Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.
Предоплата всего
Подписываем
36.
Джанни Версаче родился 2 декабря 1946 года в Реджио ди Калабрии, в Италии. Его мать, Франческа, была профессиональной портнихой и постоянно брала маленького Джанни с собой на работу. Видимо, эти первые детские впечатления от костюмерной и бесчисленных платьев и определили в дальнейшем путь великого мэтра моды. Сам Джанни, вспоминая о свих первых годах, говорил: «Думаю, что своим мастерством и профессионализмом я обязан маме».
Тем не менее, с матерью у Джанни Версаче были непростые отношения. Кроме Джанни, у Франчески Версаче было двое детей ― дочь Донателла и сын Санчо. Вопреки стараниям Джанни, Франческа не обращала на младшего сына никакого внимания. А Джанни мечтал стать ее помощником-закройщиком.
Наблюдая за ловкой работой своей матери, Джанни познавал первые уроки искусства драпирования ткани. Постепенно Джанни Версаче все-таки стал помощником матери в ателье и с головой ушел в создание одежды, сочетая свои фантазии с модными веяниями. Чтобы быть в курсе последних, он регулярно посещал показы одежды в мировых центрах моды ― Париже и Лондоне. Однажды состоятельный миланский бизнесмен, который узнал об исключительном таланте молодого Версаче, решил вложить в него свои деньги. Джанни понял, что ему представился уникальный шанс реализовать себя, и, не раздумывая, он полетел в Милан. Так начался творческий взлет молодого дизайнера, ставшего вскоре всемирно известным Джанни Версаче.
Свою миланскую карьеру талантливый юноша начал с работы на известные итальянские дома моды «Genny», «Callaghan» и «Complice». Ему уже исполнилось 25 лет, и он был полон амбициозных планов на будущее. В 1994 году ранние работы известного модельера попадут на ретроспективную экспозицию в Берлинском музее художественных промыслов, посвященную 47-летнему законодателю мод.
Вдохновленный своими первыми коллекциями, Джанни в 1978 году создал собственный дом моды Gianni Versace, пригласив на посты президентов своих ближайших родственников ― брата Санчо и сестру Донателлу. Версаче черпал своё вдохновение в абстрактном искусстве и творчестве Энди Уорхола. Огромный коммерческий успех Версаче основывался на умении просчитывать ситуацию на несколько ходов вперед, принимать смелые решения и быстро приводить их в исполнение, опережая своих конкурентов. Дж. Версаче обладал способностью улавливать увлечения времени, понимал вкусы потребителей, поэтому его коллекции представляли собой роскошную смесь кича и уличной культуры, новейших материалов и исторических «цитат». Его творчество часто называли «апофеозом поп-культуры». Спустя год он представил первую коллекцию под собственной маркой в Милане, заслужив восторженные аплодисменты искушенной итальянской публики, сразу влюбившейся в стиль Версаче.
В 1980-е годы его марка уже заняла прочные позиции на мировом рынке благодаря узнаваемому роскошному стилю в годы культа дизайнерских марок. Версаче стал лидером мировой моды, выражая все особенности эпохи постмодерна ― эклектику и кич, страсть к чрезмерному и внешним эффектам. Для своего Дома моды Джанни Версаче выбрал фирменным знаком голову Медузы, изображение которой украшает все модели марки с 1978 года. Одежда от Версаче гипнотизировала своей красотой, чистотой линий и точнейшим кроем. Стиль Версаче взорвал подиумы, сделав его в 1980-х годах лидером мировой моды. По самым скромным подсчетам, его годовые доходы достигали 900 миллионов долларов. По всему миру активно работало 165 именных бутиков Версаче. Фантазия модельера не ограничивалась только модой, он создавал костюмы и театральные реквизиты, аксессуары, духи, фарфор, декоративный кафель и даже целые интерьеры «а-ля Версаче».
Модельер Джанни Версаче никогда не боялся экспериментировать с материалами, соединяя чувственную кожу с нежным шелком, кружевом или джинсовой тканью. Подчас он создавал довольно откровенные и экстравагантные модели, но при этом не забывал классическую моду. Элегантные простые черные платья и фантастически женственные вечерние туалеты ― именно они утвердили безукоризненный стиль Версаче и принесли ему мировую славу.
Не последнюю роль в восприятии торговой марки Версаче сыграло созданное модельером (впервые в мировой истории моды) понятие топ-модели, имевшее символичный характер для женщины 1980-х годов. Он начал платить отдельным участницам показа двойные и тройные гонорары, заключая с любимыми манекенщицами долгосрочные контракты. Эти исключительно элегантные супермодели стали кумирами миллионов, их скандальные выходки заполняли страницы газет, подражание им стало мечтой тысяч девушек. Клаудия Шиффер, Кристи Тарлингтон, Линда Евангелиста, Синди Кроуфорд и Наоми Кэмпбелл ― всех их, как топ-моделей создал Джанни Версаче.
Как ни парадоксально это звучит, но, воспевая вечную женственность и ангельскую красоту Прекрасной Женщины, Джанни никогда не обладал ею. Он никогда не скрывал своих предпочтений в своей любовной жизни и жил с мужчиной. Возможно, все созданные им изысканные наряды были посвящены его матери, образ которой остался в его памяти возвышенным и чистым идеалом, столь же недосягаемым, сколь прекрасным. Многие женщины признавались, что в платьях Кутюрье ощущали себя королевами.
15 июля 1997 года Джанни Версаче находился на своей вилле в Майами-Бич и вышел на улицу, чтобы купить свежих журналов. Только здесь он позволял себе эту роскошь ― ходить по улицам одному, без охраны. Он уже возвращался обратно, когда неожиданно раздался выстрел, навсегда оборвавший жизнь 50-летнего модельера. Агенты ФБР без особого труда установили личность убийцы и его местонахождение.
|
|
37.
Итальянский дуэт Дольче и Габбана пользуется устойчивой популярностью у самых знаменитых людей из мира шоу-бизнеса, ведь их одежда привлекает внимание. Среди клиентов модельеров такие яркие личности, как актрисы Изабелла Росселини, Деми Мур и Николь Кидман, поп-звезда Мадонна.
Доменико Дольче родился в 1958 г. на Сицилии, а Стефано Габбана — в 1962 г. в Венеции. Они встретились во время работы в одном миланском ателье, оба поклонялись эпохе барокко и любили экстравагантность — яркие цвета, хищные раскраски (которые стали их фирменным знаком).
В 1982 г. Дольче и Габбана представили авторскую коллекцию женской одежды прет-а-порте. Некоторое время дизайнеры экспериментировали в основном, с эластичными тканями и застёжками, рождения пока не нашли собственный стиль.
В первых коллекциях обыгрывались элементы народного итальянского костюму будуарного стиля и образы из истории итальянского кино. «Для нас создание коллекции — это как создание фильма. Мы придумываем историю и разрабатываем подходящую к этой истории одежду», — говорят дизайнеры.
Они не следуют за тенденциями, а задают их. Когда в 80-х гг. доминировал образ карьеристки в костюме с подчёркнуто широкими плечами, они предложили женственность «на грани». Толчком к рождению первой значительной коллекции послужил увиденный на Сицилии плакат с изображением обнажённой женщины, задрапированной в чёрную шаль. Страсть, чувственность и в то же время силу и величественность стремятся передать дизайнеры в своих моделях.
В 1985 г. Дольче и Габбана впервые выступили на Неделе прет-а-порте в Милане. Сексуальный романтизм их моделей сразу очаровал публику. В коллекции 1988 г. дизайнеры сделали ещё больший упор на женственность, введя кружева, скользящие платья-комбинации, повторяющие изгибы тела, и яркие набивки на тканях.
На протяжении 90-х гг. дела шли очень успешно, и дуэт Дольче и Габбана приобрёл славу модельеров, у которых «звёзды действительно выглядят как звёзды». В последних коллекциях дизайнеры отдают предпочтение дорогим тканям, обильно украшенным вышивкой или цветной набивкой с легко узнаваемыми сюжетами — от изображения мадонн эпохи Ренессанса до портретов певицы Мадонны. Они часто дополняют модели ироничными надписями или рисунками. В 1990 г. появляются мужская линия, линия парфюмерии, коллекции аксессуаров и предметов для дома.
38.
Всемирно известный модельер-кутюрье и революционер в мире моды 1960-х годов Пако Рабан (Paco Rabanne), урожденный Франсиско Рабанеда и Куэрво (Francisco Rabaneda y Cuervo) родился 18 февраля 1934 года в испанском городе Пасахес. После смерти его отца во время гражданской войны семья переехала во Францию. Мать мальчика заведовала ателье знаменитого испанского модельера Кристобаля Баленсиага. Она была коммунисткой, и в 1950 году Пако вместе с ней ездил в Москву. Вообще, именно мать воспитала в юном Рабане прекрасный вкус. Она учила его быть уникальным и никого не копировать.
Во Франции в 1963 году будущий кутюрье закончил Художественную академию, где он изучал архитектуру. Пако Рабан еще студентом он делал аксессуары и бижутерию для Пату и Ланвена. В 1959 году в "Women’s Wear Daily" была опубликована серия из семи необычных нарядов, разработанных неким Фрэнком Рабаном – а ведь всего через несколько лет этот талантливый юноша потряс весь мир своими шедеврами... По избранной профессии Рабан не работал никогда, однако полученные знания неоднократно пригодились ему в жизни и особенно в будущей карьере. Например, при изготовлении первых образцов бижутерии Пако использовал новейшие для своего времени материалы, позволявшие дать выход его бурным фантазиям. С 1962 года юноша создавал недорогие, легкие и красочные изделия, что привлекало к ним молодежь. Так, только в 1965 году дизайнеру удалось продать около двадцати тысяч своих работ.
Первая коллекция Пако Рабана под названием "12 платьев из современных материалов, непригодных для ношения" была представлена в Париже в 1966 году. Публика увидела модели, одетые в наряды, изготовленные из бумаги, пластика и алюминия. Данный показ привлек скандальное внимание международной прессы, и это придало начинающему дизайнеру еще больше сил для дальнейшей работы и поисков себя. Пако Рабану особенно нравилось экспериментировать с различными типами материалов, и следующими его проектами стали плащи из перьев, одежда из кожи и металла, плетеные кольчуги. Дизайнер много работал с бумагой, которую считал одеждой будущего, и добавлял в свои коллекции сухие цветы и металлические кружева. Кроме того, архитектурное образование давало о себе знать – Пако использовал не только оригинальные для своей эпохи материалы, но и необычайные геометрические фигуры. Вообще, гениальный дизайнер убежден, что одежда – это прежде всего материальная оболочка, которая может быть сделана из чего угодно, для кого угодно и иметь любую форму.
Женщины в невероятных платьях из алюминия от Пако Рабана были похожи скорее на скульптуры, чем на живых существ, и это оказало революционное действие не только на мир моды, но и на общественное сознание 1960-х годов. Некоторые считали, что кутюрье пытается сделать из женщины "вещь", однако сам великий мастер это отрицал. По его словам, создание данных костюмов было продиктовано условиями времени, и, прежде всего, борьбой за равноправие, ведь женщину в кольчуге не так-то просто обидеть, и она сможет дать отпор любому, даже самому грубому мужчине.
Как и все гениальные люди, Пако Рабан выразил себя не только в мире моды. В 1969 году он создал свой первый аромат "Calandre", в 1973 году он потряс мир парфюмом "Paco Rabanne pour Homme", в котором переплетались ароматы цветов и запах дерева. В дальнейшем на свет один за другим появились такие духи известного мастера, как "Métal”, "La Nuit”, "Sport” и "Ténéré”.
Помимо высокой моды, Пако Рабан известен также в мире театра и кино – он разработал костюмы более чем для 35 фильмов, а также для бесчисленного множества балетов и театральных постановок. Его творения можно увидеть в таких кинокартинах, как "Две или три вещи, которые я знаю о ней" ("Deux ou trois choses que je sais d’elle"), "Искатели приключений" ("Les aventuriers"), "Двое на дороге" ("Two for the road") и "Казино Рояль" (Casino Royale). Пожалуй, самая знаменитая работа Рабана для мира кино – костюм для Джейн Фонды в фантастическом фильме "Барбарелла" ("Barbarella").
С 1976 по 1989 год Рабан запустил линию одежды для мужчин, а с 1990 по 1998 годы он работал над линией одежды для женщин. Как и следовало ожидать, данные коллекции были выполнены из самых ультрасовременных материалов – в дело пошли люминесцентная ткань, металлизированная бумага, оргстекло, металлические украшения и обувь с длинными загнутыми носами. За свою коллекцию весна-лето 1990 года Пако Рабан получил "Золотой наперсток" - награду, присуждаемую за самую оригинальную и элегантную коллекцию сезона.
Продолжая творчество в мире высокой моды, известный дизайнер не забывал и о духах. Так, в 1993 году свет увидел новый аромат от Рабана – "XS” (это излюбленный парфюм самого кутюрье), а в 1996 году появились духи "Paco”. В период с 2001 по 2009 год Рабан создал такие ароматы, как "Ultraviolet Man”, "Black XS”, "Black XS pour Elle” и "1 Million”, причем последний до сих пор является бесспорным лидером на рынке международной парфюмерии.
В 21-м столетии великий кутюрье практически отошел от мира моды и посвятил себя написанию книг и живописи, а также конструированию мебели и созданию ароматов. Впервые его живописные работы были выставлены публично в Москве в 2005 году. В следующем году выставка из 36 его полотен в стиле кубизма прошла в Санкт-Петербурге. Мастер признался, что изображал на картинах свое лицо в разных воплощениях и душевных состояниях. Вообще, кутюрье верит в реинкарнацию и убежден, что сейчас проживает свое последнее воплощение. Возможно, именно этим и обусловлено его стремление максимально проявить себя в различных областях творчества.
В 2007 году кутюрье посетил Россию как участник международной акции по сбору средств для фонда борьбы со СПИДом. Тогда часть денег с продажи каждого флакона духов "BlackXS pour Elle" перечислялась в фонд "Sidaction". Из фонда средства распределялись на программы финансирования борьбы с этим страшным заболеванием.
В следующий раз известный кутюрье посетил Россию в 2008 году, когда помогал украинскому модельеру Веронике Жанви в открытии ее Дома моды в Москве. С Вероникой Рабан познакомился в феврале 2007 года в Париже, где они оба присутствовали на церемонии награждения выдающихся людей. Вероника всегда восхищалась великим кутюрье и поспешила пригласить его на свое дефиле. С тех пор началось тесное сотрудничество двух гениальных людей, благодаря которому вскоре возникла коллекция Вероники под названием "Стальные облака". По утверждению Пако, сейчас он предоставил мир моды более молодым и более талантливым дизайнерам, чем он сам, причем он отдает предпочтение именно русским модельерам – Веронике Жанви, Вячеславу Зайцеву, Валентину Юдашкину... Себя же он уже считает музейным экспонатом и уверен, что у него уже нет той энергии, способной перевернуть современную моду и чем-то поразить воображение людей. Про себя он говорит так: "Я просто ремесленник, который старается делать свою работу как можно лучше". Человек, который показал миру, что мода – это прежде всего искусство, о своем творчестве написал пять книг.
В 2010 году "дедушка высокой моды" был удостоен самой высокой во Франции награды – Национального Ордена Почетного Легиона. Сейчас Пако Рабан работает с Розмари Родригес, которая воплощает идеи великого дизайнера в мир современной моды через коллекции торговой марки Paco Rabanne. Дизайнер также работает по-прежнему с миром шоу-бизнеса – недавно он представил наряд для нового клипа певицы Алишии Киз.
Несмотря на то, что несравненный Пако Рабан большую часть своей жизни прожил во Франции, он не считает себя полноправным гражданином этой страны. Правительство более сорока раз предлагало ему французский паспорт, и каждый раз он отказывался, аргументируя это тем, что не хочет огорчать своих родителей. На самом деле, в Пако действительно много испанских черт характера – он очень легко воспламеняется, особенно когда сталкивается с новыми идеями. В то же время жизнь во Франции также отразилась на характере великого Рабана – у него очень хорошо развит вкус и понятие о культуре.
39.
Он смело заявляет, что шляпа спасет мир, и свято верит, что его эксцентричные украшения для головы станут неизменной частью гардероба каждой женщины. Филип Трейси появился на горизонте fashion-индустрии в 1990-х годах, и за это время уже успел сделать все, чтобы воплотить свою мечту. Он возвел головные уборы в ранг "от кутюр", вернул им утраченную славу и сделал их предметом восхищения. Принцесса Диана когда-то сказала, что произведения этого дизайнера – самое фантастическое из всего, что можно увидеть в Лондоне.
Зеленый свет
Маленький ирландский мальчик с восторгом смотрел на мамины шляпки, не подозревая, какую роль они сыграют в его жизни. Еще в начальной школе Филип с удовольсвием учился шить, вязать и вышивать. Он прилежно выполнял все задания воспитательниц и даже дома не выпускал спицы из рук. Бесспорно, в его возрасте логичней было бы играть со сверстниками во дворе. Вместо этого будущий модельер вышивал цветочки на салфетках и мастерил фигурки из гусиных перьев (чем, собственно, и украшает сейчас свои работы). Когда в 1988 году перед юношей стал вопрос о выборе профессии, он, не задумываясь, решил ехать в Англию и поступать в Королевский колледж искусств. Конечно, у него получилось! Причем не только сдать вступительные экзамены, но и с отличием закончить обучение. Именно в студенческие годы началась его творческая карьера, когда на втором курсе в качестве домашнего задания он смастерил фетровую шляпу зеленого цвета и подарил ее редактору моды одного глянцевого журнала. В том же издании работала стилист Изабелла Блоу, которая стала ангелом-хранителем Трейси даже раньше, чем они познакомились. Сам же король головных уборов до сих пор считает знакомство с Изабеллой ключевым моментом в своей жизни и карьере.
Британский совет моды пять раз удостаивал Трейси титула "Лучший британский дизайнер аксессуаров".
Мастер и Изабелла
Тогда ей было достаточно увидеть творение и понять, что автора ждет большое будущее в мире моды. Она сама разыскала еще никому не известного студента и стала его первой клиенткой, советчицей и музой. Никто не знает, был ли у них роман, но Изабелла любит повторять, что с будущим мужем она познакомилась благодаря шляпке от Филипа. Впрочем, это произошло значительно позже. А тогда Блоу предоставила начинающему дизайнеру собственный подвал и помогла открыть в нем первый бутик. Вскоре Трейси начал сотрудничать с Домом Шанель (их совместное творчество продолжалось 10 лет!), а на четвертом курсе он уже создавал шляпы для показов Джона Гальяно. Затем последовали заказы от Версаче и Валентино, и только в 1992 году Филип выпустил первую коллекцию под собственным именем. Публика с восторгом приняла экстравагантные и фантазийные изделия молодого дарования. Сам того не ожидая, юноша стал знаменитым.
Конечно, критики могут напомнить, что как раз во время подъема Трейси его покровительница добилась повышения и стала редактором раздела "Мода" ведущего британского журнала, а значит, могла рекламировать работы своего протеже. Но победителей не судят.
Полет фантазии Сегодня Филип работает не покладая рук и создает по 500-600 новых моделей в сезон. Он рисует эскизы, конструирует каркасы, занимается отделкой кутюрных экземляров. Говорят, что на каждую шляпку мастер тратит двое-трое суток, бесконечно совершенствуя и дополняя уже готовое изделие. Где он берет идеи? Прямо из воздуха! "Вдохновить на создание шедевра меня может даже таблица умножения!" Трейси уверен, что абсолютно все жизненные впечатления откладываются где-то на уровне подсознания и всплывают из памяти в нужный момент. Даже во сне! Как Менделееву приснилась таблица, так и Филипу снятся шляпки или... к примеру, домашние питомцы. Его знаменитый шедевр "клетка с птичкой", которая в свое время красовалась на голове Линды Евангилисты, совершила настоящий переворот: публика была в восторге от замысла! А ведь на самом деле спасибо надо было говорить пернатому другу, который взмахом крыла подкинул свежую идею. Впрочем, Филип всегда стремился изменить представления людей о том, как должна выглядеть женская шляпка. Достаточно вспомнить благотворительное дефиле в Дублине, когда модель продемонстрировала головной убор в виде лица Дэвида Бекхэма. Конечно, иногда Трейси создает менее шокирующие варианты, которые выглядят стильно, ярко, но более привычно. В процессе работы мастер всегда учитывает корректирующие свойства шляпки, думает о том, как она подчеркнет внешность своей будущей хозяйки. Кем же нужно быть, чтобы кутюрье создал эксклюзивный аксессуар лично для вас? Как минимум его другом, либо звездой мирового масштаба. А еще лучше – представительницей королевского семейства.
Филип считает, что правильно подобранный головной убор может преобразить внешность, изменить пропорции лица и скрыть недостатки.
Увенчанные шляпой
В новых произведениях ирландского шляпника появляются самые известные люди мира. Это и английская аристократия – принцесса Кентская, графиня Эссекс, и знаменитые топ-модели, например Наоми Кэмпбелл. Камилла Паркер-Боулз на свадьбе с принцом Чарльзом была увенчана не фатой, как принято, а чудесным творением Филипа!
Кино- и поп-звезды щеголяют в работах Трейси не только на премьерах и фестивалях, но и в повседневной жизни. Что, несомненно, подтверждает: давняя мечта дизайнера вернуть шляпу в арсенал светских нарядов постепенно сбывается. Кроме того, Филип уверяет, что последнее время замысловатые аксессуары стали надевать не только жены состоятельных бизнесменов, но и self-made woman, а проще бизнес-леди, которые используют головные уборы в деловом дресс-коде. Для Англии это нормально, ведь там принято возрождать старые, немного непривычные в наше время традиции. А вот клиентам из Америки и многих стран Европы приходится непросто: попробуй-ка доказать окружающим, что надеть на голову оригинальное сооружение можно на деловые переговоры, круглые столы и конференции!
40.
«Это русский, и он с Луны», — такую исчерпывающую характеристику дает американский режиссер Роберт Уилсон, представляя друзьям и гостям российского дизайнера и мастера перформансов Андрея Бартенева.
Этот человек не создает одежду — он ее конструирует, привнося в свои работы столько абстракции, что критики и профессионалы только диву даются. Как говорят, сам Пако Рабанн, поразившись творчеству Бартенева, восхитился: «Wonderful! You are crazy!» А «Ботанический Балет», черно-белая коллекция костюмов из папье-маше, в свое время просто потрясла Ассамблею неукрощенной моды в Юрмале.
Пресса тоже не жалеет восторгов для гения. Британский «Time Out» считает, что у Бартенева глаз ребенка, «Independent» называет его вещи забавными и радикально красочными, «The Guardian» поражается тому, что костюмы художника скорее походят на абстрактные формы, чем на вещи, которые можно носить: «Это последнее слово по свободе выражения, хотя одежды выглядят так, что в них достаточно трудно двигаться». Когда б вы знали, из какого сора создает дизайнер свои костюмы — в дело идут бумага, упаковки из-под йогурта, плюшевые кошки, перья, конусы, коробки, грампластинки и т.д.
Впрочем, Бартенев всем своим видом пропагандирует уместность и естественность такого стиля, появляясь на тусовках в пиджаках с Микки-Маусами, нереальных головных уборах, пижамных штанах с обезьянами. И потому каждое появление «самого яркого фрика России» на публике — отрада для светских фотографов, а предсказать, чем удивит Бартенев в следующий раз, невозможно. Он себя в творчестве не ограничивает: помимо постановок перформансов занимается графикой, скульптурой и изданием книг о русском боди-арте и отечественных иллюстраторах гламура.