Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.
Предоплата всего
Подписываем
Пневматика МП – 654 КС и его собратья.
НЕПРАВИЛЬНОГО ОБРАЩЕНИЯ.
КАЧЕСТВО ВЫСТРЕЛА ( ШАРЫ ).
При стрельбе из МР-654 на качество выстрела ( скорость + кучность ) влияет не только содержимое баллона ( чистота + объём ), но и
свойства метаемого снаряда ( исходные + приобретённые ) .
В последние времена, развелось очень много производителей ВВ, для газобаллонной пневматики, продукция их бывает разного качества и размера Лучшие шарики – омеднёные с зеркальной поверхностью. Ещё есть омеднёные, но с шероховатой поверхностью и розоватого оттенка, и белые с такойже текстурой. Появились ещё и шарики желто-зелёного оттенка относительно гладкие и не очень.
НА ФОТО – В ПОРЯДКЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ. Естественно, снаряды такого качества не могут обеспечить приемлемую скорость полёта и кучность попаданий !
А ещё, в продаже бывают очень красивые шары ! Красные , белые и очень блестящие ! Но только в ствол не лезут ! Рылом не вышли !
Желательно приобретать шарики в жёсткой , пластиковой упаковке , а те , что расфасованы в пакетики – редко бывают хорошими.
2. СТАРТ.
В канале подачи, верхний шар расположен не соостно с отверстием в корпусе клапана, а немного выше – в специальном углублении. Это предотвращает его произвольное смещение. В момент выстрела, клапан открывается и струя газа толкает шарик сначала вниз, до совмещения с выходным отверстием, а затем вперёд. При этом, часть газового потока отклоняется и попадает в канал подачи шариков,а часть прорывается вперёд снаряда - это снижает скорость и точность.
На схеме показано положение шарика в момент выстрела и направление движения газового потока. При этом, часть энергии газа тратится бесполезно ! А энергия переданная шарику затрачивается на то, чтобы опустить вниз шарики под собой и перекатиться через кромку центрующего углубления.
Если доработать Мр-654, то увеличится ход клапана и он будет центроватьшарик ( опускать вниз и продвигать вперёд ) за счёт толчка срезом выпускного патрубка до того, как газовый поток достигнет шарика. При таком старте, шарику легче перевалить через кромку и шарики снизу отжимаются более плавно, а газ начинает толкать шарик когда патрубок клапана плотно прижат к нему . Нет зазоров – нет потерь ! К томуже, в " Руководстве по Тюнинг-Технологии " есть ещё один способ облегчения перехода шарика через кромку центрующего гнезда и уменьшения отката шариков в канале подачи .Да и шарик не получает таких повреждений как при старте только за счёт энергии газа !
3. ДЕФОРМАЦИЯ.
Поскольку шарик движется вниз и вперёд , преодолевая давление пружины подавателя , затрачивая энергию на перемещение массы подавателя и шариков ,то в момент перехода через кромку центрующего гнезда на шарике появляется серповидная засечка.
Такая засечка не может не сказаться на кучности. И разброс пробоин в мишени тоже не
стабилен – бывают дикие отрывы. Шарик , перекатываясь через кромку гнезда приобре-
тает вращательное движение и подкручивается ещё , за счёт прорыва газа снизу ( по пути
наименьшего сопротивления – скорость потока выше ). От того он не летит по центру вы-ходного отверстия , а прокатывается по его верхней части. За счёт этого выходное отвер-стие в корпусе клапана постепенно разбивается и приобретает яйцевидную форму. При прохождении через ствол , газовый поток закручивается по нарезам и обгоняя шарик придаёт ему вращение. Но из-за того , что шарик уже получил собственный импульс враще- ния , в момент старта , дополнительная подкрутка не способствует стабилизации полёта.
Это взаимодействие вращательных моментов и наличие засечки на поверхности шарика является причиной нестабильной кучности и диких отрывов пробоин от основной группы.
На основании вышеизложенного, нетрудно догадаться , что стрельба свинцовыми шари ками и механическое торможение подавателя – бессмысленная трата времени и средств !
4. ОТКАТ.
Если пистолет не доработан , то на результат стрельбы оказывают влияние потери энергии и нестабильность давления возникающие
при откате шариков в системе подачи в момент выстрела.
Возникает откат ( точнее – отскок ) из-за толчка выстреливаемого шарика , а усиливается из-за задержки при центровке шарика. Пока выходное отверстие перекрыто движущимся шариком , газ продолжает поступать и давление возрастает , а поскольку нижние шарики , от удара верхнего , опустились , то газовый поток идёт по пути наименьшего сопротивления – сквозь канал подачи выходит через прорезь для выступа подавателя. А пока шарик проходит ствол , из-за встречного давления газа в канале подачи , пружина подавателя медленнее возвращает подаватель вверх и потери увеличиваются.
Чем меньше остаётся шариков в системе подачи , тем меньше энергии тратит стартующий шарик на отжим нижних и больше утечка , т. к. больше свободного места места в канале подачи. Если заряжать по десять шариков и после пяти выстрелов доснаряжать обойму , то будет более стабильный результат стрельбы.
При увеличении хода клапана его патрубок будет ,частично , перекрывать канал подачи . Шарик будет отцентрован и прижат к патрубку ,
газовый поток будет толкать один шарик , а не все находящиеся в канале подачи ( наименьшее сопротивление ) !
НЕСМОТРЯ НА ВЫШЕИЗЛОЖЕННЫЕ НЕДОСТАТКИ МР - 654 ЯВЛЯЕТСЯ ЛУЧШИМ В КЛАССЕ ГАЗОБАЛЛОННЫХ ПИСТОЛЕТОВ !
НЕДОСТАТКИ И НЕДОРАБОТКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МОЖНО УСТРАНИТЬ ИЛИ КОМПЕНСИРОВАТЬ – СТАЛЬ ВСЁ ВЫДЕРЖИТ !
От автора : А. Н. НЕВАШ
Описание, сборка, разборка.
МР-654 Описание системы Пневматический пистолет МР-654,по свойствам конструкции и материалам изготовления, можно считать лучшим в своем классе. Обойма пистолета объединяет три механизма - подаватель, клапан, баллонный блок - и этим уникальным свойством отличается от других моделей пневматических пистолетов в которых эти элементы разобщены . Надежность работы клапана зависит от качества обработки поверхностей и содер-жимого баллонов. Внутренние полости корпуса клапана имеют шероховатую поверхность оставшуюся после сверления и фрезерования - это ухудшает герметичность. Поверхность клапана обработана немного лучше, но его внутренние полости после сверления не обработаны.
Герметичность клапана обеспечивают пять уплотнительных колец. Переднее кольцо клапана, кольцо седла клапана и уплотнительное кольцо баллона изготовлены из эластичного пластика и плотно прижаты к своим торцевым посадочным местам металлическими поверхностями, Внешнее кольцо седла клапана и кольцо патрубка изготовлены из маслостойкой резины и расположены в кольцевых посадочных местах - их геометрия и объем не совпадают с формой колец - герметизация обеспечивается давлением газа. Резиновые кольца проницаемы для газа на молекулярном уровне, поэтому, вне зависимости от качества поверхности посадочных мест, при длительном хранении снаряженной обоймы давление газа понижается.
УСМ - почти идентичен прототипу и имеет аналогичные недостатки - длинный рабочий ход спуска и неравномерное движение при стрельбе самовзводом.
Все вышеперечисленное не является недостатком конструкции, а есть следствие используемой технологии производства Рис. 1
Разборка и обработка деталей УСМ
1 Произвести неполную разборку согласно инструкции производителя. Выкрутить крепёжный винт рукоятки (11). Снять ру- коятку (13) потянув её по ходу винта (рис-1). НЬЮАНСЫ: Винт необязательно извлекать, рукоятку тянуть враскачку - по вертикали, если идет очень туго - стукнуть рукояткой молотка по петле снизу.
2. Сдвинуть рамку (12) вниз к основанию и извлечь боевую пружину (10).
НЬЮАНСЫ: Рамку тянуть вниз раскачивая по горизонту , если не идёт – упереть отвёртку в нижнюю прорезь и постучать молотком по отвёртке (фото-1).
3. Освободить пружину шептала (7). НЬЮАНСЫ: Приподнять отвёрткой и столкнуть с ребра затворной задержки. (фото-2)
4. Повернуть шептало(7) вокруг оси (в направлении ствола ) до совмещения среза на оси шептала с прорезью в раме ( справа ) и потянуть вдоль прорези . Вместе с шепталом освободится рычаг затворной задержки. НЬЮАНСЫ: Шептало тянуть покачивая, если не идёт-использовать отвёртку как рычаг.
5. Повернуть курок(9) вокруг оси (в сторону ствола ) до совмещения среза на оси курка с прорезями в раме и потянуть вдоль прорези. НЬЮАНСЫ: Если курок заклинит-ударить по нижнему срезу курка рукояткой молотка.
6. Перевернуть раму и нажав на спусковой крючок - встряхнуть. Освободится спусковая тяга с шепталом самовзвода(5). Потянуть её влево и разобщить ось тяги с отверстием в спусковом крючке(14) .
(фото-3)
НЬЮАНСЫ: Если отвести защитную скобу и подать спусковой крючок(14) вперёд и вниз,то он отделится от рамы.
7. Выступ боевого взвода курка имеет завышенные
размеры (1-1.5мм). Его необходимо уменьшить
по высоте до 0.7-0.8мм. (фото-4)
НЬЮАНСЫ: Сточить равномерно (по уже
существующей плоскости №I ) и выровнять
боковую грань (в которую упирается зуб
шептала № II).
ИНСТРУМЕНТ: трёхгранный алмазный
надфиль и наждачная бумага №600.
8. Выровнять упор шептала-слегка сгладить острую грань .
ИНСТРУМЕНТ: тот же п.7. ( фото-5 )
9. Выровнять опорную поверхность спусковой тяги при наличии неровностей перед осью шептала (фото-6 )
НЬЮАНСЫ: При обработке, протягивать надфиль вдоль поверхности-режущими движениями. Шлифовать-обернув надфиль н.бумагой. Выровнять означает - удалить следы от фрезы.
ПРИМЕЧАНИЕ : Обработанные поверхности желательно воронить, но при наличии смазки допустимо оставить их неоксидированными, т.к. в процессе эксплуатации защитный слой этих поверхностей
истирается.
МР-654.
Сборка УСМ
1. Установить спусковую тягу (вставить ось в отверстие спускового крючка и опустить тягу в раму).
2. Установить курок в прорези рамы и отвести назад , перевернуть раму курком вниз , отжать спусковой крючок вперёд и покачать его так,чтобы шептало самовзвода опустилось вниз ,подать курок вперёд к стволу до упора в шептало
(фото-1)
3. Удерживая курок и спуск перевернуть раму и вставить концевую часть пружины в вырез курка. (фото-2)
НЬЮАНСЫ: Держа пружину под углом прим.45гр. к раме-вставить в в вырез курка затем прижать хвостовую часть к рамер После этого спуск и курок можно отпустить.
4. Придавить боевую пружину пальцем и подталкивая её вверх , одновременно, плавно нажимать на спусковой крючок до совмещения круглого отверстия в пружине с цилиндрическим выступом на раме.
(фото-3).
5. Нажать на хвостовик пружины (фиксатор магазина) и придавить другим пальцем под центровочным отверстием в пружине для её выравнивания по плоскости рамы.
6. Продолжая удерживать пружину за фиксатор магазина, немного выжмите спусковой крючок - если курок начал взводиться , отпустить спуск и установить фиксирующую рамку боевой пружины .
7. Установить на раму рычаг затворной задержки и вставить совместившиеся отверстия левую часть оси шептала . Совместить вырез на правой части оси шептала с прорезью в раме и зацентровать ось .
8. Зацепить пружину шептала отвёрткой и опирая стебель отвёртки о правый край рамы поднять крючок пружины до зацепления с кромкой рычага затворной задержки . Нажать на крючок пружины справа , чтобы он лёг петлёй на ребро рычага. (фото-4 ).
9. Установить накладку рукоятки и затянуть винт .
10. Установить затвор и проверить работу УСМ .
ПРИМЕЧАНИЕ: Установка боевой пружины с первого раза может не получиться. Если при пробном нажатии спуска курок не начал взводиться - повторить установку. При проб ном нажатии спуск выжимать медленно и не до конца, а так чтобы курок только начал взводиться (4-5мм хода).
Если всё движется плавно и мягко - можно фиксировать пружину. Концевую часть боевой пружины поместить в вырез курка без точной установки ,оба конца пружины сами встанут на место при установочном нажатии на спуск. При неправильно установленной пружине - спуск тугой , а курок не взводится до конца и не срывается с шептала самовзвода. Если при этом принудительно взвести курок , то будет деформирован лепесток пружины щептала самовзвода (узкая часть боевой пружины ). Лепесток утратит дугообразную форму и приобретёт угловые сгибы . Это можно устранить слегка прижав плоскогубцами такой угол
(фото-5).
Крутизна дуги боевой пружины может быть различной . От её величины зависит мощность выстрела . Если пружина села, в процессе эксплуата- ции ( I ), то можно восстановить изгиб до нормы ( II ). Удерживая пружину за середину рукой - зажав плоскогубцами боевой лепесток возле сгиба ( III )- плавно отогнуть до изгиба втрое больше нужного и отпустить . При необходимости - повторить до получения нужного результата . Большой изгиб делать нельзя, т.к. это затруднит установку, а при работе пружина всё равно сядет до нужного размера. ( фото-6 ).
Если рамка фиксирующая пружину только зацепилась пазами за выступы и не идет дальше , то надо толкать её вверх враскачку или постукивая , попеременно, по углам рамки молотком . Если курок или шептало не садятся осями в пазы - осаживать покачивая на оси или стукнуть рукояткой молотка .
УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК ВОЗНИКШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ
НЕПРАВИЛЬНОГО ОБРАЩЕНИЯ.
1. Если оттянуть подаватель до упора и резко отпустить ( на моделях с фиксатором подавателя ), то пружина может частично выйти наружу через прорези фиксации.
(фото-1)
Необходимо извлечь сначала нижнюю часть пружины через вырезы фиксации, а затем, сняв корпус клапана, извлечь подаватель и вытащить пружину.
(фото-2)
НЬЮАНСЫ : Подровнять пружину узкими плоскогубцами или
широким пинцетом. Деформированные витки пружины
слегка прижимать – захватывая уступом. (фото-3)
ПРИМЕЧАНИЕ : Пружину не обязательно ровнять до идеального состояния.
При установке разместить деформированной частью вверх ( к подавателю ).
2. Если отвести затвор в крайнее заднее положение и выжать спуск, то курок освободится внутри
затворной рамы и пистолет заклинит. Опустить защитную скобу вниз и зафиксировать отведя в
любую сторону. Приставить край ствола к упору и резко толкнуть пистолет вперёд – ударить
срезом затвора об опорную поверхность. Когда затвор стронется с места – снять его.
(фото-4)
НЬЮАНСЫ: Удар должен быть сильным. В качестве упора лучше использовать металлический уголок с картонной прокладкой. Если, после того как заклинило, не дёргать затвор, а сразу применить этот метод – то может быть достаточно несильного толчка о деревянную поверхность. Верхний срез курка упирается во внутреннюю полость затворной рамы и может заклинить основательно если толкать затвор вперёд. Тогда можно применить более эффективный метод. (фото-6)
ПРИМЕЧАНИЕ: Одев на ствол отрезок толстостенной трубки- сильно ударить по ней молотком, удерживая пистолет на весу за рукоятку. Вместо трубки можно использовать пустой баллон с отрезанным дном.
Как вытащить ствол из муфты.
Если есть стационарные тиски, то муфта ствола зажимается в них нижней частью, ствол выбивается из муфты вперед при помощи какого-нибудь стержня. В этом случае ствол также будет извлечен целиком.
Я рекомендовал бы сделать все следующим образом: пропилить муфту ствола так, чтобы ствол внутри муфты был перепилен как раз перед выемкой, и, постукивая по муфте, сбить ее со ствола (см. рисунок). Далее снять мушку, как описывал (если нужен ствол максимальной длины) или отпилить часть ствола вместе с намушником (если длинный ствол не нужен или канал ствола имеет повреждения в дульной части).
Какой была бы винтовка на базе 651-го, если бы я делал ее для себя? Примерно такой: ствол длиной около 300 мм, приклад и цевье - из дерева, диоптрический или коллиматорный прицел. Это - главное. Еще всякие шлифовки-полировки, замена пружин, расширительная камера и т. д.
Почему ствол длиной всего 300мм? Если ориентироваться на расчеты SwD , ствол такой длины должен дать скорость 0,5-граммовой пулей около 200 м/с (при суммарном объеме дозатора более 2 см3), чего мне вполне достаточно. Ствол же длиной 450 мм при тех же условиях даст около 216 м/с. То есть, скорость увеличится всего на 8 %, а энергия - на 17%, ствол же при этом станет длиннее на 15 см, то есть, в 1,5 раза, а все оружие - в 1,2 раза - в собранном виде и 1,3 - 1,4 раза - в разобранном (что важнее).
При стволе длиной 300 мм винтовка будет иметь длину около 750 мм (для меня), при снятом прикладе - около 380 мм (чуть короче 53-го!), что позволит без проблем переносить ее в небольшой наплечной сумке. Для меня это большой плюс.
Улучшение.
Резьба должна быть М8х0,75 или М8х1 - тоже нормально. Нарезать только на токарном станке. Также нужно выточить переходную втулку с внешней резьбой М12х1, куда и накручивать сам модератор. Рисунок 1 схема глушителя. Рисунок 2 глушитель и переходик с резьбой под ствол и глушитель.
Рис 1
Рис 2
Изготовление: Совершенно самопальный, труба плотно на ствол+ балон от дезодоранта + паралон = глушит изумительно, делается за полчаса. Самая долгая операция – насверливание отверстий в трубке.
Изготавлевается самопроизвольно, желательно из березы. Отмеряется и замеряетса и вырезается. Вот фото результата.
Для этого необходимо либо попросить знакомого токаря выточить кольцо, с размерами d11/D15/L2 Особое внимание следует уделить толщине, т.к зазор между седлом баллона и рамой-рукоятью составляет именно 2 мм. В этот зазор и нужно установить данное кольцо, чтобы при зажиме баллона клапан опирался на него а не люфтил. Вместо вытачивания кольца его вполне можно подобрать из стандартных колец или граверов. Либо аккуратно отпилить самому. Но вариант не надёжный.
Но лучше крепление винтом,
Д 4 мм.
Сначала рассверливается и клапан и канал, вставляется в него сверло хвостовиком так, чтобы оно вошло и в клапан, и в таком положении рассверливается канал под штифт. Просто идеальная соосность и никакого люфта.
Вопросы и ответы.
- Насколько действенен апгрейд рассверловки на СТАНДАРТНОМ стволе?
- Может, этот апгрейд будет работать только с другим ( например, усиление пружины спуска) ?
- Как, черт возьми, раскрутить клапан ?!! Не крутится, сволочь. Попрошу объяснить УСЕ, даже в какую сторону крутить.
- Пробивание дна пивной банки на стандартном стволе с 4-х метров – это хорошо или мало? Или вообще не катит?
- Какие пули более 'пробивные'? Каково ваше мнение о турецком 'Озтее' (Оztay)?
- А правильно ли я сверлил? Т.е продолжение канала ствола в казенник.
Знающие мира сего, прошу, отзовитесь и не слишком смейтесь на тупые новичковые вопросы.
1 – Вполне действенен.
2 – Отчасти да. Для получения ощутимого результата нужно дополнительно установить расширительную камеру. Кроме того, как показала практика, увеличение диаметра перепуска имеет ограничение по диаметру на уровне менее 4 мм. Оптимальным можно считать диаметр 3,5-3,8 мм (для короткоствола меньше). Так же на ТТХ большое влияние оказывает несоосность ствола и каморы барабана. Эту несоосность нужно свести к минимуму.
3 – Я вставлял хвостовик надфиля в паз для штифта, и зажимал клапан вместе с надфилем в тиски через кожаную прокладку (обрезок ремня), после чего рожковым гаечным ключём с трудом отвернул. Резьба обычная, правая.
4 – Это неудачный пример. Не могу ничего сказать по мощности. Попробуй пострелять хотя бы в «Товары и цены» или подобный толстый справочник, но лучше замерить скорость пули маятником.
5 – Турецкие пули не пробовал. Сам стреляю Гамо Хантер или Куперхид Домед. Вторые пробивают лучше, поскольку сами твёрже.
6 – Вроде бы правильно. Но тут важно соблюсти соосность перепускного отверстия и выходного отверстия клапана. Подробнее почитай в этой теме выше (это долго и нудно, но очень полезно).
Про клапон.
Изменения следущие.
Обточи шток клапана. Надфилем. В районе канавки у основания тарелки клапана. Целью будет довести родные 1.7-1.8 мм до 1.5-1.6 мм. Возможно, это чем-то поможет.
4.Испарительная камера .
Для уменьшения сопротивления потоку газа из испарительной камеры в корпус клапана думаю использовать пружинку конической формы
Диаметр центрирующего выступа штока клапана - 2 мм, - соответствующий внутренний диаметр витка 2.5 мм (с запасом). В зависимости от пули, взять пинцет. Пинцетом аккуратно вводишь головку пули в ствол, можно помочь мелкой плоской отверткой - нажать на задницу пульке, потом кочергой проталкиваешь ее глубже.
5.Полная модернизация ( от форумчанина ).
Ствол обточен токарем и в результате заменил стандартный. Т. к. стрелять из стандартного ствола больше не предполагалось то основной подгонке подвергся корпус пистолета(сверлом сточено все нафиг). Еще одна токарная работа это расширительная камера. Но из-за дебила токаря, не отличающего режимы резания латуни от стали, внутренняя резьба пошла к чертям сразу как я закрутил в камеру прокалыватель, пришлось ставить на эпоксидку. Пока держит. Камера дала 20 м/с в плюсе. Итого у меня теперь 150м/с. В начале на винтаре был обычный приклад, вырезанный из фанеры и крепившийся к рукоятке двумя винтами. Итогом стала моя маета при смене баллончиков. Открутить оба винта, потом винт зажимной на все минут 5. Устав от этой маеты однажды в форуме увидел буллпап на основе корнета все из фанеры, под австрийский АУГ. Но тут и появилась лень. Пилить кучу фанеры, потом её шкурить и прочие прелести обработки дерева меня не вдохновляли. Путем копания в запасах одного из моих знакомых откопал две дюралевые пластины практически не требовавших дальнейшей обработки. Кусок оргстекла нашел на работе. И понеслась работа. Ну отпиливание лишнего наверно ни кого не интересует, а вот как был сделан кронштейн для оптики расскажу. Четыре алюминиевых бруска были сложены попарно и зажаты в тисках, и в каждой паре посверлены по два отверстия. Развинтив тиски, я получил в каждом из брусков по два правильных полукруга. С помощью винта они закрепляли: нижние ствол, а верхние прицел. Под прицел отверстие сверлилось так чтобы край отверстия был в1 мм от края бруска. Самое интересное, что когда собрал все воедино, не пришлось пристреливать винтовку. С 20 метров попал в пробку от пластиковой бутылки. В своё время, намучившись с перезарядкой баллона, решил рукоятку вообще ни чем не закрывать.
Образцы:
6. Про прицел перископический!
Ребята, скажу сразу, при правильной настройке, которую я опишу ниже, это вещь лучше хорошего коллиматора Он позволяет видеть цель обоими глазами без двоения изображения и мушки. Единственный недостаток - это отсутствие увеличения.
Итак, настройка:
1. верхнее переднее зеркало регулирует изображение по вертикали. Настраиваем предварительно его так, чтобы любая горизонтальная линия (например подоконник в квартире) была видна обоими! глазами как единое целое. Это несложно. Да, расстояние до подоконника при настройке оставьте постоянным ;-)
2. Самое сложное - регулировка по горизонтали. Производится задним нижним зеркалом с боковым винтом. Сложность в том что это зеркало влияет и на вертикальную регулировку. Теперь надо найти вертикальную контрасную линию или линию, параллельную стволу. Я использовал край ковра на полу ;-) Опять смотрим обоими! глазами и ослабляя, смещая и затягивая боковой винт добиваемся видимости вертикальной линии обоими глазами как единое целое без разрывов и раздвоений. Хочу обратить внимание, винтовка должна быть расположена без завала на бок, голова кстати тоже ;-) т.е. линия глаз горизонтальна, плоскость винтовки вертикальна, наклон ствола вверх\вниз не имеет значения.
3. Повторяем пункт 1. Если все хорошо, а именно мелкий предмет стоящий на краю подоконника четко виден обоими глазами, переходим к следующему пункту.
4. Проверяем работу прицела на разных расстояниях используя только настройку верхнего зеркала вверх\вниз. Принцип работы этого прицела таков, что его необходимо подстраивать на расстояние стрельбы Проверяем вертикальную линию на разных расстояниях - она не должна двоиться. Если это происходит - контролируем единообразность хвата винтовки. Если хват единообразный, то переходим к п.2, если нет, то регулируем длину приклада, чтобы было удобно.
Идеальная настройка:
1. единообразный хват - винтовка "ложится" в руки всегда одинаково и в прицеле сразу же имеем совмещенную мушку и целик.
2. при настройке вертикальным винтом на определенное расстояние предметы не двоятся ни в вертикальной ни в горизонтальной плоскости
3. целик закрывает снизу от 1\3 до 1\2 окна прицела
4. зеркала заменены на специальные с покрытием на наружной стороне стекла, например от фотоаппаратов зенит (я купил в фотомастерской 2шт за 100р) или из автомобильных плоских зеркал с наружным покрытием.
Вот и все пока. Об остальном вы тут уже столько написали ;-) Правда тема предварительного взвода с поворотом барабана раскрыта не полностью ;-) А жаль - классная вещь - ход спускового крючка до срыва с шептала составляет 0.7мм при минимальном усилии.
7. Оптика.
Планка под оптику (и не только) для пистолета МР-651К.
При наличии заводского оборудования сделать планку - проще простого. Но для большинства пользователей этого пистолета 'заводской вариант' изготовления недоступен.
Думаю, планку для оптики можно сделать своими силами.
Я предлагаю делать ее из двух деталей, соединенных между собой заклепками, как на рисунке. Крепиться к пистолету такая планка будет двумя или тремя винтами или винтом спереди и заклепкой (или двумя) сзади (все зависит от выбранного способа установки). Для обеспечения нормального крепления придется сточить мушку так, чтобы на ее месте образовалась ровная площадка. Также, можно сточить часть колодки прицела до получения ровной площадки (можно обойтись и без этого). Таким образом, планка будет опираться на основание мушки и колодку прицела, образуя мостик.
Можно обойтись и без спиливания мушки, закрепив планку, например, двумя заклепками, на колодке прицела, но конструкция в этом случае будет обладать меньшей жесткостью (вообще-то, это поправимо).
Порядок изготовления.
Сначала берется заготовка для верхней детали (в.д.). Заготовка должна иметь ширину больше размера Y и длину больше размера Z. На заготовке обозначается линия, на которой затем отмечаются точки для сверления, и высверливаются отверстия для заклепок и для винтов. Далее, при помощи сверла большего диаметра, делаются фаски для заклепок (головки заклепок не будут возвышаться над поверхностью планки). Убирается при помощи напильника и наждачной бумаги наплыв металла у отверстий. Затем, с учетом получившихся отверстий, деталь выпиливается из заготовки (длину нужно оставить больше размера Z где-то на 1-2 см) и при помощи грубого напильника приобретает сначала прямоугольную форму, затем - трапециевидную (нужен некоторый навык работы с напильником, иначе получится не очень красиво). Шлифуем. В итоге получаем полуфабрикат, который имеет все параметры в.д., за исключением длины - наш полуфабрикат немного длиннее, так как имеет припуск примерно по 1 см с каждой стороны.
Подготавливаются заклепки (например, отрезки гвоздя), диаметр их должен соответствовать диаметру отверстий (лучше подбирать сверло под диаметр будущих заклепок).
Теперь берем кусок металла, который впоследствии станет нижней деталью (н.д.). в нем сверлится отверстие под одну из крайних заклепок, которые будут скреплять две детали (!). Удаляется наплыв металла. Затем в это отверстие вставляется заклепка, на которую нанизывается в.д. Получившаяся конструкция зажимается в тисках, и сверлится отверстие под крайнюю заклепку с другой стороны (заклепку, которая будет скреплять две детали), сверло при этом проходит через готовое отверстие в в.д. Удаляется наплыв металла. В получившееся отверстие также вставляется заклепка. Теперь мы имеем конструкцию, состоящую из заготовок в.д. и н.д., нанизанных на 2 заклепки, которую опять зажимаем в тиски. Сверлим оставшиеся отверстия так же, как первые два. Снимаем наплыв металла.
Заклепками соединяем намертво заготовки в.д. и н.д., опиливаем выступающие части заклепок так, чтобы они не выступали над уровнем скрепляемых деталей. Теперь, с учетом того, что у нас получилось, обозначаем контуры н.д. Выпиливаем и обтачиваем заготовку н.д. (размеры X и Y могут быть равны), доводим получившуюся конструкцию (почти готовую планку) до нужных размеров, шлифуем (длина пока остается большей, чем нужно). Когда наша 'почти планка' устраивает нас по всем параметрам, можно обрезать ее с торцов. Торцы затем обрабатываются напильником, шлифуются.
Теперь у нас в руках готовая планка. Остается ее прикрепить к пистолету. Если будем крепить только к колодке прицела - все просто. Если крепим к колодке прицела и к рамке, то на месте спиленной мушки сверлится отверстие, в котором нарезается резьба. Примечание: отверстия в пистолете сверлятся через отверстия в приложенной к нему планке (все делается, как и в случае с деталями нашей планки). Возможно, под один из концов планки придется подложить пластинку из металла, чтобы концы планки были на одном уровне.
Дальше все понятно и так.
Ещё конечно можно использовать лазерный прицел. Думаю не надо объяснять, где его можно взять…
И с его прикреплением проблем не возникнет.
Стрельба без промаха.
|
12 способов улучшить свои стрелковые навыки |
Промах- всегда досада; в некоторых охотничьих лагерях тебе могут обкорнать подол рубахи, чтобы показать свое негативное отношение к твоим промахам. Но все не так уж страшно, и горю можно помочь. Эффективность стрельбы зависит, в первую очередь, от выполнения некоторых базовых вещей. Таким образом- или читай, что пишется далее, или... покупай впрок несколько рубашек.
1.Учись стрелять навскидку и с колена.
Человек, который учил меня почти всему, что я сейчас знаю по части оружия, любил приговаривать: «Учись стрелять стоя, как Мужчина». Опытные «полевые» стрелки никогда не стреляют без подготовки, если есть такая возможность. Но они могут обойтись и без этого... В ходе тренировок я сжигал примерно 80% патронов именно так, навскидку.
Многие опытные стрелки предпочитают положение сидя положению стрельбы с колена. Но я обнаружил, что эта метода зачастую доставляет трудности при стрельбе в подлеске или в поле с высокой травой. Переход в стойку « с колена» решает проблему.
2. Убедись в исправности винтовки.
Каждый год тысячи охотников разочаровываются в непроверенных и неухоженных винтовках- и «сматывают удочки». Патрон не хочет подаваться из магазина, крышка магазина отстегивается в самый неподходящий момент, предохранитель щелкает неимоверно громко, спусковой крючок не нажимается, мотаж прицела ерзает, сам прицел болтается в кольцах, винты ложи вывернулись, угвазданный патронник мертво держит стреляную гильзу. Печально... Если ты не уверен в своих навыках оружейника, то отдай винтовку специалисту и попроси довести все до ума. Желательно- не за неделю до открытия, а пораньше.
3. Участвуй в стрелковых соревнованиях.
Как говаривал мой приятель G. Sitton:»Самые лучшие стрелки, которых я знаю, обладают нервами рептилии». Лучший способ сымитировать стресс при охоте на крупного и опасного зверя- это стрельба на соревнованиях. Не имеет значения, какого уровня... Просто надо поставить себя в ситуацию, когда можно испытать и радость победы, и ужас поражения. Отмечу, что ужас поражения куда более сильный фактор, нежели радость победы. Старайся соревноваться достаточно часто, чтоб это вошло в привычку, как хождение на работу.
4. Не жалей патронов!
Невозможно приобрести какое-либо «физическое» умение без тренировок. Стрельба- как раз такое умение. Если ты не сжигаешь даже 100 патронов в год на тренировках, то это самообман. Классные стрелки сжигают по паре тысяч патронов в год, или даже более того. Те, кто всерьез озадачивается такой проблемой, покупают «мелкашку», как тренировочную замену своей винтовке. Затем покупается коробка патронов .22 (500 штук)- и вперед, на тренировки!
5.Учись целиться быстро.
Поиск цели в оптический прицел для многих охотников представляет проблему, что еще сильнее усугубляется модой на прицелы, подходящие более для астрономических наблюдений, нежели для охоты. Чтобы быстро наводиться на «объект», установи кратность 4х и более не трогай регулировку. Когда делаешь прикладку, старайся делать это более-менее горизонтально, как бы на одном уровне. Не пытайся сначала прицелиться в небо, а потом опустить ствол до уровня цели. Держи открытыми оба глаза, и путем многократных холостых «выстрелов» выработай привычку нажиамть курок сразу, как только перекрестие легло на цель.
6. Учись делать отметку.
Каждый стрелок, заслуживающий хоть малейшего внимания, может сказать тебе, куда ляжет только что произведенный выстрел. Это один из навыков, который тебе потребуется, и способ, которым его можно приобрести- многократные холостые «выстрелы» и концентрация внимания на положении прицельной марки в момент «выстрела». После того, как хорошенько проработаешь это вхолостую, переходи на нормальные боеприпасы, и продолжай отмечать КАЖДЫЙ выстрел.
7. Уроки стрельбы.
Никто не рождается с дробовиком в руках. Так что приглуши собственную гордость, и возьми несколько уроков стрельбы у квалифицированного инструктора. Когда будешь выбирать инструктора, сразу скажи ему, что победа на соревнованих по скиту-трапу тебя не интересует. Объясни, что тебе просто хочется стрелять и успешно попадать по боровой/водоплавающей птице. Цены на услуги инструктора могут колебаться в весьма широких пределах. Так что имеет смысл учесть и эту статью расходов при приобретении дробовика. Помни- хорошо стреляют не ружья, а люди!
8. Домашняя работа.
Отрабатывай стойку с ружьем дома перед зеркалом. Ружье должно быть разряжено! Начинай с позиции «готовность»- встань прямо перед зеркалом, ружье более-менее горизонтально, приклад немного ниже уровня предплечья. Сконцентрируй внимание на отражении своего правого (если ты правша) глаза в зеркале. Стараясь сохранять голову в неподвижности, плавно вскинь ружье к скуле, перенося при этом вес тела вперед, на левую ногу. Затем подай правое плечо вперед, до упора в затыльник приклада. Если все проделано верно, то ты увидишь отражение правого глаза аккурат над мушкой. На первых порах не обращай внимания на скорость исполнения. Старайся проделать все плавно. Скорость придет сама по себе, с опытом. Основной смысл сего заключается в том, чтобы, держа открытыми ОБА глаза, поднимать ружье к плечу, а не тянуть шею к прикладу. Имеет смысл начать с 10-20 повоторений за подход. Если позволяет время, отрабатывай стойку 100-200 раз в день.
9. Бей тарелочки.
Нет смысла накануне открытия сезона бежать на стенд, и пытаться «потренированься» накануне. Гораздо полезнее взять за правило выполнять норму в 50-75 тарелочек еженедельно, вне зависимости от того, сколько времени осталось до открытия... Попроси своего приятеля побросать тебе тарелочки на досуге. Для разнообразия можешь попробовать стрелять как с вложенным в плечо прикладом, так и без. Последнее более похоже на реальное положение вещей на охоте. Не заморачивайся со счетом сбитой «посуды»; ты ведь тренируешься не для соревнований по стендовой стрелбе, а для себя. Не бойся спросить совета у более опытных стрелков- как правило, это весьма доброжелательные люди, и чем смогут- помогут, подскажут.
10. Проверь бой ружья.
Ты уверен, что ружье стреляет именно туда, куда ты целишься? Нарисуй треугольник со стороной примерно 75 мм на листе 1х1 м... Затем выбери патроны, которыми собираешься стрелять. С расстояния 18 м, прицельно, произведи выстрел в основание треугольника. Смени мишень, и повтори процедуру трижды. Если центр осыпи не совпадает с треугольником, то с ружьем что-то не так. Имеет смысл показать ружье и отстрелянные мишени умелому оружейнику; дело поравимо. Попробуй поварьировать дульные сужения, например, постреляй с получока заместо полного чока, или даже с чоком 0.25. Причина промахов может крыться и в неподходящей для тебя ложе. Большинству охотников подходят стандартные ложи, устанавливаемые на ружья. Ложа подходящей длины обеспечивает комфортную и легкую стрельбу. Квалифицированный оружейник сможет помочь подогнать любое «дерево» под твое телосложение.
11. Тренировка глаз.
Опытные стрелки в состоянии быстро выделить одну птицу из целой стаи, и удерживать на ней (птице) свое внимание. Еще более опытные выделяют птицу, и концентрируются на ее «клюве» (или области возле него)! Такие упражнения улучшают зрение. Как и любые другие мускулы, глаза тоже поддаются тренировке. Когда ты стреляешь по тарелочкам, не пытайся концентрироваться на всей тарелке, но учись сосредотачивать внимание на передней кромке «посуды». Попробуй концентрироваться на клюве взлетающего голубя! Идучи по улице, при удобном случае не перемини сделать визуальную «поводку» голубя, вороны, гуся, концентрируя внимание на области клюва. Если на тебя никто не смотрит в этот момент, можешь навести на «объект» указательный палец и сказать тихонечко «ббах!».
Как заправить баллон самому.
На написание этой статьи меня подтолкнул тот факт, что, несмотря на наличие нескольких источников информации об изготовлении перезаправляемых баллончиков, все еще возникает достаточно много вопросов по технологии их изготовления. Ничего нового я не придумал, за исключением быть может того, что считаю предпочтительным использовать для изготовления клапана вентили от бескамерных колес легковых автомобилей, причем максимально укороченных! Применение длинных вентилей от камер грузовых автомобилей считаю нецелесообразным по той причине, что упираться в дно баллончика вовсе не обязательно, это ничего не дает, кроме уменьшения его полезного объема! И так, как же его все-таки сделать? Это совсем не сложно! 1. Идем на базар и ищем метчик и плашку М8х0,75, легкоплавкий припой (сплав Розе), ортофосфорную кислоту (припой и кислота есть в радиомагазинах) - покупаем. На счет применения сплава Розе... Дело в том, что при изготовлении баллончика не все удобно делать в тисках и плоскогубцами, приходится браться за нагретые детали голыми руками. Поэтому я и применил легкоплавкий припой (около 95 градусов). При изготовлении баллончиков ожогов не получил! А в случае применения припоев с высокой температурой плавления, при прикосновении к нагретым частям получится практически мгновенно ожог. Если нет сплава Розе, то можно использовать другие припои, но работать более осторожно, помня об опасности ожога. 2. По дороге на базар и (или) назад заезжаем на все попавшиеся шиномонтажные мастерские и выпрашиваем там мусор - обрезанные вентили для бескамерных колес. На крайний случай покупаем в магазине новые. 3. Вентили надо очистить от резины острым ножом. На последнем этапе очистки хорошо помогает газовая плита и щетка по металлу для избавления от остатков резины, но именно мелких трудно очищаемых остатков, иначе вони не оберетесь. Выгребаем все запасы использованных баллончиков. 4. Ищем токаря, который: - обрезает горловину баллончика на длину 7-8 мм (оставшаяся часть баллончика составит 75-76 мм); - сверлит в горловине отверстие под резьбу М8х0,75 (около 7 мм); - метчиком нарезает резьбу в горловине баллончика; - плашкой прогоняет резьбу на вентиле и дорезает ее по всей длине наибольшего диаметра. Вентиль можно укоротить по максимуму, чтобы был чуть длиннее золотника. В принципе, все это можно сделать самому при помощи тисков, ножовки, дрели и напильника, но получится кривовато. 5. Протравливаем кислотой места пайки (резьба в баллончике и половину резьбы вентиля, какую ее часть - сами догадаетесь, надеюсь). 6. При помощи паяльника и припоя лудим места пайки. 7. Закрепляем баллончик в тисочках, вставляем в него вентиль, начинаем нагревать все это, когда припой поплывет, закручиваем вентиль в баллончик так, чтобы снаружи оставалось 8-9 витков резьбы (не забываем при этом греть). Общая длина баллончика с вентилем должна составлять 83 мм. Меряем, греем, крутим вентиль куда надо. 8. Берем баллончик в руки (через тряпочку) и идем к газовой плите, где нагреваем еще раз место пайки, держим баллончик вентилем вниз(!) и несколько раз проворачиваем вентиль влево вправо, даем остыть (держим при этом вентилем вниз!). 9. Закручиваем золотник (лучше найти короткие золотники, с пластиковыми уплотнителями). Перезаправляемый баллончик готов! 10. Осталось найти углекислотный огнетушитель и заказать у токаря переходник. После чего заправляем и наслаждаемся стрельбой, сколько влезет! Технология заправки неоднократно описана на аирганнерских сайтах. Главная идея в том, чтобы огнетушитель с СО2 был градусов на 20 теплее заправляемого баллончика, который можно охлаждать во время заправки в холодной воде со льдом. Пустой баллончик рекомендую взвесить и написать на нем вес. Это поможет легко контролировать степень заправки путем взвешивания – нормально заправленный баллончик должен потяжелеть на 11-12 грамм. Если потяжелел больше чем на 12 грамм, тогда необходимо стравить лишний газ во избежании возможного разрушения баллончика вследствие того, что жидкому СО2 не будет куда расширяться при возможном нагреве баллончика. Если заправленные баллончики будут храниться продолжительное время, на вентиль необходимо накрутить защитный колпачок, который предохранит от утечки СО2 при возможной не герметичности золотника.