Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.
Предоплата всего
Подписываем
Содержание
Введение
. Описание работы в среде AutoCAD
. Характеристика изделия и материала
.1. Описание внешнего вида
.2. Выбор и обоснование пакета материалов проектируемого изделия
. Разработка чертежей конструкции деталей одежды
.1. Выбор и обоснование методики конструирования
.2. Исходные данные для построения чертежей основных деталей изделия
.3. Разработка базовой конструкции
.4. Разработка модельной конструкции проектируемого изделия
. Рабочее проектирование
.1 Разработка лекал деталей изделия
.2 Разработка схем градации основных деталей изделия и схем раскроя
Заключение
Список используемых источников
Приложение
Введение
Решение главной задачи швейной промышленности - создание удобной высококачественной и модной одежды, невозможно без использования достижений научно - технического прогресса, в частности без внедрения техники последних достижений информационных технологий, систем автоматизированного проектирования (САПР) одежды, систем автоматизированной конструкторско-технологической подготовки производства швейных изделий.
Ориентируясь на графическую систему AutoCAD, конструктор одежды может выполнять работу по автоматизированному проектированию с минимальным набором технических средств. Эта система позволяет решать любую из конструкторских задач по желанию пользователя.
Современное производство требует специалистов, умеющих управлять умными машинами, так как сердцем производства постепенно становится компьютерная система управления процессом изготовления одежды. В настоящий момент можно выделить две классификации систем автоматизации инженерной деятельности:
1. Системы автоматизированного проектирования (САПР)
2. Автоматизация системы управления (АСУ).
САПР представляет собой организационно - техническую систему, состоящую из комплекса средств автоматизации проектирования, взаимодействующего с подразделениями проектных организаций и выполняющего автоматизированное проектирование.
Основными целями САПР являются повышение качества продукции, сокращение сроков проектирования, повышение производительности труда инженерно - технических работников, занятых проектированием и вследствие этого сокращение числа проектировщиков.
САПР также помогает решить социальную задачу: повысить удельный вес творческой составляющей в труде инженера, сделать этот труд более привлекательным. Он характеризуется рациональным использованием творческих способностей человека и вычислительных возможностей машины.
Основная функция САПР это выполнение автоматизированного проектирования на всех или отдельных стадиях проектирования объектов и их составных частей.
Целью курсовой работы является разработка проектно-конструкторской документации на модель в программе AutoCAD.
Задачей данной курсовой работы является получение навыков работы с графическим пакетом AutoCAD, по автоматизации расчетных работ по проектированию швейных изделий, закрепление материала по конструированию одежды на примере расчетов для построения конструкций различных видов изделий. В качестве объекта проектирования выбрана модель женского летнего пальто на подкладке.
1. Описание работы в среде AutoCAD
представляет собой прикладную систему автоматизации чертежно-графических работ. Название системы образовано от сокращенного английского сочетания «Automated Computer Aided Drafting and Design», что в переводе с английского означает «Автоматизированное черчение и проектирование с помощью ЭВМ» и является в некотором смысле эквивалентом понятия «Программная система автоматизированного проектирования». Эта система позволяет повысить производительность труда конструктора, а также в значительной мере освободить его от рутинного труда, позволяя ему, тем самым, заниматься большей творческой работой.
Кроме автоматизации собственно чертежных работ AutoCAD с его расширениями позволяет повысить следующие операции:
графическое моделирование;
создание и ведение информационной базы данных чертежей;
создание библиотеки стандартных элементов чертежей, относящихся к какой-то предметной области, с тем чтобы строить новые чертежи из уже созданных ранее элементов;
параметризацию чертежей - построение деталей и чертежей с новыми размерами на основе один раз созданного чертежа (модели);
создание демонстрационных иллюстраций и мультфильмов. [5]
В AutoCADe используются обычные ортогональные декартовые системы координат. Расстояние между точками на чертеже в AutoCADe измеряется в условных единицах, система также позволяет создавать чертежи на каких угодно форматах. AutoCAD позволяет пользователю распределять отдельные фрагменты чертежа в различных слоях, количество слоев не ограничивается. Слои можно делать видимыми и невидимыми. При создании слоя ему назначается имя, по которому его можно отличать от других слоев.
С каждым слоем связывается цвет и тип линии. Используя цвет и тип линии, можно выделить важные детали на чертеже, последние модификации. В графическом редакторе открываются четыре функциональные зоны:
. графическая зона - это часть экрана, на которой отображаются все графические построения и преобразования;
. зона экранного меню - это зона, в которой отображаются содержание меню, для ведения диалога пользователя с машиной;
З. зона строки состояния и падающих меню, в зависимости от положения курсора, на экране изображается та справочная информация, позволяющая пользователю правильно определить настройку системы на восприятие его действий;
. зона командной строки, именно в этой зоне выводится информация, по которой пользователь может сделать вывод, какие действия при ведении диалога ему разрешены, а какие действия ему выполнять не разрешается.
Команды можно задавать машине либо путем их набора на клавиатуре, либо путем установки курсора на нужную позицию экранного или подающего меню.
Указание координат:
Ввод точки набираем по осям х и у и разделяем их запятой.
Использовали следующие команды:
Команда Enter (ввести) или правая клавиша мыши ввод команды или опции с клавиатуры.
Команда Line (отрезок) позволяет рисовать отрезки прямых любой длины.
Команда Arc (дуга) рисует дугу способом три точки.
Команда Dtext (Дтекст) пририсовывает текст заданной высоты под заданным углом.
Команды редактирования: удаление объектов, восстановление объектов, перемещение объектов, копирование объектов, изменение свойств объектов, поворот и масштабирование, зеркальное отображение объектов, сопряжение объектов и т.д. При этом необходимо указать объекты редактирования.
Команда Erase (сотри) позволяет удалить выбранные объекты данного рисунка.
Команда Oops (ой) восстанавливает на рисунке последний объект, удаленный последней командой Erase.
Команда Move (перенеси) используется для перемещения одного или нескольких объектов из одного места рисунка в другое.
Команда Сору (копируй) используется для копирования одного или несколькик объектов из одного места рисунка в другое.
Команда Rotate (поверни) используется для поворота выбранных объектов. Команда Sccale (масштаб) позволяет осуществить изменение размера существующих объектов.
Команда Mirror (зеркало) позволяет зеркально отобразить выбранные элементы относительно заданной линии.
Команда Change (измени) позволяет изменять свойства (слой, цвет, высота) существующих объектов в данном рисунке.
Команда Zoom (покажи) увеличивает изображение на экране так, что становятся видны мелкие детали, или уменьшает его (для рассмотрения большого рисунка в целом).
Команды получения справок - позволяют выяснять справочную информацию о местоположении объектов и взаимосвязях между ними:
Команда Area (площадь) вычисляет площадь и периметр замкнутой области.
Команда Linetype (типлин) загружает определения типов линий из библиотечного файла, добавляют к нему новые определения, и выдает список имеющихся определений.
Команда Co1or (цвет) управляет цветами изображения объектов.
Режимы рисования - команды упрощают процесс рисования и помогают получить высокую точность изображения.
Команда SNAP (шаг) устанавливает минимальное расстояние, на которое новая точка может приблизиться к точке привязки прежде, чем она ее «захватит». Можно изменить точность или отказаться от привязки вообще.
Команда Grid (сетка) наносит или удаляет сетку точек, облегчающую точную привязку объектов на рисунке.
Команда Axis (ос) определяет расположение координатных осей и масштабной линейки в направлениях границ экрана.
Команда Ucsicon (знакпск) служит для управления видимостью и положения на видовом экране пиктограммы, определяющей положение действующей системы координат.
Команда Osnap (привязка) используется для привязки новых объектов рисунка к уже существующим.
Команда Dim (размер) включает режим нанесения размеров.
Команда ID отображает координаты указанной точки.
Команда Limits(граница) изменяет границы чертежа и контролирует эти границы.
Команда Ortho (ортогональный) ограничивает вычерчивание по команде Line так, что вводиться могут только линии, вычерчиваемые с текущей экранной сеткой.
Команда Text (текст) вычерчивает выбранным шрифтом символы текста любого размера.
В AutoCADe необходимо выполнить чертеж базовой конструкции летнего пальто, выполнить конструктивное моделирование. Разработать основные и производные лекала, градацию.
2. Характеристика изделия и материала
2.1 Описание внешнего вида
Женское летнее пальто на подкладке для женщин младшего и среднего возраста, трапециевидного силуэта, из вельвета, длиной до линии бедер. Полочка с нагрудными вытачками, застежка центральная на три обметанные петли и пуговицы. Спинка цельнокроеная. Рукава покроя реглан с притачной манжетой. Воротник плосколежащий. Низ изделия, воротник обработаны отделочной строчкой шириной 0,5-0,7 см. Эскиз летнего пальто представлен на рисунке 1.
Рекомендуемый размер и рост 165-94-96. Для данного летнего пальто был выбран вельвет бежевого цвета и подкладка того же оттенка, пуговицы круглые.
2.2 Выбор и обоснование пакета материалов проектируемого изделия
Одним из основных условий получения высококачественного изделия является правильный и обоснованный выбор материалов с учетом конструктивных особенностей изделия, применяемых методов изготовления и условий его эксплуатации.
Правильно выбранным считается материал, который легко принимает заданную форму модели, не исключает и не скрывает линий композиции, выбранные материалы должны обеспечить установленные параметры воздухо-, паро-, и пылепроницаемости, надежности и долговечности и т.д.
Для проектирования летнего полупальто на подкладке выбрана ткань хлопчатобумажная «вельвет».
В качестве прокладочного материала выбрана клеевая. Она не создаёт дополнительный объём, не придаёт мятый и бумажный вид. Клей равномерно распределён по поверхности. Клеевая гигроскопична, воздухо- и паропроницаема.
А использование подкладочного материала улучшает внешний вид изнаночной стороны изделия.
Характеристики рекомендуемых материалов, для изготовления проектируемого изделия, представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Характеристика рекомендуемых тканей для летнего пальто
|
Наименование |
Волок нистый состав |
Ценностная группа |
Плотность на 10 см. |
Перепле-тение |
Ширина в см. |
Вес, г/м2 |
||
|
от |
до |
о |
у |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Ткань хлопчатобумажная (вельвет) |
ВШрс-43 ВВис-57 |
7 |
19 |
212 |
204 |
Полотняное |
42 |
187 |
|
Ткань подкладочная шелковая (сленис) |
НВис-100 |
1507 |
1507 |
640 |
345 |
Атласное |
140 |
119 |
Особую группу материалов составляют швейные нитки, они служат для соединения деталей одежды и кроме того они служат в качестве отделочного материала.
Для застегивания одежды с помощью петель, а также для украшения изделий служат пуговицы. Различают пуговицы следующих типов:
• По материалам - пластмассовые, металлические, керамические,
комбинированные;
• По элементам крепления - с отверстиями, с ушком;
• По способу производства - литые, прессованные, механические, обработанные, штампованные, сборные;
• По отделке - без защитно-декоративного покрытия, с защитно-декоративным покрытием, тисненные фольгой;
• По форме - плоские (круглые, овальные, трех и четырехугольные), шарообразные, цилиндрические и др.
Пуговицы подбирают по цвету размеру и форме в зависимости от модели изделия [4].
3. Разработка чертежей конструкции деталей одежды
3.1 Выбор и обоснование методики конструирования
Исходные данные для конструирования основных деталей изделия определяются исходя из выбранной методики построения. В данном проекте используется методика ЦНИИШП.
Метод предполагает построение чертежа в два этапа:
построение чертежа базовой конструкции деталей;
разработка модельных особенностей на чертеже базовой конструкции по эскизу модели.
Он научно обоснован и базируется на антропометрическом материале и практически используется в швейной промышленности, с не меньшим успехом его можно применить и в быту. деталь autocad чертеж изделие
Преимущество этого метода в том, что формулы имеют математическое обоснование и отражают реальные закономерности и связи между отдельными элементами конструкции с учетом прибавок на свободное облегание, декоративное оформление. Данный метод основан на единстве принципа построения конструктивной развертки мужской, женской и детской одежды. При изменении моды и модели, приемы построения чертежа и структуры основных расчетных формул остаются неизменными, изменяются только некоторые параметры, коэффициенты и абсолютные величины.
3.2 Исходные данные для построения чертежей основных деталей изделия
Исходные данные прежде всего включают в себя измерения фигуры человека и прибавки на свободное облегание, которые учитывают силуэтное решение и форму одежды. Величины размерных признаков фигуры, необходимые для проектирования основного чертежа конструкции представлены табличной форме (табл.2). Конструктивные прибавки для разработки конструкции женского летнего пальто представлены в табличной форме (табл. 3).
Таблица 2 - Размерная характеристика фигуры 164-94-96
|
Номер размерного признака по ГОСТ |
Наименование размерного признака |
Условное обозначение |
Величина, см. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Рост |
Р |
164 |
|
2 |
Охват шеи |
Ош |
38 |
|
3 |
Обхват груди 1 |
Об1 |
85.5 |
|
4 |
Обхват груди 2 |
Об2 |
88 |
|
5 |
Обхват груди 3 |
Об3 |
84 |
|
6 |
Обхват талии |
От |
71 |
|
7 |
Обхват бедер с жив. |
Об с ж. |
97 |
|
8 |
Обхват бедер |
Об |
96 |
|
9 |
Обхват плеча |
Оп |
24 |
|
10 |
Обхват запястья |
Оз |
15.5 |
|
11 |
Длинна руки до локтя |
Д р.лок. |
33 |
|
12 |
Длинна руки до запястья |
Д р. Зап. |
57 |
|
13 |
Ширина плечевого ската |
Ш п.ск. |
11 |
|
14 |
Центр груди |
Цг |
14.5 |
|
15 |
Высота плеча косая |
В п. к. |
42 |
|
16 |
Длинна талии сзади |
Дтс1 |
37 |
|
17 |
Длинна талии спереди |
Дтп1 |
42 |
|
18 |
Ширина груди |
Шг |
29 |
|
19 |
Ширина спины |
Шс |
34 |
|
20 |
Длинна талии спереди |
Дтп |
50 |
|
21 |
Длинна талии сзади |
Дтс |
38.5 |
|
22 |
Высота оката |
В ок |
8.25 |
|
23 |
Впрз |
Впрз |
18.5 |
Величины прибавок зависят от вида, ассортимента и сезонности изделия, степени прилегания, покроя изделия, структуры, вида и технологических свойств используемой ткани, изменения моды. Прибавки содержаться в рекомендациях на определенный период времени. Т.к. изделие трапециевидного силуэта, предназначено для летнего периода и выполняется из шерстяной камвольной ткани, были использованы минимальные прибавки.
Таблица 3 - Конструктивные прибавки для разработки конструкции женского летнего пальто.
|
№ п/п |
Наименование участка, где проектируются припуски. |
Условное обозначение |
Величина в см. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Прибавка по груди |
Пг |
6-8 |
|
2 |
Прибавка по талии |
Пт |
5-7 |
|
3 |
Прибавка на ширину горловины |
Пш.гор. |
1 |
|
4 |
Прибавка на свободу проймы |
Пс. Пр |
2.5 |
|
5 |
Прибавка к ширине спинки |
Пш. СП |
1-1.4 |
|
6 |
Прибавка на свободу облегания К обхвату плеча |
Поп |
7.5-9.5 |
3.3 Разработка базовой конструкции изделия
Построение чертежа базовой конструкции изделия представлена в табличной форме (табл. 4).
Таблица 4 - Расчетная таблица для женского летнего пальто
|
Обозначение конструктивных отрезков и точек |
Наименование конструктивных отрезков и точек |
Расчетная формула |
Абсолютная величина, см. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Аа1 |
Ширина изделия |
Сг3+Пг |
53 |
|
Шсп=Аа |
Ширина спинки |
Шс+Пс+0,4+Ур |
20,4 |
|
Шпол=аа1 |
Ширина полочки |
Шг+0,8(Сг2-Сг1)+Пп+Ур |
21,8 |
|
АГ |
Глубина проймы |
Впр.з+Пспр+Псут |
23 |
|
АТ0 |
Положение линии талии |
Дтс |
40,1 |
|
Т0Т |
Вспомогательная точка |
Пдт.с |
0,9 |
|
ТБ |
Положение линии бедер |
0,5Дтс |
20,1 |
|
АН |
Положение линии низа |
Дш.к.+Пди |
|
|
АА1 |
Ширина горловины спинки |
0,3Сш+Пшгс |
7 |
|
АА0 |
Повышение основания горловины спинки |
0,2-1,0 см |
0,6 |
|
А0А01’ |
Отклонение от линии горловины |
0,2-1,0 см |
0,5 |
|
А1А2 |
Высота горловины спинки |
0,15Сш+Пвгс |
3,2 |
|
А0А0’ |
Подъем горловины спинки |
0,5-1,5 см |
1,2 |
|
А2А2’ |
Расширение горловины спинки для покроя реглан |
А0А0’ |
1,2 |
|
R А2П |
Построение плечевой точки |
Шп |
13,1 |
|
R Т0П |
-«- |
Вп.к |
42,8 |
|
А2’г |
Длина среза горловины задней половинки рукава реглан |
0-0,6 см |
3 |
|
5-6 |
-«- |
0-1,5 см |
1 |
|
Г1Г2 |
Вершина бокового среза |
Г1Г4/2 |
6,5 |
|
Г1-1 |
Вспомогательная точка |
0,2Шпр+0,8 |
3,4 |
|
А0У |
-«- |
0,3Дтс |
12 |
|
УИ |
Построение вспомогательного отрезка |
0,4Шс |
11 |
|
ИИ1 |
Удлинение среднего среза (дуга) |
-«- |
11 |
|
И1И2 |
Построение отрезка по дуге |
0,5 см |
0,5 |
|
ТТ1 |
Отклонение средней линии по линии талии |
0-1,5 см |
1 |
|
У’А0’’ |
Из точки У’ к прямой ИИ2 (перпендикуляр) |
УА0’ 9(с чертежа) |
|
|
А2’П |
Построение плечевой точки спинки |
Шп |
13,1 |
|
Т1П |
-«- |
Вп.к+Пдтс |
42,8 |
|
ПП’ |
Подъем плечевого среза для рукава реглан |
1.0-2,0 см |
1,5 |
|
П’О |
Длина рукава |
Др.зап+М |
56,7 |
|
Г1О1 |
Вспомогательная точка |
1/6Г1Г4 |
2,2 |
|
РО2 |
Ширина рукава |
Шрук/2 |
19,5 |
|
6-6’ |
Вспомогательная точка |
0,7 |
|
|
ОО3’ |
Ширина рукава внизу |
0,5(Озап+Позап)+1см |
14 |
|
РР’ |
Оформление верхнего среза |
По модели |
|
|
ОО3’ |
Прогиб по линии низа |
0,2-1,0 см |
0,5 |
|
Г3Г6 |
Положение нагрудной вытачки |
Цг+1,2 см |
10,8 |
|
Т6Т6’ |
Спуск по линии талии на полочке |
0,2-1,0 см |
0,5 |
|
Т8А3 |
Вершина горловины полочки (баланс) |
Дтп1+2Пдтп+(Дтс1-Д’тс1)+Ур |
45,5 |
|
А3А3’ |
Отклонение середины полочки |
0,2-1,0 см |
0,5 |
|
А3’А4 |
Ширина горловины полочки |
0,45Сш |
8 |
|
А4Г7 |
Определение конца нагрудной вытачки |
Вг-(Дтп-Дтп1) |
25,2 |
|
А8П7’ |
Раствор нагрудной вытачки |
2(Сг2-Сг1)+1,0см |
10,4 |
|
Г4П6 |
-«- |
0,3Шпр+1,2 |
5,1 |
|
А9П5 |
Плечевой срез полочки |
Шп |
13,1 |
|
Г4-2 |
Вспомогательная точка |
1,5 см |
1,5 |
|
А9С |
Вершина среза проймы рукава реглан |
4,5 см |
4,5 |
|
С1С2 |
Вспомогательная точка |
1,5 см |
1,5 |
|
П5’С4 |
Определение длины рукава |
Др.зап+М |
56,7 |
|
П6С5 |
Вспомогательная точка |
0,5 см |
0,5 |
|
С5С6 |
Вершина бокового среза |
П6Г2 (с чертежа) |
|
|
С6С7 |
Вспомогательная точка |
По построению |
|
|
С4С7 |
Ширина рукава по низу |
0,5(Озап+Позап)-1см |
12 |
|
С4С7 |
Прогиб по линии низа |
0,2-1,0 см |
0,5 |
|
Б1Б2 |
Ширина спинки по линии бедер |
Т1Т2 |
20,7 |
|
Б3Б4 |
Ширина полочки -«- |
(Сб+Пб)-Б1Б2 |
34,3 |
3.4 Разработка модельной конструкции проектируемого изделия
На чертеже базовой конструкции проектируемого изделия, используя технический эскиз модели, вносим модельные особенности с помощью различных способов и приемов технического моделирования. Конструктивным моделированием называется модификация исходной конструкции изделия с целью изменения её модельных характеристик (формы, покроя характера поверхности, линий членений и т.д.). Различают следующие виды конструктивного моделирования:
. Моделирование первого вида, является наиболее простым, т.е. без изменения формы изделия. Что означает сохранение конфигурации линий основных деталей исходной конструкции. При такой модификации подвергаются преобразованию: размер и контуры застежки, расположение карманов, воротников и других деталей, уточняется длина изделия, объединение деталей и дополнительное расчленение.
. Конструктивное моделирование второго вида предполагает изменение силуэта модели без изменения объемной формы в области опорных участков. Здесь используются приёмы конического и параллельного расширения изделия и образуются конфигурации контура детали.
. Третий вид конструктивного моделирования включает полное изменение объёмной формы, т.е. изменение и перераспределение в соответствии с эскизом основных, конструктивных прибавок, размоделирование вытачек, моделирование втачного рукава в увязке с модифицированной проймой.
.Четвертый вид конструктивного моделирования - это изменение покроя рукава. В нём предусматривается объединение деталей втачного рукава исходной конструкции с деталями спинки и переда для последующего их расчленения новыми модельными линиями.
Для данной модели изделия была разработана модельная с использованием приемов конструктивного моделирования первого вида. Построен воротник отложного типа. С помощью конструктивного моделирования второго вида был расклешен низ изделия.
4. Рабочее проектирование
В процессе изготовления новых промышленных изделий большое влияние на их качество оказывают разработка и оформление проектно-конструкторской документации. В настоящее время нормативно-техническая документация на швейные изделия определяется всеми видами стандартов предусмотренные Единой государственной системой стандартизации: государственными (ГОСТ), отраслевыми (ОСТ), республиканскими (РСТ), стандартами предприятий (СТП). В технической документации конструкция швейного изделия представляется шаблонами чертежей (лекалами). В швейной промышленности различают три вида лекал: лекала-оригиналы, рабочие и вспомогательные.
4.1 Разработка лекал деталей изделия
Лекала-эталоны и рабочие лекала изготавливают по рабочим чертежам смоделированных деталей одежды. Рабочие чертежи лекал являются техническим документом, который определяет конструкцию, форму и размеры деталей, а также технические условия их раскроя и изготовления. Для нужд производства разрабатывают третий вид лекал - вспомогательные лекала. Количество и конфигурация вспомогательных лекал зависят от многих факторов: методов обработки, организационных форм технологических процессов проектируемого оборудования и средств малой механизации, сложности модели и т. д.
Комплект лекал любого вида изделия состоит из основных и производных лекал. Основными лекалами называются такие, которые копируются с чертежа основы. Производными лекалами в одежде называются такие, которые разрабатываются на базе основных лекал. Для разработки рабочих чертежей лекал в качестве исходных данных использовали:
технический чертеж модельной конструкции изделия;
методы технологической обработки;
свойства материалов, из которых планируется изготавливать изделие.
Технический чертеж конструкции содержит конструктивные линии (груди, талии, бедер, полузаноса, вытачек, сгибов и т.д.); обозначенные на деталях петли, пуговицы, карманы, элементы отделки и т.п.; линии направления нитей основы на основных деталях; монтажные надсечки на контурах деталей; величины деформации (оттяжка, посадка по срезам). Направление нитей основы на деталях одежды и допускаемые отклонения (в °/о) определяли в соответствии с инструкцией.
Монтажные надсечки наносили на лекала деталей перпендикулярно срезам для правильного соединения деталей друг с другом.
Также учитывали свойства материалов, из которых планировали изготовить изделие (усадку, растяжимость, жесткость и д.р.). Припуски на швы, подгибку и обрезку, проектировали, учитывая осыпаемость и раздвигаемость нитей тканей, что особенно важно для изделий без подкладки, а также величину технологических припусков на швы взяли в соответствии с типом производства. Для индивидуального изготовления швейных изделий она регламентируется ГОСТом Р 51306-99. Для промышленного производства припуски на обработку выбираются в соответствии с ГОСТ 12807-79.
Основные соединительные швы верхней одежды (боковые, плечевые и т.п.) выполняют шириной 1 см, ширину подгибки низа изделия и рукава проектируют равной 3...4 см, краевые обтачные швы (швы обтачивания борта, лацкана, воротника и д.р.) выполняют шириной 0,5...0,7 см, основные составляющие припуска на шов (на кант, толщину) определяют в зависимости от толщины тканей.
Каждую деталь в отдельности со всеми её внутренними линиями и надсечками скопировали с технического чертежа конструкции для построения рабочих чертежей лекал. Вокруг скопированных деталей, по перпендикуляру к линии контура, отложили принятые в соответствии с методиками обработки технологические припуски. Концы срезов (углы лекал) деталей изделий на подкладке и без подкладки оформляют исходя из требований к изготовлению изделий. Для изделий без подкладки с обмётанными срезами углы лекал оформляют с учетом положения срезов деталей в готовом изделии относительно линий соединяющих их швов, а для изделий на подкладке углы лекал срезают для удобства совмещения срезов при стачивании.
Разрабатывая детали подкладки контролируют размеры узлов изделия, при этом : длина проймы подкладки может быть длиннее основной проймы на 0,5 см; посадка по окату подкладки может быть меньше основной на 30-50%; длина горловины спинки больше основной на 0,3 см, что обеспечивается за счет проектируемой по середине спинки складки глубиной 1 см; ширина детали подкладки, притачиваемой к подгибке низа, проектируется без натяжения или с посадкой до 2%; ширина деталей отлетной по низу подкладки в изделиях, расширенных к низу, меньше ширины основных деталей примерно на половину их расширения по сравнению с прямым силуэтом; длина подкладки полочки по линии её соединения с подбортом больше на величину посадки, предусмотренной с учетом разноусадочности основного материала и подкладки; подкладка в области шлицы изделия проектируется с припуском на посадку по длине и с припуском на швы по ширине.
Производные детали клеевых прокладок строят так, чтобы срезы прокладки отступали от срезов основной детали во избежание приклеивания к поверхности пресса при дублировании.
Перед изготовлением лекал производят проверку сопряженности деталей по основным конструктивным линиям. Чертежи лекал верха строим на все детали, включая мелкие (клапаны, листочки и т.д.). Величины технологических припусков взяты для промышленного производства в соответствии с ГОСТ 12807-79.
На все детали изделия составлена спецификация лекал и деталей кроя верха, подкладки и прокладки в соответствии с ГОСТ 2.108 и чертежи всех лекал в масштабе 1:2 представлены в приложении.
4.2 Разработка схем градации основных деталей изделия и схем раскроя
Градацией называется инженерно - конструктивный процесс получения ряда аналогичных изображений контурных или конструктивных линий деталей одежды на необходимые размеры путем увеличения или уменьшения деталей одежды исходного размера согласно установленным правилам. В массовом производстве в качестве исходных лекал используют лекала-оригиналы. Градацию производят отдельно по размерам и ростам. По полнотным группам градацию не производят, так как типовые фигуры одного и того же размера и роста в разных полнотных группах имеют различное телосложение
Схема градации - это запись величин межразмерных (межростовых) переходов от контуров исходной детали к контурам детали смежных размеров (ростов).
Диагональ перемещения конструктивных точек на схеме представляют обычно приращениями координат точек ОХ, ОУ в прямоугольной системе, обозначая эти приращения горизонтальными и вертикальными стрелками.
При размножении по размерам для спинки исходной линией является вертикаль - на уровне линии груди и горизонталь- линия касательная к пройме спинки.
При размножении по размерам исходной линией является вертикаль - на уровне линии груди, а по горизонтали - линия, проходящая через точку основания горловины спинки.
Градация значительно упрощает и ускоряет процесс разработки лекал других размеров и ростов, но при этом возникает опасность искажения конструкции крайних размеров и в следствии ухудшается качество посадки на фигурах.
Комплект лекал женского летнего пальто разрабатываются в диапазоне 42-46-50, исходным является 42-й размер. Произвели градацию по размерам для основных лекал в масштабе 1:2, которая представлена в приложении.
Заключение
Целью курсового проекта являлось разработка проектно-конструкторской документации на жакет в AutoCADе.
Для выполнения цели были выполнены следующие основные вопросы проектирования: была выбрана модель женского летнего пальто, на нее составлена размерная характеристика фигуры, разработана базовая конструкция на основе методики конструирования ЦНИШП. Выполнено конструктивное моделирование с использованием приемов конструктивного моделирования первого и второго вида. Разработаны основные и производные чертежи лекал женского летнего пальто. Выполнена градация основных деталей.
Разработанная модель летнего пальто достаточно удобная в эксплуатации, у нее не сложная конструкция. Модель конкурентоспособна, она может быть предложена для изготовления, как в условиях массового производства, так и для индивидуального производства.
При выполнении курсовой работы, закреплены и расширены знания полученные, при изучении специальных дисциплин: конструирование одежды, конструктивное моделирование одежды, материаловедение. Получены навыки работ в графическом редакторе AutoCAD.
Внедрение автоматизации в швейное производство значительно улучшает деятельность конструктора и сокращает время для выполнения работы, что в свою очередь предоставляет возможность значительно больше уделять внимания на творческую деятельность и решения основных задач стоящих перед работниками швейной промышленности.
Список использованных источников
. Конструирование одежды с элементами САПР [Текст]/ Под ред. Е.Б. Кобляковой - М., 1988.
2. Методическое пособие по курсу «Машинная графика» СИСТЕМА AutoCAD [Текст]. ВСГТУ, 1996г.
. Гладков С., Кречко Ю. И д.р. Курс практической работы с системой Auto CAD [Текст] - М.,1992.
. Савостицкий А.В., Мельников Е.Х., Куликова И.А. - Технология швейных изделий [Текст] - М., 1971;
. ГОСТ 4103-82. Методы измерения основных и вспомогательных линейных измерений готовых изделий [Текст] - Минск, 1995.
. Саламатова С.М. Конструирование одежды [Текст]- М., 1982.
7. Павлова, С.В. Расчетно-аналитические методы в конструировании швейных изделий [Текст]/ С.В. Павлова - Улан-Удэ, 1999. - 150с.