Тема 3 європейське мистецтво 19 століття
Работа добавлена на сайт samzan.net:
Тема 3 європейське мистецтво 19 століття.
романтизм
После крушение могущественной империи Наполеона в 1815 года в общественной жизни Европы появились новые идеалы и новые настроения, которые стали основой для нового направления в искусстве, в том числе и ювелирном ,так сформировался новый стиль-«романтизм». По мнению некоторых специалистов, романтизм был ориентирован на идеализацию искусства Древнего Рима. Романтические настроения той эпохи предопределили появление новых, необычных, имеющих сентиментальный характер украшений
Символика любви и дружбы нашла свое отражение во многих ювелирных изделиях: сердечки ,лебеди, голуби, завитки и цветы находили все более широкое распространение.
Направление «драгоценной флористики и анималистики», впервые так ярко и выразительно проявившееся в искусстве второй половины 19 века, сохранила свою актуальность и в последующее время,
участие французских производителей в знаменитой Всемирной выставке в лондонском Кристал Палас. Поехали туда и французские ювелиры, их изделия вызвали бурю восхищения, а затраты окупились за счет многочисленных заказов. Лемонье, любимый ювелир Луи Филиппа, получил приз за две парюры, выполненные по заказу королевы Испании, в которых растительные мотивы сочетались с уравновешенным структурным дизайном. Лемонье прославился благодаря тонкому вкусу и особому чувству «ансамбля». Также на лондонской выставке отличились Дафрик, Рувена, Маррель, Рудольфи и Фроман-Мерис
В 1840-х основными источниками вдохновения для ювелиров оставались мир природы, эпохи Возрождения и Средневековья. Приверженность средневековым мотивам, свойственная Фроман-Мерису (1802-1855), распространилась и в Англии; одним из ювелиров, изготовлявших подобные изделия, можно считать Роберта Филлипса (1810-1881). Фантазия и оригинальность были характерными свойствами его работ, на которых человеческие фигуры, ангелы, геральдические и архитектурные мотивы свободно встраивались в сложные обрамления с растительными узорами и переплетающимися орнаментами (ил. 137).
В ювелирном искусстве царил натурализм: реалистично изображались букеты цветов, ветки, листья, побеги, виноградные гроздья и разнообразные ягоды. Интерес к природе, свойственный романтизму, выражался в составлении гербариев и использовании новых для Европы экзотических специй.
В 1840-х годах броши и украшения для волос в форме усыпанных бриллиантами букетиков цветов украшали каскадами бриллиантовых капель, изображавших капли дождя или высыпающиеся из цветка семена. Этот элемент, известный под названием «en pampille» («на весу»), оставался в моде до середины 1850-х годов (ил. 113). Эмаль в середине века выполнялась на поверхности с пересекающимися лучеобразными или концентрическими узорами, была синего или ярко-зеленого цвета и, как правило, являлась составной частью бриллиантовых украшений с растительными мотивами (ил. 118). Очень часто бриллиантовые броши-ветви монтировались «en trerablant» («с дрожью»), головки цветов крепились на часовых пружинках и подрагивали при каждом движении.
Рувена и другие французские ювелиры продемонстрировали восхитительные венки и букеты цветов, усыпанные бриллиантами, с синей и зеленой эмалью.
Из всех декоративных мотивов в ранний викторианский период в Англии самыми популярными были змеи. Кольца и браслеты в форме змеи известны с античных времен, эта мода сохранялась в течение всего XIX века, а в 1840-х была на пике популярности. В мифологии змея считалась символом мудрости и вечности, ее образ обладал таинственной притягательностью, которой добавляло остроты всеобщее отвращение к живым змеям (ил. 198, 109, 138-142).
Еще одним типичным украшением того времени был «крест а-ля Жанетт»; в своем простейшем варианте это был латинский крест, подвешенный на основание в форме сердца. Такие кресты характерны для французской крестьянской традиции. Парижские и лондонские ювелиры приспособили их форму к вкусам своей утонченной клиентуры, не изменив при этом их форму, кресты делали в большом количестве из карбункулов, эмали, украшали цветочными головками из бриллиантов или растительными мотивами. Своим названием они обязаны бытовавшей во французских провинциях традиции дарить такие кресты-подвески на День святого Иоанна.
Оккупация Францией Алжира (1830-1847) и массовый ввоз в Европу кафтанов, бурнусов и прочих экзотических товаров мавританского происхождения привели к возникновению нового направления в моде. Европейские ювелиры никогда не копировали изделия, произведенные на Среднем Востоке, однако узлы, ленты, вьющиеся шнурки, фестоны и кисточки североафриканских костюмов, воспроизведенные в золоте, превращались в броши, серьги и центральные звенья браслетов. В 1850-х сложные переплетения золотых лент с самоцветами или синей эмалью, украшенных бриллиантами, встречались в изделиях лондонских и парижских ювелиров (ил. 114 и 115). Дешевые экземпляры делались из позолоченного металла с цветными стразами.
В Париже Эдуард Маршан (ок. 1791-1867) ввел в моду мотив алжирского узла; это произошло в начале 1840-х годов, и мода эта просуществовала как минимум десятилетие, а затем вернулась еще раз в конце 1850-х, во времена последней алжирской кампании, возродившей интерес к Среднему Востоку.
Еще одним источником вдохновения для ювелирного и других прикладных искусств стала Ассирия. Огромный интерес вызвал вышедший в 1848 году труд сэра Остина Генри Леярда Ниневия и ее останки, описывающий раскопки древнего города, и вскоре на рынке появились украшения с ассирийскими узорами. В викторианской Англии предпочтение отдавалось цветку лотоса, который оставался модным мотивом для ювелирных изделий в течение долгого времени. Приверженность ассирийским украшениям предвосхитила увлечение археологическими украшениями начала 1860-х годов.
Помимо бриллиантов популярными камнями в то время были карбункулы и бирюза. Вставленные в растительные узоры из бриллиантов или золотых завитков, карбункулы благодаря своим сочным, ярким цветам отлично изображали ягоды или фрукты (ил. 119, 128 и 147). Бирюза чаще всего использовалась для изделий в форме змеи (ил. 108), кроме того, ею украшали броши с цветами, подвески-сердечки и медальоны.
К середине XIX века в моду вернулись камеи; они были крупнее и массивнее, чем в наполеоновскую эпоху, их вырезали с высоким рельефом из оникса, халцедона и аметиста, что позволяло создать сильный контраст двух цветов. Пальма первенства в резке камей по-прежнему принадлежала итальянцам, работы Саулини из Рима лучше всего иллюстрируют новый стиль камей.
Камеи из раковин также вырезались большего размера, источником материала для них служили тропические моря Африки и Вест-Индии. На них изображали героев греческой мифологии: Ареса, Минерву, Диану, Диониса, Зевса, Медузу, Геракла, Де-метру. С середины XIX века предпочтение отдавалось женским портретам, возможно, благодаря росту социальной активности женщин (ил. 124).
С 1840-х годов в Италии в больших количествах стали производиться камеи «habilles» («в одежде»), их делали из раковин; в основном, такие камеи изображали женщин, «одетых» в платья, - инкрустация из поделочного камня - с украшениями из самоцветов. Изобретателем этой техники был французский ювелир Дафрик, прославившийся своими «живыми» камеями, изображавшими негритянок в украшениях из рубинов и бриллиантов огранки «роза»; они стали популярны во второй половине XIX века (ил. 211).
Кораллы оказались на пике популярности между 1845 и 1865 годами, их носили во всех возможных формах, из них вырезали шарики, цветы, листья или оставляли
в естественной форме, веточками. В моде были также коралловые камеи. Большая часть изделий с резьбой по кораллу производилась в Италии, особенно в Генуе и Неаполе (ил. 101 и 105), наибольшим спросом пользовались темно-красные и бледно-розовые кораллы.
Изделия из мелкого жемчуга были в моде в 1840-х и начале 1850-х годов. Основание для таких украшений вырезалось из листов перламутра, на нем дырочками наносился узор в виде завитков, цветов и растительных мотивов. Крошечные жемчужины, в основном из Мадраса и Китая, пришивались к этому основанию конским волосом. Очень немного таких изделий сохранилось в хорошем состоянии из-за их крайней хрупкости, починка же слишком сложна, отнимает много времени и стоит достаточно дорого (ил. 102).
Благодаря интересу к природе в Викторианскую эпоху в поле зрения ювелиров оказались новые, непривычные материалы. Мореный дуб, рог, аммонит, окаменевшее дерево, гранит, оперкулум (ил. 122), мрамор - резные и полированные - становились браслетами и брошами. Благодаря любви королевы Виктории к Шотландии, очень модными стали шотландские ювелирные изделия из серебра с цитринами и агатами.
Путешествия стали доступнее, многие семьи теперь проводили каникулы за границей. Италия привлекала особенно много туристов, поэтому итальянские ювелиры начали в большом количестве производить изделия умеренной стоимости, которые можно было привезти домой в качестве сувениров. Римские стеклянные и флорентийские инкрустированные из поделочного камня мозаики (ил. 146) покидали Италию вместе с многочисленными камеями из поделочного камня, раковин и лавы Везувия. Камеи из лавы с женскими профилями часто вставлялись в простые золотые или позолоченные оправы и соединялись в браслеты и ожерелья. Несмотря на мрачные цвета (серый, коричневый, зеленый), украшения из лавы были не лишены очарования. Эмали из Швейцарии и Северной Италии часто вставляли в броши, браслеты и ожерелья (ил. 103 и 116).
Примерно в 1840 году в Англии вошла в моду техника «окрашивания» золота. Изделие погружали в кислый раствор, растворявший верхний слой сплава, в результате на поверхности оставался тонкий слой золота теплой желтой окраски, с приятной и нежной матовой поверхностью.
В 1840-х годах недорогие золотые изделия изготавливались, в основном, механическим способом. Бирмингем стал центром производства не только штампованных золотых украшений с полудрагоценными камнями, но и изделий с позолотой и стразами (ил. 121). Изобретение гальванопокрытия ускорило процесс нанесения позолоты и сократило стоимость таких изделий. Большинство из них делалось с помощью ручного пресса из листового золота. Для некоторых применялся метод «тяжелой штамповки», когда груз падал на металл, заставляя его принять форму матрицы. Все эти механизмы приводились в действие человеком. Паровые и газовые двигатели нашли свое применение в ювелирном деле не раньше начала 1860-х годов.
В 1854 году было легализовано использование 9-, 12- и 15-каратного золота. Из такого золота в огромных количествах производились изделия, по цене почти равные позолоченным.
Повсеместно носились траурные и сентиментальные украшения; между 1840-ми и 1850-ми годами броши из волос изготавливали не только профессионалы, но и викторианские леди, превратившие это ремесло в разновидность рукоделия. Кроме простых плетеных узоров, сюжетами таких изделий становились пейзажи, дамы в трауре, рыдающие вдовы и отплывающие суда. Крымская война и восстание в Индии привели к тому, что множество женщин нуждались в подобных памятных украшениях.
Изделия из гагата были единственными разрешенными украшениями в период глубокого траура, это были либо ожерелья из ограненных, тщательно отполированных бусин, или цепочки с причудливой резьбой на каждом звене. Имитации из черного стекла продавались повсеместно под названием «французский гагат». Черное стекло легко отличить от гагата, на ощупь гагат тяжелее и холоднее. Для траурных украшений использовался также вулканит.
Мода конца 1840 - начала 1850-х годов подразумевала узкую талию, широкий кринолин, тесный корсаж и очень глубокое декольте. Бюст был в центре внимания ювелиров: в большом количестве производились крупные броши и украшения для корсажа, их носили в сочетании с букетиками живых цветов. Волосы расчесывали на прямой пробор, боковыми прядями прикрывали уши, поэтому в течение целого десятилетия серьги надевались достаточно редко. На Всемирной выставке в Кристал Палас в 1851 году среди ювелирных изделий серьги занимали далеко не лидирующую позицию.
Тиары и украшения для волос
Тиара из трех элементов в форме ветви с цветами, которая скорее окружала лицо, чем увенчивала голову, впервые появившись в конце 1830-х годов, сохраняла свою популярность (ил. 100). К середине XIX века боковые элементы стали украшать подвесками «en pampille» с каскадами бриллиантов, имитирующих струи дождя, капли росы или семена, высыпающиеся из цветов. Еще одной распространенной формой тиары был венок из роз, ягод или колосьев (ил. 99).
В 1840-х годах благодаря повальному увлечению Средневековьем и Ренессансом в больших количествах изготавливались тиары из золота с самоцветами архитектурного, готического дизайна. В 1850-х самыми модными считались тиары из коралллов.
К концу этого периода впервые появились диадемы со звездами, усыпанными бриллиантами. Женщины дополняли прически не только специальными украшениями для волос - шпильками и плюмажами, - но и прочим содержимым своих шкатулок: брошами, ожерельями и жемчужными нитями. Плюмажи и шпильки украшали цветами, листьями, ягодами и гроздьями винограда; распространенными мотивами были также звезды и стрелы, усыпанные жемчугом, бриллиантами и самоцветами.
Гребни
Для причесок, модных в 1840-е годы, когда волосы собирались в несколько шиньонов на затылке, изготавливались узкие невысокие гребни, обычно украшенные бусинами из кораллов или камеями, жемчугами и бриллиантами.
Парюры
Для середины XIX века были характерны парюры: из кораллов с резными растительными узорами (ил. 101); с целыми веточками кораллов; из отдельных коралловых камей; из мелкого жемчуга с растительными узорами (ил. 102); из золотых завитков с полудрагоценными камнями и, зачастую, с эмалью (ил. 103), бриллиантами и цветными камнями, чаще всего рубинами; с камеями из лавы; с мозаиками, римскими или флорентийскими; из резной слоновой кости.
Менее строгие полупарюры также пользовались спросом в 1840-х и 1850-х годах. Обычно их изготавливали из штампованного золота с полудрагоценными камнями; в них могли входить два или три различных предмета, например, ожерелье и серьги, брошь и серьги, ожерелье и брошь, и т.д.
Серьги
В 1840-е годы серьги практически не носили, поскольку уши, как правило, полностью закрывали волосами. Постепенно в 1850-х серьги вернулись в моду, поскольку теперь волосы зачесывали назад. По размеру такие серьги были небольшими и часто длинными (ил. 102).
Креольские серьги, в виде полумесяцев, - типичны для начала 1850-х годов, кроме того, были в моде серьги в виде плоских колец, небольших сфер или вытянутых бусин, а также из небольших чеканных золотых листьев с полудрагоценными камнями, заменяющими ягоды (ил. 104). Серьги-подвески часто выполнялись в форме колец или резных цветов из кораллов (ил. 101). Более дорогие бриллиантовые серьги были с привычными растительными мотивами.
Ожерелья
Ожерелья были, как правило, короткими, облегающими шею, с растительными мотивами (ил. 106). Типичное ожерелье 1840-х годов представляло собой змею с телом из звеньев-чешуек, головкой, украшенной эмалью с узором из бриллиантов, и глазами из рубиновых кабошонов. Менее дорогостоящие экземпляры делались из золотых чешуек, усыпанных бирюзой, с головкой, полностью покрытой бирюзой, и глазами из рубинов и бриллиантов. Были также экземпляры с золотыми чешуйками и головкой, украшенной различными полудрагоценными камнями. Весьма схожие с настоящей змеей, такие ожерелья часто дополнялись подвеской в форме сердца или медальоном, свисающим из пасти (ил. 108 и 109).
Прочие ожерелья делались в форме кластеров из самоцветов, соединенных золотыми или жемчужными звеньями, или в форме цепочек с многочисленными каплевидными подвесками из разноцветных камней в обрамлении растительных узоров.
Еще одна разновидность ожерелья состояла из золотой цепи с центральным мотивом «картуш» с самоцветами; свободные концы цепи проходили под этим мотивом или свисали фестонами по обеим его сторонам (ил. 107).
Ожерелья из коралловых или лавовых камей были в моде наравне с коралловыми бусами и жемчужными нитями. Как и ранее, популярны были ривьеры из разноцветных камней в простых золотых оправах-ободках с подвеской-крестом в центре.
На шее носили также бархатные или шелковые ленточки с крестом, застегивающиеся ювелирной пряжкой или пуговицей. Золотые цепочки носили на всем протяжении этого периода, с часами или без, часто украшенные золотыми и самоцветными застежками в форме перчатки (ил. 145).
Броши
Броши были преимущественно крупными, овальной, продолговатой или ромбовидной формы. Мотив на них располагался по горизонтальной оси, часто они снабжались одной, двумя или тремя подвесками или кисточками (ил. 113 и 123). В большинстве случаев их можно было носить и как подвески. В конце 1850-х годов броши стали меньше.
Бриллиантовые броши-ветви и крупные украшения для корсажа в форме букетов были в моде в 1840-х и 1850-х годах. Часто их дополняли листья с зеленой эмалью (ил, 118 и 119), каскады бриллиантов или жемчуга «en pampille», а головки цветков прикреплялись «en tremblant». Недорогие броши с природными мотивами состояли из золотых листьев и веток, переплетающихся вокруг камня.
Типичными для 1840-х и начала 1850-х годов были броши с алжирскими мотивами, в форме узлов, ремешков, перевитых лент, кисточек и шнурков из золота, окружающих полудрагоценные камни, в частности аметисты, аквамарины и гранаты (ил. 121).
Среди модных мотивов для брошей в середине XIX века почетное место занимала змея (ил. 121), за ней шли листья и цветы (ил. 120), а также банты и узлы с бирюзой и бриллиантами (ил. 115). Очень популярны были броши в форме ленточек из синей эмали, переплетающихся с бриллиантовыми растительными узорами (ил. 114), а также золотые ленточки с филигранью и гранатами.
Броши из менее дорогих материалов изготавливались в форме щитов, подвязок и крестов с шотландской галькой, резной слоновой костью, кораллами или мореным дубом. Камеи, мозаики и женевские эмали превращались в броши при помощи золотых оправ с узорами из переплетающихся листьев (ил. 116 и 125).
Тема4 модерн.
Стиль модерн зародился в Европе в конце 19 века. Почвой для его появления служила полная неразбериха в стилях конца 19 века, которая свалила в один котел подражание старым стилям (так называемый "историзм") и эклектику. Также стоит отметить скачок технологий и начала перехода производства от ремесла к массовому производству
Продукты массового производства только появлялись, все возможности новых технологий и материалов еще не были осмысленны и применены, промышленный дизайнер
Первые шаги модерн как стиль начинает с живописи и графики. Основным орнаментом и формой нового стиля становится изогнутая линия, похожая на локон волос или изгиб стебля растения. Стиль носит четко выраженный декоративно - прикладной характер ориентированный на подражание природным формам. Лейб мотивом стиля становиться отсутствие прямых линий в природе. Поэтому часто встречаются стилизованные изображения локонов волос, цветов, бабочек и мотыльков, перьев птиц, стеблей и листьев растений, волны
Стиль в европейском и американском искусстве кон. 19—нач. 20 вв. В различных странах приняты иные названия стиля "модерн": "арт нуво" (Art Nouveau) во Франции, Бельгии, югендстиль (Jugendstil) в Германии, сецессион (Sezession) в Австрии, либерти (Liberty) в Италии и др
. Модерн сложился в условиях бурно развивающегося индустриального общества. В искусстве модерна, с одной стороны, проводились идеи художественного, индивидуализма, а с другой — искусство утопически рассматривалось как средство социального преобразования общества
В Австрии он получает название Сецессион. В 1898 году из Мюнхенского выставочного объединения "Glasplast" выходит группа художников и декораторов в знак протеста против академического искусства и начинает творить в стиле модерн. От латинского слова secessio (сецессион, отделение, уход) образуется австрийский вариант названия стиля модерн.
В Германии приверженцы стиля модерн группировались вокруг журнала "Jugend", по названию которого немецкий модерн стал называться Jugendstil (югендстиль, Молодой стиль).
Во Франции модерн получил название Art nouveau (арт нуво, дословно Новый стиль). Имя свое стиль получил по названию магазина, который был открыт в Париже в 1895 году Самуэлем Бингом.
Стиль модерн (или ар нуво) - популярное направление в искусстве, в том числе и архитектуре и дизайне, которое появилось в конце 19 - начале 20 века. Модерн был своеобразным ответом на изжившую себя эклектику - смешение классических стилей, популярных в предыдущие столетия. Для архитектурного стиля модерн, равно как и для других его проявлений, был свойственен отказ от симметрии, прямых линий и четкой геометрии, доминировавшей в классицизме. Для дизайна в стиле модерн свойственны кривые, округлые линии, многоуровневость и ассиметрия. Простота приходит на смену пафосу и консервативности неоклассицизма и ампира. В декоре в стиле модерн наилучшим образом сочеталась функциональность и декоративность. Причем декор в модерне - не напыщенное излишество и не необходимое проявление статуса, а довольно ненавязчивое вкрапление - растительных орнаментов (самый знаменитый символ модернизма - ирис). С точки зрения интерьера, стиль модерн пропагандировал отказ от прямых углов, новизну, эксперементальность и оригинальность, уход от монументальности в сторону "природных", естественных линий и элементов.
Мoдepн пepeocмыcливaл и cтилизoвaл чepты иcкyccтвa paзныx эпox, и выpaбoтaл coбcтвeнныe xyдoжecтвeнныe пpиeмы, ocнoвaнныe нa пpинципax acиммeтpии, opнaмeнтaльнocти и дeкopaтивнocти. Объектом стилизaции мoдepнa также cтaнoвятcя и пpиpoдныe фopмы. Этим объясняется не только интepec к раститeльным opнaмeнтaм в пpoизвeдeнияx мoдepнa, нo и caмa иx кoмпoзициoннaя и плacтичecкaя cтpyктypa - oбилиe кpивoлинeйныx oчepтaний, oплывaющиx, нepoвныx кoнтypoв, нaпoминaющиx pacтитeльныe фopмы
В орнаментальном декоре флорального направления модерна нашел отражение волшебный и поэтичный мир растений и животных: изумрудные ящерицы и змеи, пестрокрылые стрекозы и бабочки, величавые подсолнухи и камыши, роскошные орхидеи, элегантные ирисы, нежные ландыши, эффектные цикламены и особенно много любимых поэтами «серебряного века» лилий. Появились оригинальные виды колье - ожерелья с жемчужной или бриллиантовой «бахромой», хорошо сочетавшиеся с мысообразными декольте; широкие ошейники, обильно украшенные камнями; тонкие обручи с камнем на длинном стержне, спускавшемся на грудь; поразительной красоты гребни, декорированные золотом и камнями. Но и традиционные виды украшений приобрели новые оригинальные черты [25].
Одним из ведущих мастеров, является Р. Лалик в начале своей деятельности прославился как ювелир. Он создал оригинальныйе украшения из рога, в часности гребни с цветочным орнаментом из золота и другихдрагоценых материалов, украшения в виде женской головы с волнообразными линиями изделия, из серебра и эмали. Лалик довел технику литья до совершенства, возродил витражную эмаль, широко использовал в своих произведениях переливчатые эмали живых горячих цветов. Среди природных материалов Лалик выбирал вытянутые, нитеобразные формы: ирисы, садовый вюнок и другие растения. Он удачно использовал также и изображения павлина. Как, однако, велека разница между птицей раннехристиянского или византийского искусства и пречудливо текучеми очертаниями павлина, украшающего современые гребни и пряжки. Новаторство художника проявилось также и в использовании полудрагоценых камней давно вышедших из употребления.
Рене Лаллик. Брош. Стрикоза. 1898
Идиллической трактовкой экзотических растений и насекомых отличаются работы ювелира Жоржа Фуке. Но настоящее признание Дому Фуке принесло сотрудничество его главы с художником Альфонсом Мухой. Одним из шедевров этого сотрудничества стал браслет "Змейка", изготовленный для знаменитой актрисы Сары Бернар. В те же годы происходит становление американского ювелирного Дома Тиффани. Стиль его украшений основан на изысканном сочетании бриллиантов с платиной и белым золотом.
Коммерческое направление тоже не стояло на месте. Роскошные украшения должны были вызывать у окружающих восхищение и уважение. Ювелиры откликнулись на это не только расширением старых фирм, таких как Картье и Фуке, но и появлением новых - Булгари, Каррера и Каррера.
Двежение, в Германии югенстиля наглядно свидетельствует серебриный позолоченый канделябр с рожками в виде ирисов работы А. Штробля. Ирис является излюбленным в декоративном искусстве этого времени, так же как стрекоза излюбленным насикомым. Очень характерен и любопытный канделябер Ф. Ооземана и Е. Ромбо, он представляет собой выполненую из слоновой кости полулежащую фигуру женщины, цепляющеюся за обступившие ее растения колючие цветы служат подсвечниками. Поворот к равновесию и простоте ощущается в более поздних серебряных изделиях Северной Европы, как например, в творчестве финского художника Эрстрёма после 1907 года. Ряд других мастеров создают выдающееся произведения, которые складываются в определенное направление. Преобладание четких геометрических форм и отсутствия орнамента заметны и в Англии и во Франции, Г. Йенсен и А. Михэльсен в дании также идут в ногу со временем, отказываясь от декора и стремясь выграшно показать форму и фактуру материалла [1,с. 150-153] Основным центром ювелирного искусства в Росии являются Санкт-Петербург и Москва.
Изделия фирмы Фаберже необычайно разнообразны. Одно из таких изделий, пасхальное яйцо “Клевер”, созданое Перхиным в 1902 году по стелистическому решению болие точно связано с модерном. Изящество линии и пластичность композиции заключоны в статичную форму яйца. Здесь ветражная эмаль выполняет не свойственую ей конструктивную, формообразную функцію [20,с. 27-28].
2. Кровавый меридиан с Моби Диком
3. НА ТЕМУ- ФИНАНСОВОЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ
4. Тема- Основные понятия баз данных Дисциплина- Информационное обеспечение профессиональной деятельнос
5. Задание на предварительный расчет 1
6. на тему- Корпоративная культура ее понятие и влияние на эффективность деятельности организации
7. Научно-технический комитет ВМФ история создания и его роль в организации кораблестроения
8. Амниота ~ жаберного дыхания нет
9. Озон для здоровья. Озон для красоты
10. 1Контуры смежных деталей чертят одной линией если зазоры между ними менее 1 мм на чертеже
11. НАДОНУ ПРОТИВ ПЕРЕНОСА ПАМЯТНИКА КАРЛУ МАРКСУ Мы жители РостованаДону встревожены новыми попытками в.
12. нужный товар; 2
13. Анализ ~ синтез это синоним любого научного исследования
14. Категориях Однако после Аристотеля о движении больше никто не вспомнил
15. Словник іншомовних слів визначає технологію як сукупність способів переробки матеріалів виготовлення вир
16. Реферат- Функции и возможности текстового редактора
17. Разработка и совершенствование организационной структуры предприятия на примере ООО Автолайн
18. задание на неделю вперёд даже если захочешь
19. Какое максимальное количество велосипедистов может двигаться в одной группе по проезжей части дороги 1
20. Банковская система Российской Федерации на современном этапе