а Пермь 2010 Эта книга будет интересна всем тем кто занимается возрожд

Работа добавлена на сайт samzan.net:

Русская
народная одежда

(предназначение, сословная принадлежность,

крой рубах и сарафанов)

С в е т л е н а

(Н.А. Неволина)

Пермь 2010

Эта книга будет интересна всем тем,

кто занимается возрождением Русской народной культуры,

изучая и возвращая в современную жизнь богатое наследие наших предков.

Занимаясь в наши дни ремёслами своих отцов и дедов,

стоит задуматься об их мировоззренческой целостности и связи

со всем укладом Древнерусского ведического общества.

Прежде всего, это относится к использованию народной одежды –

глубинный смысл её предназначения и правильного изготовления

ещё предстоит заново понять и осмыслить современным исследователям.

СОДЕРЖАНИЕ:

предНазначение одежды

Предохранение человека

от отрицательных воздействий внешней среды

Одежда (раньше говорили «одёжа») – первая защита человека, которую он носит на себе. Обычно изготавливается из ткани природного происхождения. До сих пор считается, что спрясть хорошую нить для одежды могут только женские руки. Так как само прядение является сокровенным действом сродни родам (рождению ребёнка), то только женщина может брать в руки кудель, которую готовит для неё мужчина. Ткачеством, кроем, шитьём, вышивкой во всех народах занимаются, в основном, тоже женщины и девушки в зимнее время года. Но и каждый мужчина должен уметь это делать, чтобы при необходимости (в сложных обстоятельствах) обеспечить себя и свою семью одеждой. На Руси всегда были мастера-ткачи и портные (от древнерус. слова «портно» – одежда), умеющие хорошо кроить и шить. Швейные изделия, изготовленные мужчинами, и сегодня отличаются своей добротностью и прочностью.

Одежда должна защищать от вредных воздействий окружающей среды: от холода и жары, от дождя и ветра, от острых предметов (например, от сучьев в лесу) и дорожной грязи, от насекомых, а также – от вредных энергетических воздействий (сглаза, наговора, порчи и прочего). То есть любая одежда должна быть защитной и обережной, должна оберегать человека при любых обстоятельствах. Современные ясновидящие (экстрасенсы) подтверждают то, что всегда знали наши предки: человеческое биополе (излучение жизненной силы человека) впитывается в одежду и задерживается в ней. Поэтому им часто удаётся найти пропавших людей, подержав в руках что-то из их вещей, энергетически связанных со своими хозяевами, где бы они ни были. В народе знают, что навести порчу можно по одной нити, выдернутой из одежды, вот почему сведущие люди свои вещи чужакам не дают.

Одежда должна быть ладно скроена, удобна в носке, прочна и должна соответствовать роду занятий человека (для дома или для леса, для спорта или воинских упражнений, для проведения обрядов или праздников). Она должна быть опрятна и обязательно украшена – то есть должна красиво выглядеть и радовать глаз и душу («радость» - т.е. достаточность Света («Ра»), просветлённость). Одежда впитывает излучения Жарьего (эфирного) тела человека, излучения его мыслей и чувств. Говорят, что белые одежды настоящих свещеннослужителей светятся, наполняясь чистотой их помыслов и молитв. Так светятся в Купальскую ночь и видны издалека льняные наряды празднующих, радующихся людей. Одежда должна быть всегда чистой ещё и для того, чтобы (со своей стороны) не загрязнять и не утяжелять своими «выделениями» чувства и тонкие тела человека, а наполнять его ощущениями радости, свежести, бодрости, должна помогать чистоте помыслов и светлому отношению к жизни.

Раньше на Руси одежда изготавливалась только из природного сырья, подпитывающего жизненные силы (биополе) человека: льна, хлопка, конопли (повседневные рубахи и порты), крапивы (лечебные одежды), шерсти (для холодного времени года), шёлка (праздничные одежды). Для окрашивания нитей, пряжи и ткани брали также только природные красители – растительные и минеральные. Природные красители дают огромное множество оттенков всех цветов и используются в современной промышленности до сих пор.  При правильном, грамотном использовании они могут даже улучшить определённые свойства ткани и одежды в зависимости от их назначения (например: придать дополнительную прочность нитям или улучшить свойства излучаемой энергии).

Сведения знакового характера

Вся одежда обязательно имеет знаковый, «говорящий» характер и без слов может рассказывать о своём хозяине: кто он, откуда, почему её надел. По одежде всегда легко определяется пол человека: мужской или женский. Современная «эмансипация в моде» вредит нашему здоровью. Если женщина постоянно ходит в мужских брюках, это ведёт к постепенной потере женственности и материнских черт в характере, поскольку вызывает излишний приток мужских энергий, влияющих на характер её поведения и ослабляющих правильный энергообмен. А это, в свою очередь, влияет на гормональное состояние Плотьего (физического) тела, на его устойчивость к заболеваниям. Длинные и широкие («колоколоподобные») подолы сарафанов, юбок, платьев помогают женщине накапливать нужную силу (энергию) стихии Земли для успешного преодоления жизненных испытаний и болезней, для сохранения спокойствия, хорошего настроения и долголетия, дают ей дополнительные силы и защиту для выполнения основного предназначения – вынашивания детей. И наоборот: короткие юбочки с разрезами, через чур укороченные шорты служат причиной лёгкого истечения собственной жизненной силы девушек вовне и делают их доступной добычей сексуальных влечений (так как усиливается выброс из нижних энергетических центров, привлекая внимание похотливых мужчин).

Если же мальчик или мужчина пользуются женскими видами одежды, то они могут приобрести женоподобные черты, так как это влияет на характер их мужской силы (энергии). Это свойство иногда можно использовать на пользу – например, когда нужно повлиять на грубого, жестокого, обиженного ребёнка или подавленного горем сироту. Таких детей умные женщины кутают в мягкие, пушистые и тёплые ткани. Известно, что в Скандинавии времён викингов жена могла развестись с мужем, если он надевал на себя хоть что-то из женского убранства и одежд.

По одежде определяется возраст человека. До сих пор сохранилось разделение одежды на детскую, юношескую, взрослую и для пожилых людей. В каждом возрасте сохраняется свой особый покрой, свой набор одежды (раньше такой набор называли «сряда»), свои узоры, свои цвета. Самый простой крой – у маленьких детей и старцев. Им бывает достаточно в узорочье 1-2 цветов, но у детей они жизнерадостные и яркие, а у старцев – спокойные. Исключением является общий для всех русских людей праздничный красный цвет. Самая разнообразная по крою, весёлая и разноцветная одежда во всех сословиях – у молодёжи «на выданье» и молодых супругов, так как именно они наиболее полны жизнедательной силой. Самая богатая узорочьем одежда у весей – свадебная (она отличается и особым покроем) и в первый год у молодой жены («молодухи»), когда она ждёт первенца. У витязей и свещеннослужителей особым богатством узорочья могут отличаться одежды для торжеств и обрядовых действий.

По одежде до сих пор определяется общественное положение человека, то есть – к какому сословию (см. «Словарь», прим. авт.) и касте (братству мастеров определённого вида деятельности) он принадлежит. Одежда смердов, весей, воинов и свещеннослужителей и сегодня отличается назначением, покроем и украшениями. У смердов (трудового сословия) одежда простая, из грубых видов ткани, вышивка и украшения на ней бывают редко. Иногда трудолюбивые смерды украшают праздничную одежду простыми и незатейливыми узорами – знаками растительности, плодородия, солнца. Одежда крестьян-весей всегда проста в крое, но разнообразна, добротна, прочна, удобна в носке и отличается обилием знаков плодородия, земли, стихий Природы, растительности, жизнедательной силы Солнца в узорочье. На старинных праздничных и обрядовых одеждах крестьян (они делались из новой и более тонкой ткани) сотканы или вышиты изображения Славяно-Арийских божеств, способствующих земному плодородию и благоденствию рода человеческого, покровительствующих ремёслам и стихиям Природы.

Воинскую одежду до сих пор нельзя спутать ни с какой другой – она отличается особым покроем и узорочьем. На древнерусских воинских рубахах множество перуниц, солнечных коловратов, воинских знаков отличия и чести. Одежда знати и князей отличается тонкой выделкой ткани, драгоценными украшениями, особыми красочными узорами и бóльшей, чем у других сословий, длиной. Стоит отметить, что в старину большая часть княжеской одежды изготавливалась, вышивалась и украшалась самой княгиней и молодыми княжнами. Считалось, что они должны были делать это в совершенстве, наряду с лучшими вышивальщицами и мастерицами-золотошвейками своего края, а также – должны были в совершенстве владеть всеми женскими ремёслами,

Одежда свещеннослужителей во всех народах отличается простотой покроя, и во все времена была долгополой. Узоры на их одеждах являются знаками определённых божеств и стихий Природы, чьими служителями они являются. Одежда ведунов, которые живут в пустыньках и уже не гонятся за внешней красотой этого мира, отличается скромными, но искусными узорами в тон ткани, полными сокровенного, непонятного простым обывателям смысла. Обычно цвет одежды свещеннослужителей белый (светлый), он означает чистоту и принадлежность к Светлым силам и потомкам Рода Небесного. Различие в одежде свещеннослужителей, выражающее их направление в духовном служении, проявляется в выборе цвета ткани и кроя, в узорочье и поясах. Например, в народных преданиях говорится, что у ведунов капища Свентовита на острове Руя (о. Рюген) были чёрные плащи с оранжевой подкладкой и окантовкой, а ещё – золотые пояса. За что их называли воинами-храмовниками Ордена Золотых поясов. Кроме золотого пояса (который в те времена не каждый князь или воевода имел), у них были пояса из кожи для ношения двух мечей: Свещенного (слева) и боевого (справа). Поэтому этих ведунов называли обоерукими воинами, то есть владеющими двумя мечами. Ношение оружия для храмовников в древности было обязательным, так как их обязанностью была защита капищ, хранилищ светынь, других жрецов и живущих рядом общинников. Большинство свещеннослужителей оружия не носили, но должны были уметь им пользоваться для защиты себя и других людей.

Праздничная одежда, до сих пор, в любом сословие отличается кроем, богатством украшений, разноцветьем и бóльшим количеством предметов, чем того требует погода. Надо сказать, что даже в семьях простых крестьян конца XIX – начала XX веков было по несколько праздничных одежд, расшитых золотыми и серебряными нитями. Общеизвестно, что горожане древнего Киева любили праздничную одежду с большим количеством золотого шитья. Кроме этого, её украшали речным (скатным) или привозным «гурмыжским» (из Персии) жемчугом, перламутром («раковинами») и драгоценными каменьями своей местности. Такая одежда была настоящим произведением искусства и часто передавалась из поколения в поколение по наследству. Веси надевали её и в особо торжественных случаях (например – венчание, княжеский выезд).

По одежде раньше можно было определить: к какому народу принадлежит человек, из какого он рода, в каких краях живёт, семейный или нет, общественное положение, род занятий. По узорам на древнерусской одежде определялось даже, сколько у человека детей, сколько сынов, какое животное-покровитель, какая у него стихия и многое другое.

И в повседневной, и в праздничной одежде должно учитываться её обережное назначение. При шитье все срезы и швы защищаются узорами так, чтобы не было утечки жизненной силы человека вовне. Например, обычная русская рубаха закрывает наиболее уязвимые части тела (шею, руки, живот, бёдра) и важнейшие энергетические центры. Поэтому покрывают разными узорами-оберегами все срезы: горловину, низ рукавов, подол – и по-особому выполняют все соединительные швы. Плечевой шов также закрывают обережной вышивкой. Чаще всего узоры вышивают вручную или ткут на станках. Изредка – наносят краской (делают ручную роспись ткани или украшают набойкой). Обычно обережная вышивка была красного цвета: это цвет стихии Огня, Солнца, крови, жизнедательной силы, цвет многих Славяно-Арийских божеств. Сама холстина одежды при вышивке называлась мастерицами Землёй, а красная вышивка – Ярью. Считалось, что обережное узорочье на ткани оберегает всё живое, соприкасающееся с этой тканью. Ныне современными учёными доказано, что любой знак или узор влияет (или даже создаёт свои) на торсионные поля и окружающее пространство, упорядочивая или разрушая их. А узорочье на древнерусских одеждах благоприятно влияет на телесное, душевное и энергетическое здоровье человека.  

До начала XX века в северо-восточных областях России сохранялся осенний обрядовый праздник «чтения узоров». На этот праздник собиралась молодёжь «на выданье», то есть – подыскивающая себе пару для совместной семейной жизни. Девушки надевали свои лучшие, особо приготовленные для этого случая наряды. Юноши приходили в сопровождении сведущей женщины, которая объясняла им смысл узоров на девичьих одеждах. Эти объяснения помогали правильно выбрать себе подругу-рукодельницу, прочитать в узорах согласие девушки на замужество и даже соотнести астрологическую совместимость будущих супругов.

К одежде раньше относились столь серьёзно, что ещё в XVII веке в России существовал указ, запрещающий представителям разных сословий надевать чужую одежду и присваивать чужое узорочье. Наказанием за такое воровство было изгнание из общества. Переодевание в чужую одежду было допустимо лишь ради спасения своей или чужой жизни.

Помощь в обрядовых действиях

Помимо повседневной (будничной), трудовой и праздничной одежды, существует обрядовая одежда для свещеннодействий. Обычно, она изготавливается из льняного чисто-белого полотна (кроме отдельных случаев) и украшается особыми узорами. В сословии весей её изготавливают старшие женщины в семье (роду). Хотя мужчины-крестьяне могут, когда это требуется, самостоятельно изготавливать для себя обрядовую одежду. Потомственные воины сами шьют себе рубашки для мужских воинских обрядов. Свещеннослужители, чей образ жизни являет собой сплошную череду обрядов, пользуются одеждой собственного изготовления. Если для этого используется готовая ткань (например, принесённая кем-либо в дар), то ведуны её освещают и намаливают. После чего шьют и украшают узорочьем самостоятельно. Такая одежда для свещеннодействий, изготовленная по определённым правилам и в благоприятные дни, хранит чистую энергию единения со стихиями Природы и подпитывает Жарье (эфирное) тело человека. В чужие руки такую одежду не дают. В сословии смердов обрядовая одежда отсутствует, так как смысла самих обрядов они не понимают, либо используют для участия в общих обрядах свою праздничную, более чистую одежду. Это для них, в современных условиях, создана сеть продажи одежды через магазины.

Существуют также и особые ритуальные одежды для единоличных свещеннодействий (например: молитвенные, смертные рубашки). Такие одежды, всегда долгополые, изготавливаются каждым человеком для себя в наиболее благоприятное для этого время с особыми заговорами-молитвами в уединённом месте. Шьют их скрытно от других людей, чтобы ни один взгляд, ни одно слово и даже мысль не помешали установлению связи и единению данного человека со всеобщим Божественным началом. На каждый стежок произносится слово, каждый узор становится единой молитвой-оберегом.  Такие одежды хранят не только от чужих рук, но и от чужих глаз в особом месте. После смерти человека они переходят с ним вместе в мир иной, так как являются его особой, сокровенной частью.

Коротко можно обобщить, что одежда в своём назначении,  изготовлении и применении должна соответствовать времени, месту и обстоятельствам жизни человека. Только с учётом этих обстоятельств – основ здравомыслия – любая одежда становится помощницей  и защитницей человека, придавая ему дополнительные жизненные силы и наделяя привлекательностью, оберегая от болезней и от дурного глаза, тем самым способствуя его духовному развитию.   

детская ОДЕЖДА

Пеленание детей

Когда ребёнок рождается, его первая одежда – пелёнки. Есть разные виды пелёнок: простые (повседневные), на выход, обрядовые и праздничные. Простые пелёнки на каждый день делаются из старой (ношеной) отцовской и материнской одежды (обычно из становины рубах и сарафанов), чтобы они оберегали ребёнка в первые дни после родов и подпитывали его мужской и женской энергиями, родительской любовью. Первые пелёнки не отрезают, а отрывают от большого куска ткани и следят, чтобы они были без швов. После этого стирают и прополаскивают в реке или в любой проточной воде. Они используются в ежедневном быту сразу после рождения ребёнка.

Первые пелёнки на выход также обязательно делаются из ношеной родительской одежды (но видом получше) и служат как оберег от сглазов, наговоров, порчи при вынужденном общении младенца вне дома с посторонними людьми. Ими пользуются и дома, когда приходят гости (например – на обрядовую «кашу», родины). Обычно их бывает 2-3 штуки (у обеспеченных людей может быть больше).

Праздничная, нарядная пелёнка для участия ребёнка в семейных и общинных праздниках делается из тонкого нового белого полотна и украшается вышивкой (простым крестом или росписью). Сейчас часто её обшивают по краям или вывязывают кружевами. Узорочье для детей выбирается простое, лёгкое, воздушное, нежное. Часто выбирают растительные узоры.

Обрядовая пелёнка делается нарядной и обережной. Её вышивают старинными («досельными») швами или красным крестом (края и углы). Могут украшать и ручным кружевом. Такой пелёнкой пользуются во время участия малыша в общинных праздниках и обрядах. Делается ещё и особая «крестильная пелёнка» – только для обряда крещения, то есть приобщения ребёнка к этому миру и его стихиям. В славянских семьях ребёнка, обычно, крестит родной отец или духовный наставник (дядя, дед или свещеннослужитель), приобщая к стихиям Природы: показывая Солнцу и ветру, окуная в реку или другой водоём (лучше – с проточной водой), опуская на Землю. Такая пелёнка используется один раз и хранится как оберег, способствующий здоровью и помогающий в болезнях, до самой смерти.

Когда рождается ребёнок, вскоре после родов его окунают в воду и омывают, после чего мальчика вытирают пелёнкой из материнской одежды, чтобы рос нежным, заботливым и любящим. Девочку вытирают пелёнкой из отцовской рубахи, чтобы росла крепкой, стойкой, выносливой. Но пеленают иначе: мальчика – в пелёнку из отцовской одежды, девочку – в пелёнку из материнской. Так проходит первое приобщение ребёнка в этом мире к мужской (Ян) и женской (Инь) энергиям, так даётся ему возможность почувствовать важность их взаимодополнения и соразмерности. В холодное время года после такого первого омовения голову младенца покрывают наголовником (платком из куска мягкого полотна старой родительской одежды), часто надевают на детей и перематочку. Это безшовная (несшивная) распашонка – сложенный и разрезанный спереди (где «глоточка») кусок ткани. Обыкновенные сшивные распашонки с двумя боковыми швами одеваются на ребёнка чуть позже (после 9-10 дней) и используются до сих пор. Обычно они застёгиваются на одну деревянную пуговку или делаются с завязками (рис. 1). Петелька для пуговицы на распашонке делается навесная. Прорезных петель на древнерусских одеждах раньше не было, так как любой разрез нарушает энергетическую целостность защитного поля ткани.

Рис. 1. Перематочка и распашонка

Кроме пелёнок готовят для новорожденных детей одеяльца: повседневные и праздничные («парадные», на выход). Обычно их шьют нарядными, раньше шили из цветных лоскутков на подкладе. Иногда одеяльца делают вязанными из шерсти. Все они обязательно украшаются узорами. Чаще всего вывязывают или вышивают цветы, растения или обережные солнечные знаки.

Иногда в холодную погоду, на выход куда-нибудь или на сон младенца пеленают. Чтобы он не распелёнывался, а также для защиты и оберега, в старину запелёнутого ребёнка обвязывали поясом. Причём так, чтобы спереди и сзади получался крест. Пояса для этого использовали широкие, праздничные (свивалки, свивальники) и узкие, повседневные (опояски, пеленашники). Широкие свивальники («пальца в три шириной») бывают сшитыми и украшены узорной вышивкой или делаются из цветных лоскутков. Такие пояса могут вывязывать с узорами из шерстяных ниток или «плетёночкой шерстяной вьют». Таким повивальником может служить отцовский кушак.

Повседневные опояски плетут вручную из льняных, хлопковых, шерстяных ниток или ткут на дощечках («рябушки»). Самые простые опояски делаются как витые верёвочки (витки, сповивыши).

На праздничный выход запеленатого новорожденного младенца обвязывали широким свивальником, а сверху могли перевить узким витком. И обязательно следили, чтобы получалось крест-накрест. И красиво, и надёжная защита от недоброго глаза, – говорят в народе.

Есть ещё детские нательные обережные пояса – тельники. Они делаются витыми. Изготавливает такой пояс мать после рождения ребёнка, всегда вручную. Ниточки выпрядаются из самого лучшего чистого льна (иногда из посеянного именно для этого), и свиваются в верёвочку с определённым заговором-молитвой стараясь, чтобы никто не видел этого и не мешал. Тельник может быть из простых отбелённых льняных или из крашеных красных нитей. Иногда в него вплетаются волосы отца и матери. Такой пояс оберегает ребёнка и его жизненную силу от сглаза и тёмных сущностей (навей), а также – укрепляет энергетическую связь матери и дитя, даже если они потом расстанутся. Первый тельник принято хранить всю жизнь.

Одежда детей до 1-го года

Когда маленькие дети начинают сидеть и ползать, кроме распашонок им надевают рубашки. Повседневные домашние рубашки первые 3 года жизни ребёнка шьют из льняной родительской одежды, так как сам ребёнок в этом возрасте ещё не имеет собственной защиты от отрицательного воздействия окружающей среды. Узор на них прост и часто располагается в одну линию, выполняется он самыми простыми швами (например, швом «вперёд иголкой» или простым крестом).  Рубашки на выход шьются из белого тонкого холста и выглядят празднично. Их украшают вышитыми более сложными узорами или тканой тесьмой. Узоры на рубашках мальчиков и девочек отличаются цветом и затейливостью: если у мальчиков узоры темнее и проще, то у девочек вышивка сложнее, светлее, наряднее, часто с растительным рисунком. Первые рубашки для детей кроятся из цельного куска ткани и шьются всего с двумя боковыми швами (см. рис. 2).

Рис. 2. Первая домашняя рубашка

  Спереди от горловины вниз делается маленький прямой разрез. Он, обычно, застёгивается на деревянную пуговку с помощью навесной петлицы или делаются завязки из нитей в тон вышивке. На праздничных рубашках горловина обшивается тканой тесьмой или витой цветной верёвочкой с кистями, обязательно с красным обережным цветом. Витую верёвочку для горловины или тканую с узорами тесьму могут делать мать, бабушка, тётка или старшая сестра. Витая верёвочка является обережной, а в кистях («колокольцах») накапливается собственная энергия ребёнка, делая его более жизнерадостным. Раскачиваясь, эти кисти-колокольца помогают малышу, отгоняя от него тёмные навьи сущности. Все срезы и швы на праздничной рубашке (низ рукавов, подол, горловина, разрез на груди, боковые и плечевые швы) украшаются вышивкой или тканой тесьмой как оберег от сглаза и чтобы собственная жизненная сила ребёнка не утекала вовне. Обычно в каждой семье, в каждом роду, в каждом крае есть своё характерное и присущее только им сочетание цветов. Для вышивки праздничной детской рубашки часто берут от 3-х до 5-ти ярких цветов. В особых случаях могут вышивать её только красными нитями.

Повседневные рубашки для детей до 1-го года шьются более короткими, чем в других возрастах. Это делается для того, чтобы маленькому ребёнку было легко сидеть, ползать и начинать ходить. Повседневные одежды для малышей вышивают и украшают просто, часто одним цветом, располагая узор в строку. Например, «простёгивая» ткань цветной нитью швом «вперёд иголкой» или росписью, украшая «козликом» или простым крестом. Иногда обходятся и без подгиба, обмётывая срез цветной нитью. Рубашки на выход и праздничные делаются длиннее и, конечно, наряднее, с более сложными узорами.

Когда малыши начинают ползать, им в северных областях часто вяжут из шерстяных ниток чулочки, чтобы они закрывали коленки при ползании в холодное время года. В Краснодарском крае детям-«ползункам» в XIX веке шили шаровары: повседневные – из родительской одежды, праздничные – из новой ткани.

Одежда детей младшего возраста (с 1-го года до 3-х лет)

Когда ребёнок научится хорошо ходить и будет оставаться сухим днём и ночью, его рубашка становится длиннее (особенно у девочек), до колен и ниже. Объясняется это ещё и тем, что мать на втором году жизни ребёнка начинает меньше кормить его грудью и больше занимается домашним хозяйством. Длинная одежда помогает ребёнку восполнять энергетическую нехватку материнского внимания силой стихии Земли, собирать и сохранять собственную жизненную силу. Так же помогают длинные одежды сохранить жизненную силу старцам. В детских рубашках-«станинах» легко бегать и играть. В льняной одежде летом не жарко, а осенью – не холодно, и до холодов дети могут ходить босиком. К зиме мальчикам начинают надевать первые порты, а девочкам – нижнюю («споднюю») юбку. Другого нижнего белья для детей этого возраста раньше не было, что позволяло детским половым органам проходить природную закалку.

Покрой повседневных рубашек мальчиков и девочек до 3-х лет почти одинаков. Отличаются они узорочьем и длиной рубах (у девочек одежда длиннее). Но на выход и на праздники в воинских (казачьих, княжеских), иногда и в крестьянских семьях, мальчикам на втором году жизни надевают первые штаны (у крестьян – порты, у казаков – шаровары). В казачьих семьях иногда уже после 1-го года ребёнку шьют настоящую форму. Маленькому княжичу к 3-м годам шили настоящее княжеское облачение, разве что без взрослых знаков княжеского достоинства, в котором он участвовал в общих выходах своей семьи. Праздничная и «выходная» одежда девочек отличается большим количеством украшений и яркостью узорочья, более тонкой выделкой ткани, чем у мальчиков.

Если ребёнок серьёзно заболевает, то для помощи ему шьют «обыденную» обережную рубашку. То есть «об един день» (от восхода до восхода) сотканную, раскроенную, сшитую и украшенную подходящими обережными знаками. Такая рубашка ткётся и шьётся с заговорами-молитвами либо матерью в одиночку (сновать и ткать помогает отец), либо родственниками в доме, где живёт ребёнок, в благоприятный для этого день. Посторонние люди к такому действу не допускаются. Нельзя, чтобы кто-то чужой мог (даже случайно) посмотреть на это, либо помешать матери во время произнесения заговора и молитвы при шитье. Так как на каждый стежок выпадает какое-то слово, и нарушить течение молитвы, значит нарушить целостность обережной силы рубашки. Такие рубашки могут шиться особыми иглами – либо деревянными, либо заговорёнными металлическими (серебряными, позолоченными, железными и другими).

В особых случаях (тяжёлая болезнь или порча) шьются или плетутся лечебные рубашки из крапивы – солнечного растения. Собранная в нужное время и с благоприятного места крапива подпитывает больного жизнестойкостью, даёт силы для борьбы с напастью. Такая рубашка изготавливается матерью или бабушкой (в случае их отсутствия может делать тётка, старшая сестра или отец, дядя, дед ребёнка), либо ведуньей или волхвом. Для изготовления подобных лечебных рубах выбираются особые дни и молитвы. Чаще всего, их оставляют без узоров и украшений.

Одежда мальчиков и девочек с 3-х до 7-ми лет

В 3-4 года  ребёнок начинает осознавать себя индивидуальностью и вступать в отношения с окружающими его людьми (на праздниках или при выполнении хозяйственных обязанностей – например, помогая отцу в поле). С этого времени одежда мальчиков и девочек в обществе начинает отличаться набором предметов, кроем и украшениями. Все рубахи мальчиков становятся заметно короче девичьих. Если мальчик в этом возрасте ходит с родителями на праздники, посещает храм или отправляется с отцом по делам – ему надевают домотканые порты, а рубашку на выход подпоясывают опояской для этого случая (см. рис. 3).

Рис. 3. Одежда мальчика «на выход»

Обычно девочка в этом возрасте уже помогает матери в домашних делах, поэтому у неё появляется свой передник для занятий по хозяйству. Рубашка девочки становится длиннее (иногда до пят), превращаясь в «платье», и обязательно опоясывается пояском с простыми узорами («рябушки», «семечки», «ростки»). Для участия в праздниках ей дарят нарядную опояску с более сложными узорами. Рукава у всех детских рубашек делают длинными и прямыми. Но у девочек они часто бывают на завязках или припосаживаются на манжету (с XVII – XVIII вв.), которую в Русском народе стали использовать как оберег, обязательно украшая её тесьмой или вышивкой (см. рис. 4). У старших девочек для зауживания рукава у запястья иногда используют украшенные обручья (браслеты) из бересты, дерева или различных металлов, камней. Для этого же используются тканые или расшитые узорами зарукавья. Причина заужения рукава – энергетическая уязвимость девочек, ибо они более чувствительны и слабы, легко поддаются отрицательному влиянию извне и имеют более острую потребность в сохранении собственной жизненной силы. Даже любой взрослый человек чувствует себя в одежде с широкими рукавами дома гораздо более спокойно, чем на людях, в обществе.

Рис. 4. Повседневная одежда девочки

Для простых общинных праздников девочке в северо-восточных областях России шьют первый сарафан-«пестрядинник», в юго-западных областях ей могут подарить нарядный передник на выход. Для особых праздников, участия в обрядах и торжествах девочкам шьют цветные льняные сарафаны, украшая их вышивкой, тесьмой или расписывают растительными красками.

Часто родители вешают детям на поясок бубенчики или лёгкие погремки из бересты, головок мака, глины, дерева как оберег, разгоняющий своим звоном и потрескиванием при движении тёмные навьи силы. Обычные бубенчики могут быть медными или бронзовыми, а обрядовые бубенцы и колокольца – серебряными. Считается, что их звон – это голос бога Перуна, защищающего детей.

Праздничные рубашки для детей этого возраста шьются из новой и более тонкой домотканины. Вышивка на этих рубахах бывает очень яркой, радостной, разноцветной. Используют растительные узоры, знаки стихий Природы, изображения берегинь и знаки своего рода, соответственно сословию ребёнка. Особый рисунок на подол часто ткали на домашнем ткацком станке.

В зависимости от обычаев и особенностей культуры местности, в которой проживает семья, у многих детей и сегодня есть свой набор народной одежды, пошитой по-старинному как у взрослых, только маленького размера. В старину у мальчиков обычно была своя рубаха, пояс, посконные порты и шапка – которая считается мужской принадлежностью (женщины раньше шапок не носили) и верхняя одежда для холодного времени года. В XIX-XX веках мальчикам-казачкам уже в малолетстве шили рубашки с погонами, штаны с лампасами и папаху из каракуля, часто надевали и казацкую маленькую фуражку с кокардой. С 3-4 лет они в своей форме начинали сопровождать отца на коне. У девочек, обычно, были своя рубашка, пояс, передник, сарафан (в северных областях), платок, зимой – шубка. Верхняя зимняя одежда у девочек украшается, у мальчиков украшений нет, но зато они обязательно подпоясываются поверх узорным поясом. Дети любого сословия в этом возрасте носят на голове простые тканые, вышитые, витые тесёмочки-обереги или берестяные, соломенные и другие очелья для поддержки волос.

Одежда детей с 7-ми до 16-ти лет

После 7-ми лет, когда дети поступают в ученичество, по их одежде уже легко определяется, к какому сословию они принадлежат, и какому мастерству обучаются. Подростки начинают посещать юношеские посиделки, общественные места, собрания взрослых и сами могут по узорам на одежде, по поясам узнавать из какого края и народа их новые знакомые. К 12-ти годам одежда ребёнка содержит все отличия, присущие именно его семье и роду. Начинается время половой зрелости и подготовки к созданию своей семьи. Одежда юношей и девушек отличается кроем, узорами, цветом и набором предметов. С наступлением половой зрелости пояса-покромки разделяются на мужские (юношеские) и женские (девичьи). Разное предназначение мужского и женского начал обязательно сказывается на одежде молодёжи. После 12-ти лет (примерного возраста полового созревания) в день именин или в один из праздников, во многих областях России для девочек проводится обряд «впрыгивания в понёву». Девушку, надевшую девичью понёву, можно сватать, если она прошла обучение женским искусствам. Женскую понёву на девушку надевают на второй день свадьбы.

Обычно понёвы на селе изготавливают из клетчатой домотканой шерсти или холста. Но в воинском сословии у женщин они могут быть и однотонными, тогда их украшают вышивкой, тесьмой, кружевами. Ещё в начале ХХ века по клеткам крестьянской понёвы можно было узнать губернию, уезд и даже деревню, где проживала её хозяйка. Точно так же до сих пор определяется место проживания горцев Шотландии – по клетчатым мужским юбкам-килтам. По клетчатым узорам старинных русских понёв можно узнать возраст, семейное и общественное положение женщины (например: молодуха или старуха, замужняя или вдова). Сами «клетки» являются охранительным узором стихии Земли и благоприятствуют женщине, неся ей спокойствие, стойкость, благополучие, плодородие. «Клетка» считается обычным узором сословия весей. Например: клетчатые рубахи ковбоев (пастухов) Америки, клетчатые юбки шотландских скотоводов, клетчатые понёвы крестьянских женщин России. Трудно представить аристократа или проповедующего ведуна в клетчатой одежде…

Женские понёвы шьют длинные, но чуть короче нижней рубахи (чтобы узорочье подола рубахи было видно). Они бывают и повседневными, и праздничными, отличаясь тканью и узорочьем. Во время трудов по хозяйству углы понёвы подворачивают и затыкают за пояс. Также могут поступать и на праздниках, желая показать богато вышитый подол нижней рубахи или сорочки. Сшивные юбки девушки стали носить в русских деревнях только с середины XIX века.

В северных областях вместо понёвы на девушку, как знак наступившего девичества, могут надевать девичий сарафан, который отличается от подобной одежды замужней женщины яркостью цвета и простотой кроя. Повседневные девичьи сарафаны могут шиться из льняной крашенины или набивного ситца. Праздничные сарафаны даже простых девушек всегда были тщательно украшены вышивкой, речным жемчугом (который позднее заменили бисером), ручной росписью или красочной набойкой. Девушки из знатных, именитых семей всех сословий искусно расшивали свои сарафаны для праздников и торжеств золотой нитью («золотили»).

Вмести с понёвой и девичьим сарафаном девушка начинает носить на голове ленту «девичью», украшенную лобную повязку или девичий венец, которые носит до самой свадьбы. До замужества головной убор девушки не покрывает макушки, оставляя волосы открытыми.

Вся молодёжная одежда отличается яркостью тканей и узоров, свободным покроем и красочностью узоров, особенно у девушек. Но количество предметов одежды («сряд») у молодёжи меньшее, чем у семейных людей.

С 4–7 лет девочки начинают готовить себе приданое и сами прядут, ткут, шьют и вышивают, старательно украшая свою одежду, постельные и бытовые принадлежности. Слава девушки-рукодельницы обеспечивает ей счастливое замужество и семейное благополучие. К 16-ти годам девушка должна овладеть всеми женскими ремёслами. Но и юноши учатся ткать на станках, шить, вязать, вышивать, плести пояса. Например, к свадьбе юноша, кроме других украшений, готовит своей суженой в подарок пояс, сотканный своими руками. Такой пояс означает вечную связь между супругами, где бы они не находились в этой жизни. Поэтому он изготавливался юношей очень добротно и искусно, с учётом всех особых правил. Семейный мужчина во все времена в случае нужды должен уметь изготовить для своей семьи нужную одежду и обувь, правильно изукрасить их (то есть – нанести подходящие обереги). Юноши продолжали своё обучение ремёслам или воинским искусствам до 21-го года, после чего могли – в случае успешного окончания обучения – обзавестись семьёй, своим домом и хозяйством или продолжить совершенствование в мастерстве.

Все чужеземцы и заморские гости всегда отмечали удивительную красочность и жизнерадостность одежд русского многолюдья даже в простой день, а богатство и искусные украшения праздничных одежд вызывали их восторг. Потребность русских людей украшать узорочьем всё, что окружает их в повседневной жизни: храмы и дома, предметы быта и постельные принадлежности, одежду и обувь, оружие и орудия труда – связана с их отношением к окружающему миру и ощущением себя частью всей Природы. Следует сказать, что неукрашенные одежды – раньше их называли «пустыми» - на Руси носили только смерды или люди, готовящиеся к смерти. На праздник в такой «пустой» одежде не допускали.

Соразмерность покроя и узорочья русской народной одежды, выверенная многими веками, делает её особым видом искусства и достоянием высокой культуры России.

   

Основные виды восточнославянских рубах

Издревле рубаха является одним из основных, любимых и распространённых видов одежды Славяно-Арийских народов: её до сих пор носят и малые, и старые, и мужчины, и женщины. В родительскую рубаху принимает ребёнка при родах повитуха; в чистой белой рубахе встречает человек смерть и уходит в мир иной. Прикрывая тело, рубаха оберегает человека от отрицательных воздействий окружающей среды: холода, жары, ветра, кровососущих насекомых и прочего. Правильно раскроенная и сшитая в благоприятные дни рубаха из природного материала становится энергетическим оберегом, чему способствует и её узорочье (вышивка, тканьё, роспись, набойка, украшение тесьмой). Общеизвестна ценность лечебных рубашек из крапивы.

Рубаха, как и вся одежда славяно-арийских народов, имеет знаковый характер – по ней легко определяется пол, возраст, общественное и семейное положение человека, род его занятий, из каких он краёв, по какому поводу одета и другое.

Повседневные рубахи

Повседневные и трудовые рубашки крестьян-весей шьются посконными или льняными. Они бывают плотными, крепкими, часто из неотбелённого полотна («рубище»). Длиною они выше колена или до середины бедра, чтобы не мешать движениям в труде. Украшаются простыми узорами: знаками плодородия, солнца, стихий земной природы. В старину эти рубахи часто имели названия, происходящие от названий используемых тканей: пестрядевая – из пестряди, льняной грубой ткани в полоску; замашная – из «замашки» (дергунца), ткани из безплодной (мужской) конопли; веретище – из веретья, очень грубой ткани из очёсков льна и конопли.

Повседневные воинские рубашки также делают прочными, крепкими и, обычно, из льняного полотна, так как лён помогает воину сохранить свою жизненную силу и уравновесить свою энергетику. Длиною они выше колен, чтобы не мешать движениям мужчины в быту и упражнениях. Украшаются такие повседневные рубахи  особыми воинскими знаками-оберегами («коловратами», «папоротником», «перуницами» и др.), дающими воину дополнительную силу.

Повседневные рубахи ведунов всегда были долгополыми, они шьются из светлого или неотбелённого льна. Узоров на таких рубахах мало, но они носят особый, сокрытый от простого человека смысл. Часто вышивают льном по льну – «серебрят».

Повседневные женские рубашки шьются из более тонкого полотна, они длинные (до середины икр или до щиколоток) и надеваются под сарафан или понёву. Иногда во время домашних занятий по хозяйству женщины подтягивают рубахи по колено, «затыкая подол за пояс». В одной рубашке на людях могут ходить только девочки (до 12-ти лет), повязывая её поясом или передником. Узорочье на женских повседневных рубахах богаче, чем на мужских и обязательно имеет знаки плодородия и женских стихий (Земли, Воды). Различают нижние сорочки («срачицы», «тельницы», «исподки») из более тонкого полотна с малым узорочьем и верхние рубахи из более плотной ткани, которые тщательно украшали.

Повседневные рубахи смердов обычно шьют из грубой, неотбелённой ткани (изо льна или конопли), узорами их почти не украшают – так как не понимают их смысла. Это о них говорят: «Руб рубом», «рубище», «вретище». 

Повседневные рубашки подпоясываются витыми, простыми и круглыми плетёными поясами или ткаными покромками. Мужские и женские повседневные пояса отличаются цветом, узором, количеством нитей основы. Мужчина, подпоясываясь, может поддёргивать свою рубаху так, что получается что-то вроде мешочка для хранения нужных ему мелких предметов. Все рубахи в старину были без карманов.

Раньше народ во всех сословиях носил повседневные и трудовые рубахи из льняного или конопляного полотна (холста, замашки, частины, серьмяги, крашенины), для зимы шили иногда рубахи из «цатры» (ткани с козьим пухом) или из шерстяной ткани (толстины, пестряди, шерстян-волосени и других видов). Хлопчатобумажную ткань стали привозить на Русь из Азии по данным современных учёных только около XII века, и сначала она была достаточно дорогой (зеньдень, кумча, киндяк, бязь и др.). С XVII века в городах стали повсеместно носить повседневные ситцевые и сатиновые рубахи, хотя в деревнях до ХХ века отдавали предпочтение льняной одежде для труда и быта. Так как рубахи из хлопчатобумажных тканей отличаются меньшей «носкостью» и прочностью, особенно в трудовой деятельности или для занятий в лесу.

Праздничные рубахи

Праздничные рубахи во всех сословиях шьются из более тонкого и отбелённого льна. В Древней Руси князья и состоятельные общинники шили себе праздничные рубахи из привозного шёлка. Цвет одежды зависел от праздника, к которому она изготавливалась и от родовых обычаев местности. Например, на начало покоса или на праздники урожая люди собирались в разноцветных одеждах, а на праздники Солнца – приходили в красных рубахах. Окрашивали ткани только природными – растительными или минеральными – красителями, выбирая для этого благоприятное время. Обычное праздничное сочетание цветов для русской народной одежды – белый (ткань) с красным (вышивка). В серой одежде на праздник допускались только смерды, при условии, что она чиста и опрятна. Иногда для этого случая наиболее трудолюбивым из низ дарили праздничную рубаху.

Узорочье на праздничных рубахах во всех сословиях делают разноцветное, богатое и обязательно с красным обережным цветом или полностью всю одежду вышивают красным цветом. В узорах появляется знаковое изображение родовых и солнечных божеств. Мужские праздничные рубахи не уступают украшениями (вышитыми и ткаными) женским. Обычно они длиннее повседневных (до колена или чуть ниже), но широкие и не мешают движениям в играх и  хороводах. Ворот у таких рубах обычно на завязках («цветная перевить» идёт по всей горловине) с кистями. Праздничные пояса к таким рубахам отличаются богатством, красочностью и сложностью узора. Они украшаются множеством кистей, самоцветными подвесками («варворками») или золотной нитью.

Для торжественных случаев в княжеском сословии (а позднее – в царских семьях) расшивали рубашки золотом. Вышивка у князей и ведунов делалась узорной вязью, составляя целые письмена – славления солнечным божествам Славяно-Ариев. Ожерелки и застёжка («кляпыш») делались из самоцветных каменьев, которые подбирались для каждого человека в этих сословиях особо, учитывая назначение одежды, силу и излучение минералов.

Свадебные наряды у витязей и весей также расшиваются золотом, серебром и каменьями, но золотая вязь на них не используется. Свадебные рубахи подпоясывают богатыми узорными кушаками и считаются, одновременно, праздничной и обрядовой одеждой.

На праздничных женских рубахах простые тесёмки и завязки на длинных рукавах (длиннее обычных) заменяются створчатыми (застёгивающимися) браслетами — «обручьями», «обручами». Такие обручья часто делаются металлическими (из меди, бронзы и других металлов) и обязательно узорными, а для особых праздников, свещеннодейств и обрядов их делают серебряными или золотыми. Примерно с XVII века рукава женских праздничных рубах стали украшаться кружевами-«коклюшками». Позднее название «коклюшки» закрепилось за палочками с утолщением на конце, с помощью которых плелись эти кружева.

Праздничные рубахи и одежды для торжеств всегда были у Русского народа настоящими произведениями искусства. Они хранятся в каждом роду как память о своих предках и передаются из поколения в поколение, являясь достоянием всего народа.

Обрядовые рубахи

Все обрядовые рубахи всегда долгополые (ниже колена или даже «стелются по долу», т.е. по земле) и шьются, обычно, из белого льняного полотна. Часто они имеют удлинённые рукава (например – мужские долгорукавки, женские рубахи-плакуши), которые в распущенном виде достигают земли. Служат такие рубахи для обращения к родовым богам, к стихиям Природы, для тризн и других особых случаев. Их крой подразумевает использование человеком энергетических возможностей собственного жизненного поля и окружающего мира. Изготавливаются обрядовые рубахи в особые, благоприятные для этого дни с заговорами-молитвами на каждый шов и даже стежок. Вышивка на них может быть более скромной, чем на праздничных одеждах, но более сложной в узорах и всегда имеет сокровенный смысл.

На крестьянских обрядовых рубахах весей всегда есть знаки земного и небесного плодородия, семейного благополучия, стихий и божеств Природы, богов и животных-покровителей рода.

На воинских обрядовых рубахах вышиваются перуницы, свастичные знаки Солнца (ярги), мужские изображения богов-воинов и покровителей рода. Всегда  была изображена связь трёх миров: Яви, Нави и Прави – так как особенностью судьбы воина является осознанная готовность перейти из нашего мира в мир иной.  Основной знак узорочья на таких рубахах сословия воинов располагается на месте солнечного сплетения. Обрядовые рубашки они, обычно, шьют себе сами, избегая женских энергий. Повседневные, трудовые, праздничные, или рубахи для боя им могут шить родные для них женщины – мать или супруга, тогда женская энергия может стать дополнительной помощью или хорошим оберегом.

У ведунов обрядовые одежды украшаются узорами Старших («Первых») Богов, знаками и изображениями тех божеств, чьими служителями они являются. Обрядовые рубахи в сословии ведунов всегда были долгополыми и долгорукавыми. Это про обрядовый труд свещеннослужителей издревле говорили люди: «Трудиться, спустя рукава», - но сейчас истинный смысл пословицы забыт. Длинные рукава нужны на обрядовых рубахах ведунов для того, чтобы при свещеннодействии не брать ритуальные (намоленные) предметы голой рукой, так как это искажает чистую энергетику этих предметов. Ведуны обязательно изготавливают себе обрядовую одежду самостоятельно, с учётом всех правил.

Мужские обрядовые рубахи подпоясывают широкими кушаками: 1,5 (у весей) – 2 (у ведунов) вершка, т. е. примерно 6,6–8,8 см шириной. Длина таких поясов: у весей – 1 круг (285 см), у ведунов – 2 круга (569 см). Кисти на таких поясах обычно не делают, но обязательно есть витая или заплетённая бахрома.

Женские обрядовые рубахи шьются «до долу» (стелясь по земле) и полностью скрывают ступни. На них вышивают знаки плодородия, семейного благополучия, своих и земных берегинь, узоры женских стихий Природы и богинь-покровительниц. Женские обрядовые рубахи часто «долгорукавы». Все помнят сказку о Царевне-лягушке и описанный там танец дев с помаванием (помахиванием) и волшбой приспущенными длинными рукавами. Браслет XII века, сделанный для праздника-свещеннодейства, сохранил изображение девушек-«додол», исполняющих подобный обрядовый танец вызывания дождя (см. рис. 5). На одежде хорошо видны знаки стихии Воды – земной и небесной.

Рис. 5. Танец девушек в обрядовых рубахах (XII-XIII вв.)

Праздничные и обрядовые рубахи смердов часто выглядят одинаково. Так как они не умеют использовать энергии ни собственного тела, ни окружающего мира. Пояса на рубахах смердов всегда самые простые: витые или тканые покромки. Иногда на праздниках они пользуются чужими («дарёными») поясами, если кто-то одаривает их за добросовестный труд и помощь в каком-либо деле.

Шьются и такие обрядовые рубахи, которые могут одеваться всего один или пару раз в жизни в особых случаях (венчальная, родильная, поминальная для тризны по кому-либо из родственников и другие). Все «обыденные» рубахи и крапивные лечебные рубашки также считаются обережными и обрядовыми. Хотя из крапивы можно шить (или плести) и простые повседневные рубахи.

Ритуальные рубахи

Обычно это одежда ведунов, так как они постоянно используют ритуальные рубахи для свещеннодейств, сокрытых от посторонних глаз. Но могут иметь такие рубахи и витязи (для воинских ритуалов поклонения своим богам), веси и женщины (например, рубашки «на смерть»). Нет их только у смердов.

Швы на ритуальных рубахах делаются так, чтобы нити материи не перегибались. То есть части полотна соединяют «встык» или «внахлёст». Это способствует правильному движению жизненной силы (энергии) вокруг тела человека и упорядочивает  его биополе при управлении усилившейся энергией во время проведения ритуала. Изготавливаются такие рубахи каждым человеком для себя в особые дни и с особыми молитвами, раньше это делали без прикосновения к ткани простым металлом. Само изготовление ритуальной рубахи превращается в свещеннодействие – никто не должен мешать этому ни словом, ни взглядом, ни действием, ни помыслом. Такую одежду нельзя давать в чужие руки, и кому-то показывать. Намоленная, она становится как бы продолжением самого человека, частью его Жарьего (эфирного) тела. Такие рубахи могут светиться в темноте, хранить тепло человеческого тела в холод, делать человека неуязвимым, скрывать от чужих глаз, переносить с места на место и другое. Их могут подпоясывать и простой вервью, и двухвершковым узорным кушаком (особо для этого изготовленным). Могут и не подпоясывать, в зависимости от проводимого ритуала (например, родильные или смертные рубашки). Хранятся такие рубахи в деревянных ларях (из особо подобранных для человека пород дерева) и по наследству не передаются: после смерти человека они уходят с ним в мир иной.

Покрой рубах

Все русские народные рубахи имеют широкий покрой, чтобы обеспечивать лёгкость движения при любом виде деятельности. Уже при ткачестве полотна задаётся определённая ширина, так как заранее известно, для кого: ребёнка, подростка или взрослого – она ткётся. Заранее определяется, на какую одежду пойдёт эта ткань (например, на повседневную или праздничную), так как от этого зависит характер переплетения нитей при ткачестве: полотняное, саржевое, атласное переплетение или другие их виды. Так что, качество и ширина ткани, цвет и характер переплетения нитей, даже место произрастания, с которого берут растительное сырьё,  определяются назначением рубахи: повседневная, праздничная или обрядовая; крестьянская, воинская или жреческая – и другим. Желательно, чтобы весь раскрой одежды был продуман так, чтобы отходов ткани не оставалось, и чтобы было как можно меньше швов, каждый из которых разрезает биополе человека и ослабляет, тем самым, его жизненные силы. И рубахи, и рукава на них делаются прямыми и широкими. Рукава делаются довольно длинными – до первой фаланги большого пальца у мужских рубах, у женских могут быть ещё длиннее. Коротких рукавов на древнерусских рубахах не было, отсутствовали и манжеты (до XVII–ХVIII веков). Длинные рукава женских рубах собираются красивыми складками по руке и придерживаются у запястья узорчатыми «зарукавьями» из вышитой или тканой тесьмы. На рукавах женских рубах могут быть на запястье завязки, или их придерживали деревянные, берестяные, металлические «обручья» (браслеты). Такое зауживание рукавов при выходе женщины со своего двора по делам к посторонним людям защищало её от утечки жизненной силы вовне. У скандинавов завязывание тесёмок на рукаве рубахи считалось знаком доверия и нежного внимания мужчины к женщине.

Иногда на мужских рубахах делаются четырёхугольные вставки-ластовицы (под мышки), что позволяет легко двигать руками при любой деятельности. Они используются только при крое повседневной рубахи из узкого куска ткани. Все праздничные, а тем более – обрядовые, рубахи шили из широких тканей, стараясь всю станину (среднее полотно) делать цельной. Ластовицы в быту обычно кроятся из той же однотонной ткани, что и вся одежда. Но они могут быть и цветными, то есть могут иметь знаковый («говорящий цветом») характер. В каждой местности значение определённого цвета своё. Например, красная ластовица – цвет предупреждения  опасности (т. е. поднял человек руку и открыл на общее обозрение красный цвет, значит: «Держи вора!»); синяя ластовица – цвет трудовой повинности за общественный проступок и т. д. Ныне истинное цветовое назначение ластовиц забыто, и они используются для простого украшения  рубах. Кроятся ластовицы квадратными, со стороной от 10 до 30 см.

Изначально древнерусские рубашки шились без воротника, делался простой вырез вокруг шеи на одежде («горловина»). Вместо воротника на праздничные рубахи одевался ожерелок, который застёгивался сзади на кляпыш (деревянную, каменную или металлическую «пуговицу»-застёжку). Ожерелок богато украшался вышивкой, каменьями и перламутром. Женская рубаха у горловины могла собираться в сборку. Воротники-стойки на мужских крестьянских рубахах появились на Руси достаточно поздно, примерно в начале XIX века. К вороту даже в современной народной культуре сохранилось особое отношение: считается, что через него «вылетает душа» - поэтому его всегда украшают обереговой вышивкой. Когда кроят ворот, вырезанный лоскут обязательно протаскивают внутрь будущего одеяния: движение «внутрь» означает сохранение, накопление жизненных сил, а «наружу» – затрату, потерю. Разрез у ворота рубах делают прямой, обычно он заканчивается чуть выше солнечного сплетения: на рубахах девушек – 8-13 см (до 15-17 см у самых статных), на мужских повседневках – чуть меньше или чуть больше 17 см (в зависимости от назначения одежды и телосложения человека).  Лишь у кормящих матерей разрез может быть ниже. Нужно помнить, что все рубахи должны кроиться и шиться для определённого человека и определённой деятельности, тем более что и мерные величины у каждого человека свои. Разрез у ворота рубах всегда украшается вышивкой и скрепляется на горловине завязками или застёжкой. Мужские рубахи «косоворотки» (с «косым» разрезом, сбоку) появились на Руси только с приходом христианства: сначала в южных областях – после IX века, а повсеместное распространение получили только после XV века.

До начала ХХ века все мужские рубахи шились с подоплёкой – подкладкой из более грубой ткани (холста или серпянки) в области плеч по спине и груди до пояса. Это продляет носкость рубахи в крестьянском и воинском быту и является хорошим оберегом, так как защищает два жизненно важных энергетических центра, расположенных в области плеч.

Обрядовые и ритуальные рубахи часто кроятся и шьются без прикосновения металла, чтобы сохранить и не исказить намоленную при прядении и ткачестве энергетику полотна. В этом случае полотнище разрывается руками или используются кремниевые орудия, а сшивается одежда деревянными (каменными, золотыми или серебряными) иглами. Иногда заговаривают и простую металлическую иглу.

Все древнерусские рубахи по покрою были «крестообразными». Этот наиболее древний из известных нам и наиболее распространённый вид кроя рубах сейчас называется «туникообразным». Он бывает без бочков, то есть из одного широкого полотнища (см. рис. 6).

Туникообразный покрой из цельного полотна бывает и с бочками (например, рязанские и нижегородские рубахи). Появился он гораздо позже – когда стали забываться древние обычаи и понятия наших предков, когда перестали ценить энергетическую целостность одежды и лишним швам на ней перестали придавать значение. Используется такой покрой, когда узкая ткань не позволит рубахе обеспечить человеку широту движений (см. рис. 7а). Раскрой рубахи с бочками, когда боковые полотнища перегибаются на плечах так же, как и среднее полотно (станина), в народе назвали «колошкой» (см. рис. 7б).

Ещё один вид раскроя русских рубах XVIII-XIX веков – с поликами. Он более распространён в южных областях России (например, на Украине), куда пришёл из Европы гораздо раньше, чем в северные края. Это прямоугольные куски полотна для вставки в области плеч – они использовались при  малом количестве ткани, когда на цельную станину её не хватало. Были более характерны для женских рубах. Они выкраиваются отдельно и всегда украшаются вышивкой. Девушкам в старину удобно было брать с собой и вышивать отдельную полику на молодёжных посиделках в зимнее время. Многие полики к праздничным девичьим и женским рубахам сплошь покрывались вышивкой, становясь и украшением, и хорошим оберегом, восполняя тем самым нарушенную целостность одежды (см. рис. 8). Сейчас иногда полики называют французским словом «кокетка».

Рубаха, как и вся народная одежда народов Славян и Ариев, обязательно украшается обереговой вышивкой. Самой богатой, разноцветной и жизнерадостной всегда была праздничная и свадебная вышивка. На обрядовых и ритуальных рубахах узор можно вышивать одним цветом: красным, или белым, или в тон ткани – но он гораздо сложнее по исполнению и смыслу. Для торжеств во всех сословиях (кроме смердов) вышивали «золотной нитью», «золотили» одежды. Рубахи старцев всегда были украшены скромно, часто в 1-2 цвета (такую одежду, украшенную в один цвет, иногда называли «сухой»).

В каждом крае, в каждом роду и семье есть свои обереговые знаки и значимые цвета. Но и у каждого человека есть свои, только ему присущие, знаки-обереги (например, бог-покровитель или животное-покровитель, знак своей стихии Природы или созвездия). Общим в узорочье рубах является то, что обычно небесные стихии (Огонь, Воздух – красные и голубые цвета) располагаются на оплечье или груди, а земные стихии (Вода, Земля – синие, зелёные, коричневые цвета) – на рукавах и подоле. Но у каждого человека расположение этих стихий, других знаков и выбор цветов для них был особый, одежд с одинаковыми узорами просто не было.

На одеждах ведунов, на обрядовых и ритуальных рубахах всех сословий  может изображаться мир тех богов, к которым обращается с молитвами и славлениями человек. Обычной для русской вышивки является трёхчастное расположение (композиция) узора. Это олицетворение Триединства мира, сосуществования миров Прави, Яви и Нави, образы божественных Триглавов – и другое духовное наполнение узорочья, которое наделяло смыслом любой стежок вышивки. В старину любой узор на одежде можно было читать, как книгу. «Просто» вышивки, ради «простого украшения» – не было. Каждая женщина могла читать любой свой узор, даже самый простой, как настоящую книгу, где «буквами» были знаки узорочья. Ещё в XIX веке в деревнях средней полосы России осенью, после уборки урожая, проводились молодёжные смотрины, на которых сведущие женщины читали юношам узоры на девичьих одеждах (особо надетых для этого случая). Что помогало молодёжи найти себе подходящую пару для создания семьи. Этот праздник в народе и сейчас вспоминают, как «день чтения узоров».

 

Русские Сарафаны

Сарафан — один из основных видов женской одежды, широко распространённый и сейчас во всём мире. Он пришёл на Русь с Востока и претерпел изменения в русской народной культуре. Само слово происходит от персидского «сэрапай» — почётная одежда. Сарафаны давно известны на Руси, о них есть упоминания в Никоновской летописи. Наибольшее распространение этот вид одежды получил после XIII века, но до XVII века упоминается как мужская одежда с рукавами, напоминающая длиннополый застёгивающийся кафтан. П.Савваитов в «Описании старинных русских утварей…» (СПб., 1896) приводит свидетельство древней летописи: «В 1376 году при нашествии татар русские воеводы оплошишася… и начали ходити и ездити в охабнях и в сарафанах, а доспехи своя на телеги и в сумы скуташа». Все первые русские сарафаны были с рукавами, встарь так называли мужской кафтан особого покроя: «На государе было платье… сарафан… с вишнёвой обнизью» (Выход. Кн. 32).

Сарафан как выходной и праздничный вид женской одежды упоминается с XVII века и быстро получает распространение во всех областях России. В старину он напоминал платье: был длинным, распашным (т.е. расстёгивался сверху донизу, распахивался), имел отделку по вороту, прикрывал плечи (узкие лямочки появились гораздо позже). Следует сказать, что в повседневности женщины XVII века (что отмечено в писцовых документах) носили дубасы, которые являлись древнерусским видом одежды и были похожи на современные сарафаны. Дубас шили из льняного или конопляного полотна, которое дубили («красили дубом») – то есть окрашивали вываренными из местных растений красителями (чаще всего – в синий цвет). Дубас отличался от сарафана тем, что никогда не имел рукавов, имел узкие лямочки через плечи, перекрещивающиеся на спине, цельную (без застёжек) станину. Он был прочен и удобен в женском домашнем труде. Дольше всего (до конца ХХ века) дубасы носили в северных областях России и в старообрядческих поселениях. В материалах фольклорной экспедиции в Прикамье (50-60 гг. ХХ столетия) записано, что женщины в сельской местности всегда поправляли горожан: «…не сарафан это, а дубас». «Дубас холщовой у меня был, с лямкима, взаде ещё крест-накрест» - из материалов Е.Н. Поляковой («Память языка». Пермь, 1991).  

И древнерусский сарафан, и современный обычно одеваются поверх длинной рубашки с рукавами. По покрою, способам украшения, использованию тканей различают: детский (для девочки), девичий, женский и «старушечий» сарафаны – когда учитываются возрастные отличия. Кроме этого, есть свадебный, вдовий, смертный и другие виды, связанные с событиями женской жизни. Различаются также летние сарафаны — из лёгких, нарядных ситцев и сатина, тонкого льняного полотна и зимние — тёплые, из тяжёлых, плотных тканей, часто — с подкладом, их иногда называли «толстыми». Подкладка раньше обычно делалась из простой домоткани (холста). В одном из деловых актов Прикамья XVII века перечисляются: «Сарафаны толстые и тонкие числом 15», «Сарафан кумачной красной, подклад холщовый». В кунгурском юридическом акте XVIII века записано: «В ночи неведомые воровские люди покрали у меня, Агафона, воровски из клети сарафан женской дорогильный («дороги» - привозная шёлковая ткань, прим. авт.), подклад крашенина (крашеная ткань домашнего изготовления)». За многими сарафанами сохранилось название по той ткани, из которой они были сшиты: холщевики, ситцевики, атласники, кумачники, суконники, пестрядинники, крашенинники и другие.

Повседневные сарафаны обычно шьют изо льна или однотонного плотного ситца. Их украшают скромной вышивкой, тканой тесьмой или набойкой (печатным рисунком) соответственно своему сословию, возрасту и принадлежности к определённому роду. Надо сказать, что в правильно сшитом льняном сарафане женщине летом будет не жарко, а зимой — не холодно, и до снега женщина может ходить босиком.

Праздничные сарафаны украшают богатой, затейливой вышивкой, часто с золотой нитью, жемчугом (девичьи) или дорогими каменьями (у знатных женщин), ручной росписью. В XVIII-XIX вв. их стали шить из готовых дорогих тканей: атласа, шёлка, парчи. Сарафаны княгинь вышивались золотой и серебряной вязью, украшались самоцветами. Женские сарафаны, обычно, шьются без рукавов, но на праздничных могут делать ложные, откидные рукава (как в старину, когда их носили с рукавами), как знак достатка и родовитости.

С праздничными сарафанами обращаются очень бережно. Хранят их в деревянных сундуках или коробах из липы. Перед тем как сложить сарафан, его выворачивают наизнанку и раскладывают на полу передом вниз. Потом с середины складывают в мелкую складку (причем, складок должно получиться определённое количество, от 21 до 40). Множество складок получалось ещё и потому, что подолы праздничных сарафанов были очень широкими, в окружности могли доходить до 12 м. Сложенный подобным образом сарафан перегибают по длине, сворачивают и затем связывают тесёмками, пришитыми для этого случая по краям. После чего заворачивают в чистую холстину.

Праздничные сарафаны передаются из поколения в поколение. Это настоящее произведение искусства. Каждая девушка готовила себе в приданое такой праздничный сарафан, даже если у неё уже был мамин или бабушкин по наследству. К каждому празднику могли шить свой разноцветный сарафан. Самые красивые из них – свадебные. Чаще всего они шьются из ткани красного цвета и считаются обрядовыми. На Русском Севере свадебные сарафаны обычно шили из белой ткани (иногда – парчи) и расшивали золотыми нитями красивейшие узоры. Среди жителей Каргополья до сих пор хранятся рассказы об этих «золотых» сарафанах. Девушек, наряжённых в такие одежды, называли «золотыми девками».

Крой сарафанов

Происхождение современного кроя сарафанов — это дальнейшее развитие существовавших на Руси прежде, до их появления, древнерусских видов одежды. Причём, существование подобных видов одежды (например, дубаса) объясняет, почему столь быстро сарафан был принят на Руси, и стал одним из основных видов народной одежды.

За многими древнерусскими сарафанами закрепились названия по покрою, которые сохранились до наших дней. Например: однорядные, двурядные, закрытые (глухие), открытые, круглые, узкие, прямые, клинчатые, распашные, сборчатые, гладкие, с лифом и прочие виды.

Сейчас выделяют 5 основных видов сарафана.

1.  Глухой косоклинный («глухарь», «шушун», «костолан») – это древнейший вид сарафана на широких лямках, закрывающих плечи. Пришедшие на Русь сарафаны сперва имели застёжку спереди – «сверху донизу». Позднее характерной особенностью этих восточных сарафанов на Руси стало то, что под влиянием русских обычаев и обрядов станина «глухих» (т.е. закрытых) сарафанов стала кроиться цельной. Этот вид сарафана известен и как старинный мужской повседневный вид одежды с рукавами; обычно он был широким. Позднее к праздничным глухарям также пришивались рукава, но пройма не прошивалась (см. рис. 9).

Рис. 9. Сарафан глухой косоклинный, XIX в.

В северных областях «шушуном» сейчас называют глухой сарафан на широких лямках, потерявший рукава. В южных и средних областях России шушун остался распашной верхней одеждой, но стал короче – длиною до середины колена. Его носят девушки на выданье и замужние женщины. В словенских сёлах «сухой шушун» (торжественный, но без узорочья) до сих пор входит в погребальную сряду женщин старшего поколения. Всей России известен этот вид одежды по стихотворению С.А. Есенина «Письмо матери»:

Пишут мне, что ты, тая тревогу,

                                          Загрустила шибко обо мне,

Что ты часто ходишь на дорогу

 В старомодном ветхом шушуне.

1.  Косоклинный распашной — это летние и домашние сарафаны («клинник», «кумачник», «китайка» и др.), которые часто кроились со швом или застёжкой спереди, они имели узкие лямочки. Наиболее старый покрой женского праздничного распашного сарафана (XVII в.) – с широкими проймами и откидными или ложными рукавами. Позднее, под воздействием русских народных обычаев в одежде, слово «распашной» изменило своё значение: застёжка спереди на повседневных видах сарафана исчезла, а слово стало обозначать, что это сарафан широкий, то есть «широко распахивается». У старообрядцев Урала и Сибири ХIХ-ХХ вв. был наиболее распространён повседневный косоклинный дубас (который соединил в своём крое древнерусский дубас и восточный сарафан) на узких лямках, из крашеного холста тёмно-синего цвета. Спереди при крое дубаса вшивают прямые полотна, сзади вставляют клинья, скроенные «по косой» (см. рис. 10а). Часто спереди у дубаса оставляют цельное полотно (станину), расширяя за счёт боковых клиньев. Длина по низу (по подолу) такого сарафана может доходить до 12 м (если крой «солнце»). Обычно повседневный дубас украшается одноцветной или двухцветной набойкой, у пожилых женщин он темнее и менее украшен. Его разновидность – русский косоклинный сарафан – имеет спереди два прямых полотна, а сзади — три прямых полотна, между которыми два клина. Сборка мелких складок на спинке закрепляется вышитой или тканой тесьмой (см. рис. 10б). Он так же, как и дубас, украшался набойкой, но более многоцветной, или расшивался тесьмой и нитями.

       а)         б)

Рис. 10. Сарафан распашной косоклинный, XIX – XX вв.

  Косоклинный распашной сарафан отличается от глухого более низкой проймой, узкими лямками и лапочкой, перекрестьем на спине, отсутствием пришивных рукавов, швом или застёжкой спереди — то есть он более открытый и является видоизменением восточного сарафана под воздействием древнерусских обычаев. До сих пор подобные косоклинные сарафаны носят жительницы лесных и отдалённых от цивилизации уголков России («клинники», «триклинки», «сорококлинки» и другие).

1.  Прямой, собранный на обшивке сарафан с узкими лямками («московник», «круглый») — наиболее простой в крое. По записям, он известен на Руси с XVII века. Может шиться из 5-6 прямых полотнищ. Это излюбленная одежда молодёжи: летние девичьи сарафаны шьются из ярких цветных ситцев. Особое распространение получили в XIX веке, когда в городах России появились фабрики по производству набивного ситца. Так же шьются первые сарафаны для маленьких девочек (из двух полотнищ). Пожилые женщины шьют прямые сарафаны на лямках для занятий домашним хозяйством, но для этого выбираются более плотные ткани, тёмные цвета ситца или льна, меньшее количество полотен (см. рис. 11).

Рис. 11. Сарафан прямой на лямках

1.  Сарафан с лифом («белорусский») — имеет прямую сборчатую юбку, которая короче, чем у великорусских сарафанов, и у талии пришивается к лифу. Лиф обычно украшается вышивкой или тканой тесьмой.

5. Сарафан с лифом на кокетке — более поздний вид одежды (ХIХ—ХХ вв.), связанный с заимствованиями с Запада. Но в русских деревнях сумели его изукрасить так, что он перестал выделяться из исконно древнерусской одежды. Заимствованная с Запада «кокетка» расшивается и украшается точно так же, как и полики на древнерусских рубашках, что совершенно меняет внешний вид и сокровенное предназначение этого заморского вида сарафана.

Внешний вид покроя сарафана напоминает «пирамиду», в народе говорят — «ель». В такой одежде женщина накапливает собственную жизненную силу и собирает широким подолом энергию стихии Земли. Ель у славянских народов — дерево предков, поэтому считается, что женщина получает ещё и помощь сверху. Это позволяет ей сохранять своё здоровье и спокойствие, умножать собственные силы и привлекательность, вынашивать и рожать здоровых детей.

При крое сарафанов, так же как и при крое народных рубах, учитывается энергетическая защищённость человека: лишних швов стараются не делать. При шитье все швы защищаются и украшаются вышивкой, тесьмой или набойкой. Вот почему на Руси на более древних видах северорусского сарафана (глухарь, шушун, костолан) и у древнерусского дубаса станина кроилась из цельного куска ткани. При раскрое старались использовать всё полотно, весь отрез ткани, без остатка (см. рис. 12).

Рис. 12. Сарафан глухой косоклинный

Женские сарафаны, обычно, на выход («на люди») опоясываются повседневными или праздничными поясами. Но следует помнить, что есть женские обряды (например, связанные с плодородием земли или женщины), которые проводятся без сарафанов в одних рубашках. В южных областях России до сих пор сохранился «безсарафанный комплекс» женской одежды (сряды), в который входят: нательная сорочка, верхняя длинная рубаха с расшитым подолом, понёва, передник, запон, навершник (нагрудник, верхница), короткий шушун. Эта многослойная одежда надевается женщиной на выход — так, чтобы был виден вышитый край предыдущей детали, что позволяет даже повседневной одежде смотреться очень нарядно и жизнерадостно.

Начиная с XVI века, русские виды сарафана получили повсеместное распространение. Они имели свои отличия не только в разных областях России, но и в каждой деревне: можно было отличить по их крою пришлых от коренных жителей. Но указы Петра I запретили ношение, производство и продажу русского народного платья в городах. Носить русское платье в городе (так же, как и носить бороду) можно было, только заплатив налог — что тогда могло сделать только купеческое сословие. Но уже в царствование Елизаветы, а позднее – Екатерины II и Николая I – детали народной одежды (в том числе и русский сарафан) вновь входят в обязательный набор городской женщины. Стали они входить и в набор парадной женской одежды для приёмов во дворце (см. А.Ф. Тютчев «При дворе двух императоров», ч. 1. М., 1928). Указ о женском придворном платье с народными мотивами был принят в 1834 году и просуществовал до 1917 года, когда началось всеобщее разрушение народной культуры — не только в городе, но и в деревне.

Пояса

Пояс является одним из самых сокровенных видов творчества, украшений и оберегов. Это обязательная принадлежность русской народной одежды. Разделяя верхнюю и нижнюю части тела человека, связывая верхнюю и нижнюю части одежды, пояс тем самым одновременно отделяет и связывает высшее и низшее начала в человеке. Кроме этого, пояс принимает значительную часть веса одежды на себя, освобождая плечи от дополнительной нагрузки. Он всегда и во всех славяно-арийских народах воспринимается как знак благополучия и порядочности. Например, раньше женщинам сомнительного поведения (гетерам, танцовщицам) запрещалось носить пояса. Древнему римлянину разрешалось распоясаться только в особых случаях: при погребении кого-либо или в дни религиозных праздников.

Большое значение имеют пояса в обрядовой жизни Русского народа. На свадьбе  супруги  дарят  пояса друг другу, родственникам и гостям, поясом повивают новорожденного, перевязывают первый сноп, кладут покойнику, провожая его в последний путь, завязывают на берёзах и росстанях при расставании, дарёным поясом признаются в любви и т.д.

Человек может находиться какое-то время и без пояса. Например: новорожденный, рожающая женщина, тяжело больной или умирающий; пояс обязательно снимают при гаданиях, как бы открывая ворота для связи с миром Нави. Но находиться без пояса человек может только дома, в кругу самых близких, пока ещё не взялся за дела или при каких-то обрядовых действиях.

У пояса всегда есть обереговое и знаковое назначение. По поясу читается: из каких краёв, из какого рода человек, его общественное и семейное положение; чётко отличаются мужские и женские пояса, детские, юношеские, взрослые и старческие. На простые повседневные пояса крестьяне и воины обычно подвешивали нож в ножнах и кресало, ведуны — различные обереги, женщины — ладанку, ключи, гребешок, детям подвешивали погремушки-бубенчики. Ременные (кожаные) пояса всегда носили только мужчины-воины. Особенно у них славились турьи пояса, посвещённые богу Перуну. Такие пояса делали обычно с металлическими пряжками и наконечниками, сплошь покрывая их чеканными бляшками или вырезанными узорами. Женщины на Руси никогда не опоясывали своё чрево поясом из кожи убитых животных, поскольку это может энергетически навредить здоровому чадородию. До сих пор многие женщины используют мужнин пояс, как оберег: в случае долгой отлучки мужа, при беременности, для благополучного разрешения при родах или используют его как обрядовый

Существуют повседневные, праздничные, обрядовые и ритуальные пояса. Повседневные пояса для детей до 3-4-х лет чаще всего делают витыми; изготавливают их матери, бабушки, тётки или старшие сёстры. Дарёные (чужие) пояса на детей в этом возрасте не одевают (исключение — если пояс подарен ведуном, духовным отцом или близким родственником). У детей в возрасте с 3-х до 12 лет, кроме витых, могут быть узкие (1-2 см) опояски. Лучше, если их будут ткать или плести отец, дед, родной дядька или старший брат. Девочке благоприятно носить «женские» пояса, сделанные мамой, но у неё обязательно должен быть «мужской» пояс изготовленный отцом. Связано это с тем, что пояс прикрывает и оберегает хару (один их основных энергетических центров, «золотник»), он помогает ребёнку к 12-ти годам — условному возрасту половозрелости — уравновесить использование своих Ян (мужской) и Инь (женской) энергий. Пояс, созданный руками мужчины, подпитывает жизненной созидающей силой растущего, созревающего ребёнка, защищая и оберегая его.

После 12-ти лет юноши и девушки начинают, как и взрослые, носить тканые покромки, которые обязательно разделяются по половому признаку на мужские и женские. Их обычная ширина — 2-2,5 см (полвершка). Кроме покромок, юноши и мужчины носят круглые плетёные пояса; они удобны для занятий по хозяйству и выглядят нарядно. Повседневные тканые и плетёные плоские пояса обычно заканчиваются «махрами» (бахромой), а повседневные витые и круглые плетёные – одной  кистью.

Праздничные пояса во всех сословиях, кроме смердов, всегда были браными (т.е. с выбраными рукой узорами) и разноцветными. Праздничные мужские пояса-кушаки весей делают вершковыми (т.е. шириной 4,5 см), у витязей и ведунов шире — полуторавершковыми (т.е. примерно 6,6 см). Широкий кушак это мужской пояс, женщины его обычно не носят. Женские праздничные пояса менее широкие — до 1 вершка (обычно 3-5 см). Праздничные кушаки обязательно имеют в своём узорочье родовые обереговые знаки и украшаются множеством кистей или подвесок («маяльниками»), иногда с дорогими каменьями, серебряными и металлическими подвесками. Причем, на мужских и женских поясах делается  разное количество кистей. Например, на многих мужских кушаках делают 7, 9 и даже больше кистей, соединяя их в причудливое переплетение. На женском праздничном поясе обычно делают 8 кистей — число покровительниц женской судьбы богинь Доли и Недоли (дочерей богини Макоши) и число космической взаимосвязи всего сущего; или 13 кистей – число самой богини Макоши, покровительницы семейного благополучия. Чаще всего на простых праздничных поясах делаются 3 кисти — знак триединства мира (Явь, Навь, Правь), связь прошлого, настоящего и будущего. Они могут быть и на женских, и на мужских опоясках (шириной 2,5-3 см). К детским пояскам вместе с кистями можно подвешивать маленькие погремушки или бубенчики-обереги. Кисти браных поясов в старину могли украшать «золотной» нитью. Иногда вместо кистей заплетают косички или вяжутся наузы – узлы, имеющие вполне определённый смысл. Ныне искусство вязания наузов (узелковое письмо) считается забытым, хотя до XIX века им пользовались лесные народы Урала и Америки в своём быту для подсчёта скота, добычи и торговых сделок. Сейчас можно увидеть рисунки таких узлов в старинных книгах.

От повседневных поясов праздничные отличаются многоцветьем, изысканностью ткачества и смысловой сложностью узоров, а также – шириной и длиной. Их длина позволяет оборачивать пояс вокруг тела 2-3 раза (длина мужского праздничного пояса – 1 круг, 285 см).

Особо красивы свадебные пояса молодожёнов, которые можно назвать обрядовыми; их хранят всю жизнь, как оберег и передают по наследству. Ширина свадебных кушаков – от 1-го до 1,5 вершков (примерно 4,5-7 см). Кисти свадебных кушаков в княжеском сословии могли украшаться колокольцами, самоцветными и серебряными подвесками («варворками»), золотной нитью, заговорёнными узлами-наузами.

Все праздничные пояса, обычно, передаются по наследству. Если судьба предыдущих владельцев была счастливой, их продолжают носить дети и внуки. В других случаях их могут хранить как память и использовать для обрядов поминовения предков.

Обрядовые пояса отличаются особыми узорами и особым выбором цвета. Они всегда браные. Иногда их ткут для проведения только определённых обрядов (на станке или «на ниту»), узор на них может идти по кругу без повторов. Обрядовые кушаки самые широкие. Например, ширина такого пояса у весей 1,5, а у ведунов — 2 вершка, т.е. 6,6-8,8 см. Они, также, и самые длинные: у весей — 1 круг (285 см), у ведунов — 2 круга (569 см), что позволяет мужчине оборачивать пояс вокруг тела до трёх раз. При этом концы пояса опускаются до земли («до дола»), бывая длиннее одежды. Кисти на таких поясах могут и отсутствовать, но тогда обязательно есть витая или заплетённая бахрома, иногда её делают с обереговыми подвесками, особо подобранными для каждого человека и отдельного случая.

Ритуальные пояса могут быть любыми: витыми, ткаными, плетёными — в зависимости от назначения. Они изготавливаются каждым человеком для себя в определённое время и с определёнными заговорами-молитвами. В чужие руки такие пояса не дают и скрывают от чужих глаз, чтобы сохранить чистую энергетику намоленного пояса. Хранят их в свёрнутом виде в особых деревянных ларях вместе с ритуальной одеждой и по наследству не передают. Ритуальные пояса, так же как и ритуальная одежда, после смерти человека уходят с ним в иной мир. Иногда ткут особые «смертные» пояса, которые внешне просты, как опояски. Человек, надев такой пояс, даёт понять окружающим, что он отрешился от этого мира и готовится перейти в мир иной. Их носят в повседневности, не снимая. Этот обычай ещё сохранился в старообрядческих сёлах в наши дни.

Есть ещё обережные пояса, к которым относятся нитяные и витые пояса-тельники, покромки с надписями, все кушаки с узорной вязью, «дарёные», крапивные пояса и другие. Например, и сейчас считается, что пояс, сделанный и подаренный женой своему мужу, оберегает его от лихого ока, наговора и всяческих бед, увеличивает его мужскую силу, бережёт здоровье и его добродетель. В народе говорят, что пояс, сделанный женщиной с особой любовью, может отвести от мужчины даже пулю (смерть от оружия). Любой мужчина может гордиться таким подарком.  

Основные способы изготовления поясов

Пояса отличаются способом изготовления. Они бывают нитяными, витыми, плетёными, ткаными, браными и шитыми.

Наиболее простой, но важный пояс — нитяной. Его делает мама для своего новорожденного ребёнка в самые первые дни после родов. Обычно для этого берут 1-3 льняных нити (красных или светлых цветов). Нити женщина может достать из своей или отцовской ношеной одежды. Иногда заранее, если позволяет время, готовят для этого «первонить»: будущая мама с наговорами высеивает отдельно (на хорошем месте) лён. Потом сама его убирает и обрабатывает, когда никто не видит, выпрядая одну ниточку в определённый, благоприятный для этого  день. Её она завязывает своему младенцу после родов сначала на запястьях, может ею перевязать пуповину у дитя или повесить на эту нить детский нательный оберег.

Когда у новорожденного заживает пупок, ему надевают тонкий витой (или плетёный косичкой) поясок-тельник, который он будет носить до совершеннолетия. В тельник для младенцев иногда вплетают волосы родителей. Показывать его посторонним нельзя. Поясок-тельник дети носят под одеждой до половозрелости или до совершеннолетия, когда слабеет энергетическая связь между ребёнком и его родителями. Но многие предпочитают носить такой пояс и дальше (если не на теле, то в потайном кармашке) как оберег, хранящий родительскую любовь. Об этом до сих пор в народе говорят: «Материна молитва со дна моря достанет». Многие женщины, выходя замуж и вынашивая ребёнка, начинают носить вместо тельника мужнин повседневный пояс, как оберег.

Витые пояса просты в изготовлении, ими подпоясывают повседневную одежду и дети, и взрослые. Они могут быть и одноцветными, и многоцветными. Обычно заканчиваются одной кистью. Иногда делают праздничную «перевить» — из многих, заранее свитых верёвочек, тогда и кистей может быть больше («двухрядки», «трёхрядки»). Короткие витые пояски и верёвочки изготавливают без всяких приспособлений, длинные — с помощью деревянных «крюков» или дощечек с отверстиями для продёргивания нитей.

Плетёные пояса изготавливаются различными способами. Один из самых простых — «на крюке» («на стене»). Так этот способ назвали в народе из-за того, что нити для плетения пояса закрепляются (за середину или за один конец) на крюке, вбитом в стену дома. Количество нитей, начиная с трёх («косичка»), может быть любым и зависит от техники плетения и мастерства человека. Переплетение на повседневных поясах обычно полотняное, на праздничных поясах может использоваться саржевое или  иное. Выбор цвета и нитей зависит от назначения пояса. Обычно это тонкие пояса-плетешки, их делают и для детей, и для взрослых, используют в домашнем хозяйстве (например, для завязывания мешков с крупой или иными припасами).

Часто детские, юношеские и тонкие женские пояса плетут «на вилке» («на рогульке»). Обычно «вилка» (деревянный сучок) вырезается из берёзы — женского дерева. Нитки для пояса закрепляются в развилке за середину. Плетётся сначала одна половина пояса, затем другая. Используют полотняное (узоры «змейка», «ёлочка») или саржевое переплетения.

Нарядно и празднично выглядят круглые плетёные пояса. Наиболее известный способ — «на вице», т.е. на гладкой ветке (пруте). Современные названия - «на игле»,»на спице», «в бутылку». Плетение происходит за счёт завязывания узлов на нити основе вокруг деревянной гладкой вицы или металлической спицы. Нить основы при этом поворачивается, закручиваясь с узлами по спирали вокруг вицы (узоры — «спираль», «радуга»). Если менять направление завязывания узлов, получится узор «змейка-зигзаг», или «ужик». Такие пояса  изготавливают из цветных шерстяных или хлопковых нитей. Круглый пояс считается мужским, он удобен для занятий по хозяйству и для воинских упражнений, так как обладает способностью чуть растягиваться и стягиваться обратно. Может быть однотонным, но чаще их делают разноцветными. Круглый пояс обязательно заканчивается красивой кистью. Веси используют его и как праздничный.

Ещё один круглый пояс плетётся «дерганьем» на руках («на пальцах») без всяких приспособлений (кроме крюка, куда нити крепятся за середину). Узлы завязываются простым перебором петель, закреплённых на пальцах обеих рук. Таким «дерганьем» можно плести и плоские тонкие пояса, тесёмки, завязки; для этого нужно поменять способ перебора петель на пальцах. Этот способ удобен для изготовления маленьких детских поясков, всевозможных завязок для волос и для хозяйственных нужд.

Особого отношения к себе и особой подготовки требуют тканые пояса. Они могут быть просто «ткаными»: когда узор набирается сам собой в зависимости от заправки нитей, или «браными» — когда узор дополнительно выбирается рукой или челноком из общей заправки нитей. Браные узоры обычно рисуются и просчитываются заранее, ещё до ткачества. Тканые пояса — это опояски, покромки, мужские полосатые пояса («радуги»). Браными делают все кушаки, праздничные и обрядовые покромки.

Известно множество способов изготовления тканых поясов: на дощечках, на бёрдышке, на ниту, на станке.

Деревянные дощечки («топки», «кружки») делаются в виде квадрата с закруглёнными углами и имеют в каждом углу отверстие для нитей. Они легко помещаются в ладонь. Обычно для изготовления пояса требуется от 10-ти до 30-ти дощечек (может быть и больше), их количество определяет узор и ширину пояса. Узор зависит и от того, какой стороной мы сложим дощечки друг с другом, в каком порядке будем их перебирать. На дощечках можно набирать как простейшие узоры («семечки», «зёрнышки», «ростки»), так и очень сложные (например, надписи и руны). Пояса с надписями в народе называют по количеству вытканных слов: «однословки», «двусловки», «трёхсловки» и т.д. Возможности набора узора ограничены количеством дощечек, которые человек может одновременно удержать и провернуть в руке при ткачестве.

Бёрдышко («бёрдо») представляет собой особое устройство с прорезями, которое иногда называют прообразом ткацкого станка. В старину бёрдышки выполнялись из цельной деревянной дощечки, позднее их стали делать наборными. Верх и низ у такой дощечки всегда украшают обережными знаками солнца, земли и плодородия. Прорези в бёрдышке разделяют нити основы и нити узора. Если хотят сделать узор выпуклым, то нити для основы берут льняные (тонкие и прочные), а на узор используют шерстяные, хлопковые или льняные в несколько сложений. Для закладного ткачества цветные (часто – шерстяные) нити используются для утка.

Тканьё на ниту («на сволочках», «на ниченках») — более сложный и трудоёмкий при наборе старинный способ. Как правило, им ткут браные праздничные и обрядовые пояса-кушаки. Сволочок — это гладкая палочка («чурочка»), на которую накручиваются нити основы. Кроме этого делаются нитницы — петельки, через которые проходят нити основы. Узор при тканье выбирается так же, как и на бёрдышке, но строится по-другому. Пояса на ниту обычно двухсторонние, то есть узор читается с обеих сторон пояса, но по-разному. Таким способом можно выткать широкий и сложный трёхчастный узор

Широкие пояса можно закладывать и ткать на станке. По внешнему виду они мало отличаются от пояса на сволочках. Но энергетика пояса, сотканного на ниту, гораздо сильнее. Когда искусство ткачества на ниту и станке стало забываться, появились шитые пояса. На ткани стали вышивать набором, подражая браному узору. Шитые пояса украшались жемчугом (девичьи) или самоцветами; позднее их заменил бисер, что изменило и ослабило обережную энергетику пояса.

Вряд ли причина забвения определённых видов ткачества и плетения поясов только в трудоёмкости их изготовления. И сейчас многие люди ради любопытства изготавливают 1-2 пояса разными способами. Но, чтобы делать это постоянно и в совершенстве, человеку (пояса раньше изготавливали и мужчины, и женщины) нужно обладать определёнными качествами: скромностью, смирением, терпением, простотой, спокойствием, самодостаточностью, умением трудиться в уединении, просветлённым умом и т.д. Все эти качества говорят об определённом уровне духовного развития Русского народа. На готовом поясе ясно видно отражение внутреннего состояние человека, во время его изготовления. У людей злых, завистливых, корыстных, ленивых просто теряется желание делать браные пояса, так как сам внешний вид пояса показывает уровень развития внутренних качеств его изготовителя. Все мастера знают, что часть пояса, набранная в «плохой» день или с отрицательными мыслями, будет заметно отличаться от ровной предыдущей части. Тканьё поясов иногда называют «трудовой» или «тихой» медитацией, способом смирения и воспитания своих чувств. Раньше девочек и мальчиков приобщали к ткачеству поясов и другим рукоделиям с 3-4 лет не только ради развития их «тонкой моторики», но главное — ради воспитания и взращивания определённых качеств характера, умения владеть своими чувствами и управлять собой. Любое рукоделие (прежде всего – бранный пояс или вышивка без канвы) отражает внутреннее состояние человека, выставляя его «на вид». Например, молодая супруга на свадьбе должна была вручить каждому из гостей поясок своего изготовления — то есть каждый мог оценить и мастерство девушки и её внутренние качества по этому подарку. Юноша готовил к свадьбе для своей избранницы, кроме других подарков, и узорный тканый пояс, который многие женщины хранили и использовали как оберег всю свою последующую жизнь (а особенно – во время вынашивания ребёнка или в долгое отсутствие мужа). Этот пояс должен быть выполнен безошибочно и безукоризненно, как знак дальнейшего благополучия в совместной семейной жизни.

Восприятие ремесла как способа нравственного самосовершенствования и осознания единства человека с окружающим его миром объясняет приверженность русских людей к «ручному труду», «рукомеслу». Именно поэтому в народе шутливо говорят, что «Гребень, прялку и веретено сам Всевышний дал, а самопрялку (т.е. механическую прялку – прим. авт.) придумал сатана». Устремлённость к красоте в своём быту простые люди объясняют потребностью в божественном, в светлом и чистом начале. Именно поэтому  ремесло – это, прежде всего, способ бытия, образ жизни человека, а не простое зарабатывание денег. Нельзя, даже в современное время, когда всё продаётся и покупается, купить внутренние качества на своём пути эволюционного развития. Их можно приобрести только через свой труд, через собственное самосовершенствование. Любое ремесло, в его исконном смысле, в любом сословии способствует этому, то есть способствует духовному развитию человека и всего общества. Возрождение и осмысление таких ремёсел и искусств, как ткачество полотна и поясов, шитьё и украшение народной одежды является частью большого наследия наших предков и связано с нравственным возрождением Русского народа. Усилиями наших безымянных скромных дедов и прадедов сохранилась материальная и духовная культура славяно-арийских народов. Сейчас наступило время возрождения и народных ремёсел, и время возрождения самосознания всего Русского народа, всей России.

Словарь
основных и дополнительных понятий
по теме «РУССКАЯ Народная одежда»

АКСАМИТ – старинное название драгоценных тканей ручного изготовления («старинный бархат» - В.И. Даль). Известен на Руси уже до XII в., упоминается в «Слове о полку Игореве» (изд. 1800 г.) как оксамит. До XVII в. ввозился купцами в качестве посольских даров, закупался для царского двора и духовенства в Византии, Иране, Турции, позднее – в Европе. Бархаты-аксамиты имели ворс из пряденого (уплощённого) серебра или золота. В Древней Руси аксамиты шли на княжеские одежды.

БОГ – «богатый», т.е. владеющий богатством:  каким-либо миром или стихией; покровительствующий какому-либо народу, городу, ремеслу и всеразличным проявлениям Природы.

      «Бог в помощь!»

      «На Бога надейся, да сам не плошай»

ВЕДИЧЕСКОЕ ЖИЗНЕУСТРОЙСТВО – уклад Славяно-Арийского общества. Состоит из четырёх общественных ступеней (сословий): смерды (трудовое сословие), веси (крестьяне, ремесленники), воины (бойцы, витязи), свещеннослужители (жрецы, ведуны) – и четырёх ступеней духовной жизни: ученик, домохозяин, старец, отрекшийся от мира странник. Такое жизнеустройство обеспечивает благополучие всего общества и каждого отдельного человека.

ВЕДУН – свещеннослужитель, владеющий Ведической мудростью (ведающий человек). Его цель жизни – достижение совершенства. Кроме этого есть жрецы, волхвы, кудесники, волшебники и прочие свещеннослужители, у каждого из которых свои обязанности.

ВЕНЕЦ – царское головное украшение (корона);

- женский головной убор с поднизью («рясами»);

- повседневный девичий венец без особых украс или с жемчужной сеткой на лбу;

- возлагаемый во время венчания на голову жениха и невесты убор (корона);

- венок («плетеница») из ветвей, зелени, цветов.

«Кто венец надевает, тот и снимает»

 

ВЕНЧИК – головной убор девушки из тонкой (около 1 мм) металлической ленты. Ширина венчика может быть от 0,5 до 2,5 см. Могли делать его из серебра или бронзы, с украшением на лбу. Иногда составляли из бляшек или металлических спиралек, нанизанных на нити рядами (часто – по числу прожитых лет).

ВЕРШОК – древнерусская мера длины, равная 4, 445 см.

      «Сам с вершок»

      «От горшка два вершка»

ВЕСЯ – сельский житель. Весь это селение, деревня (отсюда выражение: «города и веси»). В Ведическом обществе это уровень развития людей, ставящих перед собой целью достижение материального благополучия: земледелец, животновод, ремесленник, торговец, лекарь, а также – тот, кто занимается каким-либо видом искусства, зарабатывая этим себе и своей семье на пропитание.

ВИТЯЗЬ – знатный, лучший из воинов и бойцов, предводитель. Цель жизни витязи – борьба за справедливость. Князь на Руси выбирался из лучших витязей.

      «Один витязь тысячи водит, а Бог и витязя, и тысячи водит»

ВОИН – человек, посветивший свою жизнь защите справедливости, чести и достоинства, благополучия своей семьи, рода и народа.

      «И один в поле воин»

ВОЙЛОК – плотный толстый материал из валяной (обычно овечьей) шерсти. В Азии валяют верблюжий войлок.

      «Голова войлок войлоком»

      «Войлочная трава – повилика»

ВОЛОСЫ – орган восприятия и накопления тонких энергий. Чем длиннее волосы человека, тем больше жизненной, природной силы он получает, ибо эта сила питает его. В Ведических писаниях сказано: «Состричь человеку волосы, сбрить ему усы и бороду, это всё равно, что убить его». Но при особой нужде и овладении определёнными навыками, человек может выводить отрицательную энергию в свои волосы и состригать их, освобождаясь, таким образом, от мешающих его развитию энергий – в этом смысл обряда «пострижения в монахи». Если состригать волосы маленькому ребёнку – приостанавливается развитие его речи и замедляется развитие умственных способностей, ослабляется иммунитет.

Женщину, обстригшую волосы, называют карной (по имени богини Карны, ответственной за исполнение закона причинно-следственной связи) – т.е. это та, которую Карна покарала.

Мужчины, живущие в миру, стали подстригать волосы до плеч только в ХШ – ХV веках (А.В. Арциховский). С ХV – ХVI вв. в городах появились более короткие мужские стрижки, как следствие недопонимания культуры предков и возникшего отчуждения от природных энергий.

Длинная коса девушки, опущенная вдоль позвоночника (место расположения самых мощных энергетических каналов), служит ей оберегом и олицетворяет единение трёх миров: Яви, Нави и Прави. Для усиления защитного действия косы, в неё и сегодня вплетают цветные ленты или узорную тесьму, украшают накосниками, подвесками, колокольцами.

Длинные волосы во все времена на Руси носили и носят свещеннослужители. Правильное отношение к своим волосам – это залог телесного и энергетического здоровья. Выбор причёски и головных уборов должен определяться  здравомыслием, умением поступать в соответствии со временем, местом и обстоятельствами.

      «Не постой за волосок, и бороды не станет»

      «Дай чёрту волос, а он и всю голову возьмёт»

ВОРОТ – вырез вокруг шеи на одежде. Отсюда: «воротник» – деталь одежды, пришитая к вороту и предохраняющая (позднее – украшающая) шею. Изначально русские рубашки шились без воротника. Вместо воротника иногда одевали ожерелок, застёгивающийся сзади на кляпыш. Праздничный ожерелок богато украшался вышивкой, каменьями и перламутром («раковинами»). Воротник-стойка на народных рубахах распространился на Руси повсеместно лишь в ХIХ веке, как защита от вредоносных влияний. К вороту в народе сохранилось особое отношение: считается, что через него «вылетает душа», его всегда украшают обереговой вышивкой. Ворот, украшенный золотым шитьём, жемчугом и драгоценными каменьями, называется «ожерелье» (т.е. то, что вокруг «жерла» – горла).

      «Брань на вороту не виснет»

      «По ворот в грязи»

ВЫШИВКА – один из способов украшения одежды и предметов быта. Назначение вышивки: украшать одежду (радовать глаз и душу), привлекать и накапливать различные энергии (в соответствии с действием определённых знаков узорочья), служить оберегом. Поэтому важно уметь правильно располагать и использовать швы вышивки. Изначально русская народная одежда украшалась множеством швов: росписью, набором, настилом, вервью и другими, - которые сейчас называются «досельными», т.е. старинными. Многие из них двусторонние, т.е. узор получается с лицевой и изнаночной стороны ткани (но может выглядеть по-разному, как, например, на браных поясах). Узлов на вышивке быть не должно, т.к. они искажают энергетику обережных знаков узорочья. Сама холстина при вышивке в старину называлась Землёй, а вышивка – Ярью. Мастерицы говорят, что Небесный Огонь (вышивка красным цветом), покрывая Землю (холст), зачинает и оберегает всё живое, рождая общее узорочье. Раньше вышивали без канвы. Мастерица видела весь узор в целом и, сосредоточившись на нём в определённом состоянии, могла «расписывать» (расшивать) ткань ровно и без повторов. Это возможно только при определённом состоянии и высоком уровне духовного развития человека. Сейчас в России распространено вышивание простым крестом по готовым картинкам, что соответствует уровню развития 4-5-летнего ребёнка, и развивает (в лучшем случае) логическое мышление, внимание, умение считать и мелкую моторику руки. Такие швы как: тамбурный, гладь, болгарский крест и др. – появились на Руси в XVIII–XIX вв. и являются дополнением к старинным русским швам.

ГАЙТАН – шнурок (снурок), плетешок (плетежёк), тесьма; на нём носят нательный оберег.

«Хоть гайтан порви, да жену корми»

«Гайтан с шеи отдам, только отстань!»

 

ГАШНИК (гачник, гачень) – пояс, ремень, верёвочка, тесьма для вздержки и завязки шаровар; «всякая круговая опояска, обвязка» (В.И. Даль). От слова «гачи» – бёдра, штанины. В южных областях на гашнике носят и мужские шаровары, и женские понёвы.

«Рад бы погнаться, да гашник порвался»

ГОЛОВНОЙ УБОР – предмет, защищающий голову и волосы от отрицательных природных и энергетических воздействий. В старину на Русь люди жили в единении с Природой, используя её живительные силы для собственной жизнедеятельности. Из головных уборов использовали очелья, перевязки, венчики и лобные ленты, оставляющие открытыми макушки. Зимой волосы сами предохраняли голову от переохлаждения. С наступлением цивилизации головные уборы наших предков изменяются. Девичьи повязки стали шире, опускаясь на брови и возвышаясь «на палец» надо лбом. Появились женские платки и мужские шапки, воинские шлемы. Теряя истинный смысл узорочья, женский головной убор иногда превращался в простое украшение: такой праздничный убор женщины с золотым шитьём и каменьями мог весить до 12 кг.

В северных областях Руси дольше сохранялись в чистоте обычаи предков. В послании митрополита Симона от 22 августа 1501 г. к князю Матвею Пермскому и всем пермичам говорится: «... а жёны все ваши ходят простоволосы, непокрытыми головами ино то чините не по закону христианскому. А которым у вас женитися и они бы женились с благословением от священника … по закону христианскому ни в роду, ни в племени, а жёны бы ваши имели покрыты головы». Только позднее XVI в. вошло в обычай (т.е. стало обыденным, каждодневным, привычным) обязательно покрывать головы замужним женщинам. Тогда же официальная церковь стала бороться с женскими рогатыми кичками, уничтожая разноцветные кики-обереги (знаки плодородия и единения двух начал – Ян и Инь) и преследуя их носительниц. Христиане объявили, что плат («покрывало») на голове женщины был знаком власти мужа над женой. На самом же деле русская женщина никогда не была в рабстве у своего мужа, а была ему «подругой» и «супругой». Прикосновение мужчины к волосам супруги было знаком обоюдного доверия, ласки и обменом энергиями. Дома все женщины продолжали ходить простоволосыми. На людях, «на выход» замужние женщины стали убирать волосы под повойник, кичку, шамшуру, платок, чтобы уберечь свою жизненную силу и волосы от отрицательного воздействия извне.

Ведуны, живущие вдали от мирской суеты и соблазнов в пустыньках, из головных уборов всегда использовали только очелья и простые перевязки для волос.

До сих пор на Купальские праздники женщины приходят простоволосыми, с берестяными очельями-берегинями или ткаными лобными повязками, а девушки – с лентами на голове вместо платков.

ДЕМОН – существо, чья деятельность направлена на разрушение природы, общества, мира и человека.

ДОЛГОРУКАВКА – рубаха с рукавами во всю длину стана, до подола. На обрядовых рубахах рукава могут опускаться до земли. Обычно это одежда свещеннослужителей для проведения особых обрядов и ритуалов, когда требуется держать намоленные, энергетически заряженные предметы так, чтобы не касаться их голой рукой. Такие же обрядовые рубахи могут иметь воины, крестьяне и замужние женщины для особых случаев (опуская длинные рукава к самой земле, они черпают силу этой стихии). Длинными были рукава на особых женских рубахах для плача («плакушах»), которые надевали при проводах кого-либо в мир иной или других печальных случаях. До сих пор сохранилось выражение: «Слезы рукавом утирать» – т.е. это действие помогает пережить беду. После этого рубашку стирают в проточной воде, отдавая свои слезы и печальные чувства на волю стихии и отдаляя их от себя, а затем высушивают рубаху на солнце («оживляют»), заряжая новой жизнедательной силой. Вологодские женские рубахи-долгорукавки упоминаются в «Толковом словаре» В.И. Даля.

Со временем длинные, закрывающие кисти рук, рукава на кафтане стали считаться признаком знатности. Такие кафтаны носили бояре и купцы.

Есть старинная поговорка: «Трудиться спустя рукава», - которую сейчас несведущие люди понимают по-своему. Изначально она относилась к ведунам, чьей обязанностью было проведение обрядов в рубахах-долгорукавках.

ДОМОТКАНЬ (домотканина) – ткань домашней выделки, изготовленная вручную на ткацком станке. Станки (станы) были в каждой семье, и каждая семья сама ткала нужное для домашних нужд количество ткани. Для изготовления 1 кв. м домоткани уходит от 60-ти до 80-ти часов (прядения и ткачества). Пошив новых нарядов в деревне, обычно, растягивается на две зимы: в первую – лён (коноплю) обрабатывают, прядут, ткут, отбеливают; во вторую зиму – кроят, шьют, вышивают. Чаще всего ткань для повседневной и трудовой одежды ткут, используя полотняное переплетение (наиболее простой и древний способ): строгое чередование основной и уточной нити по всей ширине и длине ткани. Ткань получается плотной и двухсторонней. Для праздничных одежд часто используют саржевое (диагональное) или атласное переплетения. Такие ткани получаются более мягкими и нарядными. Разнообразие тканей достигается использованием различных волокон, характером и степенью закрутки исходных нитей. Иногда соединяют в одной ткани различные виды переплетения (например – атласный узор может быть выткан на полотняном поле).

ДУША – Дивье (санскрит. деваконическое) тело. Взращивается нравственными победами. Отсюда: «великодушный человек» – тот, кто умеет управлять своими чувствами, мыслями, желаниями (нравом) и умеет переносить своё сознание в Дивье тело; «бездушный человек» – не имеющий нравственности, потерявший душу или продавший её демонам; «малодушный человек» – тот, кто имеет мало нравственных побед. Это самое ценное, что приобретает человек, благодаря опыту множества воплощений, т.к. позволяет приблизиться к Свету, взращиванию Светьего тела и окончанию пребывания в материальном мире.

      «Отдать Богу душу»

      «Не тужи по голове: душа жива!»

      

ЕПАНЧА (японча) – старинный русский круглый плащ из сукна или войлока без рукавов. Слово «плащ» - исконно славянское. Первоначально это была дорожная одежда или одежда для плохой погоды. Иногда для защиты от снега и дождя её пропитывали растительной масляной олифой. Скреплялась застёжкой под подбородком. Упоминается в «Слове о полку Игореве». Отсюда женская «епанечка» - разновидность душегреи, «безрукавая шубейка» (В.И. Даль). Русское название – коротена. Обычно она короткая, длиной от верхней части груди до талии. Женская епанечка бывает: парчовая, сатиновая, штофная, гладкая или набивная, на подкладе, с отделкой бахромой или вышивкой и др.

      «Выбирай епанчу по плечу»

      «В вёдро епанчу возят, а в дождь и сама едет»

ЖАРЬЕ ТЕЛО – энергетический светящийся кокон Плотьего (физического) тела, создающийся выделяемой энергией мыслей, чаяний, желаний, страстей и устремлений человека. По цвету Жарьего (санскр. эфирного) тела определяется уровень эволюционного развития (т.е. сословие), а также способности и эмоциональное состояние человека. Считается, что первыми сфотографировали свечение Жарьего тела супруги Кирлиан из Краснодара в начале XX века. Сейчас фотографирование поля ЭБЛ (электробиолюминесцентного свечения) успешно применяется в медицине и других областях жизнедеятельности человека.

ЖРЕЦ – служитель Изначальной, Старой Веры, от древнеславянского словосочетания «Жизнь реце», т.е. знающий и говорящий об истинном смысле жизни.

ЗАГОВОР – словесный оборот, мантра, молитва. Имеет свойство влиять на живых существ и ход событий.

      «Заговорить кровь»

      «От серебряной пули не заговоришься»

ЗАПОН – передник, повязываемый выше груди для занятий по хозяйству. Его используют и мужчины, и женщины. Девичья запона – это цельный руб (станина) с отверстием для головы, который подпоясывали. Делали запон из крепкого крашеного льняного холста. Такой передник был чуть короче рубахи, на которую одевался.

ЗИПУН – верхняя мужская одежда (кафтан) без воротника. Позднее – верхний короткий крестьянский кафтан из грубого толстого сукна («тяжёлка») для занятий по хозяйству. В крестьянском быту короткополый зипун носили и женщины.

«Ест орехи, а на зипуне прорехи»

ЗНАНИЕ – качества, к приобретению которых всегда стремились в Русском народе: скромность; смирение; отказ от насилия; терпимость; простота; обращение к истинному духовному учителю; чистота; стойкость; самодисциплина; отказ от объектов чувственного удовлетворения; отсутствие ложного эго; осознание того, что рождение, смерть, старость и болезни есть зло; отсутствие привязанностей и порабощённости женой, домом, детьми, домашним хозяйством и работой; спокойствие перед лицом как приятных, так и неприятных событий; искренняя преданность Всевышнему; просветлённый ум, уводящий от праздного общения и скопища людей к уединению; самодостаточность; признание важности достижения совершенства; постоянность глубинного познания Духа, Света и истинного «Я»; любомудрый поиск Совершенной Истины – всё это в Ведах провозглашается Знанием, а всё существующее помимо этого есть невежество.

     «Знай себя, и того будет с тебя»

     «Простота да чистота – наилучшая лепота»

     «Много чаешь, да ничего не знаешь»

ЗНАТЬ – люди, обладающие качествами Знания, т.е. мудростью.

ИНЬ – природная сила (энергия) женского начала: сжатия, поглощения, холода, сырости, лунного влияния и т.д.

ИСКУССТВО – совершенство в ремесле, мастерстве, виде деятельности.

«Искусство – половина святости»

КАЗАК –воин общины вольных поселенцев, охраняющих границы России. Казаки служили порубежниками и сражались  «За Веру, царя и отечество». Название порубежного российского войска «казаками» связано с древними скифами – саками или сахами, которых греческие географы называли кос-сахи. В области Иловлы и Медведицы арабские географы помешали сакалибов, аз-сахов, казаков, а персидские географы – бродников; первые – предки донских казаков, а вторые – общепризнанные предки запорожских казаков.

      «Вольный казак»

      «Казак без коня, что солдат без ружья»

КАРМАН – вшитая или нашивная деталь в одежде для хранения мелких, нужных под рукой вещей. Изначально карманы не пришивались к одежде, а носились на поясе, как сумочки или мешочки. «…Мешочек, пришитый к одежде или на поясе» (В.И. Даль).

«Было бы в амбаре, будет и в кармане»

«За словом в карман не лезет»

«Из худого кармана и последний грош валится»

КАФТАН – мужская верхняя долгополая одежда. Появился на Руси не позднее ХVI в. Древнерусские кафтаны были без воротника, с застёжкой у шеи. Иногда так называли мужские сарафаны с рукавами. Признаком знатности были длинные кафтаны с длинными, закрывавшими кисти рук рукавами. Позднее появились: становой кафтан (скроен «в талию»), русский (со сборками у талии), смирный (чёрный, для похорон), кучерский (с разрезом сзади) и др. Обычно шились из синего, тёмного сукна. Слово «кафтан» – татарского происхождения.

«Те же кафтаны, да не те карманы»

«В драке богатый лицо бережёт, а бедный – кафтан»

«Тришкин кафтан латать»

КИКА (кичка) – древнерусский головной убор замужней женщины. Кичка была рогатая, т.к. рога считались надёжным оберегом от нечистой силы и олицетворялись с Велесом – защитником Руси и крестьянского сословия, а также – с мужским началом, способным уберечь и защитить. С коровой-кормилицей связывали мысли о плодородии и продолжении рода, она и олицетворялась рогатой кичкой. Самыми нарядными и дорогими были свадебные кики, самыми яркими – у женщин, ожидающих появления первенца; часто их передавали по наследству. Но и будничную кику украшали вышивкой и блёстками. В пост носили кичку без украшений, а у вдов она была с белым верхом – «по горю». У женщин в возрасте на киках были простые узоры.  В старости (выйдя из детородного возраста) женщины меняли кику на безрогую, или просто переставали её носить, пользуясь платком. Узоры, цвет, украшения говорили о возрасте женщины, сословии, месте её проживания, есть ли у неё дети. В отличие от девичьего венца кика полностью скрывала волосы.

Христианское духовенство упорно боролось с рогатыми головными уборами русских  женщин. Их уничтожали, сжигали, переплавляя золотые и серебряные украшения в слитки. Женщин в киках не допускали к причастию и вообще в церковь.

КНЯЗЬ – выборная должность. Князья выбирались из представителей самых влиятельных и крепких родов потомственных воинов, которые составляли Честь и Славу России. Они руководили защитой своих земель от внешнего врага и поддерживали должный порядок внутри страны.

      «Душою Божьи, а телом – княжьи»

      «Князь щедр, есть отец всем»

      

КОКОШНИК – праздничный женский головной убор с твёрдой основой и нарядным верхом. Его носили как девицы («девичий кокошник»), так и замужние женщины; их уборы отличались украшениями и узорочьем. Девичьи кокошники часто украшались речным жемчугом. Мог служить свадебным головным убором. Название «кокошник» («кокуй», «кокошка») происходит от древнеслав. «кокош» – петух, наседка, курица.

«Вот тебе кокуй, с ним и ликуй!»

КОРЗНО – княжеский парадный плащ из дорогой материи (парчи, аксамита, шёлка). Застёгивался на плече кованой или самоцветной застёжкой. Позднее так стали называть верхнюю одежду, даже зипун простонародья.

КОСА – заплетённые волосы. Служит для накопления жизненной  силы, нужной для здоровья и духовного развития человека. Волосы служат для сбора тонких энергий и информации из внешнего мира, поэтому при чужих людях или отрицательных воздействиях среды их должно заплетать в косы, прикрывать тканью или оберегами. Девушки вплетают в косы ленту, тесьму, на праздниках – травы, цветы и веточки деревьев, украшают накосниками, колокольцами и обережными подвесками. По косе судят о возрасте и семейном положении женщины. Могут носить косы и мужчины (например – отдельные воинские касты).

      «Красная краса, девичья коса»

     «Не расплетай косы до вечерней росы – суженый придёт, сам расплетёт»

КОСОВОРОТКА – мужская рубашка с боковой застёжкой на груди. Косоворотки появились на Руси достаточно поздно: в северо-восточных областях не ранее VIII в., в юго-западных – чуть раньше. Большое распространение косоворотка, как вид повседневной мужской рубахи, получила только после XV века.

КРЕСТЬЯНИН – человек, соразмеряющий, уравновешивающий Ян (солнечную) и Инь (земную) энергии на поприще сельского хозяйства («крест из Ян и Инь»).

КРУГ – древнерусская мера длины, равная 284,48 см.

КУЛЬТУРА – просвещение, культ Света – Ра («ур» – свет, «Ра» – Изначальный Свет). Отсюда русский клич «Ура!».

КУПЕЦ – человек, занимающийся торговлей и приумножающий богатства своей семьи, рода, народа, Отечества. Отсюда – «в купе» (т.е. сообща), «покупка», «прикуп» и другие слова, связанные с торговлей.

КУШАК – широкий и длинный тканый (обычно – браный) пояс. Чаще всего кушак дополняет мужской праздничный наряд или обрядовую одежду; особо красивы  свадебные кушаки. Праздничным кушаком трижды оборачиваются вокруг тела. Длина таких поясов 1–2 круга, т.е. от 2,5 до 5,5 м. В складки кушака можно убирать мелкие предметы, деньги, затыкать рукавицы. Ширина праздничных кушаков 1-1,5 вершка (4,5 – 6,5 см),  обрядовых – 1,5-2 вершка (6,5 – 9 см).

В Средней Азии обычай определял старикам повязывать белые кушаки, мужчинам средних лет – синие, молодым – красные, малиновые, жёлтые. Кушаком могут повязывать ученика, овладевшего каким-либо ремеслом (т.е. только после 12-16 лет) или человека на государственной службе. На Руси простым тканым кушаком подпоясывают и верхнюю зимнюю мужскую одежду (повседневную, трудовую), которую ничем другим в этом случае можно не украшать. Кушаки делаются на ниту («сволочках») или ткутся на станках. Изначально все кушаки были на льняной основе. Это связано с энергетикой обережного пояса – уравновешивающего, соразмеряющего энергии Ян и Инь в человеке, оберегающего и подпитывающего хару («золотник» – пупочный энергетический центр, наиболее важный для жизнедеятельности человека). У поясов из шерсти и шёлка, которые появились позднее, совершенно другая энергетика, а значит – и предназначение. Появились даже сшитые из ткани кушаки, которые плохо сведущие люди носят как простое украшение. Неправильно подобранный материал, цвет и узорочье обесценивают этот обереговый пояс.

      «Казачок, шёлков кушачок»

ЛЕНТА ДЕВИЧЬЯ – полоса ткани или шёлка для головной повязки. Обычно это ленты ярких цветов, поэтому дополнительно они почти не украшаются. Украшением всегда была молодость и добропорядочность девушки. Иногда такие ленты бывают ткаными и вышитыми. Их могут заплетать в девичьи косы. Подарок такой ленты означает знак внимания со стороны юноши или поощрение со стороны отца, деда, дяди. Девушки обмениваются лентами во время обряда кумления («кумятся»), завивают ими берёзки в начале лета или заплетают гривы лошадям в свадебном поезде. Используют девичьи ленты и в других народных обрядах.

«Хороша лента алая, когда на молодую одета»

ЛЁН – травянистое растение, из стеблей которого получают прядильное волокно, а из семян – масло. Это удивительное растение одевает человека (нитки, ткань), кормит (масло), лечит (семена), помогает в строительстве и хозяйстве (пакля, верёвки). Лён отличается равновесием энергий Ян и Инь, его использование в одежде делает человека более стойким и уравновешенным. Один из образов Руси.

«Лён две недели цветёт, четыре недели спеет, на седьмую – семя летит»

«Мни лён доле, волокна будут боле!»

ЛУЗАН – короткая безрукавая одежда (или плащ) из войлока, сукна, холста. Надевается поверх другой одежды для защиты от дождя, снега, ветра, веток деревьев. Часто используется лесниками и охотниками, для трудовой деятельности в поле или по хозяйству, многие из них подшивают внутрь лузанов кармашки для походных припасов. У коми-пермяков лузанами пользовались и в XX веке.

МАНЖЕТА – пристёгивающийся или пришитый отворот на конце рукава. В России появились из Европы (франц. «манжетте») на рукавах придворных не ранее XVIII века. На крестьянских рубахах манжеты появились лишь в XIX веке. Манжета позволяет заузить рукав вокруг кисти, сохраняя энергию человека и тепло его тела. Обычно используются на женской одежде, так как женщинам важнее всего сохранять в чистоте собственную жизненную силу для продолжения рода. Вместо манжет раньше использовали завязки, застёжки, браслеты («обручья»).

МОЛИТВА – обращение к кому-либо («молвить» – сказать). Бывает внешней (звуковой) и внутренней (мысленной). Молитва это вид общения (разговора) с предками, богами и Всевышним.

      «Руки в труде, а ум, сердце и уста – в молитве»

     «Богу молись, да сам не плошись»

НАВЕРШНИК (верховка, вершница) – женская безрукавая, короткая одежда, которая одевается поверх сарафана или понёвы. При этом должно быть видно узорочье нижних одежд. На выход подпоясывается поясом.

НАВИ – существа, обитающие в мирах Тёмной и Светлой Нави (иных пространственно-временных мирах). Простые люди называют их «нежить». Тёмные нави (бесы, лярвы, анчутки, лихорадки и пр.) питаются отрицательной энергией людских страданий. Обитатели Светлой Нави это служебные духи Природы: лешие, домовые, водяные, берегини и т.д. Обитает там и часть наших умерших предков, не сумевших в посмертии подняться в Светлые (Небесные) миры.

      «Навий день – помин усопших предков»

      «Нежить не живёт и не умирает»

НАГРУДНИК (нагрудок) – суконный или стёганый лоскут с завязками, носимый на груди для тепла поверх другой одежды. Украшался так же, как и всякая другая одежда. Позднее нагрудники стали длиннее и их стали использовать для повседневной трудовой деятельности, изготавливая из простых прочных тканей.

НАКОСНИК – подвеска-украшение для косы, служащая оберегом. Может быть тканой, берестяной, деревянной или металлической, но обязательно украшается охранительными узорами. Иногда накосники заговаривают. Девушка может дарить такую подвеску суженому как оберег и память о себе.

НАУЗЫ – узлы, содержащие определённую информацию (узелковое письмо) или служащие оберегом. Их завязывали на поясах вместо кистей или использовали как оберег вместо накосников. Заговорённые наузы носили как подвески на поясах, на груди, в карманах. До сих пор женщины носят узелковые бусы, связанные из бересты или нитей.

      «Мал узелок, да туго связан»

НОВИНА – новый обрядовый холст, сотканный с соблюдением особых правил и в особое время. Средство защиты от стихийных бедствий, несчастий и болезней. Иногда новину ткут в дар храму, в знак благодарности за оказанное духовное содействие при трудных жизненных обстоятельствах. Часто для обрядовой новины высеивали лён отдельно с соблюдением особых обрядов.

ОБЕРЕГ – опознавательный или защитный знак какого-либо бога, стихий Природы, животного-покровителя, предков и т.д. Оберегом может служить камень или растение, предмет быта или какая-либо вещь, правильно сказанное слово.

      «Всяк сам умей оберегаться»

ОБРЯД – свещеннодействие, совокупность наполненных особым смыслом действий, выполняемых двумя и более людьми («оба рядом»).

      «Какова деревня – такова обрядня»

     «Что за хозяйка, коли у ней обрядов нет!»

ОБЩИНА – совместная общественная и хозяйственная деятельность людей, управляемая Копой (собранием мужчин-домохозяев). Основа общественного жизнеустройства Древней Руси.

ОПАШЕНЬ – верхняя мужская и женская одежда широкого покроя. Опашень был летней одеждой. Носили его, как правило, в накидку («на опаш») и не подпоясывали. Полы спереди были чуть короче. Украшенные опашни набрасывали на плечи поверх становых кафтанов.

     «Рот – на опашку, язык – на отмашку»

ОПЛЕЧЬЕ – часть одежды, доспеха, покрывающая плечо. Всегда украшается для красоты, защиты и оберега. У знати украшалось золотым шитьём. Позднее, по этому подобию, у военных появились эполеты и погоны. У крестьян эта часть одежды называется «оплека», «нарамье» («рамы» – плечи), «шиток», «гривка». У царских и княжеских особ драгоценное широкое оплечье называется «бармы».

      «Шито золотом оплечье»

ОХАБЕНЬ – мужская длинная, просторная одежда с длинными откидными рукавами (иногда столь длинными, что были вровень с подолом). На уровне локтя были прорехи для рук. Имел большой отложной («четвероугольный») воротник. У знати охабень на выход украшался золотым шитьём и драгоценными каменьями. Надевался поверх кафтана. На Псковщине так называли сарафан с рукавами. Название произошло от древнерус. слов: «обхапить» - обнять, окружить, охватить; «охабить» - охраняться, оберегаться, удаляться. Получается, что охабень это одежда, которая оберегает. Известно старинное выражение: «Охабитися грехов». 

ОЧЕЛЬЕ – лобная твёрдая повязка (берестяная, лубяная, металлический обод) для поддержания волос. Так называли и перед девичьего кокошника («очелыш», «оцёлыш», «очёл»). Очелья носят как женщины, так и мужчины во всех сословиях. У витязей, князей и ведунов на очелье могут располагаться камни, способствующие раскрытию энергетического центра ясновидения и других способностей.

ОЧКУР – украинское название кушака, пояса. Очкурами одаривали молодых во время свадьбы. В северных областях так называли продёрнутую завязку на штанах. Обычно такая опояска была с застёжкой, пряжкой или петлёй. Могли так называть и пояс на штанах с завязками.

«Очкурные шаровары»

ПАВОЛОКА – старинное название драгоценных тканей ручного изготовления. Упоминаются в «Слове о полку Игореве». Были известны на Руси в XII – XVII вв.

      «Прииде Олег ко Киеву, к своему князю Игорю, несый злато и паволоки, овощи         и вина и всякое узорочье»

 

ПАРЧА – дорогостоящая ткань с золотыми и серебряными нитями. Использовалась для изготовления княжеской и праздничной одежды всех сословий (например, крестьянский парчовый кокошник). В «Слове о полку Игореве» упоминается «оксамит» (аксамит) – ввозимая с Востока парчовая ткань ручной выработки. Позднее парча стала идти на одежды царских особ и христианского духовенства.

ПЕРЕВЯЗКА – девичья повязка, лента (В.И. Даль). Узкая тканая или витая лобная лента, которой пользуются, чтобы придерживать длинные волосы. Перевязкой пользуются и женщины, и мужчины, занимающиеся домашним хозяйством, а также охотники, воины, ведуны. Используют её и в обрядах, например, перевязывают первый сноп. Обычно перевязка делается короче пояса.

      «Люди подпоясываются, а он верёвкой перевязался!»

ПЕРЕДНИК – часть одежды разного вида и покроя для прикрытия и оберега передней, нижней части тела из цельного куска ткани («занавеска»). Маленький передник появляется у девочки в 3-4 года, когда она начинает помогать по хозяйству. Бабий передник – от пояса до подола, на завязках. В.И. Даль упоминает, что в высшем сословии женщины «носили переднички маленькие, как наряд» из шёлковых тканей. Мужчины тоже использовали передник для занятий по хозяйству.

ПЕРУНИЦА – молния; крестное знамение в виде молнии, накладываемое для очищения и защиты кого или чего-либо; изображение-оберег (название происходит от имени бога Перуна – громовержца, защитника Руси).

      «Кругом его, из облаков, гремящие перуны блещут»

ПЕСТРЯДЬ – ткань грубой домашней выделки из остатков пряжи разного качества (лён, конопля, шерсть и т.д.) или из пряжи разного цвета. Имеет характерную окраску («пеструшка», «пестредина», «полосушка») и шероховатую поверхность.

ПЛАТ (платок) – равносторонний лоскут ткани (холщовой, шерстяной, шёлковой и др.), которым женщины покрывают голову, а мужчины повязывают на шею. Маленькие платки-ширинки носят в руках или в карманах («утиралки»). Платки украшаются вышивкой, по которой можно  легко определить из какой местности и семьи их хозяин или хозяйка. Платы обычно большого размера; могут быть двойными и длинными. Ими можно укрыться с головы до ног. Иногда они служат как «столечник» (скатерть). От слова «пласт» – плоский, часть плоскости. Отсюда – «платно», т.е. полотно, тонкий холст.

«На чужой роток не накинешь платок»

ПЛОТЬЕ (ПЛОТСКОЕ) ТЕЛО – человеческая плоть; физическое тело человека, созданное из материальной пищи.

      «Кто что ест – тот то и есть»

ПОВИВАЛЬНИК – особый широкий пояс, которым обёртывают новорожденного поверх пелёнок («повивок», «повитушка»).

«Под трубами повиты, под шеломом взлелеяны, концом копия вскормлены»      («Слово о полку Игореве»)

ПОВИТУХА – женщина, помогающая при родах (бабка-акушерка, приемница, повивальница). «Повивать» (бабить) – принимать новорожденного, помогать при родах. От «повить» – обвить, обмотать, укутать. Повивальной бабкой может стать замужняя или овдовевшая женщина, которая сама здорова и родила трёх и более здоровых детей. Повитуха знает: молитвы и приёмы, облегчающие родовую деятельность; лекарственные травы, усиливающие или ослабляющие схватки; растения, обладающие кровоостанавливающим действием; навыки оказания помощи новорожденному и  матери после родов и многое другое. Она обмывает и осматривает младенца, произносит заговоры, вправляет вывихи, даёт на руки отцу и т.д. После родов она (если отец отсутствует) выносит ребёнка и показывает его Солнцу, Небу, Земле, Воде, родовым богам. Раньше устраивали над повивальными бабками суды инквизиции, как над ведьмами: «Никто не вредит католической вере больше, нежели повивальные бабки. Ведь если они тотчас же не умерщвляют детей, то выносят их под каким-либо предлогом из родильной комнаты, и, подымая их вверх на руках, посвящают демонам».

ПОВОЙНИК – женский (бабий) головной убор, который носят по будням. От слова «повивать» - обвязывать, укутывать. Под повойник женщины убирали волосы после замужества, чтобы они не мешали заниматься домашними делами.

      «Стала двухвостой коса – под повой ушла»

      «Не рада баба повою, рада б покою»  (о ленивой женщине, которая не рада         замужеству)

ПОВЯЗКА – девичий и женский лобный головной убор, не покрывающий волосы. Ленты повязки короткие; завязываются и спускаются по косе чуть ниже плеч. Налобная часть повязки украшается вышивкой, речным жемчугом, каменьями или семенами растений, прокладывается для прочности и оберега берестой. Иногда праздничная повязка делается парчовой, с золотым и серебряным шитьём. При сватовстве есть обряд прощания с девичьей повязкой.

Изначально лобные повязки были узкими и способствовали раскрытию энергетического центра ясновидения. Их носили во всех возрастах и сословиях. Позднее эти сведения стали забываться. При наступлении цивилизации и изменении чистоты окружающего мира девичьи повязки стали шире: одеваются на лоб до бровей, поднимаются выше лба на палец, закрывают уши – так женщины пытаются защититься от искажения своей энергетики.

ПОДДЁВКА (поддёвок) – безрукавный кафтанчик («полукафтанье»), надеваемый под верхний кафтан. Обычная одежда XIX века.

ПОДЗАТЫЛЬНИК (подзатылень) – сеть крупного, цветного бисера (раньше – жемчуга или каменьев), подвешиваемая замужними женщинами для оберега и красоты под кичку на затылок. Девушки на праздничный кокошник делали «с тылу» унизку и оборки с той же целью.

ПОДОПЛЁКА – подкладка, подбой у мужской крестьянской рубахи (подоплечье) от плеч по спине и груди до пояса. До начала ХХ века все мужские рубахи шили с подоплёкой. Это продляло носкость рубахи в быту и служило хорошим оберегом, т.к. в области плеч расположены два важных энергетических центра. Подоплёку обычно делали холщовой или из серпянки (грубой льняной или пеньковой ткани).

«Своя подоплёка сердцу ближе»

«Дело с подоплёкой»

ПОЛИКА – деталь оплечья рубашки (оплечник, наплёка, шиток), выкраиваемая отдельно при шитье из узкой ткани. Полики всегда украшаются вышивкой.

ПОНЁВА (понява) – народная юбка, полы которой не сшиваются. Известна на Руси с древности. Распашную понёву иногда называли «растополкой»: «…Лоскут не обходит кругом, кроет только зад и бока, а спереди остаётся рубаха или надевается занавеска (как малороссийская «попередница»). Курская, рязанская, тамбовская, тульская короткая юпка из трёх разнополосых полотнищ; рязанская, воронежская, тамбовская в понёве, сшитой юпке, вставляется спереди полосатое или клетчатое полотнище иного цвета…» (В.И. Даль). Понёвы последнего вида – их называют глухими (сшитыми) – появились в XVIII веке. Держатся понёвы на гашнике (верёвочке, шнурке, тесьме) или поясе; изготавливаются из клетчатой домотканой шерсти. Они были «добрые» (на выход), «хожалые» (повседневные), «посвятные» (для храма, праздника) и «последние» (старческие). Раньше ещё делились на синятки (однотонные синие) и краснятки с браным (тканым) узором. В начале XX века по клеткам крестьянской понёвы ещё можно было узнать губернию, уезд и даже деревню, где живёт женщина. Близкие соседи русских народов – скандинавы, балты, финно-угры – предпочитали иной вид женских понёв. У них понёва состояла из двух несшивных (сзади и спереди) полотнищ, соединённых поверх рубахи наплечными лямками, часто на пряжках. После XVII века эти лямки появились на русских девичьих сарафанах.

Понёва впервые одевается на девушку после наступления половозрелости (11-13 лет), как знак, что её можно сватать. После свадьбы надевается женская понёва. Она считается «бабьей» одеждой и представляет свою хозяйку: откуда родом, замужняя или вдова и почему надела её. Молодая после венчания надевает понёву с «хвостом» из красного сукна с разноцветными шёлковыми лентами, застёжками, украшениями и носит её до рождения первенца. Женскую понёву носят до тех пор, пока не приходит старость (заканчивается детородный возраст). Пожилые женщины ограничиваются в украшении понёв полоской цветной тесьмы по краю подола. Белая с белой вышивкой прошва является знаком отречения от мирских забот, иногда её называли «горемычной». В Тульской губернии были понёвы с бубенцами-оберегами, при ходьбе их было слышно издалека. Праздничные понёвы всегда были нарядно украшены..

ПОРТНО – узкий грубый холст на повседневные крестьянские трудовые рубахи-портнины. «Портяница» – кусок холста, отрезанная часть его. Отсюда – «портянки» (обёртки, подвёртки под обувь). «Портище» – отрезок в меру от какой-либо ткани на одежду. Портно, портище – так называли вообще одежду в разных областях Руси до XV - XVIII в. (в олонецких говорах ещё и в XIX веке одежду называли «порт»).  Отсюда – «портной», т.е. тот, кто кроит и шьёт одежду («пороть» – резать). Только с XVI века стало входить в общий обиход народное слово «платье».

«Не скроив (не изрезав) портна, не сошьёшь»

ПОРТЫ (портки) – узкие, холщовые мужские штаны. Изначально: одежда, сшитая из портно (узкого, грубого холста). Так до XVII века на Руси называли вообще мужскую одежду. Порты носили с глубокой древности во всех сословиях. Только в XVIII–XIX вв. они стали считаться деревенской одеждой, и горожане стали называть их «портками». Штанины порт в старину называли соплями (от древнерус. «соп» – труба; отсюда современное «реактивное сопло») или калошами. Отсюда пословица: «Видно сокола по полёту, видно молодца по соплям». Соединялись штанины вставкой – огузком (ширинкой, т.е. маленьким куском ткани).

«Без порток, а в шляпе»

ПОРЧА – разрыв биоэнергетических каналов живого существа магическими приёмами. Может вызвать болезнь (или иные беды) вплоть до смерти.

ПОСКОНЬ – ткань из конопляного волокна, которая производилась только домотканой, так как это волокно с трудом поддаётся машинной обработке. Конопля бралась не семенная («материнка»), а безплодная («мужская», «пыльниковая», «замашка»). Её волокно крепче и чаще, а холст и рубахи из неё получались лучше, прочнее. Поэтому иногда бабы, дёргая замашку, топтали остальную, семенную коноплю. Отсюда и поговорка: «Господи, Господи, не бей нашей поскони, а льны да конопли хоть все примни!».  Позднее в городах, не понимая исконного значения поскони, стали считать её признаком бедности. Присказку: «С посконной рожей да в красный (т.е. лучший) ряд» переиначили: «Куда ж ты с посконным рылом в суконный ряд!». Следует пояснить, что «рожа» - это лицо здорового человека детородного возраста.

ПОЯС – длинная узкая полоса ткани или кожи, шнур или жгут, которые завязывают вокруг талии; обвязка, полоса вокруг чего-либо (от «поять» – обнять); «чем повязываются поперёк стану, повязывают на себе одежду» (В.И. Даль). Обязательная деталь русской народной одежды. Бывают нитяные, витые, плетёные, тканые, бранные (наборные, закладные) и шитые пояса. В зависимости от возраста и назначения носят тельники, опояски, покромки, кушаки и др. Обычно повседневный пояс имеет ширину 2–2,5 см (полвершка). Праздничные и обрядовые кушаки — ширину примерно 4–9 см (1–2 вершка). Пояс – знак благополучия и порядочности; всегда имел обереговое и знаковое назначение. По поясу читается: из каких краёв и какого рода человек, его общественное и семейное положение; чётко отличаются мужские и женские пояса, детские, юношеские, взрослые и старческие. Ременные (кожаные) пояса носят только мужчины-воины. На Руси бытовало выражение: «Лишить (отрешить) пояса», то есть лишить воинского звания за какой-либо проступок. Позднее это переняла христианская церковь и стали так обращаться к священникам, которых лишали сана. Ещё существуют ритуальные пояса, которые хранятся от посторонних глаз и рук. Все пояса обязательно заканчиваются кистями или бахромой («махрами»).

«Ишь распоясался!»

«За пояс заткнуть»

ПРАВЬ И СЛАВЬ – миры богов, полубогов и праведников (предков).

ПРОШВА – маленький узкий кусок ткани (ширинка), вставляемый в готовое изделие: понёву, порты и др. Позднее так стали называть всякую цветную полосу-вставку в одежде или в головных уборах, а также – лампасы на шароварах.

«Шуба прошвы не стоит»

«Прошва цела, а шуба съедена!»

ПУГОВИЦА – застёжка, продеваемая в петлю. Пуговицы пришли на Русь с Востока (вместе с сарафаном). «Втышные» пуговицы (т.е. продевавшиеся в прорези) были новшеством ещё в XVII веке. До этого ткань не резали, а делали «воздушные», навесные петли – петлицы. Длинные петли из шнуров назывались «разговорами». Петлица – характерная деталь древнерусской одежды, что позволяло сохранять её энергетическую целостность. Долгое время вместо пуговиц использовали завязки, деревянные или металлические застёжки (кляпыши) и пряжки. Первые пуговицы были деревянными (повседневные) или из драгоценных каменьев (праздничные).

«Застегнуться на все пуговицы»

ПЯДЬ – древнерусская мера длины, равная 17,78 см. Расстояние между вытянутыми большим и указательным пальцами человека.

      «Семи пядей во лбу»

     «И  пяди земли не отдадим»

РЕМЕСЛО – ручной труд, рукоделие («рукомесло»). Умение весей, с помощью которого они достигают материального благополучия, изготавливая что-либо на продажу. Военное ремесло витязей служит защите Отечества (например, умение сделать для себя оружие). Ведуны занимаются ремёслами для самосовершенствования и помощи обществу.

«Ремесло кормилец, ему везде почёт»

РОДИНА – место рождения. Родиной является местность, радиус которой равен расстоянию, проходимому за сутки рождённым здесь человеком. Служебные духи местности ответственны за развитие каждого родившегося здесь существа. Если человек покидает пределы отчизны, то лишается их опеки, что замедляет его развитие. Но если человек, даже живя на родине, питается (т.е. строит своё тело) выращенными или произведёнными в чужих краях продуктами, то он становится чуждым для своих служебных духов. При этом его развитие также замедляется. Поэтому человеку лучше всего питаться продуктами, произведёнными своими руками из выращенных на своей земле плодов. Поэтому так важно защищать свою родную землю.

      «Родимая деревня краше столицы»

 

РОД ЛЮДСКОЙ – человечество; ряд поколений, происходящих от одного предка. Бог Род – тот, кто породил первое существо во Вселенной, он един и множественен одновременно. Все русские люди чтят бога Рода как своего первопредка и покровителя, отражая это в верованиях, молитвах и узорочье.

«Казачьему роду нет переводу»

«Родство – дело светлое, а деньги – дело  иное»

 

РУБАХА – распространённая одежда с рукавами, одеваемая на тело (тельница, отсюда – «тельняшка»); одежда из лёгкой ткани, одеваемая на верхнюю часть тела (мужская) или как нижнее бельё (женская). Со временем стали различать: «сорочка» («срачица», «исподница») считается нижней одеждой и изготавливается из более тонкой ткани; «рубаха» может одеваться поверх сорочки и изготавливается из более прочной ткани. Рубахи бывают: будничные, домашние, трудовые, на выход, праздничные, ворожбенные, обрядовые, свадебные, покосные, смертные и др. Раньше различали их и по тканям, из которых они шились: пестрядевая – из пестряди, т.е. пеньковой или льняной грубой ткани в пёструю полоску; замашная – из замашки, т.е. безплодной конопли (мужского растения); веретище – очень грубая рубаха из веретья, т.е. ткани из оческов льна и конопли и прочие. Есть ещё «красные» рубахи, т.е. верхние нарядные (отсюда выражение – «красно платье»).

«У ленивой пряхи и про себя нет рубахи»

«Своя рубашка ближе к телу»

«По Ивашке рубашка»

РУБИЩЕ – повседневная одежда из самой грубой толстой ткани; использовалась всеми сословиями для трудовой деятельности. Изначально рубом называли простой отрезок («шмат») льняной или конопляной ткани, который перегибался пополам. На сгибе делалось отверстие для головы. Руб мог быть сшивным (по бокам) или несшивным, но обязательно перехватывался поясом (простой опояской), даже – вервью. Позднее так стали называть грубую, ветхую, изношенную одежду смердов, говоря о ней: «Руб рубом».

РУКАВ (рукавина, рустина) – пришивная часть одежды, покрывающая руку от плеча до кисти. На обрядовых и ритуальных рубахах рукава шьются длинными до подола («долгорукавки»). Рукава на русских рубашках всегда были прямыми и широкими. С изменением окружающего мира их стали зауживать к кисти, завязывать тесёмками, зажимать браслетами («обручьями») или «припосаживать» на манжеты (XVIII–XIX вв.) для уменьшения утечки собственной жизненной силы человека, защиты и сохранения чистоты энергии, удержания тепла тела.

«Добрая жена дом сбережёт, а плохая рукавом разнесёт»

«Зло в рукаве прячет»

«Трудиться, засучив рукава»

РУССКИЙ – принадлежащий к народам Руси; человек с белым цветом кожи. Ядром Российской державы является Великая Русь, народ которой называют великороссами. Народ Белой Руси называют белороссами, а народ Украины (южной окраины России) – Малой Руси, называют малороссами, или украинцами.

РУСЬ – древнее название земли Русов (одного из народов Славяно-Ариев).

      «Здесь русским духом пахнет»

      «С ним по-русски (по-хорошему) не сговоришься – глуп и упрям»

РЯСКА – женское украшение, густо подвешенное с определённым подбором. Так назывались жемчужные подвески, поднизь, «чёлочка» и другие подвесные украшения на женских и девичьих головных уборах спереди («на челе»).

      «Жемчужная ряска к венцу девичьему»

      «Кокошниковая ряса (т.е. подвеска)»

САРАФАН – длинная женская одежда без рукавов. Известен в России с XIII в., но до XVIII в. упоминается как мужская одежда. Изначально сарафан был с рукавами; встарь так называли мужской долгий кафтан особого покроя. Название произошло от персид. «сэрапай» – «почётная одежда». Шьют сарафаны из льняного полотна, ситца, сатина, тонких шерстяных тканей; украшают вышивкой, тесьмой и набойкой (печатным рисунком). Более распространён в северных областях Руси. По покрою различают однорядные, двурядные, закрытые, открытые (на груди), круглые, узкие, прямые («московские»), клинчатые, триклинки, растегаи (распашные), с рукавами, с помочами, сборчатые, гладкие, с лифом, без лифа, новгородские сарафаны. По ткани: холщевики, дубленики, крашенинники, пестрядинники, кумачники, китаечники, ситцевики, стамедники, суконники, атласники и пр.

«Везде сарафан пригождается»

«Если нету талану – не пришьёшь к сарафану»

СВАРГА (ярга) – солнечный (солярный, свастичный) знак, коловрат. Издревле известен во всех народах, на всех материках, во всех верованиях. На Руси ярга является знаком солнечных божеств, знаком движения времени и энергий.

СВЕЩЕННОСЛУЖИТЕЛЬ – человек, помогающий просвещению (одухотворению) других людей и проводящий обряды. У каждого из свещеннослужителей (волхвов, ведунов, жрецов, кудесников и пр.) есть свои обязанности.

СГЛАЗ – случайное или преднамеренное искажение биополя человека.

       «Завистливый сглазлив»

 

СЕМЬЯ – основная ячейка Ведического общества. Состоит из семи колен: прадед, дед, отец, я, сын, внук, правнук. Семья должна жить вместе, ибо: пожилым нужна материальная опека, возможность передать потомкам свой жизненный опыт и трудовые навыки; хозяину нужно трудиться, чтобы прокормить семью, и потому нужно, чтобы кто-то присматривал за его детьми.

      «Семейное согласие всего дороже»

      «В семье и каша гуще»

СЕРЬГА МУЖЧИНЫ – металлическое кольцо, которое носят продетым сквозь мочку левого уха. Одна серьга означает, что это единственный сын в семье, две серьги – что это единственный кормилец в семье, три – что это единственный мужчина в роду. Когда воины стоят в строю, то по команде: «Равняйсь!» – поворачивают головы направо, при этом командир видит по серьгам, кого посылать в бой в первую, во вторую или третью очередь. Вначале в бой идут те, у кого нет серьги, т. е. у кого есть сыновья. Затем идут в бой те, у кого одна серьга, потом – у кого их две, и в последнюю очередь – у кого три серьги.

СИТЕЦ – хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения из отбелённой пряжи. Нитки основы и утка – одинаковой толщины. От других тканей подобной выделки отличается набивным узором. Родина ситцев – Бенгалия (Индия). Раньше покупали ситцы однотонной расцветки («кумач» – красный, «китайка» – синий и др.) и делали на них вручную набивной рисунок. В 30-х годах XIX века в России появились многокрасочные печатные машины, и начался расцвет ситцевого производства. Из цветного («цветастого») ситца шили рубахи, сарафаны, юбки.

«Спрашивают китайки, а разбирают кумачи»

«Ситчиком подбито, а шёлком покрыто»

СМЕРД – человек трудового сословия, получающий опыт первых воплощений в человеческом теле. Предназначение смердов – трудиться, помогать другим сословиям, стремясь к чистоте тела и помыслов.

СОРОКА – головной убор замужней женщины. Различают повседневную и праздничную сороки. Праздничная сорока богато вышивалась, украшалась каменьями.

СРЯДА – определённый набор женских одежд, украшений и оберегов. Например: девичья, свадебная, чадородная, вдовья, кручинная, старушечья (сухая, белая), старческая (вековушная), смертная (погребальная) и другие.

СТАН – основная часть рубахи, закрывающая тело (без рукавов). От слова «стан» – тело человека («девичий стан»). Старались делать станины цельными, из одного куска ткани, чтобы сохранить энергетическую целостность биополя человека. Детские рубахи часто шьются из нижней части станины родительской одежды.

СТИХИИ ПРИРОДЫ – Эфир, Огонь, Воздух, Вода, Земля.

СУКНО – шерстяная (или полушерстяная) ткань полотняного переплетения с гладким ворсом, с последующим валянием и отделкой. Для изготовления хорошего сукна требуется множество действий, нарушение хоть одного из них изменяет его качество. Отсюда: «сукман» - суконный кафтан, «суконник» - тёплый сарафан.

      «Суконный язык»

      «Это нашего сукна епанча» 

ТОНКИЕ ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА – Жарье (эфирное), Навье (астральное), Клубье (ментальное), Колобье (буддхическое) и Дивье (деваконическое) тела.

УБРУС – старинный русский головной платок; узкое головное полотенце – особо нарядное («почётная ширинка»). Лобную часть и концы убруса расшивали цветными нитями, золотом и серебром, низались жемчугом и каменьями. В старину молодая жена дарила убрус родителям мужа; новожёны дарили убрус в храм или князю.

УЗОР – рисунок, являющийся сочетанием линий и цвета. Слова «узор», «узорочье» восходят к общеславянским понятиям: «заря», «солнце», «небо», «свет» – и являются образами божеств и «знамениями неба».

«Божественный узор»

ХРАМ – хран, хранилище мудрости. Обычно это какая-либо постройка.

     «Храмы зиждутся во имя светое»

ЦИВИЛИЗАЦИЯ – общественная система, построенная на самоубийственной деятельности людей и уничтожении природы, уводящая человека от развития собственных способностей и умения жить в единении с Природой. Противопоставляется культуре.

ЧУЛКИ – тканая или вязаная одежда на ноги; «вязаная долгая обувь» (В.И. Даль). Иногда их шили из сукна и холста; обычно были белыми или тёмными. В средней полосе России и у коми-пермяков вязали узорные цветные чулки из шерсти. У коми-пермяков до сих пор сохранился древний способ вязки таких длинных носков-чулок деревянной иглой. Даже при множестве разрывов нитей такая вязка («путанка») не распускается.

ШАЛЬ – квадратный или прямоугольный платок очень большого размера (из шерсти, хлопка, шёлка). Известна в Европе с XVIII века; в России – с нач. XIX века. Имеют восточное происхождение – в Россию ввозили кашемировые и турецкие шали. Были двухсторонними, то есть не имели изнанки, и стоили очень дорого.

ШАМШУРА – головной убор взрослых женщин северных областей. Чепец с твёрдым круглым верхом, надевавшийся до бровей. По всей окружности вставляли шнур, который стягивался по размеру головы. Верх шили из кумача на подкладке и расшивали цветными нитями или тесьмой. Праздничную шамшуру могли расшивать и каменьями. Позднее вышивку заменила парча, а каменья – бисер.

ШАРОВАРЫ – широкие штаны в сборку, держащиеся на гашнике (завязке). Штанины обычно заправляются в сапоги. От греч. «сарабара» – восточные штаны.

ШЁЛК – ткань из нитей, которые прядутся из выделений тутового шелкопряда. В Древней Руси шёлк привозили из стран Востока, его покупали состоятельные жители городов, княжеские семьи и духовенство.

«Шемаханские шелка»

«Хорош на девке шёлк, коли в девке толк!»

ШИРИНКА – полотнище, отрезок цельной ткани во всю ширину её (с рубчиками). Может служить полотенцем (ручником, утиральником) или носовым платком, если ткань узкая. Узкой и длинной ширинкой подпоясываются вместо кушака. Небольшие ширинки (прошвы) вшиваются между штанинами портов. Невеста раздаёт на свадьбе в подарок гостям маленькие ширинки, расшитые или кружевные.

«За свинкой не находишься с ширинкой»

ШТАНЫ – мужская одежда на ноги, надеваемая поверх исподницы. По описям XV–XVII вв. известны штаны холодные, стёганые и тёплые (т.е. с меховым исподом). Часто древнерусские штаны были до колен, что возмещалось многочисленными длинными одеждами, онучами и высокими голенищами сапог. На Руси в старину штаны относились к предметам нижней одежды. На то есть лингвинистические подтверждения: тюркское слово «иштон», означающее штаны, составлено из «иш» (внутренний) и «тон» (одежда), иначе – нижняя одежда. По этой причине правильнее писать и говорить «штоны». Это слово появилось примерно в XVII веке, до этого были известны порты. Слово «брюки» («бруки») появилось при Петре I из германских языков. Разрезов штаны не имели, а на бёдрах держались с помощью вставленного в отворот гашника. Штанины иногда называли «гачи», т.е. бёдра. Отсюда выражение: «Держать в загашнике» – т.е. в укромном месте. Штанины были достаточно узкие, по ноге, и соединялись ширинкой (прошвой), для свободного шага.

ШУБА – верхняя зимняя одежда на вате или меху. От араб. «джубба» – длинная и широкая суконная туника без рукавов. Русская шуба была длиннополой и мехом внутрь (упоминается в XV в.). Этот вид кафтанной одежды был завезён восточными купцами. Шубы были собольи, куньи, беличьи, лисьи; у крестьян – овчинные или заячьи (что вовсе не было признаком бедности). Овчинные шубы были теплы, прочны и надёжны. Они были олицетворением семейного счастья и благополучия, поэтому столь велико их значение в старинных свадебных обрядах. Молодых усаживали на шубу, которую расстилали на полу в красном углу, приговаривая: «Шуба тепла и мохната, жить вам тепло и богато!». Затем шубу укладывали в сани и отправляли на ней молодых под венец.

ЭМАНСИПАЦИЯ ЖЕНЩИН – попытка уравнять мужчин и женщин в правах и в обязанностях. Природа наделила мужчин и женщин различными телесными и психическими особенностями и способностями, ибо их природное предназначение различно. Поэтому их права и обязанности равными быть не могут, любое уравнивание мужчин и женщин противоестественно.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР – особый нервно-психический узел, являющийся местом сосредоточения определённой жизненной силы человека. Семь основных энергетических центров расположены вдоль позвоночника с его внутренней стороны, ещё два – в области плеч, а 49 второстепенных – на важных органах и суставах.

ЭНЕРГИЯ – природная сила; одно из основных проявлений божественных свойств Всевышнего. Имеет безчисленное количество видов проявления.

ЮБКА (юпка) – часть женской (как правило) одежды от талии книзу. У молодых и простых по происхождению женщин юбка всегда короче, а у почитаемых и знатных – длиннее. У русских девушек юбка оставляет открытыми ступни, у женщин она до пят. Это помогает женщине сохранить и накопить собственную жизненную силу, а тело сберегает от сглаза и нескромного взгляда. В русской деревне юбки стали носить только с середины XIX века, заимствовав их из города. Шили их сначала на выход из покупной ткани, но широкими, как привычные сарафаны. Верхние юбки были ситцевыми, цветными, нижние будничные – из холста. Зимой носили шерстяные, а для тепла надевали стёганую на вате «споднюю» юбку. Девушки на выданье в южных областях надевали на праздники несколько юбок, чтобы показать своё умение шить и вышивать (из-под одной юбки был виден узорный край другой) и «чтобы толще казаться» – так как определённая полнота (дородность) для крестьянской девушки означала здоровье, доброту, способность вынашивать и рожать многочисленных детей, материальный достаток. Юбку начинали носить, как и понёву, после 12-ти лет (в пору половозрелости). Повседневными у молодой девушки были юбки старших сестёр, и только праздничная была новой. В северных областях, где девушки носили сарафаны, юбки были женской одеждой – их надевали только после замужества.

ЯВЬ – проявленный, видимый материальный мир четырёх царств Природы: минерального, растительного, животного, человеческого.

ЯН – энергия мужской сути Всевышнего, Его мужского начала – расширения, эволюции, созидания, света, огня, солнечного влияния и т. д. Способствует духовному росту человека за счёт увеличения Изначального Света.

Список книг
для дополнительного чтения по  теме:
«РУССКАЯ Народная одежда»

«Великорусская народная сряда (одежда) Пензенской и Тамбовской губерний» П.И. Кутенков. Пенза – СПб., 2003

«Восточнославянская этнография» Д.К. Зеленин. М., 1991

«Вышивание» Е.Е. Андриянова. М., 2001

«Древние мотивы русской народной вышивки» М., 1973

«Женский траурный костюм в Пензенской и Тамбовской губерниях». Ж-л «Живая старина» № 1 – 2000

«Золотое шитьё Владимиро-Суздальской Руси» М.В. Фехнер. («Средневековая Русь») М., 1976

«Изобразительные  мотивы в русской народной вышивке»  М., 1990

«Коло славим!» М., 1999

«Композиция костюма» Ф. М. Пармон. М., 1985

«Красная книга  вещей» К. А. Буровик.  М., 1996

«Материальная культура русской Мещеры. Часть 1. Женская одежда: рубаха, понёва, сарафан» Б.А. Куфтин. М., 1926

«Московский народный костюм» Л. П. Щербакова. М., 2000

«Мы – славяне!» М. Семёнова.  СПб., 1997

«Народная одежда в восточнославянских традиционных обычаях и обрядах XIX –  нач. XX веков» Г. С. Маслова. М., 1984

«Об одежде сельского населения Древней Руси» В.П. Левашова. («Труды Государственного Исторического музея»), вып. 40. М., 1966

«Обрядовые функции северорусского женского народного костюма» С.В. Жарникова. Вологда, 1991

«Одежда» А.В. Арциховский. Сб-к «История культуры Древней Руси», т. 1.     М. - Л., 1948

«Одежда восточных славян VI – IX вв. н.э.» В.В. Седов. («Древняя одежда народов Восточной Европы») М., 1986

«Описание старинных русских утварей, одежд, оружия, ратных доспехов и конского прибора в азбучном порядке расположенное» П. Савваитов. СПб., 1896

«Орнамент русской народной вышивки» Г.С. Маслова. М., 1978

«О символике русской крестьянской вышивки архаического типа». Ж-л «Советская археология» № 1- 1966.  А.А. Амброз

«Память языка» Е.Н. Полякова. Пермь, 1991

«Поэзия народного костюма» М. Н. Мерцалова. М., 1975

«Предметно-бытовая лексика древнерусского языка» Г.Н. Лукина. М., 1990

«Прядение и ткачество восточных славян в XIX – нач. XX веков» Н.И. Лебедева. («Восточнославянский этнографический сборник», т. 31). М., 1956

«Путеводитель по выставке тканей VII – XIX веков собрания Исторического музея» В.К. Клейн. М., 1926

«Ремесло Древней Руси» Б.А. Рыбаков. М., 1948

«Розовая ксандрейка и драдедамовый платок» Р. М. Кирсанова. М., 1989

«Русские. Историко-этнографический атлас». М., 1971

«Русские исторические одежды от X до XIII века» С. Стрекалов. СПб., 1877

«Русский народный костюм» ГИМ. М., 1989

«Русский народный костюм из собрания Государственного музея этнографии народов СССР»  сост. Л. Н. Молотова, Н. Н. Соснина. Л., 1984

«Русский традиционный костюм» Иллюстрированная энциклопедия. Н.Н. Соснина, И. Шангина. СПб., 1998

«Славяно-Арийские Веды», т. 3. Омск, 2000

«Стоячие воротники и «ожерелки» в древнерусской одежде» М.А. Сабурова. («Средневековая Русь») М., 1976

«Типология русского народного костюма» Л. В. Беловинский. М., 1997

«Толковый словарь живого великорусского языка» В. И. Даль. М., 1955

«Толковый словарь кощунника» А.В. Трехлебов. М., 2005

1. і ~ндіріс сипатын аны~тайтын ~ндірістік ~рдісті~ негізгі факторларына е~бек ~~ралдары маши
2. Введение Актуальность рассматриваемой темы заключается в том что проблема безработицы является одной
3. Памятные места славных побед и героической гибели кораблей российского флота
4. хау програмне забезпечення ЕОМ товарних знаків; одержати як внесок національного або іноземного учасника
5. Модели электронного бизнеса 2
6. простых атомов в
7. The main character Clyde Griffiths in Theodore Dreisers novel An American Tragedy
8. р. 1 К
9. Инструкция о валютном регулировани
10. Выработка рекомендаций по совершенствованию коммерческой деятельности и выявление резервов повышения ее эффективности
11. Языки мунда
12. Хронологическая таблица по АА Блоку.html
13. на тему- Народная хоровая музыка
14. ТЕМА 11. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ УЧЕНИЯ О БЫТИИ
15. Реферат- Кинематограф как вид искусства.html
16. а 10 кю 9 кю 8 кю 7 кю 6 кю 5 кю 4 к
17. Стратегии дифференциации продукции и их сегментации рынка.html
18. Экологическая доктрина России- от замысла к пилотным проектам
19. Сегодня пятница все началось в понедельник сначала он был мутным не запоминающимся и с каждым днем он стано
20. Методические рекомендации по дисциплине безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф для студентов

Материалы собраны группой SamZan и находятся в свободном доступе