Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.
Предоплата всего
Подписываем
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №36
КАБИНЕТ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ: «ТЕХНОЛОГИИ»
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ
«ВОЛШЕБНЫЙ КЛУБОК»
ученицы 8 В класса
Аубекировой Дины
г.Астрахань
2007
СОДЕРЖАНИЕ
Введение. 4
1. Знакомство со свойствами шерстяной пряжи. 5
2. Подробно о крашении. 12
Приложение. 20
Список литературы.. 21
Почему я выбрала эту тему
Я выбрала эту тему, потому что мне очень нравится вязать. Я вяжу с 10 лет и читаю книжки про вязание. Сейчас мне 13 лет, и за 3 года я научилась вязать разными способами. Я вяжу носки, резиночки, напульсники и т.д. Я советую и Вам начать вязать. Это очень классно! Потому что ты можешь связать подарок своими руками и подарить это другу или подруге, и я уверена, что они будут рады такому подарку.
ВведениеРучное вязание – прекрасное, древнее, но нестареющее рукоделие. Оно является подлинно массовым искусством, собравшим по крупицам опыт художественного творчества всех эпох и народов. Вязание, как и любой другой вид прикладного искусства, постоянно развивается и совершенствуется, поэтому ни одна работа по вязанию не может быть исчерпывающе полной и законченной. Данная работа – лишь попытка помочь освоить и полюбить это увлекательное занятие.
1. Знакомство со свойствами шерстяной пряжиВы решили научиться вязать спицами. С чего начать? Какую вещь связать первой: носки, шапочку, а может быть, сразу жакет? Каким узором, из каких ниток, какого фасона? Возникнет еще немало вопросов, если вы увлечетесь вязанием. Однако первое, с чем вы встретитесь в новой интересной работе,— это пряжа. С нее-то все и начинается!
Для вязания спицами используют в основном шерстяную пряжу, реже — хлопчатобумажную. Существует немало сортов шерсти, из которой прядут нити для ручной вязки. Лучшие из сортов — это те, что имеют шелковистое, тонкое, длинное и эластичное волокно. К ним относятся известные у нас ангорская, мериносовая, верблюжья шерсть и мохер.
Ангорская шерсть — это мягкий, легкий пух ангорского кролика. Как правило, из одного пуха не вяжут, поэтому прядут его, соединив с шерстяной, хлопчатобумажной или шелковой нитью.
Мериносовая шерсть — тонкая пушистая шерсть овцы мериноса. Одним из лучших сортов мериносовой шерсти считается австралийский.
Верблюжья шерсть бывает мягкой или грубой, это зависит от возраста верблюда. Красивый естественный цвет шерсти от светлого до темно-коричневого позволяет использовать ее без окрашивания.
Мохер — это шерсть ангорских коз, она длинная, тонкая, прочная, с шелковистым блеском.
Натуральный цвет — чисто-белый. В пряже мохер чаще всего соединяют с синтетической или шерстяной нитью. В нашей стране подобную шерсть получают с оренбургских коз и вяжут из нее знаменитые оренбургские платки.
Как выбрать пряжу. Пряжа продается, как правило, в клубках или мотках. Следует различать понятия «клубок», «моток», «пасмо».
Клубок — это нити, смотанные в форме шара. Моток — нити, намотанные на что-нибудь, например, на спинку стула. Пасмо — отрезанная часть мотка (пучок нитей). Приобретая шерстяные нити, обратите особое внимание на их крутку, упругость, ровноту и прочность окраски. Слишком туго скрученная нить не подходит для вязания спицами. Из нее лучше вязать крючком. Если же из нее выполнить работу спицами, то трикотажное полотно может получиться не только жестким, но иногда и перекошенным. Бесполезно пытаться устранить перекос с помощью утюжки через влажную ткань — в просохшем полотне через некоторое время он появится снова.
Упругость — это способность нити принимать первоначальную форму после снятия нагрузки. Упругость и прочность пряжи неотделимы друг от друга, поэтому, проверив нить на упругость, вы одновременно определите и прочность. Если при растяжении нить пружинит в руках, стремясь энергично восстановить первоначальную длину, то она прочна и связанные из нее вещи практически не деформируются. Если же нить рвется даже от небольшого натяжения, то вяжите, соединив ее с более прочной, иначе вещь, выполненная из такой пряжи, «проживет» недолго.
Ровноту нити можно определить на глаз: посмотрите, нет ли на ней утолщений или тонких участков. Учтите, для неровной пряжи выбор узоров ограничен — подойдут только те, которые имеют рельефную поверхность (сочетание бугорков и впадин, выпуклых и вогнутых полос и т.д.). Не пытайтесь выполнить из такой пряжи чулочную или ажурную вязку — как бы ни старались, вязанье будет неаккуратным. А вот если присоединить нить другого цвета — контрастную или близкую по тону (можно и неровную), то даже чулочная вязка из них зрительно будет казаться ровной.
Прочность окраски необходимо проверить, если вы решили вязать цветной узор или контрастные полосы. Для этого смочите конец нити водой, заложите в белую ткань и прогладьте горячим утюгом. Если на ткани не появится цветного пятна, то нить окрашена прочно. Ну, а вдруг появилось? Тогда или откажитесь от задуманного варианта, или попробуйте улучшить прочность окраски.
Мотки простирайте в мыльной пене, хорошенько прополощите и мокрыми опустите в теплую воду с уксусной эссенцией (1 столовая ложка на I л воды). На слабом огне прокипятите пряжу в этом растворе 20—25 мин, непрерывно поворачивая. Мотки при этом должны свободно плавать. Затем пряжу еще раз постирайте и прополощите. Если и после этого нить не выдержит проверки на прочность окраски, то, видимо, она была окрашена красителями плохого качества: разумеется, соединять ее с нитью другого цвета нельзя, лучше свяжите из нее однотонную вещь.
Номер пряжи. На этикетке мотка фабричного производства обычно указывается номер пряжи, выраженный дробным числом, например 32/2 или 10/2. Что это значит? Цифры до черты указывают толщину нити: чем больше это число, тем тоньше нить. Цифра после черты показывает, из скольких нитей скручена пряжа. И еще. Пока не свяжете вещь до конца, не выбрасывайте этикетку. Если вдруг не хватит пряжи и придется докупать, то по этикетке вы сможете узнать номер партии, которая окрашивалась одновременно. Подобрать пряжу нужного цвета, не зная этого номера, почти невозможно, так как один и тот же цвет имеет множество оттенков.
Меланжевая нить. Слово «меланж» (франц. melange) означает смесь, в данном случае — соединений нескольких различных по цвету нитей. Это нередко дает интересный эффект: например, если соединить несколько оттенков серого, то связанное полотно будет напоминать по рисунку серый мрамор. Полотно, похожее по цвету на малахит, можно получить, смешав несколько оттенков зеленых и синих нитей. Нарядно выглядит меланж в сочетании с полосками. Меланжевая пряжа у любителей вязания стала пользоваться особым вниманием. Одна из главных причин — это возможность создания разнообразных по цвету изделий. И другое положительное свойство меланжа: на полотне меньше заметны неровности вязания и цветовые погрешности нити. Ну а раз так, то почему бы для него не использовать пряжу плохого качества? Так и делают: неровную, а также неудачно окрашенную нить (или полученную из распущенных старых вещей) добавляют к другим, сочетающимся с ней по цвету. Есть у меланжевой пряжи и еще одна особенность: модели из нее можно смело рекомендовать для полной фигуры — цветовой эффект пестроткани зрительно уменьшает объем.
Как составить меланж. Сначала решите, какие цвета вы хотели бы использовать для меланжа. Учтите, что удачная смесь получится тогда, когда основной цвет, на котором она «замешивается», будет из числа тех, что вам идут. Предположим, ваш цвет черный. Попробуйте такие варианты: черный и зеленый; черный, зеленый и коричневый; черный и малиновый; черный и коричневый. А вот варианты для коричневого цвета: коричневый, беж и белый; коричневый, светло-коричневый и беж; коричневый, серый и белый. Удивительно гармоничные цветовые сочетания можно встретить вокруг себя. Стоит только взглянуть на цветы и крылья бабочек, на окраску птиц и животных — и можно поразиться изысканности тональных переходов от одного цвета к другому. Становится очевидным, что порой не стоит мудрить: достаточно повторить то, что предлагает природа.
Как выпрямить нить, бывшую в употреблении. Шерстяные вязаные вещи весьма практичны, носятся они долго, десятилетиями. Старую одежду можно распустить, сделать мотки, постирать и нить опять употребить для вязания. Если после стирки она продолжает курчавиться, то необходимо нить выпрямить, иначе из нее вязать нельзя, петли получатся неровными, рыхлыми и вязаное полотно будет небрежным.
Чтобы нить выпрямить, привяжите к веревке мокрые мотки и к каждому снизу подвесьте груз. Положение мотка время от времени меняйте: нижнюю часть постепенно передвигайте наверх — нить под тяжестью груза распрямится.
Как смотать пряжу в клубки. На шерстяной нити имеется множество ворсинок, которые делают ее пушистой и живой. Но стоит их уничтожить, как пряжа станет вялой и безжизненной. А уничтожить ворсинки очень легко: достаточно смотать шерстяную пряжу в тугой тяжелый клубок, и она станет похожей на хлопчатобумажную. Чтобы этого не случилось, сматывать нить нужно, не натягивая, тогда клубок получится мягким и легким. Самый простой способ — это наматывать нить на клубок, подкладывая под нее два пальца, как бы приматывать к клубку указательный и средний пальцы. Когда появится достаточно витков, высвободите из-под них руку и, поменяв положение клубка, вновь наматывайте нить, подкладывая пальцы. Клубок получится мягкий и пушистый, но есть в нем недостаток: у него только один рабочий конец. Намного удобнее пользоваться клубком с двумя рабочими концами: основной идет изнутри, а запасной — сверху. Если понадобится в процессе работы вязать сдвоенной нитью — вторая нить под рукой. Такой клубок наматывается следующим образом: конец нити вложите между страницами тонкого журнала и сверните его в трубку. Журнал возьмите в правую руку, а левой движением от себя намотайте на него 8—10 витков, располагая их параллельно краю журнала. Все последующие витки располагайте под углом к краю, укладывая их тем же движением левой руки, а правой вращая журнал на себя. Закончив работу, снимите клубок. Моталка «карусель» — простое и удобное приспособление. Используют его при сматывании пряжи в клубок: на моталку надевают моток, находят конец нити и, потянув за него, приводят моталку в движение — нить легко наматывается на клубок.
Моталку используют и в том случае, если нужно превратить клубок в моток. Для этого опустите клубок в посуду с гладкими краями и поставьте внизу у моталки. Концом нити от клубка обхватите Штыри моталки, свяжите нить и вращайте моталку. Перемотав клубок, перевяжите моток восьмеркой в 3—4 местах.
Не менее удобна моталка другой конструкции, работающая в вертикальной плоскости — «ветряная мельница». И ту, и другую нетрудно смастерить самим.
Какими спицами, удобнее вязать. Для работы необходимо приобрести легкие, хорошо отполированные спицы. Концы их должны быть не очень острыми, но и не слишком тупыми. Даже малейшие шероховатости на поверхности спиц мешают скольжению нити и затрудняют работу. Пожалуй, предпочтение можно отдать стальным никелированным спицам, хотя они и несколько тяжеловаты. Алюминиевые спицы тоже были бы неплохими, если бы не пачкали светлую пряжу. Бывают спицы пластмассовые, деревянные, бамбуковые и костяные: если они толстые, ими удобно вязать, тонкие же гнутся и быстро ломаются.
Многие любят работать металлическими спицами на капроновом тросике (спицы с полихлорвиниловой трубкой менее практичны, так как петли по ней передвигаются с усилием и трубка быстро ломается). На спицах с тросиком можно вывязывать широкие детали, с ними удобно прикладывать вязанье к выкройке, к тому же они легкие. Правда, иногда тросик деформируется или перетирается в месте соединения со спицей, но это нередко бывает от небрежного обращения. Хранить спицы нужно со свернутым в круг тросиком. Он чаще всего ломается в тот момент, когда, набрав на две спицы петли начального ряда, начинают высвобождать одну из них. Спицу нужно тянуть не за тросик назад, а вперед за ее конец. Ну, а если тросик перетерся от времени, попробуйте его починить: подержите спицу над огнем, чтобы расплавившиеся остатки капрона вытекли, и тут же вставьте тросик в горячую спицу, затем место соединения отшлифуйте тонкой наждачной бумагой, а потом шерстяной тряпочкой.
Номер спиц. Каждая спица имеет свой номер. Он соответствует ее диаметру в миллиметрах. (Например, спица № 3 имеет в диаметре 3 мм, № 6— 6 мм и т. д.) Рекомендуется иметь набор спиц от № 1 до № 10 с интервалом в полномера.
Номер спиц выбирают соответственно толщине нити: спица должна быть почти в два раза толще нити. Определить это можно так: сложите нить вдвое и слегка скрутите — толщина скрученной нити должна равняться диаметру нужной спицы. Следует помнить, что со временем вырабатывается индивидуальная манера исполнения работы — вязать чуть туже или слабее обычного. Поэтому необходимо вносить поправку при выборе номера спиц: если исполнительница вяжет слабо, то спицы должны быть на полномера меньше положенного, если туго — то на столько же больше. Неправильно подобранные спицы могут испортить полотно: если в работе спицы окажутся тоньше, чем нужно, то полотно получится жесткое, неэластичное, работать ими будет неприятно, каждую петлю придется вязать с усилием. Если спицы толще, чем требуется, то вязанье будет рыхлым, бесформенным. Приведенная ниже таблица поможет вам на первых порах ориентироваться в подборе спиц для пряжи различной толщины.
Расход пряжи. Чем пряжа пушистее (воздушнее) и слабее скручена, тем меньше ее расходуется. Например, для выполнения жакета чулочного вязания спицами № 4 потребуется 600 г пряжи № 10/2, или 550 г № 32/2, или 250—300 г мохера. Приобретая пряжу, не забывайте об этом. Учтите и другое: даже не слишком грязная пряжа при стирке теряет до 10 % массы. Опытные любители вязания считают, что лучше купить пряжи на 50—100 г больше, чем в конце работы столкнуться с неприятным фактом — пряжи не хватает. И еще один совет. Не начинайте вязание, если у вас есть хотя бы малейшее сомнение в том, что пряжи достаточно: кроме беспокойства, такая работа ничего не принесет.
2. Подробно о крашенииПорой нелегко приобрести пряжу нужного оттенка, но если научиться красить, отбеливать или перекрашивать, то можно без особых усилий выйти из затруднительного положения. Крашение — занятие весьма увлекательное и интересное. Разве не любопытно получить из темной пряжи более светлую, или выкрасить один и тот же моток в различные цвета, или, не имея под рукой нужного красителя, составить его самим, воспользовавшись не только обычными химическими, но и незаслуженно забытыми природными красителями? Научитесь красить — это вам пригодится! Для крашения требуются прежде всего краситель хорошего качества, умело подготовленные мотки и соответствующая посуда.
Прежде чем выбрать краситель, необходимо узнать, нет ли в пряже, подготовленной для окраски, примесей других волокон, иначе она приобретет не тот цвет или оттенок, который задуман. Проверьте это так: зажженную спичку поднесите к концу нити, и если огонь постепенно продвигается по ней, а на конце образуется темный спекшийся шарик, легко разрушающийся от прикосновения (при этом чувствуется запах жженой кости), то можете не сомневаться — нить чистошерстяная.
Хлопчатобумажные, льняные и вискозные нити горят ярким, быстроохватывающим пламенем с запахом жженой бумаги и оставляют после сгорания рассыпающуюся золу (шарик не образуется).
Синтетическая нить без примесей шерсти не горит, а плавится. На конце образуется твердый шарик, который трудно раздавить.
Если у вас появились сомнения в том, что пряжа чистошерстяная (к сожалению, незначительные примеси искусственного волокна определить домашним способом довольно трудно), то используйте одновременно два красителя одинакового цвета: для шерсти и хлопчатобумажной нити. Растворять в воде их нужно по отдельности и только затем смешивать.
Приготовление раствора красителя. Высыпьте краситель в пол-литровую банку и залейте горячей водой. Если нужен насыщенный цвет, то на 500 г пряжи возьмите полторы-две пачки красителя, если легкий полутон, то на это же количество пряжи израсходуйте краски чуть-чуть, на кончике ножа («горошина»). Крашение малыми дозами красителя иногда дает удивительные результаты. Например, можно окрасить пряжу в серый цвет и без серого красителя, а темно-синим или черным: на 200 г пряжи — «горошина» красителя. Если в этот же раствор добавить «полгорошины» василькового или голубого, то шерсть станет серо-голубой. Если нужна голубая пряжа, то используют «горошину» синей краски, если розовая — то столько же красной. В результате соединения желтой (80 %) и беж (20 %) получится горчичный цвет. Красивый серый цвет можно получить, смешав серый (80 %), коричневый (15 %) и красный (5 °0); соединив серый (75 %) и беж (25 %), можно получить серый, но более темного оттенка. Блекло-розовый получается, если смешать «горошину» розового с таким же количеством беж.
Посуда. Чтобы пряжа окрасилась равномерно, без пятен, нужна большая эмалированная посуда — бак или таз (мотки должны свободно плавать в красителе). Жидкости должно быть в 20 раз больше, чем окрашиваемой пряжи.
Например, для окрашивания 300 г пряжи потребуется 6 л раствора красителя. Если необходимо выкрасить 800—900 г пряжи, а соответствующей посуды нет, то используют следующий прием: мотки нанизывают на гладкую палку, концы которой кладут на края бака. Затем пряжу непрерывно поворачивают вокруг палки, пока не закончится процесс крашения. Уместно предупредить: если пряжи слишком много, а подходящей посуды нет, не пытайтесь делить пряжу на две-три части и красить порознь в один и тот же цвет. Как правило, получаются разные оттенки одного цвета, хотя, казалось бы, все компоненты одинаковы. Можно рекомендовать как выход из положения следующее: разделить пряжу на три равные части и покрасить их порознь в один и тот же цвет, но разных оттенков (разумеется, вязать в этом случае придется нитью в три сложения).
Подготовка пряжи к крашению. Смотайте пряжу в мотки и свободно перевяжите их в 3—4 местах прочной хлопчатобумажной нитью (лучше светлой, чтобы не линяла). Каждый моток должен быть не больше 100 г. Затем постирайте пряжу в теплой мыльной воде. Синтетическими моющими средствами пользоваться не следует, так как их трудно выполаскивать и остатки порошка могут изменить оттенок цвета при крашении пряжи.
Для стирки 500 г пряжи возьмите полкуска хозяйственного мыла, мелко нарежьте и залейте небольшим количеством горячей воды. Часть мыльного раствора влейте в теплую воду и взбейте пену. Опустите пряжу и постирайте, меняя мыльную воду несколько раз. Мотки не трите и не выкручивайте, иначе нити могут сваляться или вытянуться. Затем тщательно прополощите пряжу в теплой воде. Температура воды должна быть такой же, как при стирке, иначе пряжа сваляется.
Если пряжа, которую вы решили окрасить, чистая, то, не стирая, замочите ее перед крашением на 30—40 мин в теплой воде, чтобы к моменту окрашивания она равномерно намокла. Пряжа перед окраской должна быть безукоризненно чистой и обязательно мокрой.
Отбеливание. Если пряжа кремового оттенка, а выкрасить ее нужно в светлый тон, например голубой или бледно-розовый, го перед окраской ее необходимо отбелить, иначе чистого цвета не получится. Для этого можно употребить отбеливатель (пользоваться им так, как указано на фабричной этикетке) или прокипятить пряжу в течение 20—25 мин в мыльном растворе (желательно использовать «Детское» мыло). Иногда отбеливание применяют и после крашения, если пряжа получилась слишком темного цвета. Мокрые мотки опускают в теплую мыльную воду, постепенно ее нагревают, непрерывно поворачивая пряжу. Время от времени воду меняют, пока не получится нужный цвет. Например, лиловая пряжа через 20 мин кипячения становится сиреневой, темно-зеленая — светло-зеленой, желтая — светло-желтой. Учтите, что, высохнув, шерстяная пряжа становится несколько светлее.
Для отбеливания пряжи можно воспользоваться и другими рецептами. Вот два из них.
1. На 1 л воды берут 5 г трехпроцентной перекиси водорода и 1 г нашатырного спирта. Мотки стирают, затем полощут в воде с добавлением питьевой соды или нашатырного спирта (20 г на 8 л воды), опускают в раствор на 30—40 мин и после этого тщательно полощут в чистой воде.
2. На 1 л воды берут 1 столовую ложку технического гидросульфита. Чистые мокрые нити опускают в раствор на 15—20 мин, а затем полощут.
Крашение. Нагрейте воду до 30— 40°С (не более), добавьте 2—3 столовые ложки соли и влейте краситель через три слоя марли (не забудьте надеть резиновые перчатки). Через мокрые мотки проденьте прочную веревку, затем одновременно опустите их в бак, оставив концы веревки на краю посуды. Прогрейте пряжу в течение 5—10 мин, непрерывно поворачивая. За концы веревки выньте мотки из бака и влейте в раствор половинную норму уксусной эссенции (никогда не используйте всю порцию сразу). Норма расхода уксусной эссенции — 1 столовая ложка на 4—5 л красящего раствора. Опустите снова мотки и доведите раствор до кипения. Одно из условий удачного крашения — это непрерывное поворачивание мотков. Оставьте все дела и не отходите от бака, пока пряжа не окрасится, тем более что процесс этот продлится всего около часа. Прокипятив пряжу в течение 20 мин на слабом огне, выньте ее и добавьте в раствор остаток уксусной эссенции. Тщательно перемешайте раствор, опустите в него пряжу и кипятите еще 20—30 мин. Затем снимите бак с огня, оставьте в нем мотки до тех пор, пока вода не остынет. Прополощите пряжу в теплой воде с небольшим количеством уксуса и повесьте сушить в теплом месте (на холоде она грубеет). Если пряжа при полоскании линяет, то, вероятно, раствор был перенасыщен или краситель оказался плохого качества. Попробуйте ее прокипятить в чистой воде с добавлением уксусной эссенции (пропорция та же, что и при крашении).
Окрашивание одного мотка в 3—4 цвета. Прежде всего правильно перевяжите мотки. Чтобы на мотке получились постепенные переходы от одного цвета к другому, не перевязывайте его очень туго — под тугие завязки краска проникает неровно и неокрашенные места образуют некрасивые цветные пятна.
На бак положите деревянную палку, смочите часть мотка (приблизительно 1/3 или 1/4) и повесьте его на палку с таким расчетом, чтобы мокрая часть оказалась в красителе. Окрасив одну часть, намочите противоположный конец и покрасьте таким же образом в другой цвет. Моток высушите. Теперь сложите его так, чтобы окрашенные части оказались в середине, неокрашенные — на концах. Покрасьте один из концов в третий цвет. Таким образом, на одном мотке получилось четыре цвета, считая первоначальный. Еще один способ окрашивания. Намотайте клубки по 120—130 -г таким образом, чтобы сердцевина клубка была очень тугой, средний слой — менее плотным, а верхний — рыхлым. Сухие клубки опустите в раствор красителя одновременно с одним мокрым мотком (он понадобится для отделки) и покрасьте обычным способом. Моток получится одноцветным, а нить, что была в клубках,— того же цвета, но с постепенным переходом от более темного тона к светлому. Моток пряжи 3—4 цветов можно получить и способом отбеливания, если пряжа выкрашена в насыщенный цвет.
В этом случае в баке вместо красителя — мыльная вода. В ней в течение 15—20 мин кипятите конец мотка, меняя воду два-три раза (пряжа висит на палке). Краска постепенно сходит, и, когда цвет будет соответствовать задуманному, можно прекратить отбеливание. Отбеливая остальные части мотка, увеличивайте на 15—20 мин продолжительность кипячения. Вязаное полотно из разноцветной пряжи, выполненное чулочным или платочным вязанием, очень живописно.
Перекрашивание. Из старых шерстяных вещей можно получить пряжу и обновить ее цвет. Прежде всего, нужно умело распустить вещь. Если работа была выполнена вручную, то это сделать нетрудно: аккуратно распорите швы и найдите конец нити. Обычно он в верхней части каждой детали (разумеется, если вязание начиналось снизу). Вещь фабричной работы, выкроенную из целого трикотажного полотна, распускать не имеет смысла, так как будет очень много концов, целесообразнее ее перекрасить и скомбинировать с шерстяной тканью.
Свалявшееся шерстяное изделие распустить настолько трудно, что чаще всего приходится отказываться от этой затеи. Но прежде попробуйте сделать следующее: приготовьте раствор (на 10 л мыльной воды 3 столовые ложки нашатырного спирта и по 1 столовой ложке скипидара и винного спирта), оставьте в нем на сутки свалявшееся изделие, затем прополощите в теплой воде с добавлением столового уксуса (1 столовая ложка на 1 л воды).
Распуская вещь, сматывайте нить сначала в клубки и только затем в мотки. Менее прочную пряжу отделяйте, ее лучше использовать для спинки, более прочную — для рукавов. Если встретятся выношенные места, выбрасывайте их, связывая оставшиеся концы узлом. Такой узел невелик и в то же время достаточно прочен. Потренируйтесь в его выполнении — он не раз пригодится вам. Возьмите светлую и темную нити: в. правую руку — светлый конец, в левую — темный (длина концов 4— 5 см). Светлый конец (правый) наложите поверх темного (левого) и зажмите пальцами левой руки место их пересечения. Темный конец возьмите в правую руку и обогните им светлую нить, затем светлым обогните темный. Теперь потяните концы в противоположные стороны, чтобы затянуть узел. Мотки старой пряжи темного цвета можно выкрасить в тот же цвет или перекрасить в черный. Чтобы пряжа, перекрашенная в черный цвет, не имела первоначального оттенка, нужно при окрашивании красной, бордо и коричневой шерсти добавлять зеленый или темно-зеленый краситель (1/3 пакета на 1 пакет черного). Перекрашивая зеленую пряжу, на 1 пакет черного красителя следует добавить '/Б пакета фиолетового или коричневого.
Окрашивание шерстяной пряжи природными красителями. Мы привыкли пользоваться химическими красителями и порой теряемся, когда не находим нужных. Почти совсем забыты растительные краски, которые предлагает нам сама природа. А ведь немногим более ста лет назад пользовались только ими. Вязаные и вышитые вещи того времени удивительно прочно окрашены и поражают разнообразием мягких пастельных (приглушенных) оттенков. Например, из сухих листьев березы в домашних условиях можно приготовить краситель желтого и бежевого цвета, из обычной луковой шелухи — желтый. А какие удивительные оттенки коричневого можно получить из еловых шишек и хвороста! Для закрепления (протравки) природных красителей используют протравы (закрепители): уксус, березовую золу, рассол квашеной капусты, квасцы, медный купорос, видную кислоту и т. д. Одно и то же растение при различных закрепителях дает разную окраску. Без протравки окрашенная пряжа приобретает в большинстве случаев бежевый или светло-коричневый цвет.
Существует три способа протравки. Первый — самый распространенный и удобный, когда протравка и окраска происходят одновременно: в приготовленный краситель добавляют закрепитель, в полученную смесь опускают чистые мокрые мотки и в. течение 45—60 мин кипятят на слабом огне.
Второй способ — предварительная протравка. Закрепитель растворяют в воде и кипятят в этом растворе пряжу, затем мокрую, не отжимая, перекладывают в краситель и кипятят еще некоторое время.
Третий способ — последующая протравка. Пряжу сначала красят, затем вынимают из раствора красителя, добавляют в него закрепитель и кипятят ее в этой смеси. Рекомендуем несколько старинных рецептов окрашивания пряжи (количество красителя указано для 100 г шерсти).
Темно-бежевый цвет. 200—300 г сухих опавших листьев березы замачивают на сутки в холодной воде (1—2 л воды на 100 г растения) и затем кипятят в той же воде 15—20 мин. Отвар процеживают в посуду для крашения, опускают в него мокрые мотки и кипятят в течение 1 ч на слабом огне, непрерывно помешивая. После этого пряжу оставляют в растворе до полного охлаждения, а затем полощут в теплой воде и сушат.
Желтый цвет. 250 г сухих опавших листьев березы заливают 4 л воды, кипятят 3—4 ч, процеживают отвар. 22 г квасцов растворяют в 2 л воды и в этом растворе кипятят пряжу 30 мин. Затем перекладывают ее в отвар, кипятят на слабом огне в течение 1 ч, прополаскивают и сушат.
Серовато-зеленый цвет. 150 г сухих опавших листьев березы заливают 3—4 л воды, кипятят 3—4 ч и процеживают. Затем в этот раствор добавляют 6,5 г желудей и 1,2 г железного купороса, кипятят 15 мин и немного охлаждают. Мокрую пряжу опускают в теплый раствор и кипятят в течение 1 ч на слабом огне, затем полощут и сушат.
Красновато-желтый цвет. 400 г сухой шелухи лука вымачивают 7 ч в 3— 4 л воды. Настой процеживают, подогревают, опускают в него мокрые мотки и кипятят на слабом огне 2 ч, затем прополаскивают и сушат.
Список литературы1. Максимова М.В. Азбука вязания. – М.: ПК «Алтай», 1992.