8 Скачать эту инструкцию в формате doc Видеоверсия инструкции здесь Краткая версия для строите

Работа добавлена на сайт samzan.net:

ВЕРСИЯ 2.8

Скачать эту инструкцию в формате *doc 

Видеоверсия инструкции здесь

Краткая версия для строителей здесь

Всё, что написано в этой инструкции,

вы сможете сделать своими руками.

Вы МОЖЕТЕ построить этот дом!

Инструкция написана простым языком. Она предназначена, для тех, кто ещё никогда самостоятельно не строил. С помощью этой инструкции вы узнаете, как своими силами построить тёплый и долговечный каркасный дом. Инструкция снабжена большим количеством иллюстраций. Если вы читаете эту инструкцию на компьютере, вы можете, увеличить масштаб страницы и увидеть мельчайшие детали изображений.

Начинать всегда лучше с простого. Мы рассмотрим процесс возведения одноэтажного дома с жилой площадью 42,6 кв. м (внешний периметр дома 7,83х6,20). Одноэтажный дом строить достаточно безопасно, так как нет «высотных» работ. Такой дом, при наличии необходимых инструментов и материалов, двое-трое мужчин могут построить за 30-45 дней, при условии, что будут хорошо работать.

Необходимо чётко соблюдать размеры деревянных элементов конструкции дома. Вы столкнётесь с большими сложностями, если самостоятельно, без соответствующей квалификации, будете пытаться увеличивать или уменьшить размеры дома. Если вам не подходит данный проект дома, найдите профессиональных строителей и инженеров для создания своего или выберите наш уже готовый проект дома с большей площадью здесь. Готовый проект обойдётся намного дешевле. Степень детализации проектов наших домов позволяют возводить дома силами начинающих строителей (низкоквалифицированных).

Проектируя наши дома мы исходим из соображений практичности, максимальной экономии денег, времени и сил. Наши дома, как говорится «на вырост». Конструкция имеет большой запас прочности и предусматривает увеличение дома. Разработанная нами линия домов была рассчитана в помощь людям, которые не являясь профессиональными архитекторами или строителями, предпочли проживанию в городе жизнь на земле.

Мы сами являемся таковыми, и хорошо понимаем, что создание поместья задача хоть и выполнимая, но не простая. Начинать приходится практически с нуля, нет ни дорог, ни воды, ни электричества… Чтобы сэкономить силы и средства, мы предлагаем воспользоваться нашим опытом в области строительства, а именно разработанную нами линейку домов для жизни на земле.

Проекты наших домов снабжены подробными инструкциями «для чайников в строительстве». В них мы закладываем большой практический опыт строительства, избавляя вас от огромного количества досадных ошибок.

Почему важно строить самому? Практика показывает, что сам хозяин всегда делает работу в целом лучше, чем наёмный работник! Мало того, что самостоятельное строительство экономит ваши деньги, самостоятельное строительство развивает вас, снабжая бесценным опытом. Тех, кто хочет научиться строить, приглашаем поучаствовать в строительстве  каркасного дома в вашем городе. Для этого необходимо оставить заявку здесь. Так же приглашаем к сотрудничеству строительные организации. Коммерческое  предложение лежит здесь.

На последних страницах инструкции находятся списки всех необходимых в строительстве материалов и инструментов. Примерную стоимость материалов для такого дома в вашем регионе вы можете посмотреть здесь.

Проверка геометрии

В тексте часто будут встречаться слова: ПРОВЕРЬТЕ ГЕОМЕТРИЮ. Подразумевается, что прежде чем строить дальше вы исправите несовпадения, если найдёте их в результате проверки геометрии. Итак, как проверять геометрию?

В процессе строительства необходимо проверять правильность установки элементов на горизонтальность и вертикальность. Такие проверки особенно важны для фундамента и силового деревянного каркаса дома. Для проверки вертикальности и горизонтальности нужны строительный уровень и гидроуровень. Можно использовать так же строительный отвес, но только внутри помещений, либо в безветренную погоду (ветер может отклонить отвес).

Во время строительства необходимо проверять правильность установки элементов каркаса относительно друг друга. Для этого необходима 10 м рулетка. Часто возникает вопрос, откуда начинать измерение, ведь, например, у бруса есть ближний край и дальний край? Ответ прост – с центра. Меряем расстояние между ближним и дальним краем элемента, посередине этого расстояния ставим отметку.

Так же используйте простое правило проверки прямоугольников (параллельно установленных элементов): концы элементов должны находиться на одном расстоянии друг от друга, диагонали должны быть равны. Допустимое несовпадение +/- 10 мм, если больше, то необходимо найти ошибку и выровнять неправильно установленный элемент.

Для тех, кто немного помнит геометрию можно объяснить, так. Для проверки правильности установки двух параллельных брусьев. Необходимо мысленно построить прямоугольник, две стороны которого составляют установленные брусья, ещё две стороны составляют условные линии, соединяющие ближайшие концы брусьев. Условно назовём одно бревно «А», второе бревно «В». Их концы будут соответственно А1, А2, В1, В2.

При правильной установке элементов должно получиться:

│А1В1│=│А2В2│ и │А1В2│=│А2В1│

Разметка площадки.

Место для строительства дома уже найдено, дом сориентирован по сторонам света с учётом преобладающих в этой местности ветров. Теперь необходимо выполнить разметку строительной площадки, чтобы при строительстве не возникло перекосов и несовпадений опорных точек фундамента с точками опоры силового каркаса дома. Данный дом имеет двенадцать точек опоры.

Чтобы понять и запомнить где должны стоять фундаментные опоры, необходимо установить разметочные колья и натянуть между ними разметочную нить. Верх вбитых разметочных кольев должен быть на 100 мм выше, верха фундаментных опор (чтобы было, куда привязать разметочную нить). Колья вбиваются в землю примерно на 200 мм. Кольев для нашего дома нужно 16 штук. Для разметки необходима толстая капроновая нить, чтобы её нельзя было порвать случайным прикосновением, во время строительных работ.

Вбиваем в землю четыре колышка на месте будущих угловых фундаментных опор (по центру будущих опор). Проверяем расстояние между ними. Необходимо, чтобы совпадали расстояния между кольями по фронтальной и тыльной стороне дома, правой и левой стороне дома. Длина диагоналей, тоже должна совпадать.

Чтобы не мешать строителям, колья должны стоять в полуметре от линии центра фундаментных опор. Место нахождения фундаментных опор должна обозначать привязанная к кольям разметочная нить. Привязываем один конец нити к одному из четырёх вбитых нами кольев. Дотягиваем нить до другого колышка и протягиваем на полметра дальше в ту же сторону. Вбиваем в этом месте кол. Идём с этим же краем нити к другому столбу, отмеряем полметра, вбиваем кол. Ту же процедуру проделываем с оставшимися тремя кольями.

Привязываем четыре нити между колышками (по фронтальной, тыльной, правой и левой стороне здания). Пересечения нитей должны указывать на место расположения центров будущих угловых опор. Достаём те четыре колышка, которые мы поставили первыми.

Отмеряем и отмечаем на нитях, линию центра остальных опор. Устанавливаем остальные колья по той же схеме (полметра от центра будущих опор). Натягиваем между кольями нити, так, чтобы их пересечения указывали на место центра будущих опор фундамента. Меряем расстояния между пересечениями.

ВНИМАНИЕ! На вбитых кольях, обязательно делаем зарубки, на высоте, обозначающей верхний край фундамента. Чтобы зарубки были на одной высоте, пользуемся строительным гидроуровнем (можно его купить или изготовить самостоятельно из прозрачного шланга с налитой в него водой). Нить привязываем прямо в эти зарубки. В этом случае все нити окажутся в одной горизонтальной плоскости.

В дальнейшем, при работах с фундаментом, мы сможем снимать нити, чтобы они не мешались, в том месте, в котором вы работаете (все нитки не снимайте). Потом их легко можно привязать обратно на сделанные нами зарубки. Колья до окончания работ с фундаментом трогать нельзя. Это должны знать все присутствующие на стройке – особенно дети.

Фундамент

Мы строим двухэтажные дома на бетонных сваях. Для этого необходимо пробурить отверстие в земле, специальным буром и разбурить разбуривателем, чтобы образовалось место для широкого основания сваи «пятки». После этого остаётся вставить арматуру и залить бетон.

Такие сваи в виде гвоздя, перевёрнутого шляпкой вниз, обладают отличной несущей способностью. Это очень удобный вариант для строительных фирм. Для самостоятельной постройки одного маленького дома свайный фундамент не обязателен.

Этот дом мы построим на самом простом мелкозаглублённом фундаменте. Нагрузка одноэтажного дома 6х7,5 м на грунт минимальна и такой фундамент достаточен. Даже если грунт окажется подвижным и где-то со временем просядет или вспучиться, такой фундамент легко «подкорректировать». Необходимо, подняв дом с помощью пары домкратов, подложить под несущую балку пола один-два небольших чурбачка (пенька). Какой бы фундамент вы не выбрали, старайтесь не строить дома вблизи оврагов, крутых склонов, болот и затапливаемых территорий.

В месте, где вы планируете поставить опору, выкапываем яму 550х550 мм в глубину и 300-400 мм. Засыпаем яму песком. В песок вливается ведро воды, чтобы он намок и улёгся плотнее. После того, как вода впиталась, необходимо выстлать дно полиэтиленом (чтобы бетон не впитывал влагу из грунта и был прочнее).

Делаем углубление 500х500 мм и 70-80 мм в глубину. Заливаем яму бетоном на половину, кладём в неё армированную дорожную сетку с ячейкой 100 мм,

и заливаем яму до конца.

Так делаем на месте каждого столба. Через 2 дня на высохший бетон кладём 2 слоя рубероида или гидростеклоизола ставим деревянные (лучше дубовые или лиственничные) чурбачки 350 мм в диаметре и в высоту 350 мм (чем выше чурбачок, тем шире должен быть он в диаметре). Необходимо, чтобы верх всех чурбачков был на одном уровне - воспользуйтесь гидроуровнем. Чтобы избежать работ с цементом, вы можете найти в продаже бетонные, армированные плитки.

Можно делать фундамент из специальных «фундаментных» блоков 200х200х400 (под них так же необходимо заливать бетонные армированные плитки). Чурбачки всё же дешевле, легче и удобнее в работе. Если площадки для опор всё же получились на разных высотах (такое может произойти), необходимо просто сделать (подпилить) один чурбачок чуть выше, другой чуть ниже, чтобы «верха» совпадали. С бетонным блоком сделать это гораздо труднее.

Заливка бетоном осуществляется в один заход. Если у нас нет возможности использовать бетономешалку, нам необходимо корыто, чтобы мешать бетон. Лучшее корыто – пластиковая бочка, разрезанная вдоль (даже если раствор в бочке засохнет, его относительно легко удалить).

«Рецепт» основы бетона (меряем по массе):

•  Цемент (М500 – покупаем гарантированно хороший) -1 часть;
•  Щебень (гранитный фракция 5-20) - 4 части;
•  Песок (речной или мытый без глины!) - 2 части;
•  Вода – не более 1/2 части

Если песок и/или щебень мокрые уменьшите долю воды. Раствор не должен быть сметаной, он должен быть густым и не растекаться по поверхности. Раствор не льют, а укладывают! Чем больше воды – тем хуже бетон.

На практике – нужно два больших одинаковых ведра – лучше пластиковых с отметками литража. Одно используем только для цемента, вторым меряем всё остальное. Насыпаем в бетономешалку 1¾ ведра песка и заливаем ½ ведра воды, пока это перемешивается, насыпаем целое ведро цемента и засыпаем в бетономешалку. Как только вся эта масса перемешается (порой приходится помогать этому процессу небольшой лопаточкой), добавляем 3,6 ведра щебня, и опять всё мешаем. Небольшие ошибки неважны, главное не перелить воды. Затем добавляем специальные добавки, снова мешаем и уже на самом последнем этапе, добавляем воды до нужного состояния, причём делаем это по чуть-чуть, буквально по полстакана.

ВНИМАНИЕ! Не перелейте воды. Чем больше воды вы добавите, тем слабее будет бетон. Обратите внимание на песок и на гравий. Если они мокрые, добавляйте меньше воды. Раствор не должен быть сметаной, он должен быть густым и не растекаться по поверхности. Раствор не льют, а укладывают! Чем больше воды – тем хуже бетон. Чтобы повысить прочность, морозостойкость и гидроупорность фундамента мы используем специальные добавки в бетон.

Пропорции материалов для изготовления кубометра бетона:

•  Цемент 0.25 куб. м (330 кг Насыпная плотность цемента в среднем 1300 кг на куб.м)
•  Вода 0.15 куб.м. (150 литров) – обычно пишут 180 литров, но подлить-то мы всегда успеем!
•  Щебень 0.9 куба (1250 кг. При насыпной плотности 1350 кг на куб.м.)
•  Песок 0.43 куба (600 кг. При насыпной плотности 1400 кг/куб.)
•  Добавки, повышающие гидроупорность, морозостойкость, схватываемость, предотвращающие образование микротрещин и повышающие текучесть раствора, что приводит к снижению кол-ва воды.

Заранее задумайтесь об отоплении дома. Для кирпичных печей необходим хороший фундамент, который легче всего заложить в момент возведения фундамента (а то потом придётся пол дома разобрать). Лёгкие металлические и чугунные печи можно ставить и без фундамента.

Нижняя обвязка

Брусья, соединяющие опоры фундамента называют нижней обвязкой. Нижняя обвязка нашего дома состоит из трёх опорных балок пола и двух опорных боковых брусьев. Они служат основанием силового каркаса дома.

Между деревянными конструкциями нижней обвязки и фундаментом устанавливаем гидроизоляцию из рубероида или гидростеклоизола в 2 слоя.

Чтобы закрепить обвязку на каменном фундаменте, необходимо заранее вмуровать в каждую опору гвоздь или заострённую арматуру, чтобы острый конец торчал на 20-30 мм вверх.

У нашего дома фундаментные опоры деревянные. Обрезаем у восьми 100 мм гвоздей шляпки. По центру верхней площадки каждой опоры, необходимо высверлить отверстие под гвоздь. Вставляем в каждое отверстие гвоздь, остриём вверх, чтобы торчало на 20-30 мм.

Необходимо проложить гидроизоляцию между фундаментными опорами и опорными балками пола. Для этого кладём на каждую фундаментную опору 2 квадрата рубероида (или гидростеклоизола) 400х400 мм. Гвоздь при этом должен проткнуть квадрат в центре. Проверяем геометрию от острия гвоздей угловых фундаментных опор. Если есть небольшая погрешность, вы сможете компенсировать её при укладке на фундамент опорных балок пола. Если погрешность большая, необходимо найти её причину и исправить.

Балки, при укладке, «нанизываются» на гвозди. Требуется аккуратность и точность. Снимать брус в случае ошибки не так легко как кажется. Эту операцию лучше делать вдвоём или втроём.

Опорные балки пола 7830×200×150 необходимо изготовить заранее на земле (не на фундаменте). Для этого соединяем вместе балки длинной 6000×200×150 и 2000×200×150.

Для соединения необходимо, на обеих балках по 200 мм стороне отмерить 300 мм от торца и сделать впил на половину балки (75 мм). После этого нужно сделать впил с торца балки таким образом, чтобы два этих впила, соединившись, вырезали из балки параллелепипед 300х200х75. Используем строительный угольник, чтобы отчертить, ровно 90 градусов. ВНИМАНИЕ! Учитываем толщину ножовки - не пилим прямо по разметке – смещаем спил на 2-3 мм. Измеряем и отрезаем с особой тщательностью – элементы должны прилегать друг к другу максимально плотно (если в соединении есть хоть одна щель более 2 мм – переделываем).

Далее оба элемента необходимо соединить в единую балку с помощью шпилек, скоб и клея. Складываем оба элемента в единый брус. Оси обоих брусьев при этом должны совпасть. Просверливаем в месте соединения брусьев два отверстия под шпильки. Вокруг этого отверстия перовым сверлом высверливаем углубления, так, чтобы в него при стягивании балок свободно легли гайки с шайбой.

Наносим на соединяющиеся поверхности столярный клей и сильно стягиваем балки шпильками (чем плотнее элементы соединения прилегают друг к другу, тем меньше нужно клея). Скрепляем соединение двумя скобами по диагонали, чтобы они стянули обе части соединения. Перед тем, как вбивать скобы, засверливаемся в места входа скобы сверлом Ø 8 мм (чтобы при вбивании не трескалась древесина). Измеряем длину получившейся опорной балки пола, она должна быть 7830 мм (если длиннее отпиливаем).

Опорную балку кладём ровно на центры фундаментных опор. После укладки всех опорных балок проверяем геометрию. На опорные балки укладываем опорные боковые брусья (6200х200х100). Они кладутся на узкую 100 мм сторону. Опорные боковые брусья, 50 мм своих концов лежат на опорных балках пола (то есть не доходят до внешнего края опорных балок пола 100 мм. Площадь опоры составляет всего 100х50 мм. Чтобы увеличить эту площадь, пятью 9 мм саморезами прикручиваем к внутреннему краю опорной балки пола дополнительный упор 200х100х50. Верхняя сторона этого упора должна, лежать в одной плоскости с верхней стороной опорной балки пола.

Опорные боковые брусья крепятся шурупами к опорным балкам пола. Дом собираем на шурупах, так гораздо прочнее, легче и быстрее (в итоге и дешевле). Необходимо приобрести хороший шуруповёрт (плохой может сломаться до окончания строительства – скупой платит дважды). Шурупы вкручиваем хорошим шуруповёртом. Шурупы вкручиваются в боковые стороны опорных боковых брусьев под углом 45 градусов (иначе шуруп до опорной балки пола не достанет). После установки брусьев обвязки проверьте их геометрию.

Угловые столбы

Угловые столбы силового каркаса стоят на концах опорных балок пола и состоят из двух брусьев, назовём их «основной» и «вспомогательный». Почему один столб состоит из двух элементов? Во-первых, сборная конструкция удаляет «мостик холода» и образует так называемый «тёплый угол». Во-вторых, облегчается конструкция (цельный брус тяжелее). В-третьих, снижается стоимость элемента (цельный брус дороже). На надёжность конструкции это практически не влияет (мы заложили большой запас прочности, чтобы впоследствии было легко пристраивать к дому веранды).

Необходимо собрать угловые столбы. Вспомогательный брус короче основного на 500 мм. Прикладываем вспомогательный брус к основному, отступив 200 мм снизу и 300мм сверху будущего углового столба. Эти отступы необходимы, так как вспомогательный брус будет стоять на опорном боковом брусе (его высота 200 мм), а основной брус на опорной балке пола. На вспомогательный брус впоследствии лягут фронтальная связующая балка и балка крыши (их высота 200 мм и 200 мм). Фронтальная связующая балка крепится к основному брусу углового столба 200 мм своей поверхности, а балка крыши крепится к нему же лишь 100 мм - отсюда отступ в 300 мм).

Соединяем основной и вспомогательный брусья углового столба шурупами 150 мм в 3 точках (чтобы легче вкручивался шуруп, в месте его входа в брус просверливаем отверстие глубиной 100 мм сверлом 5 мм). Засверливание необходимо для всех шурупов более 90 мм (глубина засверливания на 20 мм меньше длины шурупа).

Чтобы низ углового столба не съезжал при установке, вставляем в опорную балку пола гвоздь остриём вверх. Точно так, как это описано в разделе НИЖНЯЯ ОБВЯЗКА. Ставим по очереди 4 заранее собранных угловых столба (высота столбов 2400 мм). Для этого нужно три человека. Первый удерживает столб вертикально, второй измеряет вертикальность столба при помощи 2-х метрового строительного уровня, третий укрепляет столб с помощью подкосов.

Для проверки вертикальности прикладываем уровень к двум сторонам столба (например, к восточной и северной), чтобы угловой столб не заваливался ни вперёд-назад, ни вправо-влево.

Удерживая столб в вертикальном положении, подпираем его двумя подкосами. Подкосы с каждой стороны крепятся на 2 шурупа 120мм. Подкосы крепятся таким образом, чтобы внешняя сторона находилась на одной плоскости с внешней стороной стены дома (это нужно для наружной обшивки). Большие подкосы ставятся точно так же как малые.

Проверяем равенство расстояний между верхами и низами столбов. При несоответствии – корректируем вертикальность столбов подкосами. После такой проверки можно крепить капитально.

Подкосы с двух сторон прочно крепятся к брусьям каркаса скобами. Перед тем как вбить скобу, просверливаем в местах её входа отверстия сверлом 8мм на глубину равную длине забиваемой части скобы минус 20мм. Это необходимо чтобы скоба при забивании не расколола древесину. Необходимо ударной стамеской сделать небольшой паз в месте её будущего соприкосновения с деревом. Чтобы скобу можно было «утопить» в этот паз. Так скобы не будут выступать и мешать впоследствии обшивке дома. ВНИМАНИЕ! Такое засверливание и подготовку паза, делаем при любом использовании скоб в дальнейшем.

Необходимо скрепить угловой столб с опорным боковым брусом сантехническим шурупом 8*200мм «Глухарём». В том месте, где мы собираемся вкрутить шуруп, высверливаем отверстие 6 мм сверлом на глубину сверла (не более 160 мм). Перовым сверлом высверливаем в угловом столбе углубление, так, чтобы в него при вкручивании свободно легла шляпка сантехнического шурупа с шайбой. Шляпка должна быть «утоплена», чтобы не мешать впоследствии обшивать дом снаружи. Вкручиваем шуруп торцевым ключом.

Фронтальные связующие балки

Собираем фронтальные связующие балки (так же, как собирали опорные балки пола). Длина сращенных балок 7830 мм. Балка кладётся на вспомогательные брусья угловых столбов на высоте 2450 мм от верха опорных балок пола. Верх фронтальной связующей балки должен быть на 50 мм ниже верха основного бруса углового столба.

Закрепляем балку шурупами. Проверяем равенство расстояний между верхами и низами столбов по фронтальным и по боковым сторонам. Если всё в порядке окончательно соединяем балки и столбы с помощью шпилек и гаек через усиленные шайбы к основным брусьям углового столба. Для шпильки необходимо просверлить 10 мм сверлом сквозное отверстие в основном брусе углового столба и в фронтальной связующей балке.

ВНИМАНИЕ! Всегда, перед установкой шпильки перовым сверлом высверливаем углубления, в которое при вкручивании свободно ляжет гайка с шайбой.

Соединяем фронтальную связующую балку и угловой столб шпилькой. С внутренней стороны дома накручиваем на шпильку усовую гайку М8. После этого, забиваем усовую гайку с вкрученной в неё шпилькой в фронтальную связующую балку, чтобы «усы» усовой гайки полностью вошли в древесину. Если не нашли усовую гайку, используйте обычную с шайбой – не забывайте протягивать эти гайки 1 раз в год ближайшие 3 года.

После этого надеваем на шпильку с внешней стороны дома шайбу М10 и накручиваем фальцевую гайку М8. Затягиваем торцевым ключём до «упора». Если конец шпильки будет торчать настолько сильно, что помешает обшивке дома, его необходимо спилить ножовкой по металлу с хорошим полотном, например, Bacho (отличное) или Irwin (хорошее).

После установки фронтальных связующих балок тщательно проверяем геометрию. ВНИМАНИЕ! Важно, чтобы диагонали, проложенные между верхами угловых столбов, были равны друг другу и диагоналям, проложенным между низами угловых столбов. Продольные отрезки проложенные, от верхних концов угловых столбов должны равняться друг другу и продольным отрезкам, проложенным между нижними концами угловых столбов. Точно так же измерьте поперечные отрезки.

Фасадные столбы

Фасадные столбы (4275×150×100) устанавливаются на опорные балки пола непосредственно над четырьмя фасадными опорами фундамента.

Фронтальная связующая балка входит в фасадные столбы на 50 мм. Для этого на 100 мм стороне фасадных столбов делаем выборку (углубление). По месту уточняем, на какой высоте сделать выборку. Отмеряем и отмечаем её на фасадном столбе и делаем два впила 50 мм. После этого, ударной стамеской выбираем древесину между этими впилами (до образования выборки 200х100х50).

Фасадные столбы закрепляются подкосами, так же, как и угловые стойки. В креплении верхних подкосов есть особенность. Они крепятся к фронтальной связующей балке не встык, а внахлёст шпильками. Чтобы это соединение не вращалось вокруг шпильки, вкручиваем рядом со шпилькой один 150 мм шуруп. Проверяем геометрию установки фасадных столбов.

Балки крыши

ВНИМАНИЕ! При работе на высоте, необходимо пользоваться страховкой.

Кладём 4 балки крыши (7500×200×100). Все они выходят своими концами за контур каркаса на 650 мм в каждую сторону.

Две боковые балки, своей внешней стороной, должны лечь в одну плоскость с внешней стороной вспомогательного бруса углового столба и внешней стороной опорного бруса пола.

Балка крыши ложится на самый конец фронтальной связующей балки, и на специально выпиленную в основном брусе углового столба поверхность (лежащую в той же плоскости).

Как эту поверхность выпилить? Спиливаем верхний внешний угол углового столба. Два спила. Первым выпиливаем ширину балки крыши (заранее отмеченную на угловом столбе). Второй спил идёт ровно по верхней поверхности фронтальной связующей балки. Боковые балки крыши крепим к основным брусьям угловых столбов шурупами 150 мм.

Две верхние балки крыши, 100 мм стороной кладём на верхние концы фасадных столбов. Крепим балку к фасадному столбу двумя отрезками доски 200х150х50. Нахлёст отрезка доски на балку крыши 50 мм, нахлёст на фасадный столб 150 мм. Прикручиваем отрезки пятью 9 мм саморезами (два в балку крыши, три в фасадный столб). Устанавливаем четыре подкоса между боковыми балками крыши и вспомогательными брусьями угловых столбов.

Балки крыши формируют будущий скат крыши. Необходимо проверить равны ли скаты крыши друг другу. Проверьте равенство диагоналей двух условных прямоугольников, одной стороной которых является балка лежащая на фасадных столбах, второй стороной балка крыши, лежащая на угловых столбах.

Верхние балки крыши необходимо укрепить подкосами (1825х150х200) упирающимися в фасадные столбы. Эти подкосы ставятся как обычные подкосы, единственное отличие в том, что необходимо засверливать место входа 150 мм шурупа, не только под «жало» шурупа, но и под его шляпку, чтобы шляпка шурупа глубже ушла в укос, а «жало», лучше закрепилось в фасадном столбе.

Боковые балки крыши укрепляются двумя боковыми столбами (2500×100×100) по центрам боковых частей дома. Они устанавливаются на опорные боковые брусья прямо над фундаментной опорой. Сверху столбы подпирают балку крыши. Крепятся столбы с каждого конца двумя шурупами 120 мм. Шурупы по диагонали, сквозь столб входят в балки крыши и боковые связующие брусья.

ВНИМАНИЕ! До начала строительства задумайтесь, в каком месте у вас будет стоять печь, какая это будет печь, и где будет проходить её труба. Труба не должна проходить в том же месте, где проходят балки крыши (балки крыши пилить нельзя).

Стропила и обрешётка

Стропила – доски, лежащие на балках крыши, образующие конёк и скаты крыши. Стропила (5050×200×40) ложатся на балки крыши и попарно соединяются в коньке. В месте соприкосновения стропилы и балки крыши, необходимо выпилить в балке крыши уголок, со сторонами примерно 20х100х120 толщиной 40 мм (стропила должна лечь ровно на место уголка).

Стропилы скрепляются друг с другом на коньке крыши. Два стропила, соединённые друг с другом назовём «пара стропил». Первая
пара стропил крепится в 50 мм от края балки крыши. Вторая
пара стропил  крепиться, на другой стороне крыши, так же в 50 мм от края балок крыши. После установки первых двух пар стропил проверяем геометрию. Диагонали образовавшихся двух скатов крыши должны быть равны между собой.

Третья
и четвёртая
пара стропил крепится так, чтобы их внешняя сторона лежала в одной плоскости с внешней стороной опорной балки пола, фасадных и угловых столбов. Ко всем перечисленным элементам и к этой паре стропил будет крепиться внешняя обшивка дома (поэтому нужна одна плоскость). Следующие пары стропил крепятся таким образом, чтобы между стропилами удобно лёг утеплитель. В нашем случае пенопласт 1000х1000х100. Значит отступ 1040 мм между центрами стропил. Ровное расстояние 1040 мм, между всеми стропилами не получиться. Сделайте одно нестандартное расстояние между парами стропил, лежащими ближе к середине.

Начинать установку стропил необходимо с установки двух пар стропил по краям крыши (фронтальной и тыльной стороне дома). Эти восемь стропил должны быть самыми ровными и соединяться встык. Они находятся на видном месте - держат вынос крыши, поэтому должны быть ровными (выбираем самые ровные). Так же, обязательно встык крепятся стропила, к которым крепится обшивка дома. Это необходимо для создания единой плоскости с внешней стеной дома (чтобы внешняя обшивка дома была ровной). После этого устанавливаются остальные стропила. Их можно соединять встык, но «внахлёст» быстрее (торчащие вверх концы потом спилите).

Для соединения стропил встык, необходимо обрезать у них верхний край под углом 60 градусов (померяйте точный угол по месту). Первые две стропилы устанавливаем и закрепляем на балках крыши, так, чтобы они соединились встык на коньке. Сбоку прикладываем к ним отрезок доски (60х20х40) и скрепляем 75 мм шурупами.

Закрепив крайние стропилины, проверяем, равны ли диагонали между ними. После этого, натягиваем нить между нижними концами стропил (привязать можно за шуруп, вкрученный в торец доски). Нить нужна для ориентира, чтобы было легче устанавливать все следующие стропилины ровно. Так же привязываем нить наверху, в местах соединения самых крайних стропил.

После установки стропил, накрываем образовавшиеся скаты крыши тентом «тарпаулин» (можно армированной полиэтиленовой плёнкой). Нужно одно полотнище 9,5 на 7,5 метров, подойду и два куска по 5 на 7,5  метров (в продаже есть тенты 10 на 8 метров). Если один кусок тента, то начинаем стелить от нижнего ската, если два, от конька, с нахлёстом на конёк в 500 мм.

Одновременно с укладкой тента, крепится обрешётка крыши под шифер (7390х50х50). Прикрепляем край тента к стропилам степлером, крепим брус обрешётки, расстилаем тент дальше. Чтобы было удобнее расстилать тент, заранее, на земле, скрутите его в рулон. Если стелим тент с конька, крепим обрешётку крыши, отступив от конька 100 мм (иначе шифер сложно будет класть потом). Если стелим от нижнего ската, начинаем крепить обрешётку, отступив 50 мм от нижнего края. Расстояние между центрами брусков обрешётки должно быть 825 мм. Всего нужно положить 7 брусков обрешётки на каждый скат (под 3 ряда шифера).

Шифер и коньковая полоса

Накрываем крышу шифером, заранее покрашенным специальной акриловой краской для шифера. Не ленимся красить шифер, иначе он будет впитывать влагу и разрушаться. Не покрашенный шифер может продержаться 15-20 лет. Шифер, покрашенный в 3-5 раз дольше. Почему так происходит? Если намокший шифер подморозит, то вода, попавшая в микротрещины, распирает их и потихоньку разрушает шифер. Покрашенный шифер защищён от попадания воды в микротрещины. Осматриваем крышу раз в три года и по необходимости красим.

В нашем доме каждый скат покрывается тремя рядами шифера. ВНИМАНИЕ! Средний ряд необходимо начинать с края не в целый лист шифера, а в пол листа (разрез по длине). Если стыковать иначе, то получается, что 4 листа шифера накладываются друг на друга углами. Собравшись в одной точке, они создадут хрупкое соединение и образуют большие щели.

Общее количество листов шифера на наш дом 43 штуки (три из них нужно разрезать). Резать шифер нужно болгаркой (болгарка нужна на один час). Режем следующим образом. Один лист разрезаем пополам – по 4 волны в каждой половинке (шифер у нас 8-ми волновой). Два листа разрезаем так, чтобы получились части 5 волн и 3 волны.

Причём у тех частей, где 5 волн по краю должна быть маленькая волна. У хорошего заводского шифера, именно его необходимо купить (долговечнее), последняя волна всегда меньше чем остальные – она для стыковки. ВНИМАНИЕ! Шифер стелиться так, чтобы маленькая волна в соединении была под большой волной следующего листа (маленькую на маленькую волны не кладите). В итоге разрезания у нас получится 6 кусков шифера. Два 5-ти волновых (с них надо начинать крыть средние ряды). Два 4-х волновых (ими надо заканчивать крыть средние ряды). Два 3-х волновых (они про запас).

Прикрепляем шифер специальными кровельными саморезами в верх волны (если крепить вниз волны шифера вода будет затекать под крышу). Саморез должен входить в центр или немного выше центра доски обрешётки. ОБЯЗАТЕЛЬНО: победитовым сверлом Ø 6- 7 мм просверливаем в шифере отверстие под вкручиваемый саморез. Недобросовестные строители пробивают шифер гвоздём. Такой способ образует в шифере множество микротрещин (они то и станут причиной разрушения шифера через 2-3 года).

Частой ошибкой является экономия на обрешётке крыши. Недооценивая её важность, многие пытаются на ней сэкономить, используя в качестве обрешётки некачественную древесину. В результате такой «экономии», бруски обрешётки, превратившись в труху, перестанут держать шифер (может съехать весь скат). Выбирайте бруски обрешётки с ОСОБОЙ ТЩАТЕЛЬНОСТЬЮ.

ВНИМАНИЕ! В какую сторону должен быть нахлёст у шифера и металлических листов коньковой полосы? В ту сторону, куда преимущественно дует ветер. Если покрыть наоборот, то во время дождя с сильным ветром, вода может просочиться между листами и намочить обрешетку крыши.

Шифер удобнее крепить с верхнего ряда. На уровне верхнего края ряда шифера к крайним стропилам привязываем разметочную нить, так же размечаем и нижний край ряда. Верхние края шифера обоих скатов крыши должны быть примерно на одной высоте и при этом не должны мешать друг другу. Расстояние между скатами крыши по верхним краям верхних листов должно быть от 100 мм до 200 мм.

Допустим, что ветер у вас обычно справа (начинаем крыть крышу слева). Порядок крепления верхних листов шифера такой. Самый первый лист шифера крепится к обрешётке крыши саморезом, вкрученным в центр листа. Сразу после этого, закрепляем центр левого края листа ещё одним саморезом. Второй лист шифера верхнего ряда накладываем на крайнюю волну первого листа и крепим его к обрешётке крыши саморезом вкрученным в центр листа. Так же все последующие листы верхнего ряда. Каждый лист шифера держатся пока на одном саморезе.

Второй ряд шифера начинаем крепить с половины листа (5 волн). Чтобы закрепить половину листа шифера, подсовываем его под первый лист шифера верхнего ряда, так, чтобы образовался 100-150 мм нахлёст (меряем по месту, длину шифера и длину ската крыши). Закрепляем центр левого края саморезом. Далее необходимо одним саморезом соединить первый лист  шифера верхнего ряда и первый лист шифера второго ряда. Для этого просверливаем сквозное отверстие через оба листа шифера (сверлим левый нижний угол верхнего листа, и левый верхний нижнего листа). Если нахлёст, 150 мм, то отступ от края шифера для вкручивания самореза 75 мм (половина нахлёста).

Второй лист шифера среднего ряда, накладываем на крайнюю (малую) волну первого листа второго ряда и подсовываем на 150 мм под первый и второй лист шифера верхнего ряда. Вкручиваем саморез в центр второго листа среднего ряда шифера. После этого необходимо одним саморезом скрепить 3 листа шифера (первый и второй лист верхнего ряда и второй лист среднего ряда).

Соответственно, мы одновременно просверливаем левый нижний угол второго листа верхнего ряда, правый нижний угол первого листа верхнего ряда и середину верхнего края второго листа среднего ряда. Вкручиваем саморез через три листа шифера в обрешётку и переходим к третьему листу шифера среднего ряда (дальше по той же схеме). Последним ставим пол листа (4 волны).

Третий ряд шифера кладётся так же, как и второй, с той лишь разницей, что начинается он с целого листа. Необходимо закрепить низ третьего ряда саморезами. Второй скат крыши мы начинаем стелить уже справа, так как ветер у нас дует в основном слева (чтобы нахлёст шифера на обоих скатах был в одну сторону). После того, как мы покрыли оба ската крыши необходимо установить коньковую полосу.

Коньковая полоса закрывает щель между двумя скатами крыши. Верхний ряд саморезов на верхних рядах шифера мы не ставили. Именно на них мы и будем крепить коньковую полосу. Чтобы надёжно закрепить верхний край листов шифера верхних рядов, необходимо прикрутить их к обрешётке обычными 7,5 мм шурупами в НИЗ ВОЛНЫ. Вкручиваем их через волну (4 самореза на лист). Так как эти шурупы будут закрыты коньком, затекание воды практически исключено. Подтягивать эти шурупы через год не нужно (крепление вниз волны достаточно прочное).

Готовим коньковую полосу. Ножницами по металлу разрезаем оба оцинкованных листа 2500х1250х0,5 напополам вдоль, чтобы получилось четыре полосы 2500х625х0,5. Если ветер обычно справа (начинаем устанавливать коньковую полосу слева). Нахлёст листов коньковой полосы друг на друга составляет 200 мм.

Коньковая полоса крепиться к обрешётке крыши кровельными саморезами проходящими сквозь листы шифера верхнего ряда. Чтобы вкрутить саморез, необходимо просверлить отверстие и в коньковой полосе и в шифере. К сожалению универсальных свёрел нет. Поэтому придётся каждый раз сверло менять, иначе ваши свёрла быстро сломаются. Чтобы просверлить отверстие в оцинкованном листе необходимо 5-6 мм сверло по металлу. Меняем свёрла НЕ ЛЕНИМСЯ!

Изолируем крышу от дождя и снега. Для этого запениваем стыки шифера. Чтобы снег не заметало под конёк крыши, запениваем волны шифера между шифером и коньковой полосой. Для этого необходимо воспользоваться монтажной пеной. Большие щели, для экономии пены, можно забить пенопластом или другим не боящимся влаги утеплителем и запенить «сверху».

Чтобы пена легла лучше, смачиваем запениваемые поверхности водой (с помощью пульверизатора, например). Много пены не задувайте – она хорошо расширяется. После того, как пена высохла, покройте её акриловой краской (той же, которой красите шифер). Это значительно увеличит срок службы монтажной пены.

Саморезы, на которых крепиться шифер, необходимо через год протянуть. Так как древесина обрешётки усохнет, и соединение будет ослабленным.

Установка лаг пола

Обрешётка пола - лаги (6100х200х40 и 6100х200х50), крепятся на опорные балки пола. Шаг обрешётки пола 381 мм по центрам. Фанера (материал пола) будет стыковаться на 50 мм лагах (на 40 мм стыковать неудобно – тесно).

Не все лаги пола можно удобно установить с помощью шуруповёрта – не везде он входит (что-то может мешать). В этом случае можете закрепить лаги 90-100 мм гвоздями. На прочность это не влияет, так как лаги пола обычно не несут боковых нагрузок.

Чтобы пол не был кривой, лаги пола должны быть прямыми (при покупке пиломатериалов выбираем их с особой тщательностью). Чтобы ставить лаги пола ровно, обозначаем уровень верхнего края лаг. Для этого натягиваем нить на шурупы, вкрученные в угловые опоры на высоте 200 мм, над опорной балкой пола. Гидроуровнем проверяем, соблюдаются ли горизонтали. Если нет, перевешиваем нить (пол должен быть ровным).

Если при установке окажется, что верхний край одной из лаг пола поднимается выше нити, выпиливаем небольшой паз под лагу в опорной балке пола. Паз должен быть такой величины, чтобы верх лаги встал на один уровень с натянутой нами нитью.

Сначала кладём 50 мм лаги. Расстояние между их центрами должно равняться ширине фанеры 1525 мм. Лаги пола крепятся не плашмя на 200 мм сторону, а стоя на 50 мм стороне. Шурупы вкручиваются под углом 45 градусов с той и другой стороны доски (по 2 шурупа в каждую опорную балку пола). При установке лаг пола, вместо шурупов допускается использование 90-100 мм гвоздей.

С понравившегося края устанавливаем первую лагу (6100×200×40) на расстоянии 220 мм от внешней стороны опорного бокового бруса. Через 1505 мм (расстояние по центрам), устанавливаем вторую лагу (6100×200×50) потом ещё 3 лаги (6100×200×50) через шаг в 1525 мм.

После этого, от поставленных лаг (6100х200х50) с шагом 381 мм (по центрам) ставим оставшиеся лаги (6100×200×40). Следим, чтобы верха лаг были на намеченном нитью уровне. Самые ровные лаги кладём там, где будем устанавливать дверь (важно, чтобы пол там был как можно ровнее).

Обшивка и утепление пола

Можно обшивать дом любыми материалами, но рассчитан он таким образом, что его пол удобно обшивать фанерой 1525х1525 мм. Если мы будем обшивать пол материалами других размеров, нам придётся гораздо больше пилить (подгоняя материал под размер дома).

Чтобы заложить сверху утеплитель, обшиваем лаги пола снизу (фанерой ФСФ 4-6 мм). Если влагостойкую фанеру ФСФ покрасить хорошей акриловой краской – фанера будет служить вечно. Перед тем как начать обшивку пола фанерой снизу, выкладываем эту фанеру на лаги пола сверху, в том порядке, как мы планируем её подшивать. Плотно состыкуем листы фанеры между собой. Такая раскладка позволит нам избежать массы досадных ошибок. Если во время такой раскладки возникнет проблема: «КАК ПОДНИМАТЬ СОСТЫКОВАННЫЕ ЛИСТЫ ФАНЕРЫ?» просто вкручиваем в фанеру шуруп и поднимаем лист за шуруп.

Подшивая листы, следим за тем, чтобы они плотно стыковались между собой. Фанерные листы должны плотно стыковаться на центре 50 мм лаг. Перед тем, как подшить лист фанеры, ставим его максимально ровно. Можно натянуть нить, чтобы обозначить уровень края первого ряда. Так же можно начать крепить фанеру не от края, а от центра (в стороны), сводя любые перекосы к минимуму. Один лист, поставленный криво, может задать остальным листам неверное направление (придётся переделывать).

Первый лист фанеры пришиваем 32 мм саморезами на первую, лагу 6100×200×40, так, чтобы край фанеры точно лёг на край лаги. Если не выровнять эти края, то возникнут сложности со стыковкой фанеры на 50 мм лагах.

Между лагами пола на подшитую фанеру укладываем (или засыпаем) утеплитель. Основным материалом утепления нашего дома является пенопласт. Прочность каркаса нашего дома позволяет использовать и другие утеплители (утеплители на основе базальта, эковата, торфоблоки, солома, пенополиуритан, ПСБ, ППФ, пеноизол...). Выбор за вами.

Строительным ножом вырезаем цельные куски пенопласта по месту. Стараемся укладывать пенопласт без щелей. Если щели образуются, сразу же очень плотно забиваем их обрезками пенопласта и запениваем монтажной пеной.

Легче и быстрее утеплять пол сыпучим утеплителем (например, пеноизолом – его не едят мыши). Засыпать весь пол можно за 1,5-2 часа, листовой утеплитель (например, пенопласт) закладывается 10-14 часов. Не советуем вам утеплять сыпучими утеплителями крышу. Чтобы это сделать, необходимо перед укладкой шифера обшить стропила изнутри (пенофол, рейка, фанера – так же как пол). Сверху засыпать утеплитель, и только после этого крыть крышу (это сложно).

ВНИМАНИЕ! Утепляя дом любыми пенопластами необходимо изолировать утеплитель от жилого помещения. При всех своих плюсах (лёгкость, доступность, цена, простота обработки…) пенопласт выделяет токсичный газ (особенно в первые 2 года). Если обеспечить хорошую изоляцию, то всё будет в порядке. Стенки вашего домашнего холодильника тоже сделаны из пенопласта – и ничего. Главное – хорошо заизолировать пенопласт.

Создавать дополнительную теплоизоляцию и надёжно отсекать запах пенопласта от жилого помещения, в нашем доме будет пенофол (рулон фольги на вспененном полиэтилене толщиной 2-3 мм). Чтобы пенофол стал непроницаемым для запахов, полосы пенофола необходимо склеить полосы пенофола в единое полотно (на весь пол).

ВНИМАНИЕ! пенофол, достаточно прочный материал, но наступать на него всё равно не нужно – может порваться. Края полотен пенофола покрывающих стены, пол и потолок необходимо соединять скотчем между собой (в углах). Чтобы избежать утечек тепла и изолировать жилое помещение, необходимо создать единый «мешок» из пенофола. В этом случае пенофол обеспечит мощный энергосберегающий эффект – тратить на отопление нужно будет в три раза меньше.

Самый простой способ – стелить пенофол полосами. Раскатали один рулон. Закрепили степлером и рейками. Раскатали второй рулон, закрепили степлером, проклеили стык полос пенофола скотчем, и закрепили рейками. Но такой способ подходит только для несыпучих утеплителей (пенопласт, пеноплекс…). Лучше на проклеивании не экономить и проклеивать с двух сторон. Двустороннее проклеивание пеноизола ОБЯЗАТЕЛЬНО при использовании сыпучих утеплителей (пеноизол, эковата…).

Чтобы проклеить пенофол с двух сторон, расстилаем пенофол на полу фольгой вверх. Важно, чтобы поверхность пенофола была не запылённая (если есть пыль – удаляем её). Склеиваем полосы пенофола встык хорошим широким скотчем (к пыли он приклеится плохо). Переворачиваем получившееся полотнище полиэтиленом вверх и тем же скотчем проклеиваем швы. Двусторонняя проклейка кроме дополнительной изоляции придаст полотну необходимую прочность. Скатываем получившееся полотно в рулон – удобнее будет укладывать.

Крепим полотно к опорному боковому брусу и лагам рейками 40×20 (можно использовать рейку 50х20 или 40х15). Рейка необходима, чтобы пенофол мог отразить тепло обратно в дом. Если на пенофол сразу положить фанеру, тепло отразиться не сможет (произойдёт прямой теплообмен между материалами).

После этого 50 мм саморезами крепим на рейки фанеру пола ФК 10 мм. Стыки фанерных листов проходят по 50 мм лагам. Чтобы края листов фанеры не «гуляли», относительно друг друга, их необходимо скрепить. Под стыки листов, проходящие над утеплителем, подшиваем фанерные полоски около 340х80х10 мм. По шесть шурупов в каждую фанерную полоску. Фанеру в месте входа этих шурупов, лучше заранее подсверливать (так как вкручивать шуруп приходится на весу).

Теперь у нас есть ровная поверхность, готовая к укладке чистового пола (тонкой половой доски, паркета, ламината). Для линолеума необходимо дополнительно заполнить все щели на стыках фанерных листов, например, мелкими опилками с ПВА или какой-нибудь специальной клеевой мастикой.

Установка окон.

Можно установить любые окна – технология установки примерно одинакова. В нашем доме предусмотрена установка пяти окон 1200х1000. Выбираем, где они будут установлены. Окна ставятся на плоскости внешней стороны дома (чтобы подоконник был внутри дома, а не снаружи.).

Установка окон от установки двери отличается тем, что используются доски с сечением 100х25 и доски эти длиннее (меряйте по месту), они крепятся не только на опорной балке пола и фронтальной соединительной балке, но также и на стропила. Они выполняют роль внешней обрешётки, поэтому ставьте их внешнюю сторону в одну плоскость с внешней стороной фасадных и угловых столбов.

Устанавливаем вертикальные доски, несущие окна, на ширине короба вашего окна. Снимаем оконные рамы с короба окна. Прикручиваем короб окна к фасадной стыковочной балке саморезами. Не затягиваем саморезы. Измеряем, горизонтальность установки окна строительным уровнем. Вертикальные и горизонтальные стороны рам должны быть СТРОГО ПЕРПЕНДИКУЛЯРНЫ! Проверяем сразу с помощью большого уголка 500×600 мм. Если всё ровно затягиваем саморезы. Если не ровно, кладём в то место, куда перекашивается окно щепку или тонкую доску (клинышек), так, чтобы при вкручивании самореза окно встало ровно.

После этого прикрепляем короб окна к вертикальным доскам, несущим окна. Снизу устанавливаем опорную доску 1000х100х25. Прикручиваем короб окна к ней. Будьте внимательны. Доски, на которых крепиться короб окна изначально должны быть установлены по форме и плотно прилегать к коробу окна. Не нужно компенсировать недостаточную плотность установки силой затягивания саморезов (лучше переставить направляющие). Закручиваем саморезы плотно, но не перетягиваем, иначе короб окна может изогнуться и образовать щели. После этого вставляем рамы и регулируем окна петлями.

Устанавливаем оконные отливы. Обычно это полосы жести, устанавливающиеся внизу окна с наружной стороны дома. Отливы необходимы для отведения воды, стекающей во время дождя по окнам (чтобы вода не залилась внутрь стены). Лучше купить готовый отлив по ширине окна. Вставляем отлив в щель под коробом окна и прикручиваем саморезами. Щели устраняем силиконом.

Изготовление

и установка двери

Обычная дверь устанавливается вместе с коробом (так же как и окна). Это просто, но с обычной дверью дом будет держать тепло не долго. Чтобы сократить теплопотери обычно делают тамбур (прихожую). Мы решили этот вопрос иначе, разработав конструкцию «Тёплой двери».

В помощь тем, кто не боится лишних сложностей, и готов сам изготовить для своего дома по-настоящему тёплую дверь мы описали и этот процесс. Необходимо быть готовым, к тому, что изготовление и подгонка двери потребует особенной внимательности, аккуратности, здравомыслия, сил и терпения. Тем, кто явно не уверен в своих силах, рекомендуем обратиться за помощью в изготовлении к строителям или заказать изготовление такой двери.

Размер нашей двери 2050х1000х150. Она состоит из того же материала, что и стены дома (каркас, обшивка и утеплитель с пенофолом). Дверь наша достаточно толстая, и, если собрать её не учитывая толщину, то дверь, либо вовсе не будет закрываться, либо между ней и дверным косяком будет большая щель. Ширина двери 1000 мм, при открывании превращается в 1015 мм. Так происходит, потому, что дверь одним своим углом крепится на петлях, и соответственно вращается вокруг оси петель. Если дверь тонкая, то нет никаких проблем – длина её стороны и диагонали примерно равны. У нашей двери толщина 150 мм, а ширина 1000 мм, соответственно её диагональ равна 1015 мм.

Как сделать так, чтобы наша тёплая дверь открывалась? Все просто. Необходимо установить одну из вертикальных досок двери под углом, так, чтобы ширина двери в помещении была 985 мм, а на улице ширина той же двери была 1000 мм. При установке косяков, на которых будет висеть дверь, мы учтём этот уклон и поставим один из косяков с тем же наклоном.

Для изготовления каркаса двери необходимо подготовить доски. Две вертикальные 2050х150х40, две доски верхняя и нижняя 1000х150х40, две доски в середину 920х150х40). Собирать дверь удобно на двух, плотно состыкованных листах фанеры (угол фанеры равен 90 градусам – это удобный ориентир). Помимо стягивания саморезами элементов каркаса двери, рекомендуем их склеивать (так надёжнее).

Мы можем собрать каркас двери несколькими способами. Новичкам в строительстве настоятельно рекомендуем собрать короб двери с помощью плоских мебельных уголков. Так же можно стянуть короб саморезами, вкрученными в подложенные во все четыре угла двери бруски 150х50х50. Наиболее надёжная и сложная сцепка – пазовая. На ней мы и рассмотрим сборку двери.

Меряем расстояние от фронтальной связующей балки до уровня чистового пола (его пока нет, но мы его уже учитываем). Наш пол «грязный», подразумевается, что мы положим на него ещё что-то, например, ламинат. Вот до уровня верха ламината и нужно мерить. Допустим высота двери у нас 2050 мм. На вертикальных досках 2050х150х40 карандашом обозначаем линии, где будут установлены горизонтальные доски. Полностью очерчиваем верх и низ места стыковки. Первая доска снизу будет установлена с 0 мм до 40 мм, вторая с 670 мм до 710 мм, третья с 1340 мм по 1380 мм, последняя (верхняя) с 2010 мм до 2050 мм.

Места установки верхней и нижней доски, делим на три части (две крайние по 45 мм и средняя часть 60 мм). После этого в месте установки первой и последней досок необходимо выпилить две крайние части (уголки) 45х40х40. Среднюю часть оставьте, она необходима для стыковки.

Теперь необходимо подготовить верхнюю и нижнюю горизонтальные доски 1000х150х40. «Неровность» нашей двери задают горизонтальные доски. Отпиливаем их таким образом, чтобы с одной стороны длинна доски была 1000 мм, а с другой 985 мм (получится непрямой угол).

Отмечаем места их стыковки с вертикальными досками. Для этого отступаем от каждого стыкующегося края доски 40 мм и чертим на 150 мм стороне 150 мм отметку. Один край доски спилен под углом. Линия стыковки должна быть параллельна этому краю. Разделяем место стыковки на три части (крайние по 45 мм и средняя 60 мм). Выпиливаем средние части 60х40х40. Как это сделать?

Очень просто. Впиливаемся с торца доски по линиям, которые делят место стыковки на три части, до линии отделяющей место стыковки. Ударной стамеской, аккуратно, чтобы не расколоть доску, выдалбливаем серединку до тех пор пока не образуется ровный паз 60х40х40. Соединяем вертикальные доски с верхней и нижней доской «без единого гвоздя. Соединения должны быть плотными – не разболтанными. Если всё в порядке, стягиваем доски шурупами.

После этого саморезами прикрепляем две горизонтальные доски на высоте с 670 мм до 710 мм и с 1340 мм по 1380 мм. Предварительно отпиливаем их под углом (так же как верхнюю и нижнюю), чтобы одна сторона стала короче на 15 мм.

Обшиваем дверь с внутренней (узкой) стороны. Если уголки повёрнутых горизонтальных досок выпирают и мешают обшивке – стёсываем их топором или рубанком. Обрабатываем рубанком или шлифовальной машинкой внешние стороны досок двери (чтобы занозу ни кто не посадил). Дверь почти готова. Необходимо врезать в неё замок. В месте установки дверного замка, чтобы было во что его врезать, прикручиваем доску 300х150х50. Устанавливаем замок. После этого можно утеплить дверь и обшить её с наружной (широкой) стороны. Щели запениваем.

Внешняя часть двери должна быть в одной плоскости с внешней плоскостью стены, на которой она устанавливается. Мы будем устанавливать дверь между фасадными столбами. Если нам не принципиально, будет ли дверь стоять ровно посередине дома, мы можем крепить дверь к фасадному столбу (так надёжнее и экономичнее – нужен только один косяк). Если дверь нужна по центру, необходимо установить для неё два косяка. Они же выполняют роль внешней обрешётки, поэтому ставим их внешнюю сторону в одну плоскость с внешней стороной фасадных и угловых столбов.

Первым ставим тот косяк, на который крепится дверь. Так как дверь крепится к косяку не скошенной стороной, а прямой, то этот косяк мы ставим ровно. Меряем расстояние между фасадными столбами и отмечаем то место, где должна встать дверь. Откладываем от этих отметок 50 мм в стороны. Здесь должны встать косяки. Отмечаем место установки первого косяка на фронтальной соединительной балке и на опорной балке пола.

Готовим доску косяка 2350х200х50. Обрабатываем рубанком или шлифовальной машинкой ту сторону косяка, к которой будет прижиматься дверь. Отпиливаем от доски косяка уголок 100х100х50. Образовавшейся выемкой состыкуем доску косяка с фронтальной связующей балкой (где точно выпилить выемку смотрим по месту). Низ доски устанавливаем на оставленные нами метки. Закрепляем косяк восьмью 150 мм шурупами (4 внизу, 4 вверху).

Косяк установлен, теперь необходимо его укрепить. Меряем расстояние между фасадным столбом и косяком. В этот промежуток необходимо вставить три отрезка доски 200х40, на высоте 620 мм, 1160 мм и 1700 мм от опорной балки пола. Закрепляем эти отрезки саморезами.

Устанавливаем доску порога. Необходимо, чтобы её верхняя сторона была вровень с полом. Если вы не планируете в последствии класть на доску порога чистовой пол, то порог можно приподнять так, чтобы его верхняя сторона была на уровне чистового пола.

Порог состоит двух досок, установленных между косяками двери буквой «Г». Верхнюю часть доски порога необходимо обработать рубанком или шлифовальной машинкой. Первая доска стоит на опорной балке пола вертикально, вторая доска одной стороной лежит на первой доске, другой стороной на лагах пола (в них необходимо выпилить паз, в который ровно ляжет доска порога). У нас стоит один косяк, к нему плотно стыкуем доску порога. Доску порога кладём ровно (проверяем горизонтальность строительным уровнем). Закрепляем доску порога саморезами.

Наша дверь открывается наружу. Устанавливаем дверные петли-бабочки. Чтобы понять как правильно установить петли, ставим дверь на доску порога, прижимаем к косяку, так, как будто она закрыта. С уличной стороны засовываем в щель между дверью и косяком дверную петлю-бабочку сложенными «крыльями» вперёд. Так петля и должна быть закреплена.

Дверь в высоту делим на четыре равные части. Ставим петли посередине каждой такой части (кроме второй снизу части). В местах установки петель на дверь и косяк, с помощью стамески необходимо сделать углубления (по форме и на толщину «крыльев» петли-бабочки), чтобы петли и не торчали над уровнем поверхности. Прикручиваем петли к двери.

Прикручиваем дверь за петли к косяку. Она тяжёлая – её удобно устанавливать втроём. Регулируем петли двери, так чтобы зазор между дверью и доской порога по всей длине был одинаковым (2-3 мм). По краю закрытой двери отпиливаем доску порога и отчерчиваем линию косяка на нижней части фронтальной связующей балки и на опорной балке пола. Устанавливаем повёрнутый косяк двери (не забываем обработать рубанком или шлифовальной машинкой сторону доски, к которой прижимается дверь). Закрепляем косяк восьмью саморезами.

Меряем расстояние между фасадным столбом и повёрнутым косяком. Отпиливаем три отрезка доски (так как косяк стоит неровно – края доски должны быть разными). Закрепляем их между фасадным столбом и косяком на высоте 620 мм, 1160 мм и 1700 мм от опорной балки пола.

Устанавливаем доску над дверью (верхний порог). После этого необходимо к косякам и порогам двери прикрутить прижимные пороги – то к чему дверь будет прижиматься при закрытии. Прижимные пороги обычно состоят из планок с сечением 30х20 мм и уплотнителя (войлок, резина, маленькая щётка…). Хороший вариант уплотнителя двери - уплотнитель багажника на ВАЗ 2105. Автомобильные уплотнители дёшевы и долговечны, купить их можно в автомагазинах. Прижимные пороги устанавливаем так, чтобы они с одной стороны не мешали двери закрываться, с другой стороны, чтобы дверь при закрытии максимально плотно прижималась к уплотнителю.

Внешняя обшивка дома

Для закрепления внешней обшивки не достаточно уже существующих элементов дома. Необходимо установить дополнительные планки – обрешётку. Если для внешней обшивки используется вагонка или имитация бруса используем планки сечением 100×25 мм с шагом 600-750 мм. Учитываем, что при обшивке дома вагонкой, в течении следующего года нам придётся ещё 1-2 раза эту вагонку «перешивать», так как по мере высыхания древесины зазоры между досками будут увеличиваться. Поэтому не затягиваем сильно саморезы и уж точно не приколачиваем вагонку на гвозди (не оторвём потом).

Если мы запланировали обшивку внешних стен вагонкой в сочетании с использованием засыпного или легко продуваемого утеплителя (минвата), то необходимо степлером закрепить под вагонкой нетканый полипропиленовый материал (агроспан, спабонд, нутрасил и т.д.). Если в вашей местности сильные ветра, то нужно использовать, плотный материал ветрозащиты. На тех поверхностях, которые подвержены преимущественному натиску зимних ветров лучше всего использовать ветронепроницаемое покрытие (тарпаулин, полиэтилен), обычно это 1-2 стены. Заранее красим внешнюю обшивку дома (вагонку, имитацию бруса, фанеру…). После установки, покрасить обшивку полностью будет невозможно, так как она монтируется внахлест или встык, а стыкующиеся поверхности необходимо защищать краской.

Этот дом мы обшиваем ВЛАГОСТОЙКОЙ фанерой ФСФ (это самый практичный вариант) -  вопрос ветрозащиты отпадает сам собой. К тому же её гораздо легче крепить, она придаёт дому дополнительную прочность и, на случай, если в стене заведутся мыши (осы, муравьи…), мы за 15 минут можем снять участок стены, чтобы разобраться проблемой.

Размер фанеры 1525х1525х9. Обрешётку делаем под неё. В качестве обрешётки нам понадобятся планки 100×25 мм и 100×50 мм. Каждый целый лист фанеры крепится на трёх планках (две широкие 100х50 – по краям и одна узкая 100х25 – по центру). В местах стыковки листов ставим "толстые" планки, все остальные – планки тонкие. Шаг обрешётки 1/2 от размера фанерного листа.

Там где можно, крепим фанеру к существующим элементам дома (столбам, балкам, косякам, подкосам…), там, где крепить не к чему, ставим вертикальные планки – крепим к ним. Внешняя сторона обрешётки должна находиться в одной плоскости с внешней стороной угловых столбов (чтобы обшивка так же легла в одной плоскости).

На фронтальной части дома, крепим обрешётку к опорной балке пола, фронтальной связующей балке и второй от края стропиле. На боковых частях дома, обрешётка крепится на опорный боковой брус и на боковую балку крыши. Если на месте, куда мы хотим поставить планку обрешётки стоит подкос, или любое другое препятствие, мы просто подрезаем планку обрешётки так, чтобы она встала на этот подкос и крепим планку обрешётки к нему.

Фанеру проще всего прикладывать к стене и по месту размечать нужные вырезы под дверь и окна. Обшивая фронтальную часть, начинаем обшивать снизу, с опорной балки пола (полностью скрывая её под фанерой). Боковые стены необходимо обшить до самого верха - впритык к шиферу/тенту (иначе снега наметёт зимой). Для этого в фанере необходимо выпилить пазы для лаг (померяйте по месту).

Во время обшивки стен дома, остаётся много обрезков фанеры. Стараемся расходовать фанеру рационально. Если нам необходим отрезок фанеры, не спешим резать целый лист. Смотрим, нет ли у нас крупных отрезков, из которых можно выпилить нужный нам отрезок.

После обшивки стен, необходимо обшить выносы крыши (это не обязательно, но желательно – будет красиво). Обшить боковые стороны достаточно легко. Просто подшиваем фанеру к стропилам, торчащим внизу ската крыши. Подшиваем снизу и с боку, чтобы полностью заизолировать торчащие части стропил от окружающей среды.

Мы крепили обрешётку под внешнюю обшивку на вторую стропилу от края крыши. Потом, мы закрыли вторую стропилу обшивкой. Теперь на фронтальном выносе крыши видна только первая стропила. Как обшить вынос крыши с фронтальной стороны здания?

Необходимо параллельно с первой от края крыши стропилой, прямо к фанере внешней обшивки дома подшить планку 40х40 мм. Нижняя сторона этой планки должна быть на одной плоскости с нижней стороной первой стропилы. Именно на эту плоскость мы и крепим фанеру (она защитит стропила от влаги - утеплять выносы крыши не нужно).

Чтобы закончить с внешней обшивкой, необходимо обшить низ боковых стен дома. При обшивке пола мы не закрыли расстояние между опорным боковым брусом и крайней лагой пола. Собственно к ним мы и подшиваем фанеру. Накопилось достаточное количество обрезков фанеры, именно они хорошо подойдут для обшивки этого участка. Стараемся закрыть обшивкой не только пустое пространство, но и всю нижнюю сторону опорного бокового бруса.

По окончанию всех работ по внешней обшивке дома, обычным силиконом замазываем все щели между  листами фанеры и щель примыкания внешней обшивки к коробу окна. Дом обшит снаружи. При строительстве больших домов, на этом этапе часто делают остановку до следующего лета. Кто-то из экономических соображений, деля финансовые, временные и трудовые затраты на 2 года, кто-то из практических - складывая в доме вагонку для внутренней отделки, чтобы она полежала и усохла как нужно. Наш дом маленький – строим дальше!

Утепление

и внутренняя обшивка

Основным материалом утепления этого дома является пенопласт 1000х1000х100. Прочность каркаса нашего дома позволяет использовать и другие утеплители (утеплители на основе базальта, эковата, торфоблоки, солома, пенополиуритан, ПСБ, ППФ, пеноизол...). Выбор за вами.

Пенопласт - это листовой негибкий материал. Мы используем листы толщиной в 100 мм. Так как толщина утеплителя стен 200 мм, его приходится закладывать 2 раза (во внешний контур и во внутренний. Делаем мы это по многим причинам. В основном для того, чтобы закладывая утеплитель, можно было дать смещение между листами внутреннего и внешнего контура. Такое смещение перекрывает щели между листами и перекрывает «мосты холода» от внешней обрешётки.

Сначала утепляем внешний 100 мм контур. Пенопласт легко режется ножом. Вырезаем куски утеплителя прямо под размер утепляемой ячейки. Закладываем его в эти ячейки. В местах стыковок листов и местах контакта листов пенопласта с деревом необходимо использовать монтажную пену. Совет: купите профессиональный пистолет для монтажной пены и промывку для него. Запениваем любые щели в утеплителе. Утепление начинаем с боковых стен снизу. Следующие стены – фронтальные, потом утепляем крышу.

Перед утеплением внутреннего 100 мм контура необходимо установить внутреннюю горизонтальную обрешётку под внутреннюю обшивку вагонкой или имитацию бруса.

Необходимы планки обрешётки с сечением 100×25 мм. Нижняя планка ставится примерно в 50 мм от чистового пола, вторая планка – проходит непосредственно под окнами (примерно 850 мм), третья планка – непосредственно над окнами (примерно 2000 мм). На боковых стенах, крепится ещё одна планка, примерно в 50 мм от низа чистового наклонного потолка. Нашим потолком в этом доме является крыша, потолок у нас наклонный соответственно стена имеет разную высоту (в центре выше, с краю ниже). Крепим на этой «разновысокой» стене ещё две планки, на высоте 3000 и 4000 мм.

Планки горизонтальной обрешётки лежат на подпорках горизонтальной обрешётки, закреплённых на столбах и вертикальной обрешётке. Подпорки - это короткие отрезки доски 160х50х25, которые 80 мм своей длины, прикручиваются сбоку к столбам и вертикальной обрешётке, и 80 мм торчат внутрь дома, так, чтобы на них можно было положить 100 мм планки обрешётки. Подпорки устанавливаются так, чтобы их концы были в 20 мм от внешней и внутренней обшивки (чтобы не создавать «мостик холода»). Для изготовления подпорок горизонтальной обрешётки подойдут любые обрезки досок и фанеры, главное, чтобы длина отрезков была 160 мм. Так как мы пока не уложили 100 мм внутреннего контура утепления, он не мешает нам прикручивать подпорки к столбам сбоку. После установки подпорок, саморезами крепим планки горизонтальной обрешётки к столбам дома.

Укладываем внутренний контур утеплителя. Если мы используем засыпной утеплитель, то на внутренний слой обрешётки начинаем снизу пристреливать степлером внатяг нетканый полипропиленовый материал, достаточно прочный, чтобы удерживать утеплитель. Пристреливаем материал и засыпаем утеплитель слой за слоем до самого верха. Для дополнительной поддержки засыпного утеплителя в стенах и особенно на потолке можно использовать тонкие полоски фанеры (3-4 мм), которые ставятся между планками обрешётки и стропилами с шагом 300-600 мм (так чтобы утеплитель не провисал и не выпирал).

Можно закрепить пенофол полосами (как обои), проклеив его скотчем только со стороны помещения – это быстрее. Более надёжная, но трудоёмкая склейка – двусторонняя. Для этого, необходимо участие не менее двух человек. Склейте пенофол в единое полотно и закрепите его на стенах и потолке сначала скобками степлера, а потом рейками 40х20 (так же как крепили его на полу). Будьте осторожны – не порвите полотно (если порвали, заклеивайте скотчем с двух сторон). Не забывайте, что пенофол не только отражает в дом тепло, он, так же отсекает жилое пространство от утеплителя. На каждую стену мы «стелим» отдельное полотно пенофола (не забываем склеивать эти полотна между собой хорошим скотчем с двух сторон).

К рейкам, которыми закреплен пенофол, подшиваем вагонку, имитацию бруса или другой отделочный материал. Обшивку вагонкой обычно начинают от окна, находящегося на самом видном месте при входе в помещение. Окно задаст правильную вертикальность доскам обшивки.

Остаётся только настелить чистовой пол. Мы обычно стелим ламинат. Подробная инструкция по его установке  есть на каждой упаковке с этим материалом.

Заключение

В конструкции наших домов изначально заложена возможность последующего расширения (увеличения полезной площади). Прочность и продуманность каркаса позволяет это сделать. Мы планируем подготовить инструкцию с детальным описанием возможных вариантов по расширению этого дома. Как только напишем, сразу оповестим вас об этом через нашу рассылку subscribe.ru/catalog/home.vadekvate

Мы постоянно совершенствуем наши инструкции по строительству домов и будем рады, если вы нам в этом поможете. Пришлите нам, пожалуйста, свои отзывы. Будем Вам благодарны за помощь в исправлении ошибок и необходимые дополнения. Наша цель – сделать эту инструкцию максимально короткой, простой и понятной. Свои материалы присылайте на почтовый ящик reshenie_s@mail.ru или оставляйте в разделе контакты на сайте Dom.vAdekvate.ru

Практической части в строительстве своего дома бывает недостаточно. Важно вдохновение и видение перспектив. Для того, чтобы вам легче было увидеть будущее вашего поместья и понять, что же вы хотите, познакомьтесь с фото и видео коллекциями нашей группы вКонтакте http://vkontakte.ru/club1191970 

Крепежи (метизы)

•  4 шт. Шуруп сантехнический «Глухарь» 8х200
•  4 шт. Шайбы 8 увеличенные к шурупу сантехническому.
•  24 шт. Шпильки М 8
•  24 шт. Гайка М 8 с фальцем
•  24 шт. Гайка усовая 8
•  40 шт. Шайбы 10 увеличенные
•  44 шт. Скоба строительная 250 мм длина, 8 мм диаметр
•  79 шт. Саморезы для шифера
•  50 шт. Шурупы 150
•  200 шт. Шурупы 120
•  200 шт. Шурупы 90
•  400 шт. Шурупы 75
•  8 шт. Гвозди 100

(Все «впритык» запас рассчитывайте сами)

Пиломатериалы

Назначение	Размер	Количество
Балки пола 1 эт.	6000х200х150	3
	2000х200х150	3
Обвязка балок пола 1 эт.	6200х200х100	2
	6200х200х25	2
Лаги пола	6100х200х50	4
	6100х200х40	16
Стропила	5050х200х40	18
Балки соединительные	6000х200х100	2
	2000х200х100	2
Столбы из 2х частей угловые	2500х200х100	4
	2050х100х100	4
Столбы малые центральные	2250х100х100	2
Столб центровой	3050х150х100	1
Столбы большие центральные	4275х150х100	4
Балки крыши	6000х200х100	4
	1800х200х100	4
Обрешётка под шифер	7390х50х50	14
Подкосы	1500х150х100	4
Подкосы + 2 Косые опоры	1500х100х100	10
Подкосы	3000х100х100	4
Соединение косых опор	1700х100х50	1
Обрешётка стен под вагонку	4840х100х25	2
	3980х100х25	2
	3650х100х25	2
	3160х100х25	2
	2830х100х25	2
	2250х100х25	2
	1720х100х25	2
	7630х100х25	6
	6150х100х25	6
	2250х100х50	4
	3560х100х50	4
	3980х100х25	7

Другие материалы

Дверь тёплая	1 шт.
Окна	5 шт.
Шифер 8-ми волновой 1750*1130	42 листа
Шифер плоский (подшивка до земли)	8,5 м².
Краска для шифера	~ 20 литров
Краска/пропитка для внешних стен	~ 25 литров
Вагонка / имитация бруса	79 + 52 м²
Лак для внутренних стен и потолка	~ 16 литров
Краска/пропитка для выносов крыши	~ 6 литров
Фанера ФСФ (4-6,5 мм) 1525*1525	21 лист
Фанера ФК (10 мм) 1525*1525	20 листов
Фанера ФСФ (9-10 мм) 1525*1525	45 листов
Фанера ФСФ (6,5 мм) 1525*1525	10 листов
Материал чистового пола	42,6 м²
Утеплитель	36 м³

Так же потребуются:

Клей столярный (для скрепления опорных балок пола).

Массивные петли и ручка для двери.

Монтажная пена.

Толстая капроновая нить

Рубероид на фундамет.

ЗАМОК НА ДВЕРЬ

Силикон (для замазки щелей около окон и швов фанеры)

Отливы на окна

Необходимый инструмент

•  Молотки (один 200 гр, второй 600 грамм «кувалдочка»).
•  Топор.
•  Гвоздодёр.
•  Пассатижи.
•  Ударная стамеска.
•  Ножницы по металлу (если на крышу кладёте металочерепицу).
•  Ножовка по металлу с хорошим полотном Bacho или Irwin.
•  Ножовка по дереву 500 мм (Bacho-отличная, Irwin-хорошая окупится с лихвой).
•  Строительный уголок на 90 градусов длина 500+600 мм.
•  Строительный уровень 2х метровый (как правильно выбрать читайте здесь).
•  Гидроуровень (можете сделать сами из 10м прозрачного шланга и воды).
•  Ключ гаечный, комбинированный 13 мм
•  Ключ торцевой 13 мм
•  Строительная лестница или стремянка (лестницу можете сами сделать)
•  Хороший шуруповёрт, чтобы мог сверлить (крестовые «биты» к нему)
•  Капроновая толстая нитка.

•  Сверло по дереву длина 230 мм, диаметр 10мм.
•  Сверло перовое 32мм
•  Набор свёрел по металлу до 8мм (ими можно сверлить дерево).
•  Сверло по бетону 6мм
•  Стусло (для быстрой резки дерева под углом 90 и 45 градусов)
•  Отвес строительный
•  Рулетка 10 м.
•  Пульвелизатор.
•  Пистолет для монтажной пены и промывка к нему.
•  Болгарка (на один два часа)
•  Генератор (если к участку строительства не подведено электричество).

Мечтаете построить дом, но пока это вам не по карману? начните закупать всё по очереди из длинного списка. Начните с капроновой нитки и рулетки.

PAGE  5

1. Расчет статистических показателей
2. Характеристика хозяйства и стратегия развития 3 2
3. Реферат- Учет затрат на производство
4. Лабораторна робота 1 Інтегроване середовище Microsoft Visul Studio Мета роботи Ознайомлення з основними ком
5. на тему Единый сельскохозяйственный налог и его эффективность на примере конкретной организации
6. империя Оно утратило прежнее содержание превратилось в общепринятое наименование нечистой силы
7. Солнечная активность Солнечно-земные связи
8. Детский сад 62 Весняночка Выступление на кустовом методическом объединении воспитателей
9. Кредитные деньги
10. Слова серапиона владимирского
11. Системы координат снимка
12. Реферат- Навигационные комплексы Гланасс и Новстар
13. . Общая характеристика систем электроснабжения городов РАЗДЕЛ 2
14. Московский транспорт в дометрополитеновскую эру и строительство первой очереди
15. на тему- Текстовый редактор Выполнил- Студент II курса
16. 2014 года ПОЛОЖЕНИЕ О проведении соревнований по жиму лежа пуэрлифтинг на первенство М
17. Самарский медицинский колледж им
18. на тему Центральная металлургическая база Исполнитель
19. Управление гос долгом ~ это процесс выработки стратегии управления задолжностью органов гос управления
20. Реферат з педагогіки Викладання біології і екології в школі На уроках біології присвячених екологічни

Материалы собраны группой SamZan и находятся в свободном доступе