошка примерно 15 минут в час, и влажность держится в среднем 70-80 %. Для увлажнителя я использую только дистиллированную воду. Если пользоваться водопроводной, пусть даже отстоянной водой, то на стеклах и на листьях растений очень быстро образуется мутный налет - осадок солей. Хочу заметить, что проблема носит чисто декоративный характер. С точки зрения поддержания нужного уровня влажности подойдет любая вода. Если налет Вас не смущает, или не лень его регулярно удалять, то дистиллированная вода — не обязательный фактор.
А вот расположение увлажнителя — это важно, особенно, если конструкция вытянута вверх, как у меня. Пар, который вырабатывает увлажнитель, тяжелее воздуха. Поэтому, когда у меня стоял стационарный увлажнитель для помещений, в нижней части было 90-100%, а наверху, под лампами — только 50-60%. Сейчас увлажнитель расположен в верхней части орхидариума, пар как бы стекает из него вниз и равномерно увлажняет все пространство.
Сейчас, когда прошло почти два года, и я, и мои орхидеи уже приспособились к новым условиям существования. Таймеры вынесены наружу и спрятаны под конструкцию. Матовые стекла на бывшем "тех-этаже" заменены на прозрачные, там установлены лампы - получилось еще одно отделение для цветов.
Задние стенки обклеены сосновой корой, что дает очень большой декоративный эффект.
Как это выглядит сейчас, можно посмотреть в Фотогалерее.
И так далее, все мелочи, безусловно, невозможно предусмотреть сразу, но....
В общем отсутствие ясного и четкого представления о том, чего же я на самом деле хочу, обошлось мне в большое количество времени, нервов и денег.
Итог: Если вы хотите сделать орхидариум на заказ то:
- Обращайтесь, только к проверенным людям. Их координаты обязательно будут на сайте.
- Самый оптимальный вариант расположения орхидариума в пространстве - это принцип витрины. То есть, длина вашего орхидариума должна быть, как минимум, 1.30. Тогда вы сможете использовать стандартные лампы — 1.20 + 10 см на цоколи. По крайней мере, одну сторону цоколей имеет смысл вывести наружу, это позволит снизить температуру внутри. Ширина и высота витрины может быть произвольной. Однако высоту не стоит делать более 1 метра. Иначе внизу уже будет темновато для орхидей.
- Если нет возможности провести внутрь орхидариума кондиционер, помните, что вы будете ограничены только теплолюбивыми видами. Или растения на зиму придется убирать на "холодное окно".
- Если у Вас имеется муж, то он способен сделать эту красоту сам! Бесплатно! Сможете, на самом деле, и сами, но мужу же будет приятно, если Вы его хорошенько попросите - ведь только настоящий! мужчина! способен! сделать! такое! (я ведь ничего не понимаю в конструировании, дорогой).
Самый большой "секрет" — это использование для склеивания деталей (алюминиевого профиля и стекла) только силикона для аквариумов. Продается в любом зоомагазине или на "Садоводе" в рядах с аквариумами.
Лампы, крепежи для ламп, увлажнители, вытяжку, алюминиевый профиль и стекла можно приобрести на том же "Садоводе" или любом строительном рынке.
Мыть внутренности лучше всего "Фэри", который не содержит токсичных для растений веществ, при желании его даже пить можно.
Часто задаваемые вопросы: Фаленопсис. Общий уход
1. Что делать с цветоносом после цветения. Отрезать или нет? И если резать, то на какой высоте?
Ответ: Отрезать цветонос или нет – это ваше самостоятельное решение, зависящее от общего состояния растения и желаемого результата. Если растению не требуется реанимация, и вы желаете получить повторное цветение как можно быстрее, то следует обрезать цветонос на расстоянии около 2см над самой верхней спящей почкой. В этом случае через некоторое время цветонос либо засохнет сам, либо проснутся одна или несколько спящих почек, цветонос разветвится и станет растить бутоны. Так же возможно образование на цветоносе маленькой детки (подробнее см. статью «Детка на цветоносе фаленопсиса»).
Если же растение в критическом состоянии, или вы предпочитаете цветение на новых цветоносах (существует мнение, что, обрезая отцветшие цветоносы, вы гарантируете более пышное последующее цветение и самостоятельно ветвящиеся цветоносы), то цветонос срезается у основания розетки листьев, под последней спящей почкой. Срез можно обработать толченым древесным углем.
2. Надо ли пересаживать только что приобретенный цветущий фаленопсис?
Ответ: Это зависит от состояния растения, а главное от состояния корней. Фаленопсисы чаще всего продаются в прозрачных горшках, так что оценить состояние корней довольно легко. Зеленые (после полива) и серые (если субстрат сухой) – это здоровые корни. Коричневые и черные мягкие корни, запах плесени, а также неподходящий субстрат (земля, торф и т.д.) – повод для пересадки (подробно о пересадке фаленопсисов см. в статье «Пересадка орхидей» или в главе «Вопросы - ответы: Фаленопсис. Пересадка».
3. Какое окно подходит идеально?
Ответ: Восточное. Но это не значит, что нельзя притенять на западном окне или досвечивать в активный период на северном. Южных окон все же желательно избегать, особенно летом, поскольку, если от избытка солнца защитить можно, то от повышенных температур в полдень защитить сложнее.
4. Как часто поливать?
Ответ: Частота полива зависит от температуры воздуха, влажности, влагоемкости субстрата. Если вы еще не научились понимать индивидуальные потребности вашего растения, то безопасным и достаточным является полив раз в неделю. При этом если на стенках горшка с внутренней стороны продолжает скапливаться конденсат, то поливать рано. В любом случае фаленопсис лучше слегка подсушить, чем залить. Две-три недели без полива он перенесет нормально. Единственным плачевным результатом при отсутствии полива в течение 3-х недель может стать увядание цветов.
Для полива используйте только теплую воду.
5. Надо ли фильтровать/кипятить/отстаивать воду?
Ответ: Желательно хотя бы одно из трех.
6. Какие удобрения подходят, в какой концентрации разбавлять и как часто подкармливать?
Ответ: Подойдут комплексные удобрения для цветущих и специальные для орхидей. Главное, чтобы азота было на порядок меньше, чем фосфора и калия. Поскольку субстрат (кора) не в состоянии удерживать удобрения и отдавать при последующем поливе, рекомендуется добавлять удобрения при каждом поливе (или чередовать, скажем, 4 полива с удобрениями, 1 без, и т.д.)
Дозировать следует в меньших пропорциях, чем при поливе обычных комнатных растений. То есть, если согласно инструкции следует, что разбавлять нужно колпачок удобрения в 2-х литрах воды, для полива орхидей, разбавляем в 3-4-х литрах воды.
7. Каким образом поливать?
Ответ: Удобным способом полива является погружение всего горшка в ведро или таз с водой. При этом вода не попадает в розетку и субстрат пропитывается равномерно.
При поливе сверху, проследите, чтобы вода не оставалась в розетке, это может привести к загниванию. Убрать воду можно уголком бумажной салфетки.
8. Нужно ли устраивать фаленопсису время от времени душ?
Ответ: Нужно. Листья довольно легко запыляются. Во время душа можно также протереть листья мягкой чистой губкой. Не забудьте проверить, не скопилась ли вода в розетке после душа.
9. Как выглядят здоровые корни? И какие корни следует удалять?
Ответ: Здоровые корни – зеленые после полива или серые, если субстрат сухой. В идеале они должны быть плотные и упругие. При пересадке следует удалять черные или коричневые мягкие, с признаками гниения, а также сухие корни.
10. Что такое «воздушные корни», чем они отличаются от обыкновенных и стоит ли их запихивать в горшок принудительно?
Ответ: Воздушные корни практически ничем не отличаются от корней в горшке. С большой долей вероятности можно утверждать, что все корни, которыми располагает фаленопсис, когда-то были воздушными. Запихивать их насильно в горшок не следует (можно только слегка направлять), а вот прикрыть мхом стоит, особенно если вы не можете поддерживать постоянно высокую влажность.
11. Какая требуется влажность воздуха?
Ответ: 50% вполне достаточно при выращивании в горшке, однако и при более низкой влажности при регулярном опрыскивании адаптированное растение будет себя неплохо чувствовать.
Часто задаваемые вопросы: Фаленопсис. Пересадка
1. Как часто следует пересаживать?
Ответ: Если нет проблем с корнями и субстрат не «разложился» (кора крепкая), взрослые растения можно пересаживать не чаще, чем раз в два-три года.
2. В какой субстрат сажать?
Ответ: Идеально подойдет субстрат, состоящий 100% из сосновой коры размером 1,5 – 2 см. Если вы приобретаете готовую кору для орхидей, то перед посадкой достаточно просто обдать ее кипятком, дать остыть и слегка просушить. Если кора из леса, то для увеличения влагоемкости кору рекомендуется прокипятить (что также поможет избавиться от нежелательных насекомых и их личинок), а затем порезать секатором на кусочки нужного размера. Для измельчения коры можно также использовать ручную мясорубку.
Также понадобится мох-сфагнум для прикрытия воздушных корней, если нет возможности обеспечить достаточную влажность.
3. Нужно ли брать горшок большего размера?
Ответ: После удаление мертвых и подгнивших корней, горшок большего размера, скорее всего, не понадобится.
4. Подойдет ли непрозрачный горшок?
Ответ: Корни фаленопсиса участвуют в фотосинтезе, поэтому желательно подыскать прозрачную емкость.
5. Можно не пересадить, а перевалить?
Ответ: Нет. Поскольку кора, в которой в данный момент «сидит» ваше растение более влагоемкая, чем новая. Поэтому в случае перевалки центр будет просыхать гораздо дольше.
6. Можно ли пересаживать во время цветения?
Ответ: Если растение подлежит реанимации, то да. В этом случае цветонос все равно придется срезать.
7. Поливать сразу после пересадки?
Ответ: От полива после пересадки стоит воздержаться, по крайней мере в течение 2-х недель, поскольку вероятность загнивания случайно поврежденных корней в сыром виде гораздо выше.
8. Когда начинать кормить после пересадки?
Ответ: В течение первых двух недель после пересадки можно кормить «по листу», опрыскивая поверхность листьев слабым раствором удобрения.
9. Нужно ли обрезать сухие, но не гнилые корни при пересадке?
Ответ: Да, нужно.
10. Нужно ли как-то обрабатывать срезы?
Ответ: Срезы следует присыпать толченым древесным углем (на худой конец - подойдет и активированный) или серой.
11. Стоит ли полить фаленопсис перед пересадкой или лучше пересаживать «в сухую»?
Ответ: Мокрые корни орхидей гораздо пластичнее сухих, поэтому непосредственно перед пересадкой полить стоит.
Часто задаваемые вопросы: Фаленопсис. Проблемы
1. Засыхают самые маленькие бутоны у новоприобретенного цветущего фаленопсиса.
Ответ: Если уже раскрытые цветы не вянут одновременно с опаданием бутонов, то, скорее всего, это реакция на смену условий содержания. Не повод для паники.
2. Розетка фаленопсиса западает на одну сторону.
Ответ: Это нормальный процесс, особенно если фаленопсис не засушивает нижные листья при росте новых. Розетка склоняется под тяжестью листьев.
3. Не хочет цвести.
Ответ: Причины, по которым фаленопсис не хочет цвести, могут быть самые разные, поскольку требования у каждого отдельно взятого гибрида к условиям, стимулирующим цветение, могут варьироваться. Однако, если взрослое растение, уже хотя бы один раз процветшее, содержащееся в условиях вашей квартиры/орхидариума более года, активно отращивающее корни и новые листья, не растит цветоносы, то:
- Может сказываться недостаток света. На северных окнах фаленопсисы могут замечательно расти, но для цветения требуется подсветка. Но избегайте попадания прямых солнечных лучей, особенно во второй половине дня.
- Возможно, проблема в удобрениях, которыми вы пользуетесь, или в используемой концентрации. Для стимулирования цветения выбирайте удобрения для цветущих с минимальной долей азота, удобряйте с каждым поливой раствором слабее в 2-3 раза, чем рекомендуется в инструкции.
- Цветение стимулирует некоторое понижение температуры (не ниже +18С) ПЛЮС уменьшение частоты полива до одного раза в две недели. Желательно при этом также обеспечить суточный перепад температур (ночью на 3-4С ниже, чем днем) в течение 1-2 месяцев.
4. Сохнут воздушные корни.
Ответ: Если растение появилось у вас недавно, то это может быть стрессовая реакция на изменение условий содержания, в частности, понижение влажности воздуха. Попробуйте прикрыть воздушные корни мхом-сфагнумом, он хорошо удерживает влагу, но следите, чтобы мох не был постоянно мокрым.
Кроме этого, корни могут засыхать в результате механических повреждений, а также вследствие естественного старения.
5. На корнях, особенно на тех, что располагаются на поверхности субстрата, темные пятна. Но сами корни плотные и пятна сухие.
Ответ: Может быть следствием солнечного ожога или результатом систематического полива жесткой водой.
6. Кончик растущего корня не светло-зеленый, а розоватый или бордовый.
Ответ: Это норма для некоторых гибридов. Зачастую у таких растений либо нижняя сторона листьев с бордовым оттенком, либо листья пятнистые.
7. Желтеет самый нижний лист.
Ответ: Для многих гибридов постепенное отмирание старых листьев с одновременным отращиванием новых является нормой.
8. Листья вянут (теряют тургор).
Ответ: Скорее всего, проблема в корнях, чаще всего это следствие чрезмерного полива. Требуется пересадка или реанимация.
Часто задаваемые вопросы: Фаленопсис. Реанимация
1. В каком случае требуется реанимация, а в каком достаточно пересадки?
Ответ: Реанимация требуется, если после осмотра корней, принято решение удалить большинство. С одним - двумя здоровыми корешками, особенно сразу после цветения, фаленопсис не в состоянии поддерживать жизнеобеспечение листьев.
2. Что представляет из себя процесс реанимации в общих чертах?
Ответ: Удаление плохих (коричневых и черных, мягких, с признаками гниения, а также совершенно сухих, пустых) корней. Обработка при необходимости стимуляторами роста, фунгицидами и т.п. Переселение фаленопсиса в тепличку на слегка влажный мох-сфагнум с целью обеспечить высокую влажность и ожидание появления новых корней.
3. Как соорудить тепличку из подручных средств?
Ответ: Подойдет не используемый по назначению аквариум, пластиковые коробки из-под пирожных и тортов.
4. Нужно ли проветривать тепличку?
Ответ: Нужно. По крайней мере, 2 раза в день по 15 минут.
5. Как удобрять, если корней нет?
Ответ: Удобрять можно, замачивая растение целиком на несколько минут в очень слабом растворе минерального удобрения.
6. Сколько пройдет времени до появления первых корешков?
Ответ: Зависит от общего состояния растения. Месяц, по крайней мере, придется подождать.
7. Когда теперь ждать цветения?
Ответ: С начала процесса реанимации до появления цветоноса не меньше года.
Часто задаваемые вопросы: Фаленопсис. Спецфические вопросы
1. Может ли повредить проветривание?
Ответ: Зависит от температуры за окном. 15-18С вряд ли смогут повредить. Если воздух холоднее, желательно растение убирать с подоконника на время проветривания, особенно, если корни мокрые после недавнего полива.
2. Сколько раз в году цветут фаленопсисы?
Ответ: Это индивидуальная особенность вида/гибрида. Один раз при правильном уходе – гарантировано.
3. Сколько держатся цветы после открытия?
Ответ: 2-3 месяца. Иногда до полугода.
4. Какое количество листьев считается нормой?
Ответ: Минимум 3-4. Максимум не ограничен, может быть и 10. Часто (но не всегда) отращивая новый лист, фаленопсис засушивает самый нижний, это не повод для паники.
5. В какой момент надо подвязывать новый цветонос? И как вставить поддерживающую цветонос палочку в горшок, не повредив корни?
Ответ: Цветонос можно вообще не подвязывать, если позволяет местоположение растения. Естественным образом он может оказаться слегка наклоненным или свисающим ниже уровня горшка, в зависимости от плотности цветоноса, определяемой конкретным гибридом. Во время формирования цветоноса горшок желательно не поворачивать относительно источника света, цветы в таком случае выстраиваются симметричной лесенкой.
Корни у фаленопсисов в основном оплетают стенки горшка, поэтому вставлять палочку для подвязывания цветоноса следует примерно на одинаковом расстоянии между стенкой горшка и основанием розетки, стараясь не задеть корни на поверхности. Вероятность повредить корни, конечно, имеется и в таком случае.
6. Что значит «фаленопсис-пелорик»?
Ответ: Подробно о них рассказано в статье «Пелорические цветы».
7. Как размножаются фаленопсисы?
Ответ: Фаленопсисы размножаются тремя способами:
- Детками на цветоносе или у основания.
- Делением пополам. При этом верхняя часть укореняется или сажается сразу, если при делении достаточно корней. А на нижней части в результате повреждения точки роста образуются детки. Внимание! У исходного растения должно быть не менее 7-8 листьев.
- Семенами в специализированных лабораториях. Если завязать семенную коробочку в домашних условиях возможно, то прорастить полученные семена практически нереально.
Где растут орхидеи? - задайте этот вопрос любому своему знакомому (если он не специалист в этой области) и в ответ получите красочное описание тропического леса: покрытые туманом непроходимые заросли, удушливая влажная жара, огромные деревья, увитые лианами, поросшие всевозможными эпифитами. Если ваш собеседник хоть чуть-чуть разбирается в ботанике, то он вспомнит, что живут орхидеи и в наших лесах: любка двулистная или ятрышник, правда, цветы их намного скромнее, чем у тропических родственников. Но как бы хорошо не разбирался ваш знакомый в растениях, не так просто будет вам убедить его в том, что капризные тропические орхидеи зацветут в его квартире и не надо для этого иметь двадцатилетний опыт комнатного садоводства. Действительно, возразит любой скептик, если так все просто, то почему же они в каждом доме не цветут, как скажем фиалки или герань? А наверное, исключительно потому, что трудно разрушить ошибочный стереотип, согласитесь, глядя на королеву цветов со свойственной истиной монаршей особе фантастической окраской, изысканным ароматом и удивительной утонченностью форм, не сразу подумаешь, что такой суперцветок не требует каких-нибудь особенных суперусловий. Нет, безусловно, существуют свои тонкости, свои маленькие хитрости и при содержании орхидей но, осмелюсь это категорически утверждать, все они доступны даже начинающему садоводу при некотором минимуме терпения и настойчивости. Кстати, в природе орхидеи могут расти на одном дереве, скажем, с сциндапсусом или филодендроном, которые являются самыми обычными культурами для комнатного содержания. Прежде всего, большинство орхидей - эпифиты, то есть они используют для своего роста в качестве опоры стебли других растений, а эпифит - обычно довольствуется лишь теми скудными питательными веществами, которые собираются на растении-опоре. Эту особенность необходимо учитывать при посадке растений. Субстрат для орхидей должен быть хорошо аэрируемый, не слеживаться в течение долго времени, и, кроме того, грунт должен быть достаточно влагоемким. Всем перечисленным требованиям соответствует смесь: сосновая кора, болотный мох сфагнум, древесный уголь и пенопласт. Комбинируя соотношения ингредиентов, можно подобрать субстрат к самым различным видам орхидей. Теперь перейдем к контейнеру. Он обязательно должен иметь хороший дренаж и множество отверстий для слива излишков воды и доступа воздуха к корням. Нехитрые "корзиночки" для орхидей можно соорудить, даже не обладая столярными навыками, к тому же некоторые виды вполне удовлетворятся блоками и коряжками. Для блоков можно использовать всю туже сосновую кору с небольшой подложкой изо мха, а коряжки лучше делать из твердых пород дерева (сирень, вишня, жимолость). Но учтите, что при содержании на блоках и коряжках растения требуют более высокой влажности воздуха. Кстати некоторые умельцы, экзотики ради, выращивают орхидеи на обыкновенном строительном кирпиче, но это уже из области профессиональных изощрений. Орхидеи очень пластичные растения. Для их успешного роста совсем не обязательно создавать точную копию природных мест обитания. Например, некоторые виды катлей, которые в природе предпочитают солнечные места, можно с успехом выращивать при искусственном освещении. Через несколько лет эти растения нормально цветут и выглядят ничуть ни хуже своих диких сородичей. Фаленопсисы, которые, напротив, растут в тени под кронами деревьев, можно приучить к солнечному свету, если окна выходят на запад или восток.
Орхидеи можно смело назвать идеальной культурой для дома, разнообразие родов позволяет подобрать растения практически для любых условий содержания, а компактность многих видов - собрать довольно разнообразную коллекцию в небольшой тепличке или на подоконнике. К тому же они прекрасно подходят для декоративного оформления разного рода террариумов и поллюдариумов с тропическими земноводными, пауками или насекомыми. Цветы орхидей выделяются среди других растений непревзойденной красотой и изяществом форм, удивительными цветами и изысканными ароматами. К тому же им принадлежат абсолютные рекорды в растительном мире. Так, некоторые фаленопсисы цветут непрерывно круглый год, а цветы пафиопедилумов сохраняются по 2-3 месяца! Теневыносливость отдельных видов делают их незаменимым элементом для составления живых композиций в темных углах помещений, куда не попадает солнечный свет. Среди популярных комнатных орхидей немало гибридов, за короткую (в масштабе возраста человечества) историю орхидееводства их было выведено многие сотни. Гибридные формы отличаются от "дикарей" более крупными цветами, простотой выращивания, более обильным цветением или наоборот, меньшими размерами растения. В особую группу выделяются так называемые, плиплоидные орхидеи. Они имеют набор хромосом в два и более раз больше, чем у нормального растения. Такие орхидеи выводят в лабораторных условиях, обрабатывая клетки специальными веществами - мутагенами. Наиболее ходовым из мутагенов является колхицин, благодаря нему получают биплоидные и тетраплоидные растения. Полиплоиды отличаются необычайно крупными цветами (в два, три раза больше, чем у нормального растения). Стоит отметить, что колхицин - необычайно ядовитое вещество, накапливающееся в организме человека, который имеет с ним дело. Печальна судьба первых ученых, которые получили полиплоидные орхидеи: природа жестоко наказала их за вмешательство в ее "творческую кухню" - за свой успех, всемирную славу, золотые награды на выставках многие селекционеры заплатили здоровьем, а то и собственной жизнью. Но вернемся к коллекционерам. Как и любой собиратель, начинающий орхидеист, как правило, проходит несколько этапов. Сначала привлекают необычные растения с яркими, крупными цветами. Они начинают нормально развиваться, цвести. Тогда любитель, окрыленный первыми успехами, открывает удивительный новый мир и, незаметно для себя, пересекает грань, где заканчивается увлечение и начинается страсть. Собирание всего подряд кажется уже не столь интересным, он начинает вникать в профессиональные тонкости, "обрастать" специальной литературой. А тем временем коллекция принимает угрожающие масштабы: одной теплички уже мало, появляется еще одна, потом, третья, четвертая... затем орхидеи завоевывают балкон, подоконники, и вот уже вся квартира становится похожа на тропические джунгли. И вот тут-то, очень важно вовремя сказать себе "Стоп!" и выбрать, что называется, "свою линию" в орхидеях, постепенно отказываясь от всего остального. Ну и конечно, апофеоз собирательства - это погоня за раритетами, впрочем, как и в любом коллекционировании.
И последнее, о чем я хотел бы предупредить начинающих любителей орхидей (опытные в подобных рекомендациях не нуждаются): попадая в тропические страны, испытываешь непреодолимую жажду пополнить свою коллекцию. Кажется, что перед тобой настоящий орхидейный "Клондайк". Они здесь повсюду, просто глаза разбегаются! К сожалению, большинство из них не имеют особой ценности из-за невзрачных цветов.
Несмотря на то, что в природе еще множество неоткрытых видов, найти дикие красивоцветущие орхидеи не так-то просто. Есть целая категория искателей приключений, неутомимых охотников за орхидеями, бесчисленная армия обычных собирателей (на чем специализируются целые деревни), хищнические сборы диких растений в коммерческих целях привели к тому, что практически исчезли такие интереснейшие виды, как Psychopis papilio, Paphiopedilum rothschildianum и многие другие. Правда, последнее время ситуация несколько изменилась. Дикорастущие орхидеи собирать категорически запрещено. Вывоз растений ограничен жесткими рамками СИТЕС - международной конвенции, регламентирующей ввоз и вывоз животных, растений их частей и дереватов (см. "Миллион друзей" №1 за 1999 г.), в списках которой числятся практически все орхидеи. Таможенные правила государств, расположенных в тропических поясах, очень строги в отношении контрабанды. В лучшем случае можно нарваться на солидный штраф, а то и "схлопотать" несколько лет тюремного заключения (как в Индии за вывоз Paph fairrieanum). Поэтому не стоит подвергать себя неоправданному риску, и уж если покупать за границей растения, то только в специальных питомниках, где вас снабдят всеми необходимыми документами. Ну, что, читатель, вы уже почувствовали первые симптомы орхидемании? Тогда смело вперед - начинайте свою коллекцию, выращивайте эти удивительные растения, размножайте, добивайтесь цветения и ничего не бойтесь, у вас обязательно все получится!
Орхидея
Тропические орхидеи бесконечно разнообразны и изумительно красивы. Их цветки -рекордсмены по долговечности, многие живут месяцами.
Удивительный и прекрасный мир орхидей уже раскрыл большую часть своих загадок, и выращивание этих растений перестало быть привилегией избранных.
На сегодняшний день известно около 35 тысяч видов орхидей и почти столько же искусственно выведенных гибридов. Большинство из них - эпифиты, то есть растения, обитающие на деревьях. Растут они и на пеньках, поваленных стволах, и на каменистых склонах и обрывах. Но орхидеи - не паразиты, у них есть свой хлорофилл.
Выбирать лучше пластмассовые горшки, они гигиеничнее. В стенках делают вертикальные прорези на треть высоты горшка. На такую же высоту насыпается дренаж. Это могут быть - куски пенопласта или керамзита. Затем горшок заполняют кусками коры, в которую и сажается орхидея. Субстрат укладывают так, чтобы гранулы коры в нижних слоях были более крупными, чем в верхних. Это позволяет корням «дышать» и в самой глубине горшка. Н для опоры. Цепляющийся за поверхность корень может углубиться, но только в такой субстрат, который сам по себе является «воздушным».
Поливать надо тонкой, струйкой, чтобы смочить подсохшую поверхность субстрата. Воду берут кипяченую, а лучше дистиллированную. Некоторые орхидеи, имеющие псевдобульбы имеют так называемый период покоя.В это время поливку уменьшают, но так, чтобы псевдобульбы сморщивались не сильно. Сажать эти растения в землю или какой - либо другой сильно задерживающий влагу субстрат) - значит обрекать их на медленную смерть.
Все орхидеи делятся на три температурные группы.(имеются ввиду зимние температуры):
• «холодная» - с ночной температурой 10-12°С;
• «умеренная» с ночной температурой 12-15°С;
• «теплая» - с ночной температурой 15-18° С.
В тропиках орхидеи просто прибивают гвоздем к дереву, и они начинают расти. При высокой (80%) влажности воздуха их можно выращивать и дома, прикрепив к куску коры. Но в более сухой атмосфере корни будут подсыхать. Самое опасное время - конец февраля - март, когда солнце первых весенних дней может обжечь листья Их выращивают в «коре», то есть в обычных горшках, используя куски коры вместо земли. Лучше всего подходит кора сосны Размер, кусков-гранул от 5 до 20 мм - чем толще корни, тем крупнее кора. Куски коры заливают на 10 минут кипятком, промывают, просушивают и заполняют ими горшок.
Все орхидеи делятся на три группы:
- выносят прямой солнечный свет:
- требуют защиты от полуденного солнца (от 10 до 14 часов);
- предпочитают рассеянный свет.
Орхидеи подкармливают в период роста 1-2 раза в месяц специальным удобрением для орхидей, разводя - 1 г на 1 л воды.
Первая орхидея
Увлечение орхидеями у каждого начинается по-разному. Кому-то преподнесли это растение в подарок вместо традиционного букета, а кто-то сам не устоял при виде цветка необычной формы или окраски. Я хорошо помню свою первую встречу с цветущим фаленопсисом двадцать лет назад. Прекрасные цветки орхидей не смотрели еще на нас с полиэтиленовых пакетов, конфетных коробок и прилавков цветочных магазинов. Маленький магазинчик в центре Москвы, там в стеклянном шкафчике — один цветущий фаленопсис. Был на нем небольшой цветонос с одним некрупным цветком, но, боже мой, это была настоящая орхидея! Уйти было просто невозможно, но таких безумных денег (25 рублей) у меня не было.
Но чему быть, того не миновать. Через десять лет я просто заболела орхидеями. Было куплено десятка три сеянцев фаленопсисов, дендробиумов и даже катлей, у которых не было еще ни одной бульбы, только крошечный корешок и три листика. Довольно рискованное начало, как потом выяснилось из книги В. Рихтера, раздобытой с большим трудом на Птичьем рынке. А первое цветение этих сеянцев, по нынешним меркам более чем скромное, было праздником. Смешно вспомнить то нетерпение, которое заставляло меня заглядывать внутрь раскрывающегося цветка, чтобы рассмотреть окраску и рисунок губы.
Увы или ура, но это время ушло безвозвратно. Эффектные цветы орхидей, выращиваемые в промышленных масштабах, можно увидеть в любом цветочном магазине, в киосках у станций метро, в супермаркетах… Не нужно больше искать и покупать подержанные книги, потому что литературы об этих дивных растениях выпускается предостаточно.
Конечно, и сейчас есть виды и гибриды орхидей, раздобыть которые довольно сложно и дорого. И сейчас коллекционеры растят крошечные сеянцы или клоны редких орхидей, зная, что первого цветения они дождутся только через три, пять, а может, и десять лет. Стоимость таких растений довольно высока, в несколько раз выше, чем цветущий экземпляр промышленной серии в магазине. И главное, несмотря на книги, журналы, выставки, у тех, кто решил завести у себя дома парочку-другую орхидей, по-прежнему есть масса вопросов.
Вопрос первый, с чего начать? Какие орхидеи лучше приспособлены к комнатным условиям, за какими проще ухаживать, какие будут цвести дольше и чаще? Во многих справочниках можно прочитать про «орхидеи для начинающих», например фаленопсис, лудизия, зигопеталум. Бесспорно, эти виды не слишком сложны для выращивания и регулярно цветут в течение года. Орхидеи вообще живучие создания. Но, принимая решение о покупке любого комнатного растения, нужно прежде всего проанализировать, что вы ему можете предложить. На какую сторону у вас выходят окна, сколько света попадает внутрь, какая температура в комнате зимой?
Зимний период для любых комнатных растений непрост. Если у вас дома в отопительный сезон жарко, подсветка будет необходима, да и времени на уход потребуется больше. В таком доме многим видам орхидей, предпочитающим прохладные условия, будет некомфортно. А если вы включаете отопление в какой-то комнате только в сильные холода или у вас есть нежилое прохладное светлое помещение, хотя бы утепленная лоджия, тогда начинать можно совсем с других видов. Например, с катлей и дендробиумов, которые вовсе не так уж сложны в содержании. Вот с чего точно не следует начинать, так это с самых редких и дорогих видов и крошечных растений — они для тех, у кого уже есть опыт.
Если вы твердо решили, что с орхидеями у вас всерьез и надолго, лучше всего покупать растения у тех, кто сам их выращивает, то есть у коллекционеров. Только у них вы точно узнаете, подходят ли ваши условия тем растениям, которые вы облюбовали, в каких условиях они росли раньше, в какое время и как цвели, существенные детали ухода. Если ваши условия не подходят для выбранного вида орхидей, вам посоветуют что-то другое. Ну а тем, кто не собирается заниматься коллекционированием, а просто хочет украсить дом цветущими орхидеями и посмотреть, что из этого получится, прямая дорога в магазин. Современные гибриды очень хороши. Это не важно, что для коллекционеров они не представляют большого интереса. Зато это взрослые, очень разнообразные по форме и окраске цветов растения, которые при правильном уходе будут радовать регулярным и продолжительным цветением.
Для начала действительно можно выбрать фаленопсис — орхидею-бабочку из влажных тропических лесов Юго-Восточной Азии. При покупке обязательно обратите внимание на корни, растущие непосредственно под нижними листьями, а часто и в пазухах листьев. Они не должны быть обломаны, кончики имеют зеленый цвет. Рост молодых корней — важное условие правильного развития, а значит, и цветения. На листьях и цветках не должно быть черных точек или других странных пятен, ведь это свидетельство того, что она во время перевозки или хранения находилась в неблагоприятных условиях. Чем меньше цветков на цветоносе раскрыто, тем продолжительнее будет цветение этого экземпляра. В среднем каждый цветок фаленопсиса держится на цветоносе около месяца, но у отдельных культиваров — до двух месяцев и дольше.
Самое лучшее освещение для этой орхидеи — яркий рассеянный свет от люминесцентной лампы 12 часов в сутки в течение всего года. Лучшее естественное освещение — на восточном подоконнике летом и на южном — зимой. Чаще всего практикуется комбинированное освещение: с февраля по октябрь — только естественное, в остальное время года — подсветка. Температура наших квартир, 18-22°С, вполне устраивает фаленопсисы, но все-таки между дневной и ночной температурой должен быть перепад хотя бы в 5°С. Мои фаленопсисы с июня по сентябрь обитают на открытом балконе, обращенном на восток, чтобы на них попадало только утреннее солнце. Содержание летом на открытом воздухе имеет массу преимуществ, но делает необходимым постоянный контроль за влажностью субстрата. Когда ночная температура воздуха в конце августа — начале сентября опускается до 8-10°С, двух-трех недель бывает достаточно, чтобы стимулировать развитие цветочных почек. Главное — вовремя убрать растения в дом, потому что осенью погода непредсказуема. Погубить растения могут не только заморозки, но даже низкие положительные температуры.
Режим полива у фаленопсисов довольно простой по сравнению с орхидеями, имеющими бульбы. Примерно два раза в неделю горшок с орхидеей опускают на пару минут в воду, желательно мягкую и ни в коем случае не холодную (25-28°С), потом дают воде стечь. Можно просто поставить горшок с растением в раковину и пролить через него 1-2 л воды, до полного смачивания кусочков коры, которые его заполняют. Между поливами желательно опрыскивать высохший верхний слой субстрата и выступающие из него корни или закрывать их слоем мха — сфагнума, который дольше коры остается влажным. Через каждые 2 — 4 недели в воду нужно добавлять удобрения для орхидей (или для цветущих растений). Если на упаковке указана дозировка для обычных комнатных растений, доза удобрения для орхидей уменьшается вдвое.
При правильном уходе из точки роста на верхушке побега регулярно появляются новые листья, которых у хорошо развитого растения должно быть семь — десять. По мере вызревания побега в его нижней части появляются новые цветоносы, иногда два или даже три. Некоторые разновидности фаленопсисов имеют ветвистые цветоносы. После цветения предоставьте орхидее самой решить, как поступить со старым цветоносом. Если он пожелтеет, вы можете его обрезать, но вполне возможно, что на нем впоследствии разовьются новые цветки.
Основное об орхидеях. Коротко и ясно
Если у Вас есть опыт выращивания домашних растений, значит Вы вполне успешно можете выращивать и орхидеи. Как и любые другие растения, орхидеям нужны определенные условия для выживания. Но эти удивительные растения очень легко приспосабливаются к любым условиям. И тем не менее, обладая правильной информацией об уходе, Вам будет гораздо легче достигнуть успеха. Внизу мы постараемся ответить на самые распространенные вопросы о выращивании орхидей.
Какие орхидеи проще всего выращивать дома?
Самый простой и распространенный ответ - конечно же фаленопсис.
Квартиры недостаточно освещены для цветения многих орхидных. Тем не менее, есть несколько родов которые предпочитают неяркий свет и будут прекрасно цвести дома. Конечно, это не означает что эти орхидеи будут цвести в полной темноте. Для успешного развития им будет достаточно света, попадающего из восточного или западного окна. Можно разместить их и на южном окне но тогда стоит позаботиться о дополнительном притенении.
Можно выращивать фаленопсисы и другие тенелюбивые (или правильнее сказать теневыносливые) орхидеи на северном окне, но при этом большую роль играет этаж, расположение такого окна. Если северное окно находится на высоком этаже, и перед окнами нет растений или зданий, которые загораживают свет, то можно обойтись и без подсветки. В противном случае надо будет разместить одну или две люминесцентные лампы на расстоянии примерно 25 см от растения. Фаленопсисы будут довольствоваться тем же уровнем света что, например, узумбарские фиалки.
Также неплохим выбором для начинающих может стать пафиопедилюм. У этих растений помимо красивых цветов зачастую очень красивые листья.
И пафиопедилюмы и фаленопсисы нуждаются в относительно обильном увлажнении. Не позволяйте им полностью пересыхать, подкармливайте слабым раствором удобрения в период роста и успех будет обеспечен.
Как часто поливать?
Дайте растению просохнуть. Самый эффективный метод проверки влажности субстрата – это так называемое «правило карандаша». Засуньте простой карандаш в субстрат, затем вытащите и посмотрите. Если кончик карандаша потемнел – значит, влаги достаточно. Если кончик остался сухим – надо полить. Самое главное правило при выращивании орхидей: лучше недолить чем перелить!
Поливать орхидеи надо обильно, так, чтобы вода свободно вытекала из отверстий в горшке. После полива обязательно дайте всей воде стечь. Никогда не оставляйте орхидею «сидеть в воде».
Цветущие растения, как правило, требуют более частого увлажнения чем находящиеся в состоянии покоя или роста. Зимой растения, находящиеся в состоянии покоя надо поливать редко а в период роста (как правило весной и летом) обильно.
Если у растения гнилые или плохие корни, или же корней мало, то лучше ограничиваться опрыскиванием до тех пор, пока растение не отрастит новые корни. В этом случае влага потребляется листьями, что компенсирует в той или иной мере недостаток корней.
Растения с псевдобульбами (такие как дендробиумы и каттлеи) нуждаются в более основательной просушке чем растения не имеющие запасающих влагу органов (фаленопсисы, пафиопедилюмы и тд).
Нужно ли подкармливать орхидеи и если да, то как часто?
Да, все цветущие растения нуждаются в дополнительной подкормке. В основном, растения растущие в субстрате на основе коры нуждаются в удобрениях с повышенным содержанием азота (соотношение NPK 3-1-1), для остальных можно использовать более сбалансированное удобрение (1-1-1). Если у Вас есть какие либо сомнения, вы можете удобрять орхидеи используя ваши обычные удобрения для комнатных цветов. Но при этом надо учитывать, что орхидеи лучше подкармливать меньше, чем перекормить их. Лучше подкармливать слабым раствором, чем сильным. Как правило, стандартное удобрение лучше развести в 2-4 раза от указанной пропорции. Приучите себя подкармливать Ваши орхидеи раз в неделю, в определенный день, и тогда у Вас не будет возникать вопрос «а подкармливал ли я свои орхидеи на этой неделе или нет».
Нужно ли обрезать цветонос и как это лучше делать?
В большинстве случаев обрезайте цветонос в основании стрелки используя чистый острый инструмент. Из распространенных орхидей только фаленопсис может повторно зацвести на старом цветоносе. Когда большинство орхидей отцветает, стрелка должна быть обрезана как можно ближе к основанию ее роста.
У фаленопсисов цветонос обрезают в любом месте в промежутке от самой первой почки на цветоносе и первым раскрывшимся цветком. Одна из оставшихся на цветоносе почек может дать новый цветонос в течении 12 недель после обрезания. Молодые растения могут не зацвести повторно. Также рекомендуется обрезать цветонос полностью в середине лета чтобы дать растению подрасти и накопить сил на цветение в следующем году.
Когда нужно пересаживать орхидеи?
Если говорить о времени, то перед началом корневой активности (в основном весной), или при необходимости каждый год или каждые два года. Начало корневой активности легко распознать по зеленым или белым кончикам корней, появляющихся над субстратом. Часто корни растут из основания (как у фаленопсисов) или из нового роста (дендробиум и другие орхидеи с псевдобульбами).
Вообще, орхидеям пересадка требуется только в двух случаях: когда субстрат слежался или разложился или растение переросло горшок. В первом случае можно использовать горшок такого же размера, просто заменив в нем субстрат. Во втором случае растению требуется больший горшок. В любом случае необходимо использовать только новый субстрат. Основное правило пересадки – не углубляйте растение. В субстрате должны находится только корни а не бульбы или листья.
Свежепересаженное растение нужно поместить в затененное место, создать ему повышенную влажность (опрыскиванием или поставить под горшок емкость с влажным керамзитом) и держать там до появления новых ростов.
Если есть какие либо сомнения насчет необходимости пересадки – пересадите растение весной.
Во что сажать орхидеи?
Лучший субстрат это тот, в котором растения росли до того, как попали к Вам. Т.е. тот к которому они привыкли. В общем орхидеи будут расти на любом субстрате, если соблюдать правильный режим полива и удобрения. Если основные потребности орхидей во влажном, хорошо аэрируемом и поддерживающем их субстрате удовлетворены – то можно смело использовать этот субстрат. Сегодня орхидеи, выращиваемые для продажи, выращивают в самых разнообразных субстратах, начиная от куска коры (блок) и заканчивая минеральной ватой. Частота полива растений в таких субстратов напрямую зависит от его пористости и (или) влагоемкости. С другой стороны, чем быстрее субстрат высыхает, тем чаще его надо поливать.
На сегодняшний день самым распространенным считается субстрат на основе сосновой коры, предварительно очищенной от смолы и вредителей (вываренной) и порубленной на куски около 1-2 см и мха-сфагнума.
Листья моей орхидеи сморщились и поникли. Что делать?
Это признак нехватки влаги. Определив заболевание надо понять, что привело растение к нехватке воды. Сперва посмотрите корни. Если корни выглядят здоровыми, белыми или зелеными, и округлые а горшок при этом слишком легкий то можно заподозрить недостаточный полив.
С другой стороны если корни в плохом состоянии, скорее всего листья потеряли тургор из за потери корней. Если у растения отсутствуют корни, оно не может поглощать воду вне зависимости от того, как часто поливаете растение. Как правило, отсутствие корней является следствием переувлажнения. В этом случае немедленно повысьте влажность вокруг растения и посмотрите состояние субстрата. Если субстрат слишком влажный (проверьте при помощи карандаша) немедленно пересадите растение в свежую кору.
В данной ситуации старые корни не были удалены, но лучше все таки удалить гнилые корни чистым инструментом. После чего обязательно присыпьте срезы фунгицидом, при отсутствии можно помазать зеленкой, левомеколем, присыпать корицей. Тщательно просушите растение (оставьте его на сутки без субстрата). После этого осторожно поместите его в слегка влажный, почти сухой субстрат и ждите пока растение отрастит новые корни. Не забывайте в течении всего этого времени поддерживать высокую влажность вокруг растения не поливая его.
Орхидеи отличаются завораживающей красотой, фантастическим разнообразием форм и окрасов, а также… репутацией растений необычайно капризных, прихотливых и сложных в уходе. Последнее вовсе не правда, если создать каждому виду орхидей условия жизни, схожие с природными. Если у вас нет тропической оранжереи, не стоит огорчаться. Многие орхидные хорошо живут на обычном домашнем подоконнике
Орхидные (Orchidaceae) - один из самых распространенных и многочисленных ботанических порядков, они встречаются повсюду на планете, кроме Антарктики. Существуют тысячи видов орхидей и более сотни тысяч природных и искусственных гибридов, являющих широкое разнообразие характеристик, цветов, форм и размеров. Большинство орхидей происходят из джунглей и способны жить очень долго. Специалисты разделяют орхидные на 3 группы: наземные, эпифитные и сапрофитные.
Как начать коллекцию орхидей. Определите, какие у вас дома имеются условия для содержания орхидей: наличие солнечных и тенистых подоконников и комнат, балкона или лоджии, парника или теплицы, садового участка, где орхидеи могут проводить лето, а также уровень влажности и температура воздуха зимой. В соответствии с этим можно будет подобрать орхидею из числа наиболее популярных разновидностей. Самыми легкими и благодарными в любительском уходе традиционно считаются Фаленопсисы и Дендробиумы, цветущие по нескольку месяцев, иногда два раза в год.
Орхидеи для начинающих
Орхидеи
Еще недавно орхидеи считались цветами для состоятельных людей или коллекционеров, но в последнее время ситуация изменилась. В Великобритании, например, в настоящее время они занимают одно из трех первых мест в рейтинге самых популярных комнатных растений. Для такого всплеска популярности орхидей есть несколько причин. Прежде всего, некоторые новые гибриды лучше приспособлены к обычным комнатным условиям. Кроме того, орхидеи стало проще купить: сейчас их продают не только в цветочных магазинах и садовых центрах, но и в крупных универсамах. И, наконец, люди поняли, что даже если выращивать всего несколько экземпляров орхидных, можно весь год иметь в доме цветы; например, цимбидиум цветет с осени до весны, пафиопедилум — с весны до осени, а фаленопсис может цвести в разное время года.
При слове «орхидея» мы обычно представляем себе великолепный крупный цветок в окружении тропической растительности. Между тем орхидеи сильно различаются по внешнему виду, месту произрастания и многим свойствам. На земном шаре они распространены от райопов с умеренным климатом до экваториальных зон, и среди них есть как сильнорослые гиганты, так и прижимающиеся к земле карлики. Большинство орхидных — эпифитные растения, в природе растущие на деревьях, но есть также орхидеи, обитающие на почве в лесах, на лугах и болотах. У всех членов семейства одинаковое строение цветка, околоцветник которого состоит из губы — обычно красиво окрашенного крупного лепестка, двух боковых лепестков и трех чашелистиков, сходных или различающихся между собой по размеру и окраске. С растущими в доме орхидеями можно обращаться двумя разными способами. Если рассматривать их как временные горшечные растения, которые после цветения будут выброшены, то можно не беспокоиться о повышении влажности воздуха, подкормках, пересадке и пр. Если же поставить себе целью сохранять их из года в год, то придется уделить им внимание, но они этого стоят.
Уход за орхидеями
У каждой орхидеи свои требования к условиям жизни: например, пафиопедилум относительно неприхотлив, а красавице катлее угодить не так-то просто. Существует ряд общих правил ухода за орхидеями, они описаны ниже. Чтобы добиться от комнатных орхидей повторного цветения, нужно обеспечить им период покоя. Есть четыре вещи, которых нужно избегать тем, кто держит дома орхидеи: это сквозняки, сильное солнце летом, плохой дренаж и теплый сухой воздух от батарей центрального отопления.
Температура
Некоторые орхидеи любят прохладные условия с температурой воздуха около 10°С, другие страдают, если температура воздуха опускается ниже 17°С. Как правило, все орхидеи хорошо переносят обычную комнатную температуру с перепадом между дневной и ночной температурами в 10-15°С. Летом многие орхидеи можно держать в защищенном от ветра и прямых солнечных лучей месте на свежем воздухе.
Освещение
С весны до осени орхидеям нужен яркий рассеянный свет. Исключение составляют обитающие на почве в лесу орхидеи, которым нужна полутень, а также цимби-диум, которому в период покоя нужно прямое солнце. Зимой, когда не нужно бояться, что яркое солнце обожжет им листья, растения можно перенести как можно ближе к окну. По вечерам зимой орхидеям нужна дополнительная подсветка.
Полив
Поливать орхидеи можно методом погружения или обычным образом, из лейки. Важно дать воде полностью стечь, прежде чем поставить горшок обратно на поддон, потому что чаще всего орхидеи погибают из-за загнивания корней. Не давайте субстрату пересыхать, однако верхнему слою почвы в горшке можно давать подсохнуть. Для полива используйте мягкую воду комнатной температуры.
Влажность воздуха
Орхидеи требуют повышенной влажности воздуха, которой трудно добиться в комнате с центральным отоплением. У относительно -легких» орхидей, таких как пафиопедилум, можно опрыскивать листья (летом чаще, зимой реже) или разместить горшок с орхидеей в группе других комнатных растений. Полезно протирать листья влажной тряпочкой или губкой, некоторые тропические орхидеи надежнее выращивать в террариуме.
Подкормка
Субстрат для орхидей не содержит минеральных удобрений. Воздержитесь от соблазна получше подкормить растения. Давайте подкормку — специальное удобрение для орхидей или половинную дозу удобрения для комнатных растений — с каждым третьим поливом, весной и осенью подкармливайте реже, зимой совсем не подкармливайте. После пересадки втечение месяца не подкармливайте.
Удаление цветоносов
У большинства видов орхидей после увядания цветков цветоносы срезают у основания. У фаленопсиса цветонос обрезают чуть ниже нижнего цветка, чтобы в следующий раз цветки образовались на том же цветоносе.
Пересаживание
Не торопитесь пересаживать орхидеи: это нужно делать примерно раз в 2 года, когда псевдобульбы разрастутся и займут весь горшок. Пересаживают растения весной в специальный субстрат для орхидей, состоящий из измельченной коры или смеси верхового торфа и перлита. Новый горшок должен быть немного больше старого. Осторожно выньте растение из горшка (см. фото) и обрежьте поврежденные корни. Пересадите растение в новый горшок. Не приминайте субстрат слишком плотно. Осторожно полейте растение, чтобы субстрат немного осел, и поместите на постоянное место. Для полива используйте теплую воду.
Размножение
Симподиальные орхидеи
Симподиальное нарастание свойственно большинству орхидей. Такие растения обладают ползучим корневищем, которое соединяет псевдобульбы, представляющие собой утолщенный стебель, от верхушки которого отходят листья и цветоносы. По мере нарастания корневища образуются новые псевдобульбы, а отцветшие темнеют и в безлистном состоянии сохраняются на корневище в течение нескольких лет. При пересадке корневище можно разделить на части таким образом, чтобы на каждом отрезке было не меньше трех псевдобульб. Отрезки корневища высаживают в отдельные горшки. Пересаженные растения подвязывают к опоре. Имейте в виду, что разделенные растения зацветают только спустя два года.
Моноподиальные орхидеи
У моноподиальчых орхидей не псевдобульб, а листья цветоноса образуются у верхушки нарастающего из года в год прямостоячего или лазающего стебля. После цветения верхушку стебля можно отрезать и укоренить, а на оставшейся части главного побега со временем из пазушных почек вырастут новые побеги. При таком способе размножения растения зацветают не сразу, поэтому лучше использовать для размножения отрастающие от основания стебля отпрыски.
Необычный для орхидей цветок Б, бородавчатой (S. verrucosa) с узкими и длинными лепестками и чашелистиками похож на паука. Это одна из самых легких для выращивания орхидей. Светло-зеленые цветки диаметром 10 см сидят на изящных цветоносах. Цветки душистые, хотя некоторым их запах кажется неприятным. Цветет в конце весны, после цветения растению нужно дать отдых: полив постепенно сокращают до тех пор, пока не начнут отрастать новые листья. Брассия хорошо переносит комнатную температуру, зимой ее можно содержать в прохладном помещении при температуре не ниже 10°С. Размещают на ярком свету, но не под прямыми солнечными лучами. Существуют гибридные формы.
CAMBRIA КАМБРИЯ
Растения под названием «камбрия» не встречаются в природе, так называют культурные гибриды, которые в ботанической литературе относят к роду вюльстекеара (Vuyl-stekeara). Цветки различной формы и размеров долго не увядают. Цветоносы нужно подвязывать. Растения размещают на солнечном подоконнике, летом притеняют от прямых солнечных лучей. Зимой по вечерам в комнате, в которой содержат эти орхидеи, нужно включать свет. Минимальная температура зимой 13°С. В зимнее время полив сокращают, однако следят, чтобы субстрат не пересыхал.
CATTLEYA КАТЛЕЯ
У белой катлеи самые крупные среди комнатных орхидей цветки. У всех видов катлеи восковые цветки с волнистыми краями лепестков и красиво окрашенной губой, но окраска цветков может быть различной, и не все катлеи гиганты, среди них есть и миниатюрные растения. Надежнее выращивать не исходный вид, а гибриды. В зависимости от вида катлеи цветут в промежутке с весны до осени, цветение продолжается около трех недель. После цветения в течение шести недель растения поливают понемногу. Минимальная температура зимой 13°С, в это время горшок с катлеей помещают на хорошо освещенное место, куда утром или к вечеру заглядывает солнце.
CYMBIDIUM ЦИМБИДИУМ
Современные миниатюрные гибриды для комнатной культуры относительно неприхотливы и не требуют постоянного внимания, поэтому их рекомендуют для начинающих любителей орхидей. На прямом цветоносе бывает до 20 цветков разнообразной окраски, которые не увядают в течение 8-12 недель. Цветение приходится на осень или зиму, после цветения полив сокращают. На лето горшки выставляют на улицу в полутенистое место, зимой содержат в прохладном помещении с минимальной температурой 10°С. Цимбидиум требует яркого освещения с некоторым количеством прямых солнечных лучей утром или вечером.
DENDROBIUM ДЕНДРОБИУМ
Этот род включает множество видов разнообразного облика и с различным временем цветения. Некоторым видам зимой нужна температура около 10°С, другие не выносят температуры ниже 16°С. Некоторые растения сохраняют листья круглый год, у других они после цветения увядают. Общие рекомендации по уходу за дендробиумом сводятся к следующему: растение требует яркого рассеянного света и периода покоя после цветения, но лучше всего при покупке выяснить вид и сорт и получить конкретные рекомендации по уходу. Чаще других выращивают сорта Д. благородного (D. nobile), цветущие весной белыми или розовыми цветками. Зимой эти растения содержат в прохладном помещении и почти не поливают.
LYCASTE ЛИКАСТА
У Л. душистой (L. aromatica) душистые желтые цветки сидят поодиночке на цветоносах высотой 20 см. Летом в период активного роста растению нужно тепло и обильный полив, зимой, напротив, — прохлада и минимальный полив. В конце зимы листья отмирают и отрастают цветоносы. В период роста листья нужно регулярно опрыскивать, горшок держать в легкой полутени. Самые крупные цветки, до 15 см в диаметре, у Л. девичьей (L. vaginalis), которая в то же время и самая легкая для выращивания. Этот вид зимой вообще держат без полива. Есть много крупноцветковых гибридов разнообразной окраски.
MILTONIA МИЛЬТОНИЯ
Исходные виды мильтонии не переносят колебаний температуры и требуют высокой влажности воздуха. В обычных квартирах обеспечить такие условия сложно, поэтому миль-тонию выращивают либо энтузиасты-любители в домашних теплицах, либо разводят промышленным способом. Более выносливые гибриды могут успешно расти в комнате при ярком рассеянном свете, если зимой обеспечить им температуру не ниже 13°С. Душистые белые, розовые или красные цветки диаметром 4-8 см похожи на цветки анютиных глазок, обычное время цветения — май-июль. Дуговидно поникающие цветоносы нуждаются в опоре.
ODONTOGLOSSUM ОДОНТОГЛОССУМ
Многие виды этой горной орхидеи, например О. курчавый (О. crispum) и О. Сервантеса (О. cervantesii), плохо переносят температуру выше 20-22°С, поэтому их трудно выращивать в комнате. Гибриды не так требовательны и успешно растут в обычных комнатных условиях. Растения требуют яркого рассеянного света и температуры не ниже 13°С зимой. В период отдыха интервал между поливами увеличивают. У некоторых видов одонтоглоссума полосатые лепестки. По сравнению с другими комнатными орхидеями одонто-глоссум не пользуется особой популярностью.
ONCIDIUM ОНЦИДИУМ
Исходные виды, такие как О. мотылек (О. papilio) и О. тигровый (О. tigrinum), с великолепными, похожими на бабочек цветками трудно выращивать в комнатных условиях. Легче удаются гибриды. Расположите их в хорошо освещенном месте, куда не попадают прямые солнечные лучи, чаще проветривайте комнату и в период роста примите меры, чтобы повысить влажность воздуха вокруг листьев. После цветения растения переносят в прохладное помещение и сокращают полив. Зимой температура воздуха в помещении не должна опускаться ниже 10°С. Гибридные формы цветут многочисленными цветками на высоких цветоносах, но цветки обычно мелкие.
PAPHIOPEDILUM ПАФИОПЕДИЛУМ, ВЕНЕРИН БАШМАЧОК
Башмачки можно опознать по характерной мешковидной губе. Они не образуют псевдобульб, поэтому почву в горшке в течение всего года нужно поддерживать во влажном состоянии. Кроме того, эту напочвенную орхидею следует выращивать только в горшке. Цветки одиночные, диаметром 5-10 см. Цветение продолжается 8-12 недель. Есть много гибридов. Для помещения с центральным отоплением подойдут формы с крапчатыми листьями, растениям с цельно-зелеными листьями нужны более прохладные условия.
PHALAENOPSIS ФАЛЕНОПСИС
Самая распространенная из комнатных орхидей. Плоские цветки сидят на дуговидно изогнутых цветоносах, каждый цветок живет примерно месяц. Современные гибриды выращивать несложно, при правильном уходе они могут цвести практически круглый год. Растения помещают на хорошо освещенное место, куда не попадают прямые солнечные лучи, и следят, чтобы зимой температура в комнате не опускалась ниже 18"С: в отличие от многих других орхидных фаленопсис не любит прохладных ночей. Летом растение может мириться с температурой 28"С, но осенью ему нужно предоставить несколько недель покоя в более прохладном помещении. Не обрезайте корни, отрастающие за пределы горшка.
ZYGOPETALUM ЗИГОПЕТАЛУМ
Относительно редкая комнатная орхидея, которая может заинтересовать любителей, составляющих коллекцию. Цветки душистые, на губе фиолетовые полоски. Растение крупное, высота цветоноса достигает 45-60 см. Цветет, как правило, зимой, цветки не увядают около месяца. Листья не опрыскивают, влажность воздуха вокруг листьев повышают другими способами. Требования к температурному режиму, поливу и освещенности такие же, как у цимбидиума.
Орхидеи: от тропиков до северных широт
Февраль-март - время цветения многих коллекционных орхидей. В феврале цветут дендробиумы - D. phalaenopsis, D. pierardii, D. nobile и его многочисленные гибриды - D. n. v. Anne-Maria, D.n. Sailerboy, D.n. Mount Fuji и другие из серии Ямамото гибридов.
Активно цветут гибридные фаленопсисы, только цветы их несколько бледнее, чем в весенне-летний период.
Цветут и только набирают бутоны Лелии Каттлен, Брассокаттлен и Лелиокаттлен. В это время зацветающие и цветущие орхидеи желательно держать чуть теплее и увеличить полив и подкормки, но делать это нужно осторожно. “Лучше не долить, чем перелить!”
Стоят в полном цвету Онцидиумы (O. splendidum, O. tigrinum, O. nuanum). Желательно растущие и цветущие орхидеи досвечивать в пасмурные дни лампами дневного света или специальными лампами накаливания Neodimium 60 Втх1 м2.
После цветения начинается активный рост большинства орхидей и нужно готовиться к необходимой некоторым экземплярам пересадке.
Субстрат для посадки большинства эпифитных орхидей состоит из чистой дробленой сосновой коры (фракция от лесного до грецкого ореха с добавлением кусочков древесного угля, рубленого мха сфагнума, резаного сухого дубового листа, белых гнилушек и др.).Кору измельчают вручную или на мясорубке без решетки, промывают от пыли и мусора и кипятят в воде не менее часа. Сфагнум (свежий и сухой) вымачивают сутки, погрузив в воду, и отжимают.
Посуду для посадки лучше использовать пластмассовую или глазурированную глиняную (пористые глиняные горшки для комнатной культуры не годятся!). Объем посуды зависит не от размеров наземной части орхидей, а от количества жизнеспособных корней: обычно я использую самодельную посуду из полистирола объемом от 0,5 л и более с отверстиями в боках и дне диаметром 0,7-0,9 см. Форма “горшка” кубическая или чуть увеличена в высоту (см. рис. 2), дно выдвижное на ножках. Дренаж (не менее 1/3 горшка) при нижнем поливе делаю из битых черепков, при верхнем поливе - из кусочков пенопласта, керамзита.
Пластмассовая посуда хороша тем, что воздушные корни, находясь в горшке, не так сильно присасываются к стенкам, легко отделяются почти без повреждений.
Пластик долговечен, легко моется, не покрывается плесенью, просто обрабатывается (сверление или прожигание дополнительных отверстий), имеет различную окраску. Из полистирола можно сделать и корзинку или блок, порезав материал на брусочки и склеив его толуолом или дихлорэтаном.
Некоторые орхидеи для роста и цветения (например, Stanhopea) требуют посадки только в корзинку, т.к. цветонос растет вниз от бульбы через субстрат и выходит снизу или сбоку корзинки (так называемый геотропизм).
Орхидеи лучше пересаживать, когда на молодых побегах появляются свежие корни размером 0,5-1 см. Растение извлекают из старого горшка, стараясь не повредить молодые корни, вырезают отмершие и осторожно убирают старый субстрат. В новый горшок укладывают прокипяченный дренаж, затем кору горкой от более крупной фракции внизу до более мелкой вверху. В верхней части субстрата располагают корни, подсыпая кору по мере необходимости. Уплотнять кору лучше легким постукиванием горшка по столу. Туго набивать ее к корням нельзя - поломаются. Основание стебля должно быть чуть выше края горшка. Верхняя часть субстрата обкладывается сфагнумом слоем 0.5-1 см.
Симподиальные орхидеи сажают к краю горшка, чтобы было пространство для следующих побегов, моноподиальные - в центре горшка.
После посадки орхидеи нужно тщательно закрепить (рис. 1), чтобы еще не присосавшиеся к субстрату корни не болтались. Можно подвязывать высокие стебли к пластмассовым стойкам мягкой проволокой в оплетке и обматывать леской 0,25-0,35 мм вместе с горшком поверх мха. Если в крае горшка проделать ряд тонких отверстий и пропустить в них леску, то ее расход сокращается в 2-3 раза.
Свежепосаженные орхидеи не поливают от 1 недели и более, пока не покажутся новые корни, только опрыскивают, слегка притеняют, потому что яркое солнце может быть опасным для орхидей, отвыкших за зиму от солнечного света, для пересаженных орхидей - особенно.
Орхидея - самое невероятное и таинственное растение. Их известно около 100000 видов - от малышек в несколько сантиметров до гигантов (ваниль). Когда-то их выращивали немногочисленные любители. Сейчас они доступны многим. Однако орхидеи - дорогие растения. Тем не менее новичкам лучше купить взрослые, хорошо сформированные. Дело в том, что на выращивание “товарной” орхидеи уходит до пяти лет.
Эти растения относятся к классу однодольных, но выделяются прекрасными цветами самых удивительных форм и расцветок. Цветок состоит из трех чашелистиков и трех лепестков. Один лепесток превратился в губу, очень ярко окрашенную, часто причудливой формы. Чашелистики окрашены тоже. Все вместе - цветок орхидеи.
Первая орхидея, которую я приобрела лет пятнадцать назад - гибридный пафиопедилюм. Литературы на русском языке, да еще в глубинке России, об орхидеях найти было невозможно. Помогал журнал “Цветоводство”.
И вот моя первая орхидея! Посадила ее в мох сфагнум, но почему-то решила, что раз пафиопедилюм - родственник “Венериных башмачков”, то ему зимой нужно холодное окно. Теперь-то я знаю, что температура не должна быть ниже +18-20 оС... Поливала кипяченой водой, но субстрат почти не просыхал из-за прохлады (температура была +15 оС). И что удивительно, мои “башмачки” зацвели при таком ужасном содержании. Цветок распустился в ноябре и почти два месяца радовал меня своим видом. Но холод и постоянная влажность сделали свое дело - корни загнили и растение погибло...
Тогда я дала себе слово, что пока не найду нужную литературу, орхидей заводить не буду.
Сейчас у меня растут гибридные фаленопсисы, пафиопедилюмы, каттлея. Для орхидей и растений семейства марантовых сделала оконную оранжерею. Фаленопсисы зацветают обычно в феврале. Посажены они в пластиковые корзины-кашпо. По бортикам выложено сосновой корой целыми кусками, а внутри субстрат из фракций этой коры размером 1-2 см и мха сфагнума. Два года они росли в тех же горшках, что и были куплены, а прошлым летом я их пересадила. Пафиопедилюмы любят, чтобы иногда субстрат подсушивали - это стимулирует цветение.
Орхидеи - светолюбивые растения, но яркое солнце их обжигает, поэтому лучше их выращивать на восточных или западных окнах. Зимой обязательна подсветка, 10-15 часов яркого света в день, но не солнца! Доктор Хессайон рекомендует летом выносить их на улицу в теплый солнечный день. Вообще-то они не любят сквозняков, но и застойного воздуха не переносят. У меня они стоят на полочке под люминисцентной лампой, а внизу расположены разные марантовые. Для увеличения влажности стоят ванночки, заполненные влажным мхом. Маранты, калатеи, ктенатны стоят на подставочках, чтобы почва не была излишне влажной. Фаленопсисы выпустили множество воздушных корней, которые тянутся вниз.
Можно ли орхидеи подкармливать минеральными удобрениями? Конечно, можно, но все в меру. Когда я их поливаю, то беру эмалированное ведро, наливаю теплой воды (+25-30 оС) до полосок и один колпачок жидкого удобрения “Радуга”. Опуская горшок с орхидеей в ведро, жду, пока субстрат не пропитается.
Орхидеи для НЕботаников. Советы Кролика начинающим орхидееводам
Впервые Кролик увидел настоящую живую орхидею (не отдельный цветок в пузырьке и блестящей обёртке, а самодостаточное растение) на Гавайях, где он провел несколько лет своей убогой докроличей жизни. Тогда он был убежден, что для выращивания этой экзотики нужна, как минимум, супер-пупер-оранжерея на пол-акра и 20 человек обслуживающего персонала с лопатами, лейками и дипломами Тимирязевской Академии...
Как-то раз Кролик и Удав пошли в цветочный магазин, чтобы купить Кролику очередной 296-й горшок с цветочком, который планировалось разместить на единственном балконе (ведь Нора и Морковная Грядка появились у Кролика значительно позже). В магазине они увидели цветущую орхидею. И тогда Кролик неосторожно пожаловался Удаву о том, что всегда считал выращивание орхидей делом избранных.
Как и следовало ожидать, Великий Затейник Удав в тот же день купил Кролику первые пять орхидей, а в тот же вечер заказал по Интернету 25 книжек и брошюр о том, как их выращивать...
Да-да. Реакция на это бедного Кролика была примерно такой же. Восторг, переходящий в панический ужас: ведь Удав, как всегда, требовал молниеносного выполнения задачи, и не просто "пятилетку в три года", а "вырастить по ускоренной схеме и преумножить в 10 раз в ближайшие две недели". Читать 25 книжек было некогда, ведь все остальные 295 горшков, стоящих на балконе, требовали ежедневного внимания, ухода и доброго слова. К тому же, вновь прибывшие орхидеи ожидали не меньшей заботы. Да и Удав злобно поглядывал: много ли орхидей успел размножить Кролик за прошедшие 24 часа?
Кролик не хотел получить в нос, и поэтому он добросовестно просмотрел в подаренных книжках картинки и решил, как всегда, положиться на кроличью морковную интуицию. Оставалось сделать шаг в новую индустрию орихидееводства методом проб и ошибок, а попросту - методом "тыка".
Главной проблемой, с которой столкнулся Кролик, оказалось ни больше, ни меньше - качество продаваемой в магазине орхидейной продукции. Глядя на шикарно цветущие ветви орхидей, Кролик и подумать не смел, что в таком жирном растении может скрываться дохлая сущность. Коммерчески выращиваемые в оранжереях орхидеи "выгоняются" для продажи до состояния цветущего и хорошо развитого растения (что обеспечивается правильным освещением, влажностью и режимом удобрения), но в магазин орхидеи не всегда поступают в здоровом состоянии. Дело в том, что в оранжерее орхидеи растут в маленьких облезлых пластиковых горшочках, и чтобы придать растениям товарный вид, для продажи их пересаживают в попсовую плошку. Пересадить 200 растений, заказанных магазином - задача трудоемкая, и выполняют ее явно не дипломанты Тимирязевской Академии. Этот недипломант плотненько впихивает хрупкие орхидейные корни в новый горшок, а сверху заталкивает побольше сфагнума - чтобы растение не успело пересохнуть при транспортировке, да и вид получается "причёсанный" (хотя именно свисающие со всех сторон корни - признак здоровой и хорошо развивающейся орхидеи).
Покупатель не знает, что под мхом таятся раненые или совсем поломанные корни орхидеи; особенно часто такие трагедии случаются с фаленопсисами (их корни мясистые и хрупкие). Счастливый обладатель орхидеи начинает добросовестно поливать растение, не ведая об этом - образуется прекрасная среда для гниения. За пару недель такая орхидея может потерять все корни, и в большинстве случаев это смертельно для неё.
При первой же пересадке Кролик обнаружил эту проблему и поэтому успел спасти пострадавшие орхидеи. К счастью, пересаживать их пришлось довольно скоро - Удав предложил попсовую идею: пересадить орхидеи в половинки скорлупы кокосовых орехов (идея превосходная, как и остальные идеи Удава). Именно в кокосах растет сейчас более половины кроличьих орхидей, а остальные - в корзинках из проволоки (сплетённых Удавом и Пауком), наполненных орхидейной смесью.
А дальше - о том, как практически осуществить мечту обладания экзотической орхидеей и не дать ей сдохнуть (ни мечте, ни орхидее).
Семь советов Кролика орхидееводам
Это советы по выращиванию эпифитных орхидей. Бывают ещё орхидеи terrestrial (ground), то есть растущие в земле (но о них речь пойдет отдельно).
1. Покупка
Покупайте орхидеи только в достойном месте: желательно не в большом магазине, а в частной лавочке или в оранжерее, если это доступно. В любом случае, старайтесь купить растение у человека, который лично отвечает за качество. Можно заказать орхидеи по Интернету.
Всегда проверяйте состояние корней орхидей; приобретайте растения только с развитыми, упругими, белыми или светло-зеленоватыми корнями, без признаков загнивания (белые точки, темный налет). Идеальный вариант - когда корни орхидеи открыты, свободны для осмотра (корни у орхидеи - что зубы у коня...).
2. После покупки
Достаньте растение из попсового горшка и используйте горшок по назначению (нет, для этого не подойдет - в нем дырка, лучше посадите в горшок любимую герань).
Осмотрите корни орхидеи, удалите ножницами сухие и сломанные корешки и листья.
3. Посадка
Кролик рекомендует два варианта посадки орхидей. Можно опробовать сразу оба (тогда вам нужно задействовать, как минимум, две орхидеи).
а) КОКОСОВЫЙ ОРЕХ. Нужен не сам орех, а его скорлупа - т.е. внешняя одеревеневшая часть ореха, изнутри покрытая лохматой "дерюжкой-паклей". (Кстати, излишки этой "пакли" можно выскрести и использовать как наполнитель-добавку к орхидейной смеси, или для выкладывания стенок орхидейных корзинок). Кокос разрубается мощным ударом топора (можно с криком "Банзай!") на две половинки, из скорлупы выковыривается сам орех и съедается. В дне полученной "миски" нужно просверлить несколько отверстий, чтобы поливная вода могла свободно стекать (влага не должна застаиваться). В "миску" высаживается орхидея; при необходимости растение прикрепляется проволочкой к бортику скорлупы. Корни орхидеи сначала слегка прикрываются специальной орхидейной смесью (кора+уголь+перлит+сфагнум; орхидейную смесь лучше купить в магазине), а потом сверху закрываются небольшим слоем сфагнума. Тут же обильно полейте получившуюся конструкцию (можно под душем, но без мыла:)), чтобы мох и остальная требуха осели и притёрлись между собой. После этого делается недельный перерыв в поливе орхидеи. Такую икебану можно подвесить, привязав по окружности ореха леску через просверленные дырочки, как сделал Кролик. Можно просто закрепить скорлупу ореха на красивой подставке - получится очень попсово.
б) ПРОВОЛОЧНАЯ КОРЗИНКА. Корзинку для орхидеи можно самостоятельно сплести из алюминиевой проволоки (расстояния между прутьями - 2-3 см). Если вы, в отличие от Удава и Паука, не виртуоз в плетении корзин, то попробуйте взять для орхидеи любую маленькую корзинку (из-под грибов тоже подойдет), но имейте в виду - она сгниет через год. Можно также взять пластиковую корзинку. Словом, используйте любой дырявый контейнер - главное, чтобы вода стекала из него, как сквозь решето. Если дырки в контейнере больше 1 см - выложите дно и стенки мхом, лучше всего spanish moss, он не задерживает влагу (или паклей от кокоса, оставшейся от проекта а)). Затем посадите в контейнер растение так же, как в варианте а), используя орхидейную смесь и мох.
Если вам не подходит ни один из этих способов (по причине отсутствия кокосов в ближайшем лесу или присутствия аллергии на алюминиевую проволоку), то достаньте герань из горшка и посадите в него орхидею обратно, используя ту же смесь, что в способах а) и б). Но тогда про сфагнум лучше забыть (в горшке вентиляция хуже, и корни могут загнить). А вот про герань забывать не нужно - отдайте ее своему кролику (если он у вас есть).
Если вам все-таки очень хочется иметь кокосовый орех, а его нету, то Кролик готов выслать вам наложенным платежом первый же орех, который выловит в своем озере (так было добыто большинство посадочных мест для кроличьих орхидей).
4. Освещение
Для орхидей, как и для ЛЮБОГО растения, чем больше света - тем лучше, но не должно быть прямых солнечных лучей! Допустимы только скользящие лучи - зимнего или заходящего солнца. Только такие орхидеи, как Ванда, могут находиться на открытом солнце; их, кстати, и сажать надо иначе - БЕЗ смеси и сфагнума: корни остаются голыми и поглощают влагу прямо из воздуха.
Если света мало, то орхидеи не будут цвести. В квартире орхидеям подойдет место либо на подоконнике (если у вас северная, северо-восточная или западная сторона), либо рядом с окном.
5. Полив
Орхидеи традиционно поливают раз в 5-7 дней, обильно. До появления Великой Паучино-Удавской Поливочной Системы, в жаркие летние дни (30 градусов и выше) Кролик поливал орхидеи раз в 2-3 дня. Если очень жарко, и ваша футболка высыхает до того, как вы ее успели выжать, то и ежедневный полив орхидеям не повредит. Желательно поливать орхидею в первой половине дня, чтобы растение успело просохнуть до наступления темноты и прохлады - тогда оно избежит болезней.
У Кролика орхидеи висят на пальмах (Ванды растут прямо на стволе, оплетая его корнями), и там их поливает Великая Паучино-Удавская Поливочная Система - каждый день (если нет дождя, а когда дождь - то дождь...). И ничего. Вообще-то, зимой полив рекомендуется сократить... Не знаю, не сокращали... Но это звучит логично.
Хотя именно зимой кроличьи орхидеи пустились в рост и цветение. Видно, с ума сошли (см. далее п.7). Если вы растите орхидею в горшке - помните "золотое правило": лучше не долить, чем перелить. Орхидейная смесь в горшке должна быть влажной в течение нескольких часов после полива, затем она постепенно пересыхает - и это нормально. Орхидея - эпифит, и основную влагу она добудет из воздуха, если влажность окружающего воздуха будет не менее 50-60%. Если же у вас в квартире очень сухо, поможет ежедневное (1-2 раза в день) опрыскивание всего растения из пульверизатора.
6. Удобрение
Орхидеям нужны специальные орхидейные удобрения, не содержащие мочевины (аммония); раз в две недели применяется сбалансированное удобрение для развития (NPK 20-14-13), через 3-4 раза его заменяют на удобрение для цветения (NPK 11-35-15).
7. Цветение
Как только Кролик освоил науку орхидееведения, ему тут же было куплено полсотни орхидей (на развод) - малюсеньких seedlings, которые подразумевались для цветения через 1-3 года. Сказалась Удавская бережливость - лучше купить 50 орхидей по 3 доллара, чем 3 орхидеи по 50... По непонятным причинам (то ли воздух в Кроличей Норе особый, то ли вода в озере...), а скорей всего - по причине того, что Кролик ответственно выполнял пункты 1-5, и особенно пункт 6 - малыши зацвели уже через несколько месяцев: на дворе зима (флоридская), а орхидеи - в цвету…
Орхидеи для начинающих
Чтобы выращивать чудесные орхидеи, не обязательно обладать идеальными условиями - оранжереей или специальным стеклянным комнатным контейнером с автоматическим поддержанием уровня света и температуры. Многие современные формы и гибриды орхидей успешно выращиваются на подоконнике в горшке диаметром 15-30 см, они выносливее природных видов и способны цвести 2-3 раза в год. Коллекция молодых цветущих орхидей эффектно смотрится на живописных коряжках или в подвесных корзинках, закреплённых на красивой бамбуковой или деревянной решётке.
В комнатных условиях гораздо успешнее выращиваются орхидеи, любящие тепло, чем те, которые предпочитают прохладу. Орхидеи, любящие свет и свежий воздух, летом при подходящей температуре можно выставлять в сад под укрытие (под деревьями и на деревьях на орхидеи могут нападать вредители).
В доме наиболее подходящим для орхидей, любящих свет, является подоконник южного окна. Для защиты орхидей от солнечных лучей на раму южного окна натягивается марля или отрезок тюля, при очень ярком солнце орхидея отодвигается вглубь комнаты. Северное, западное или восточное окно без прямых солнечных лучей подходит орхидеям летом, но в другое время года они будут испытывать недостаток света и нуждаться в досвечивании. Если в доме есть окна разной ориентации, то орхидеи можно переставлять на них в разные сезоны для создания комфортных условий освещения и температуры. Внутри комнаты хорошо растут те орхидеи, которые не испытывают потребности в свете.
Орхидеи не терпят сквозняков и близкого соседства источников тепла (батарей, плиты, телевизора), не любят больших перепадов температуры и влажности. При благоприятном местоположении, температурном режиме и заботливом уходе: своевременной пересадке, регулярном поливе, опрыскивании и удобрении орхидеи обязательно порадуют цветением.
В зависимости от приспособленности к условиям роста различают наземные (растущие на земле), эпифитные (растущие на деревьях) и литофитные (растущие на скалах) орхидеи. Самые красивые и крупные - эпифитные орхидеи, произрастающие в тропических экваториальных районах, они и послужили основой для создания эффектных современных гибридных форм. Простота их выращивания по сравнению с природными орхидеями и доступность их приобретения делают возможным приобщиться к этому увлекательному и прекрасному занятию новичков, мечтающих выращивать в доме самые красивые в мире растения.
Разнообразие орхидей по величине потрясает: вес встречающихся в природе орхидей колеблется от несколько граммов у мельчайших видов до тонны и более у гигантских видов, способных валить деревья под своей тяжестью. Разнообразие формы и окраски цветков на любой вкус, сроков цветения также производит впечатление и предоставляет большие возможности для выбора.
Есть орхидеи, которые выращиваются легче других - новичкам есть резон начать именно с них. Неприхотливы и не требуют сложного ухода:
- Каланта одетая и её гибриды (расцветает к Новому Году, белые с яркой фуксиновой губой цветки около 6 см в диаметре до 30 шт на цветоносе длиной 70 см; летом требуется прохлада и тень, зимой светлое местоположение);
- Цимбидиумы (палитра красок цветков от бело-кремового через жёлтый, оранжевый, розовый, красный, фиолетовый, коричневый до зелёного; гроздья цветков появляются у основания луковиц; цветение весной, летом, осенью или зимой в зависимости от сорта; миниатюрные цимбидиумы цветут зимой и весной, есть пахучие; любят свет);
- Фаленопсисы (очень неприхотливы; не образуют псевдолуковицы, но очень много корней; цветки на растущем вверх цветоносе разнообразной формы, цвета и рисунка; цветение весной, осенью, зимой или летом в зависимости от вида и сорта, гибриды цветут круглый год; летом полузатенённое местоположение, зимой светлое несолнечное);
- Мильтониопсисы (орхидеи-"Анютины глазки") (цветки плоскораскрытые, пёстрые, часто жёлтые, белые с красным или розовые; цветут летом и осенью, некоторые - круглый год; цветки зарождаются у основания самых молодых псевдолуковиц; нужно светлое или полузатенённое место);
- Каттлеи (большие и красочные цветки: белые, жёлтые, розовые, красные разных тонов появляются весной, летом, осенью или зимой в зависимости от сорта; бутоны развиваются из влагалища; любят свет);
- Целогина гребенчатая (цветёт зимой; цветки около 10 см в диаметре белые, кремовые или бледно-жёлтые с душистым запахом нарцисса, собраны по 3-9 шт в длинные рыхлые опускающиеся вниз соцветия; любит свет);
- Стангопея (цветёт с июля по октябрь, издавая сильный запах ванили, крупными светло-жёлтыми цветками, усеянными фиолетовыми пятнами-глазкАми; цветки собраны по 3-10 шт в соцветие кисть, растущее вниз;);
- Дендробиумы (красивые насыщенной окраски, опущенные вниз гроздья цветов на коротких цветоножках появляются весной; светлое несолнечное местоположение);
- Одонтоглоссумы (пышные многоцветковые метёлки цветков, пятнистых или тигровых - жёлто-коричневых, бело-розовых, бело-красных; устремлённые вверх гроздья соцветий образуются у основы псевдолуковиц; цветение весной, летом, осенью или зимой в зависимости от сорта; место светлое или полузатенённое);
- Пафиопедилюмы (орхидеи-"Венерины башмачки") (гибриды очень легки в уходе, каждая розетка листьев даёт один растущий вверх цветочный побег с часто одним очаровательным цветком - белым, желтым, зелёным, коричневым, пурпурным - часто полосатым, пятнистым или тигристым с губой-башмачком; цветение весной, летом осенью или зимой в зависимости от сорта; местоположение летом полузатенённое, зимой светлое несолнечное);
- Целогины и Энциклии (миниатюрные орхидеи, белоснежные или кремовые, с приятным запахом);
- Максиллярии (яркие и пёстрые, со сладким запахом, любят прохладу, хорошо растут на подоконнике).
Эти орхидеи могут стать началом коллекции и увлечения длиною в жизнь - ведь желанным экспонатом коллекции может быть каждый из ста тысяч изысканных гибридов, созданных в мире на сегодняшний день.
1
