Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.
Предоплата всего
Подписываем
1.ПОДГОТОВКА СКРОЯ К ЗАПУСКУ. В швейное производство поступают крой мехового верха, подкладочных и прокладочных материалов, фурнитура. Подготовка кроя к запуску в производство предусматривает: проверку наличия всех деталей кроя, их соответствие контрольным лекалам и данным сопроводительного документа. Детали мехового скроя раскладывают на столе волосяным покровом вниз и расправляют, не допуская растяжения кожевой ткани. На каждую деталь накладывают контрольное лекало соответствующего фасона, размера и роста и проверяют точность обкроя деталей. Если меховой скрой изготовлен правильно, то края горловины, плеч, пройм, борта и низ должны совпадать. Обнаруженные излишки (не более 0,5 см) подрезают. На скроях, изготовленных с частичным или полным дублированием, проверяют качество приклеивания хлопчатобумажной ткани к меховому верху (или долевых полосок по швам), выявляют участки с примятым или приклеенным волосом, а также с неприклеенной хлопчатобумажной тканью. В случае несоответствия качества или линейных размеров мехового скроя установленным образцам его возвращают в скорняжное производство на исправление. Проверку качества подкладочных и прокладочных деталей производят в соответствии с техническими требованиями. Цвет подкладки должен соответствовать цвету волосяного покрова. На изделия улучшенного качества используют более дорогостоящую подкладку. Выкроенные детали подкладки и приклада проверяют в пачках [путем наложения верхнего, а затем нижнего слоя пачки на соответствующее заданному фасону лекало. Зауженные или укороченные детали заменяют другими. При обнаружении пороков во всей пачке или в большинстве деталей всю пачку возвращают в цех раскроя для замены. КОМПЛЕКТОВАНИЕ -В комплектовочном отделении пошивочного производства к деталям мехового скроя подбирают детали подкладочных и прокладочных материалов в соответствии с фасоном, размером и ростом изделия, а также необходимую фурнитуру. Перечень деталей указан в техническом описании данного изделия. Комплектовочное отделение должно обеспечить нормальное снабжение сборочных цехов скроями в запланированном ассортименте. Поэтому оно должно иметь минимальный двухсменный [запас готовых скомплектованных скроев, хранящихся в специальных стеллажах. Подобранный комплект изделия определенной модели, размера и роста оформляют соответствующим образом и с сопроводительным документом передают в швейное отделение для изготовления.
2.РУЧНЫЕ ШВЫ. Швом называют скрепление в определённом положении двух или нескольких слоев ткани ручной или машинной строчкой . Шириной шва называют расстояние от строчки до обрезного или подогнутого края ткани. Ширину шва определяют в зависимости от назначения изделия и шва, а также от свойства ткани.Основными видами ручных швов являются следующие: прокладочный, копировальные стежки (силки), смёточный, обмёточный, потайной, петельный, стегальный косой шов, шов через край, или кромочный, шов «ручная строчка», шов «за иглой», штуковка, шов «козлик», или бархатный, штопка, треугольник, шов «ёлочка».
Прокладочный шов .Применяется для обозначения середины изделия и линий, намеченных булавками при примерке, а также для выполнения сборок. Расстояние между стежками и длина их равна 2 — 3 мм. Проколы иглой делают справа налево. При прокладывании шва нитка не натягивается.Копировальные стежки (силки). являются разновидностью незатянутых прокладочных стежков; применяются для переноса линий на одинаковые, т. е. парные детали, в основном по контуру выкройки после раскроя изделия или для переноса с правой на левую сторону изменённых симметричных линий при примерке. Для прокладывания силков берётся двойная нитка длиной не менее 80 — 90 см. Нитки для силков рекомендуются мягкие, неглянцевые (штопка или немерсеризованное мулине), чтобы они не высыпались при обработке деталей. Каждый стежок оставляют в виде петли; длина стежка равна 1 — 1,5 см. После наложения силков детали раздвигают, нитки между деталями натягивают и разрезают. Таким образом получают одинаковый контур выкройки на правой и левой стороне изделия.Смёточный шов . Применяется во всех случаях временного скрепления деталей между собой для подготовки изделия к примерке или утюжке. Стежки выполняют справа налево с интервалами, чередуя короткие стежки с длинными. Обмёточный шов . В отличие от смёточного шва употребляют для постоянного скрепления и заделки обрезного края ткани. Применяется для предохранения от осыпания нити несыпучих тканей. Швы рекомендуется заделывать небольшими стежками.
Потайной шов .Применяется для закрепления подогнутых краёв ткани — низа блузки, юбки, платья, жакета, рукава, воротника и т. д. При потайном шве иголка должна захватывать не более одной или часть нити верхней ткани, чтобы с лицевой стороны изделия стежки были незаметны. Захватив часть нити, иголка проходит по верхнему сгибу подгибки. Нить при подшивке не следует натягивать. Потайной шов выполняют шёлком в тон основной ткани. Петельный шов . Применяется главным образом для изготовления петель и обмётывания швов сыпучих тканей. Основным требованием при выполнении обмётки петель является плотная обмётка края для того, чтобы петля была прочной, устойчивой и рельефной. С этой целью вдоль прорезанной петли прокладывают толстую нитку, которая закрывается обмё-точными стежками. Петли рекомендуется заделывать небольшими стежками. Нитку можно класть петлеобразно вокруг иглы или захватывать нитяную петлю иглой после выхода её из ткани. В начале и конце петли делают закрепки, для этого прокладывают 2 — 3 продольные нитки, а затем обвивают их долевыми витками вплотную таким образом, чтобы получилось 10—12 витков на 1 см. Стегальный косой шов .Употребляется для постоянного скрепления тканей. Такой шов накладывают отдельными рядами с небольшим наклоном, затем прошивают второй параллельный ряд и т. д. Нитку не следует натягивать. Стегальный косой шов применяется для сшивания двух слоев ткани с прокладкой (борта подворотники и т. д.). Прокладку прокалывают насквозь, а верхнюю ткань частично захватывают так, чтобы с лицевой стороны изделия стежки были незаметны. Шов через край, или кромочный .Применяется в тех случаях, когда необходимо соединить 2 кромки ткани. Стежки накладывают слева направо один к другому, захватывая за одну нить ткани. Шов «ручная строчка» .По внешнему виду с лицевой стороны напоминает машинную строчку. Применяется такой шов в тех случаях, когда выполнение машинной строчки затруднено. При его выполнении игла вкалывается в место выхода предыдущего стежка. Длина каждого стежка этого шва на изнанке равна двум стежкам с лицевой стороны. На лицевой стороне стежки должны сходиться плотно один к другому. Стежки выполняются справа налево. Шов «за иглой» . Применяется при смётывании деталей в полоску, клетку. Выполняют шов так же, как шов «ручная строчка», но стежки располагают не плотно друг к другу, а с интервалами. Штуковка Применяется для соединения шерстяных и суконных тканей встык незаметными стежками с лицевой стороны ткани. Нитки для штуковки берут в тон ткани или выдёргивают из той же ткани. Штуковку выполняют следующим образом: иглу вводят, несколько отступая от края прореза ткани, и делают стежки через край взад и вперёд иголкой, притягивая один край прорези к другому. При толстых тканях (сукно, драп) иглу вводят в край прорези, не проходя всей толщины ткани, а лишь доходя до верхнего угла прорези. Стежки делают не через край, а внутрь с края прорези взад и вперёд иголкой. Затем с изнанки закрепляют швом через край всю линию прорыва, не прокалывая иглой всю толщину ткани, а лишь захватывая её изнаночный слой. Второй шов делают для прочности заделанного прореза. Если швом штуковки вшивают заплату, то направление нитей ткани и заплаты должно совпадать. Шов «козлик», или бархатный Применяется для подшивки низа юбки, жакета, платья, рукава, воротника и т. д. из плотных несыпучих тканей, сукна, панбархата, бархата и других; используют его также как украшающий шов. Форма стежка крестообразная. Прокол иглой производится справа налево. Захватывают подгиб, а затем основную ткань. Первый прокол делают в подогнутый край ткани, чтобы узел находился в подгибе, затем следующим проколом захватывают часть толщины основной ткани (стежками, незаметными с лицевой стороны), а затем прокалывают подгиб, захватывая полную толщину ткани.
Штопка применяется для ремонта протёртых мест на ткани и трикотаже. См. статью Штопка. Треугольник Служит одновременно для украшения и скрепления складок, карманов, строчек и разрезов. Для того чтобы выполнить треугольник, предварительной намёткой наносят контур равностороннего треугольника. Затем делают первый прокол с изнанки на лицо от вершины треугольника. Выведенную на лицевую сторону нитку настилают, заполняя треугольник. Нитки настилают плотно с одинаковым натяжением. Для прочности на мягких тканях с изнанки подшивается кусочек подкладочной ткани, выкроенной по косой нити. Шов «ёлочка» Применяется для подшивки подкладки и как отделочный шов. Выполняют такой шов следующим образом: сделав первый прокол с изнанки, выводят иглу на лицевую сторону, нитку направляют наклонно вправо на 0,4 — 0,5 см, делают петлю, зажимая нить большим пальцем левой руки по центру «ёлочки». Затем этот приём чередуют то влево, то вправо. Если «ёлочка» имеет 2 разветвления, то такой приём повторяют 2 раза вправо и 2, влево.
3.МАШИННЫЕ ШВЫ. Швом называют скрепление в определённом положении двух или нескольких слоев ткани ручной или машинной строчкой (рис. 1). Шириной шва называют расстояние от строчки до обрезного или подогнутого края ткани. Ширину шва определяют в зависимости от назначения изделия и шва, а также от свойства ткани. Основными видами машинных швов являются следующие: стачной, выворотный, запошивочный, подрубочный, расстрочный, накладной, настроч-ный, окантовочный, рельефный и узкий шов (машинный шов не следует строчить по намётке, а ниже или выше её для того, чтобы потом намётку легко было удалить, не нарушая машинной строчки). Стачной шов — самый распространённый; применяется для соединения всех основных деталей различных изделий. При таком шве ткань складывают лицевыми сторонами внутрь, чтобы шов получился на изнанке. Стачной шов располагают на некотором расстоянии от краёв ткани. Ширина шва зависит от свойства ткани и назначения изделия. Выворотный применяется при изготовлении постельного белья (наволочек, пододеяльников), а также для изделий из тонких сыпучих тканей и костюмов без подкладки. При таком шве соединяемые детали следует складывать изнанками внутрь. Первый шов строчат с лицевой стороны. Ширина шва от обрезного края 0,3 см. После первой строчки обрезной край подравнивают, чтобы второй шов получился аккуратным, но прежде чем строчить второй шов, первый шов следует расправить на 2 стороны, а затем прометать. Вторая строчка накладывается с изнанки и обрезные края находятся внутри шва. Ширина шва в готовом виде равна 0,6—0,7 см. Запошивочный шов применяется при изготовлении белья, спортивной одежды, а также костюмов без подкладки. При таком шве ткань складывают лицевыми сторонами внутрь так, чтобы один из срезов выступал на 0,6 см. Стачивают оба среза на машине. Затем шов расправляют на 2 стороны. Выступающий обрезной край подгибают и прострачивают по сгибу. Ширина шва в готовом виде равна 0,6 — 0,7 см. Подрубочный шов обычно применяется при подшивке низа изделия, детского, женского и мужского белья и верхних мужских сорочек, а также постельного белья и др. При таком шве обрезной край подгибают на изнанку на 0,5 см. Затем подгибают вторично примерно на 0,5 — 1 см, а в некоторых случаях и более в зависимости от свойств ткани и назначения изделия, и прострачивают на 0,1 см от сгиба подогнутого обрезного края. Подрубочный шов также выполняют на машине со специальной лапкой, которую устанавливают вместо обыкновенной лапки. Расстрочный шов применяется для изделии из толстой и грубой ткани, а также по фасону. При таком шве детали соединяют стачным швом. Затем шов расправляют на 2 стороны изделия, промётывают и накладывают строчку. Ширина от стачного шва до строчек может быть любая. Накладной шов применяется при соединении бортовой парусины. При таком шве обрезной край одного куска ткани, не подгибая, накладывают на другой, также не подогнутый край, и строчат. Ширина шва в готовом виде 0,5 см от обрезного края. Настрочный шов применяется для отделки плечевых, боковых и локтевых швов и для соединения кокетки с изделием (спортивных блуз, рубашек, платьев, толстовок и т. д.), а также при настрачивании складок на платьях и юбках. Существуют 2 способа прокладывания настрочного шва.
Первый способ. После того, как наложили стачной шов, верхнюю и нижнюю ткань отгибают в одну сторону. Затем промётывают и накладывают вторую строчку. Расстояние от первой до второй строчки определяют в зависимости от плотности ткани и фасона. На плотных тканях срез нижнего края делают на 0,5 см уже, чтобы шов был более плоским.
Второй способ. Настрочный шов накладывают одной строчкой, т.е. обрезной край кокетки или любой накладываемой детали подгибают, промётывают и накладывают на предназначенную деталь для соединения, промётывают и строчат на любую ширину от края (по желанию). Окантовочный шов применяется при оформлении выреза горловины и низа юбки, а также срезов с изнанки блузок, юбок, платья и др. из толстых и плотных тканей. Низ платья и вырез горловины заделывается косой полоской, которая выкраивается шириной 2 см. Косую полоску пристрачивают к обрезному краю изделия. Затем этой полоской огибают шов притачки, подгибают обрезной край полоски на 0,5 см и подшивают к строчке вручную потайным швом. При заделке обрезного среза с изнанки толстых и плотных тканей для окантовки применяется косая полоска ткани, ширина которой в крое равна 3 см. Полоску накладывают на лицевую сторону ткани и притачивают её швом шириной 0,3 см. Затем огибают шов притачки, закрывая срез, и прострачивают с лицевой стороны в строчку, не подгибая обрезной край полоски.Рельефный шов применяется при отделке изделия (платья, жакета, пальто и т. д.). Рельефные швы бывают прямые и фигурные. На детали намечают линию рельефа, ткань складывают вдвое лицевой стороной внутрь, затем промётывают и прострачивают по сгибу. Ширину шва устанавливают в зависимости от плотности ткани и фасона. Рельефный шов строчат и с лицевой стороны изделия. Ширину шва устанавливают по фасону. Узкий шов применяется при изготовлении воланов, оборок и низа юбки платья. Такой шов выполняют следующим образом: обрезной край ткани Подгибают на 0,3 см, промётывают и прострачивают на 0,1 — 0,2 см от сгиба подогнутого обрезного края. Затем обрезной край подогнутой ткани срезают до машинной строчки, далее подгибают простроченный край вторично на 0,2 см и прострачивают с изнанки по краю. Клеевое крепление — применение синтетических клеев для соединения отдельных деталей одежды; получило большое распростране ние в швейной промышленности. Употребляются клеи БФ-6, ПВБ-К, ИА-548 и др. Клеевое соединение деталей одежды производится с применением прокладочных тканей, покрытых с одной стороны сплошным или несплошным слоем (полосками) синтетического клея. Для соединения деталей применяется также плёнка клея. Для того чтобы соединить детали, применяется способ горячего прессования со строгим соблюдением режимов прессования (температура, давление и время прессования).
4.НИТОЧНЫЕ ШВЫ. Швом называют скрепление в определённом положении двух или нескольких слоев ткани ручной или машинной строчкой . Шириной шва называют расстояние от строчки до обрезного или подогнутого края ткани. Ширину шва определяют в зависимости от назначения изделия и шва, а также от свойства ткани. При изготовлении одежды ниточные швы применяют для соединения и обработки краев деталей, а также для отделки изделий. В зависимости от назначения и конструкции швы подразделяют на соединительные, краевые и отделочные. Соединительные швы применяют для скрепления деталей швейных изделий. К основным типам соединительных швов относятся: стачной, настрочной, накладной, шов встык и группа бельевых швов —запошивочный, двойной и шов взамок. Стачной шов наиболее распространен, применяется для соединения двух или нескольких слоев материала. Расстрочной шов применяется обычно в тех случаях, когда шов не разутюживается, например при притачивании надставок в изделиях из прорезиненных и хлопчатобумажных тканей. В изделиях из легкоосыпающихся материалов срезы деталей в стачных швах обметывают на специальной машине для предохранения их от осыпания нитей. Ширина стачного шва (расстояние от среза до строчки) 0,5; 0,7; 1; 1,25; 1,5 см зависит от назначения шва и вида материала. Швы шириной 0,5 см применяют для притачивания надставок к подбортам и нижним воротникам из неосыпающихся тканей, 0,7 см —для надставок из легко осыпающихся тканей и вытачек на деталях из любых материалов, 1 см — для соединия всех основных деталей верха и подкладки верхней одежды, 1,25 и 1,5 см — для соединения основных деталей легких женских платьев. При изготовлении одежды по индивидуальным заказам ширина швов при стачивании частей полочек, спинки, рукавов, боковых и плечевых швов, швов брюк зависит от припуска на запас. Ширина расстрочного шва 0,7—1 см, его отделочной строчки — 0,2—0,5 см. Настрочной шов бывает с открытыми и одним закрытым срезами. Накладной шов, как и настрочной, бывает с открытым и закрытым срезом. Шов встык заменяет накладной шов с открытым срезом в изделиях из тонких тканей; применяют его при обработке бортовой прокладки. Двойной шов применяют при изготовлении постельного белья, для стачивания мешковины боковых и задних карманов брюк. Запошивочный шов применяют при изготовлении белья, спецодежды и костюмов без подкладки. Шов взамок аналогичен запошивочному.Краевые швы применяют для обработки краев деталей. К ним относятся швы вподгибку, обтачные и окантовочные. Швы вподгибку бывают с открытым и закрытым срезом. Шов вподгибку с открытым срезом применяют в изделиях из плотных материалов с неосыпающимися срезами: для обработки низа пальто или низа другого изделия, рукавов, внутренних краев подбортов в изделиях из плащевых материалов различных видов, обтачек изделий легкой одежды и др. Шов вподгибку с закрытым срезом применяют при обработке изделий из тонких тканей с осыпающимися срезами (подшивка низа легкой одежды, белья, брюк, юбок и др.). Обтачные швы различают трех видов: в кант, в рамку сложный и в рамку простой. Шов в рамку бывает сложный и простой. Окантовочные швы выполняют с помощью полоски подкладочной ткани или тесьмы, их различают с открытым или с закрытым срезом окантовочной полоски или с тесьмой. Шов с тесьмой выполняют одной строчкой с помощью специального приспособления — окантовывателя.К отделочным швам относятся различные складки, вытачные, рельефные швы и швы с кантом. Складки бывают простые и сложные, односторонние и двусторонние, отделочные и соединительные. Вытачные швы имеют такой же внешний вид, как соединительные стачные и настрочные швы. Рельефные швы используются двух видов — вытачные и выстрочные.Вытачной рельефный шов получают застрачиванием перегнутой на лицевую сторону ткани на расстоянии 0,15—0,2 см от края перегиба. Швы с кантом применяют в ведомственной одежде (например, в боковом шве брюк) и в легких женских платьях (в кокетках, накладных карманах, по краям воротника и т. д.).
5. КЛЕЕВЫЕ ШВЫ. Швом называют скрепление в определённом положении двух или нескольких слоев ткани ручной или машинной строчкой . Шириной шва называют расстояние от строчки до обрезного или подогнутого края ткани. Ширину шва определяют в зависимости от назначения изделия и шва, а также от свойства ткани. При изготовлении одежды детали уравнивают по срезам, совмещают надсечки и соединяют швами различных видов. Швы по способу выполнения подразделяют на ниточные и клеевые. Клеевые швы (соединение деталей) получают путем горячего прессования деталей, между которыми располагают слой клеевого материала. Швы соединения деталей должны соответствовать конструктивным линиям одежды и не иметь искривлений. Качество клеевых соединений деталей одежды зависит от правильного определения температуры, давления, времени прессования и толщины клеевого слоя в зависимости от вида ткани и назначения швов. Клеевые швы применяются когда скрепляемые детали при носке одежды воспринимают нагрузки, направленные на сдвиг, или подвергаются незначительным нагрузкам.
Клеевые соединения выполняют в основном тремя видами швов:
соединительным по поверхности (накладным с открытыми срезами, дублирование клапанов, воротников и т.д);
вподгибку с открытым срезом(низ изделия);
и вподгибку с закрытыми срезами(соединение клапана с пдкладкой и т.д.).
Улучшению качества изделий, выражающемуся в фиксации подогнутых срезов деталей, способствует применение клеевой “паутинки”. Обработка деталей и узлов одежды с применением клеевой “паутинки” производится в два этапа: прокладывание клеевой “паутинки” по заранее намеченным местам деталей одежды и прессование, при котором происходит соединение деталей одежды с “паутинкой”.
Особенно широкое применение клеевая “паутинка” нашла при выполнении многих операций по изготовлению пальто и мужских пиджаков.
Клеевой “паутинкой” прикрепляют срез припуска на обработку верхнего края кармана или обтачки при обработке кармана без подкладки. Ее соединяют с припуском на обработку верхнего края кармана или обтачки при их обметывании (рис. 32) или прикрепляют при приутюживании верхнего края кармана, подкладывая между припуском на обработку верхнего края кармана или обтачкой и деталью кармана; при этом клеевая “паутинка” не должна выходить за срез припуска или обтачки.
Клеевую “паутинку” используют для закрепления отверстия, оставленного для вывертывания накладного кармана, обтачанного со всех сторон подкладкой. Отрезок клеевой “паутинки” настрачивают (не прерывая строчку) на припуск на обработку верхнего края кармана на участке отверстия, отогнув подкладку кармана, при обтачивании кармана подкладкой или подкладывают ее на участке отверстия при приутюживании кармана.
6. НАЗНАЧЕНИЕ И СПОСОБЫ ДУБЛИРОВАНИЯ. Известен способ дублирования текстильных полотен путем прокладывания между ними полиэтиленовой прокладки, с последующим горячим прессованием. Однако данный способ не позволяет получить качественное соединение дублируемых полотен и не обеспечивает достаточную производительность.
Указанная цель достигается тем, что способ осуществляют путем прокладывания между ними полиэтиленовой прокладки, с последующим горячим прессованием, причем в качестве полиэтиленовой прокладки используют слабо ориентированную сетку из полиэтилена низкой плотности (высокого давления), а перед горячим прессованием на дублируемое полотно укладывают сухой проутюжельник, после прессования увлажняют проутюжельник до 20-30% и повторно прессуют. Первичное горячее прессование осуществляют при давлении 0,8-l кг/см, температуре l50-160 С в течение 3040 с, а повторное прессование проводят в течение 5-7 с. Способ осуществляют следующим образом. На нижнюю подушку пресса с электрическим подогревом укладывают деталь из ватина или текстильной ватки, затем слабо ориентированную сетку из полиэтилена низкой плотности высокого давления, а на нее изнаночной стороной подкладку. После этого на дублируемые детали укладывают сухой проутюжельник и прессуют их при давлении 0,8-l кг/с, о температуре l50-160 С в течение 3040 с. В момент прессования происходит плавленые полиэтиленовой сетки, в ре820793 4 стороной детали из: подкладочной ткани. Сатинового переплетения и прессуют через сухой проутюжельник при давлении 0,8 кг/см в течение 40 с при 150.С. После соединения деталей открывают, пресс, увлажняют проутюжельник до 20% и проводят повторное прессование-отпирание в течение 5 с. Таким образом предлагаемый способ позволяет значительно повысить производительность. После процесса соединения ватина с. подкладкой для создания лучшего эффекта и качества рисунка проводят повторное прессование в течение 5-7 с через проутюжельник, увлажненный до 20-30%. Способ позволяет дублировать различные материалы, например такие как хлопчатобумажный и полушерстяной ватин, синтетическая ватка с подкладкой атласного переплетения и подкладочными материалами других структур. Способ дублирования текстильных полотен, путем прокладывания между ними полиэтиленовой прокладки с последующим горячим прессованием, отличающийся тем, что, с целью повышения производительности при изготовлении утепленной подкладки, преимущественно для одежды, в качестве полиэтиленовой прокладки используют слабо ориентированную сетку из полиэтилена низкой плотности (высокого давления), а перед горячим прессованием на дублируемое полотно укладывают сухой проутюжельник, после прессования увлажняют проутюжельник до 20-30% и повторно прессуют. +Очень часто при работе с флизелином или дублирином возникают проблемы – полотно перестает быть ровным, появляются волны и дефекты или флизелин совсем не приклеивается.На самом деле, всё не так сложно, как кажется, стоит лишь выполнить несколько простых шагов.Во-первых, всегда при работе нужно помнить, что температура утюга зависит от вида материала. Всегда необходимо следить верно ли выставлена температура на регуляторе утюга. Лучше всего перед проклейкой потренироваться на небольшом кусочке ткани и определить нужную температуру.Во-вторых, использовать проутюжильник. Влажность проутюжильника зависит от используемого материала. Сухой проутюжильник используется для таких тканей, как шелк, бархат и шифон, влажный при шерсти, хлопке и льне.В- третьих, при приутюживании перемещать утюг необходимо равномерно, по каждому участку ткани, задерживаясь на каждом, плотно прижимая утюг, от 8 до 10 секунд. Для дублерина это время можно увеличить до 12-15 секунд. Важную роль играет толщина материала: чем толще клеевой материал, тем дольше его нужно проутюживать. Однако стоит помнить, что при чрезмерном приутюживании клей может проникнуть на лицевую сторону ткани, потому необходимо рассчитывать время и силу давления.В-четвертых, при приклеивании можно использовать, как влажный проутюжильник, так и смочить сам флизелин (тканный), поскольку он после смачивания дает усадку.В-пятых, после приутюживания, нужно обязательно дать материалу остыть перед дальнейшими операциями.
7.НИТОЧНОЕ ДУБЛИРОВАНИЕ.
8. КЛЕЕВОЕ ДУБЛИРОВАНИЕ.
9. КОМБИНИРОВАННОЕ ДУБЛИРОВАНИЕ.
10.ПРИКРЕПЛЕНИЕ БОРТОВОЙ ПОДКЛАДКИ. Для придания воротнику, манжетам и бортам изделия формоустойчивости к деталям мехового верха прикрепляют льняные прокладочные ткани. Прокладочные материалы располагают на бортах, лацканах, нижнем воротнике, а также поясе и манжетах, если таковые имеются. Использование льняной ткани дает положительные результаты, если она раскроена в определенном направлении нити утка.Детали из прокламелина можно располагать при раскладке в любом направлении.На борта, нижний воротник и манжеты льняную ткань или флизелин раскраивают таким образом, чтобы обрезные края прокладки не доходили до обрезных краев меховой детали на 1 см. Ширина бортовой прокладки внизу полы в женских изделиях 8—9 см, в детских 6—7 см, на уровне пришива пуговиц она должна быть не менее удвоенной ширины полузаноса. Вверху прокладка должна на 3—5 см заходить за линию сгиба лацкана. Длина бортовой прокладки должна быть равна длине борта. При наличии надставок их прикрепляют к бортовой прокладке швом встык, подкладывая полоску хлопчатобумажной ткани (бязь, коленкор) шириной 2—2,5 см, или накладным швом на стачивающей машине 1022 кл. или на машине с зигзагообразной строчкой. Надставки можно не притачивать, а просто накладывать на прокладки таким образом, чтобы их края заходили друг за друга на 1 — 1,5 см.Бортовую прокладку прикрепляют тремя продольными строчками на машине потайного стежка 761-5АМ кл., располагая две строчки на расстоянии 1,5—2 см от срезов прокладки и одну строчку посередине. В изделиях для детей дошкольного возраста прокладку прикрепляют двумя продольными строчками, прокладывая их на расстоянии 1,5—2 см от срезов прокладки.На нижний воротник и манжеты льняную прокладку накладывают на расстоянии 0,8—1 см от срезов меховых деталей и прикрепляют на машине потайного стежка, прокладывая строчки параллельно отлету воротника и срезам манжет. Первая строчка находится на расстоянии 1—1,5 см от краев прокладки. Расстояние между строчками 2,5—3 см. Количество строчек зависит от ширины воротника и манжеты.При наличии лацканов их выстегивают тремя-четырьмя строчками параллельно линии перегиба лацкана. Первую строчку прокладывают на расстоянии 1 см от линии сгиба лацкана. Концы точек не доводят до краев борта и уступа лацкана на 1,5—2 см.Соединение прокладки с меховыми деталями производят и методом склеивания. В этом случае прокладку с нанесенным на поверхность клеем (латекс нитрита) слегка приглаживают руками, затем окончательно склеивают под гидравлическим прессом ГП-2,5. Температура верхней подушки 80±5 °С. время выполнения операции 25—30 с. В изделиях улучшенного качества прокладка может быть прикреплена вручную.
11. НАЗНАЧЕНИЕ И СПОСОБЫ ПРИКРЕПЛЕНИЯ КРОМКИ. Хлопчатобумажная прокладочная ткань, прикрепленная ниточным способом к скроям, изготовленным из шкурок средних и мелких размеров, не исключает полностью возможность растяжения краев борта, низа изделия, проймы, горловины, так как не может по всем краям проходить по направлению нити. Для обеспечения прочности и формоустойчивости изделия к вышеуказанным местам прикрепляют кромку, представляющую собой льняную или полульняную бортовую тесьму, или кромку с клеевым покрытием.
Кромку прикрепляют и к меховым скроям, изготовленным из шкур крупных видов. Однако на меховые скрои с приклеенной хлопчатобумажной тканью кромку не ставят.Перед прикреплением кромки на кожевой ткани скроя (овчины) и на скроях с прокладочной тканью (шкурки кролика и т. п.) намечают линии перегиба бортов и низа стана, линии низа рукавов и манжет, а также линию перегиба лацканов.
На полочке и спинке кромку располагают по линиям перегиба борта, лацкана и низа полочки, по краю среза лацкана, плечевому срезу со стороны полочки, одной стороне вытачек, срезам горловины и проймы.При выкраивании изделий сложных фасонов, в изделиях с отрезной талией кромку располагают в скроях с несшитыми боковыми срезами и по линии талии лифа.На рукавах кромку прикрепляют к переднему срезу и одной стороне вытачек; на верхнем воротнике — по линии втачивания воротинка в горловину. Внешний край кромки должен совпадать с линией перегиба борта и низа полочек, но отставать на 1 см от линии перегиба лацкана (в сторону проймы) На остальных участках кромку прокладывают на расстоянии 0,1—0,2 см от срезов деталей мехового верха и прикрепляют к скрою машинным, ручным или клеевым способом. На прямолинейных участках кромку прикрепляют на машине потайного стежка 761-5АМ кл., прокладывая строчку на расстоянии 0,2—0,3 см от внешнего края кромки; на машине 0810 кл. на криволинейных участках, не растягивая срезы и надсекая на закруглениях края кромки ножницами.Кромку с клеевым покрытием (типа липкой ленты) накладывают на меховой скрой, слегка прижимая руками. Проводя специальной лопаточкой с легким нажимом, производят окончательное скрепление.В изделиях улучшенного качества из дорогостоящих видов меха кромку прикрепляют вручную наметочной строчкой (по внешнему краю кромки), чередуя ее с крестообразными стежками на всю ширину кромки. Расстояние между крестообразными стежками 3—4 см. Длина наметочного стежка 0,8—1 см.
12. КЛАССИФИКАЦИЯ КАРМАНОВ. Карманы в меховых изделиях бывают прорезными, накладными, внутренними бортовыми и декоративными. Наиболее распространенными являются прорезными внутренние бортовые карманы. ПРОРЕЗНЫЕ КАРМАНЫ-Для предохранения кармана от растяжения к краям прорези на расстоянии 0,1—0,2 см от линии разреза прикрепляют кромку.Кромка должна быть длиннее прорези кармана на 3—4 см с каждой стороны. Льняную или хлопчатобумажную кромку прикрепляют на машине потайного стежка, прокладывая строчку на расстоянии 0,2—0,3 см от ее внешнего края. В изделиях улучшенного качества кромку присоединяют наметочной строчкой по внешнему краю, чередуя ее с крестообразным стежком по всей ширине кромки. В изделиях с дублированными полочками кромку не ставят. Подкладку кармана изготавливают из подкладочного материала. Половинки кармана накладывают друг на друга лицевыми сторонами, совмещая контрольные знаки, и стачивают на швейной машине швом шириной 1 см с трех сторон, оставляя незашитым наружный край кармана длиной 15—16 см. Концы швов закрепляют обратной строчкой. Для повышения прочности и улучшения внешнего вида прорезные карманы в меховых изделиях обрабатывают долевыми полосками меха или ткани — обтачками, листочками или клапанами (в соответствии с техническим описанием модели).
Обтачка — полоска ткани или меха, прикрепляемая к нижнему переднему) срезу прорези кармана.
Подзор — полоска меха, прикрепляемая к верхнему (заднему) обрезному краю кармана.
Листочка — деталь меха, обрабатываемая с одной долевой стороны. Три стороны листочки (одна долевая и две поперечные) пришивают к краям кармана.
Клапан — деталь, обрабатываемая с трех сторон (двух поперечных и одной долевой). Четвертой стороной клапан вшивают в прорезь нижнего (переднего) края кармана.
Листочки и клапаны изготавливают из одной (с перегибом посередине) или двух полосок. При изготовлении изделий из меха с утолщенной кожевой тканью или длинноволосых шкурок обтачку и половинку листочки или клапана выкраивают из ткани. Подзор выкраивают из меха. НАКЛАДНЫЕ КАРМАНЫ -Детали накладных карманов изготавливают из меха и подкладочного материала. На меховых деталях с изнаночной стороны намечают линию перегиба и, отступив от нее 0,1—0,2 см, на машине потайного стежка пришивают кромку (или прикрепляют клеевую кромку).) Затем готовые детали складывают лицевыми сторонами внутрь и стачивают по верхнему краю на швейной машине 0810 кл с подгибом среза подкладки на изнаночную сторону на 0,8—1 см По намеченной линии верхний край кармана перегибают на изнаночную сторону и приутюживают, а затем шов притачивания прикрепляют к кожевой ткани кармана (вспушивают). Углы меховой детали кармана стачивают, края загибают по намеченной линии и прикрепляют к кожевой ткани несквозными стежками. Края детали из подкладки подгибают внутрь на 1 см, заутюживают и прикрепляют по линии перегиба к меховой детали. По контрольным меткам на кожевой ткани полочек делают сквозные проколы иглой с белой или цветной ниткой таким образом, чтобы нитки были видны со стороны волосяного покрова. Обработанный карман накладывают на полочку по контрольным знакам и наметывают по трем его сторонам на расстоянии 1,5—2 см от края кармана, а затем прикрепляют с трех сторон на машине или вручную.
13.ОБРАБОТКА КАРМАНОВ ОТ РАСТЯЖЕНИЯ.
14. ОСНОВНЫЕ ДЕТАЛИ КАРМАНОВ.
15.ОБРАБОТКА ПРОРЕЗНЫХ КАРМАНОВ С ОБТАЧКАМИ. На лицевую сторону половинки подкладки кармана накладывают подзор из меха лицевой стороной вверх, выпуская край подкладки на 0,8—1 см, и притачивают по всему контуру на машине 1022 кл. на расстоянии 0,1—0,2 см от срезов. Аналогичным образом ко второй половинке подкладки кармана пришивают обтачку из меха. Готовую подкладку с обтачкой и подзором вставляют в прорезь кармана и ритачивают на швейной машине 0810 кл. Затем заправляют ее прорезь кармана, вывертывая на изнаночную сторону, и расправляют швы. По нижнему краю кармана выпускают кант внутрь кармана) шириной 0,2—0,3 см. Затем нижний край карана с изнаночной стороны вспушивают на машине 0810 кл. слабо шутой ниткой. Строчку прокладывают на расстоянии 0,6 — 1 от края кармана. Концы кармана, закрепляют поперечной строчкой длиной 0,7—0,8 см. Вспушивание кармана и выполнение закрепок в изделиях улучшенного качества производят вручную. Вспушивание выполняют потайными стежками.
16.ОБРАБОТКА ПРОРЕЗНЫХ КАРМАНОВ С ЛИСТОЧКОЙ. При выкраивании листочки из меха (шириной вдвое больше детали в готовом виде) с изнаночной стороны намечают линию сгиба. На нижнюю половинку листочки накладывают прокладку из льняной ткани или флизелина. Указанная прокладка не должна доходить до линии сгиба на 0,1—0,2 см. На прокладку накладывают льняную кромку и притачивают одной строчкой на расстоянии 0,3—0,4 см от сгиба листочки. Затем листочку складывают пополам в продольном направлении и вспушивают потайными стежками на расстоянии 0,7—1 см от линии сгиба. Обработанную листочку помещают на нижний край прорези кармана с лицевой стороны полочки, накладывают на нее подкладку кармана с подогнутым на 0,8—1 см краем и пришивают скорняжным швом высотой 0,2—0,3 см. Затем на верхний край прорези кармана накладывают вторую часть подкладки (лицевой стороной внутрь) с подгибом среза на 0,8—1 см на изнаночную сторону и притачивают. Подкладку кармана заправляют в прорезь и пришивают к верхнему краю прорези. Боковые стороны листочки вшивают в боковые прорези кармана. Готовую листочку выправляют и приутюживают.
17.ОБРАБОТКА ПРОРЕЗНЫХ КАРМАНОВ С КЛАПАНОМ. Карманы с клапаном обрабатывают аналогично карманам с листочкой, с той лишь разницей, что клапан обрабатывают с трех сторон, оставляя четвертую долевую сторону с обрезными краями. Затем вывертывают его на лицевую сторону, выправляют швы и углы и приутюживают. Готовый клапан вспушивают с изнаночной стороны на расстоянии 0,6—0,7 см от края, выпуская кант с изнаночной стороны клапана шириной 0,2—0,3 см.
Дальнейшая обработка прорезных карманов аналогична обработке карманов с листочками. После притачивания долевого края клапана поперечные края накладывают на меховой верх и вспушивают вручную на расстоянии 0,6—0,7 см от края.
18. СТАЧИВАНИЕ ВЫТАЧЕК, БОКОВЫХ И ПЛЕЧЕВЫХ ШВОВ. Плечевые вытачки мехового верха стачивают на машине 0810 кл. без посадки, начиная от концов срезов швом высотой 0,2—0,3 см и сводя на нет на 1—1,5 см ниже конца разреза вытачки. Вытачки, расположенные в середине деталей, начинают стачивать на 1 —1,5 см от концов разреза.
В изделиях прилегающего и полуприлегающего силуэтов, а также с отрезной юбкой сшивают боковые срезы, верхние детали с нижними, совмещая контрольные знаки. Плечевые срезы мехового верха предварительно скрепляют в нескольких местах (у горловины и проймы) и стачивают на швейной машине 0810 кл. с посадкой, размещая ее посередине шва. Размеры посадки зависят от вида меха и направления линии плеч, Затем стачивают срезы углов внизу полочек. Швы соединения деталей верха изделия расправляют на специальном приспособлении или разутюживают электроутюгом на специальных колодках.
19. УТЕПЛЕНИЕ СКРОЯ.
20.ВИДЫ ЗАСТЕЖОК.
21.ОБРАБОТКА ЗАСТЕЖКИ НА КРЮЧКАХ.
22. ОБРАБОТКА И ВТАЧИВАНИЕ ШАЛЕВОГО ВОРОТНИКА. Обработка воротников предусматривает: соединение верхнего воротника с нижним, втачивание воротника в горловину, выворачивание, расправку швов и вспушивание. Последовательность выполнения указанных операций зависит от модели воротника. Воротник шалевый (цельномеховой с подбортом). По контрольным знакам нижний воротник втачивают в горловину на машине 0810 кл., начиная от середины воротника. Швы расправляют руками или проглаживают электроутюгом.Верхний воротник соединяют с нижним следующим образом. На нижний воротник накладывают верхний волосяным покровом внутрь и по контрольным меткам скрепляют на машине или вручную, начиная от середины воротника. Затем сшивают их на машине 0810 кл. располагая верхний воротник в сторону ведущего диска и равномерно припосаживая его, чтобы не было морщин и складок. Швы стачивания расколачивают механическим способом или разглаживают электроутюгом. Мосле этого воротник вывертывают на лицевую сторону, расправляя углы и линию котлета, и наметывают на расстоянии 1 см от края отлета со стороны нижнего воротника, образуя кант из верхнего воротника шириной 0,7—1 см. Выполняют эту операцию на специальной машине или вручную, а затем производят внутреннее скрепление (вспушивание) верхнего воротника с нижним.При вспушивании на машине 0810 кл. верхний воротник скрепляют с нижним слабо натянутой ниткой одной прерывистой строчкой, совмещая намеченные линии вспушивания на верхнем и нижнем воротниках. Строчку прокладывают на расстоянии 2—2,5 см от края отлета и концов воротника. Интервал между строчками 4 см, длина строчек 8 см.При изготовлении воротников шириной более 12 см на расстоянии 5—6 см от первой строчки прокладывают вторую. Вспушивание воротников из овчины производят на скрепочной машине 220М кл. Скрепки ставят в углах воротника и по отлету на расстоянии б—8 см друг от друга и 0,7—1 см от края воротника.В изделиях из дорогостоящих видов меха внутреннее скрепление (вспушивание) воротников выполняют вручную со стороны нижнего воротника потайной строчкой с проколом верхнего воротника несквозными стежками на расстоянии 1,5—1,7 см от края отлета и концов воротника. Длина стежка 1,5—2 см (не более).Внутреннее вспушивание воротников, изготавливаемых в массовом производстве, производят также клеевым методом. На кожевую ткань мехового воротника по отлету и концам наносят тонкий слой клея на расстоянии 1 —1,5 см от края. Ширина приклеиваемых полосок 2,5—3 см. Воротник расправляют и слегка приглаживают руками. Окончательное склеивание производят на прессе ПГ-2,5 при температуре верхней подушки 80 ± 5 "С в течение 25—30 с.
23. ОБРАБОТКА И ВТАЧИВАНИЕ ОТЛОЖНОГО ВОРОТНИКА. Обработка воротников предусматривает: соединение верхнего воротника с нижним, втачивание воротника в горловину, выворачивание, расправку швов и вспушивание. Последовательность выполнения указанных операций зависит от модели воротника. Воротник молодежный (отложной). Нижний воротник накладывают на верхний волосяным покровом внутрь, уравнивают срезы и по контрольным знакам производят предварительное их скрепление, равномерно припосаживая верхний соратник по отлету и углам. Затем стачивают на машине, располагая верхний воротник в сторону ведущего диска. Расправив швы, воротник вывертывают волосяным покровом наружу. Концы и отлет воротника расправляют и выметывают, образуя кант из верхнего воротчика шириной 0,7—1 см. Линия строчки должна быть расположена на расстоянии 1—1,2 см от края.Нижний воротник втачивают в горловину по контрольным знакам, совмещая середину нижнего воротника с серединой спинки. Шов расправляют, а затем производят вспушивание аналогично воротнику шалевый.
24.ПОСАДКА ВОРОТНИКОВ В ГОРЛОВИНУ.
25.КЛАССИФИКАЦИЯ РУКАВОВ. По форме низа рукава меховых изделий подразделяют на прямые, зауженные или расширенные книзу, без манжет, с притачными или отложными манжетами; поформе оката — на втачные, реглан, полуреглан, цельнокроеные, расширенные с вытачками.Рукава изготавливают одношовными (с одним локтевым швом) или двухтонными (с передним и локтевыми швами).Обработка рукава зависит от его конструкции.
26.ОБРАБОТКА ВТАЧНЫХ РУКАВОВ. По форме низа рукава меховых изделий подразделяют на прямые, зауженные или расширенные книзу, без манжет, с притачными или отложными манжетами; поформе оката — на втачные, реглан, полуреглан, цельнокроеные, расширенные с вытачками.Рукава изготавливают одношовными (с одним локтевым швом) или двухтонными (с передним и локтевыми швами).Обработка рукава зависит от его конструкции. При обработке рукава сначала стачивают вытачки: в окате, локтевые, а также по низу рукава (если таковые имеются). Стачивание начинают от концов срезов вытачек, а заканчивают на 1—1,5 см ниже конца среза. Выполняют эту операцию без посадки на машине 0810 кл. Затем на низ рукава по контрольным знакам накладывают упругую прокладку и прикрепляют потайными стежками на расстоянии 1—1,5 см от верхних срезов прокладки. После этого в однсшовных рукавах соединяют локтевые срезы, в двухшовных вначале передние (или боковые), затем локтевые, равномерно распределяя посадку. Швы расправляют.Перед втачиванием рукавов в проймы производят предварительное их скрепление, совмещая контрольные знаки. Правильность выполнения этой операции проверяют на манекене: при правильном втачивании рукава должны висеть прямо. Вшивание правого рукава начинают с локтевого шва, левого — с переднего. Рукава втачивают на швейной машине 0810 кл. швом высотой 0,4—0,5 см, равномерно распределяя посадку. Полученные швы разбивают механическим способом или разутюживают на специальных колодках.
27.ОБРАБОТКА РУКАВОВ «РЕГЛАН» И «ПОЛУРЕГЛАН». По форме низа рукава меховых изделий подразделяют на прямые, зауженные или расширенные книзу, без манжет, с притачными или отложными манжетами; поформе оката — на втачные, реглан, полуреглан, цельнокроеные, расширенные с вытачками.Рукава изготавливают одношовными (с одним локтевым швом) или двухтонными (с передним и локтевыми швами).Обработка рукава зависит от его конструкции.Обработка рукавов реглан и полуреган отличается от обработки втачных рукавов тем, что по одной стороне верхней вытачки, по двум срезам оката рукава и по одной стороне локтевого среза рукава на расстоянии 0,2 см от края среза прикрепляют льняную или клеевую кромку. Дальнейшая обработка рукавов обоих видов аналогична, с той лишь разницей, что максимальную посадку в рукавах реглан и полуреглан выполняют в нижней части проймы.
28.ОБРАБОТКА ПРИТАЧНЫХ МАНЖЕТ. В рукавах с притачными манжетами соединение локтевых швов и вшивание рукава в пройму производят после притачивания манжеты к низу рукава. Манжеты, обработанные прокладочными тканями, накладывают волосяным покровом вниз на расправленный низ рукавов и пришивают на машине 0810 кл., совмещая контрольные знаки. Шов втачивания расправляют. Затем соединяют (одной строчкой) локтевые срезы рукава, а также боковые швы манжеты.Дальнейшая обработка производится при соединении подкладки с меховым верхом: подкладку прикрепляют к нижним срезам манжет, подгибая на 1 см край ее на изнаночную сторону, вспушивают локтевые швы и шов притачивания манжеты, а затем выворачивают рукав на лицевую сторону и вшивают в пройму по контрольным знакам, равномерно припосаживая. Швы расправляют.
29.ОБРАБОТКА ОТЛОЖНЫХ МАНЖЕТ. Существует два варианта обработки рукавов с отложными манжетами.Первый вариант (манжета на подкладке). Меховую манжету обрабатывают прокладочными материалами. Край подкладочной ткани манжеты подгибают на 0,8—1 см и прострачивают на машине 1022 кл. на расстоянии 0,2—0,3 см от края. Обработанную подкладку пришивают к верхнему краю манжеты и стачивают боковые края манжеты и боковые края подкладки. Затем манжету выворачивают на лицевую сторону и выправляют верхний край, выпуская кант шириной 0,5—0,7 см. На расстоянии 0,7—1 см от края производят внутреннее вспушивание.Нижний край подкладки подгибают на 0,8—1 см и приметывают к манжете, образуя кант из меха шириной 0,1—0,2 см, а затем прострачивают и выворачивают манжету на лицевую сторону. После этого готовую манжету соединяют с рукавом на швейной машине 0810 кл. Высота шва 0,3—0,4 см.Пришитую манжету перегибают в сторону рукава волосяным покровом наружу, расправляют и вслушивают по низу со стороны подкладки. Верхние края манжет расправляют и прикрепляют к рукавам скрепками или тремя-четырьмя стежками в цвет волосяному покрову: по локтевому шву, по линии переднего перегиба рукава, середине верхней и нижней половинок рукавов на расстоянии 2—3 см от края. Затем рукав приметывают к пройме и пришивают, совмещая контрольные знаки и припосаживая. Швы расправляют и разбивают на специальной колодке.Второй вариант (цельнокроеная манжета, регулирующая длину рукава). Манжету, обработанную прокладочными материалами, накладывают волосяным покровом на лицевую сторону низа рукава, скрепляют по контрольным знакам, а затем стачивают на машине 0810 кл. Швы стачивания расправляют.Затем сшивают (одной строчкой) локтевые срезы рукава и боковые срезы манжеты. Манжету перегибают на изнаночную сторону по линии втачивания, выправляют шов и производят вспушивание. Количество строчек зависит от высоты манжеты.Незаделанный верхний срез манжеты притачивают к рукаву. Втачивание рукава в пройму производят аналогично вышеизложенному. Дальнейшую обработку выполняют после прикрепления подкладки к меховому верху и вывертывания изделия на лицевую сторону. Меховую манжету отгибают на лицевую сторону рукава. Длину рукава можно регулировать, отгибая манжету на необходимую высоту.
30.ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СКРЕПЛЕНИЕ ПОДКЛАДКИ С МЕХОВЫМ ВЕРХОМ. При машинной обработке меховой верх располагают волосяным покровом вверх и расправляют. Затем на него накладывают подкладку лицевой стороной аниь, совмещая контрольные знаки на краях мехового верха и подкладки.Предварительное скрепление подкладки с меховым верхом производят по контрольным знакам вручную специальными займами или булавками или на машине 0810 кл. К меховым рукавам подкладку прикрепляют по низу на уровне переднего или локтевого шва, одновременно проверяя соответствие подкладки длине и ширине рукава. В изделиях из дорогостоящих видов меха подкладку прикрепляют вручную. Ее накладывают изнаночной стороной на кожевую ткань мехового верха, совмещая боковые швы подкладки и ватина, и скрепляют на расстоянии 8—10 см от проймы по боковому шву, припосаживая ее по длине на 1,5 см. Затем прикрепляют подкладку к ватину по плечевым швам.Полочки подкладки расправляют и уравнивают по всем краям, после чего приметывают их по линии борта на расстоянии 1,5 см от края, подгибая срезы внутрь на 1 см. В области груди должен быть припуск на свободное облегание и свободу движения, величина которого не менее 3 см. Затем закладывают нагрудную вытачку и заметывают в сторону проймы.Складку посередине спинки приметывают несквозными стежками, прокалывая лишь ватин и прокладку. Шов подкладки должен быть совмещен с серединой спинки мехового верха. На уровне талии спикка подкладки несколько припосаживается. После этого подкладку приметывают по низу вокруг проймы на расстоянии 4—5 см от краев пройм. Плечевым краем подкладки со стороны полочки накрывают плечевой шов ватина и закрепляют. Плечевой срез со стороны спинки подгибают на 1 см и приметывают, распределяя посадку посередине плеча. Подогнутый плечевой край должен накрывать подшитый край подкладки со стороны полочки.По окату рукава подкладку подгибают внутрь на 1 см и приметывают, распределяя посадку по контрольным знакам и закрывая строчку прикрепления проймы к ватину.
31.МАШИННЫЙ СПОСОБ ПРИКРЕПЛЕНИЯ ПОДКЛАДКИ. В массовых изделиях, изготовляемых на конвейере, меховой верх соединяют с подкладкой на машине. Подкладку пришивают на скорняжной машине 0310 кл., швейных 1022 кл. и 397 кл. по горловине, бортам, низу стана, низу рукавов или манжет, оставляя незашитым отверстие для вывертывания изделия на лицевую сторону (в соответствии с техническим описанием модели или образцом).Если изделие выворачивают через отверстие, оставленное внизу спинки, то строчки начинают от левого конца отверстия на спинке, продолжают по низу изделия, левому борту, горловине, правому борту и заканчивают у правого конца спинки внизу (не прошивая планки потайной застежки). При выворачивании изделия через отверстие в месте присоединения петельной планки (супата) прикрепление прокладки начинают от верхнего конца отверстия правой полочки. Далее строчку прокладывают по борту, горловине, левому борту, низу изделия и далее до отверстия.При стачивании подкладки на машине 1022 кл. или 397 кл. ширина швов 0,8—1 см. В случае соединения подкладки с меховым верхом на скорняжной машине 0810 кл. срезы подкладки подгибают на изнаночную сторону на 0,8—1 см и притачивают швом 0,3—0,4 см.При наличии необработанных манжет подкладку подгибают внутрь на 0,8—1 см, совмещая подогнутый край со срезами низа рукава, и прошивают но контрольным знакам. К борту подкладки прикрепляют шелковую ленту с изображением товарного знака.
32.РУЧНОЙ СПОСОБ ПРИКРЕПЛЕНИЯ ПОДКЛАДКИ. В изделиях улучшенного качества из дорогостоящих видов меха соединение подкладки с меховым верхом производят в бригаде индивидуального пошива вручную.Обработка бортов и низа. На лицевую сторону правой полочки по линии борта (в соответствии с образцом изделия) накладывают полоску из подкладочной ткани длиной 35—40 см и шириной 10 см и пришивают по контрольным знакам. Затем перегибают ее в сторону ватина и расправляют шов. Прикрепляют полоску к ватину вручную подшивочными стежками. Частота стежка 1 см. Края бортов перегибают по намеченной линии и прикрепляют вручную к хлопчатобумажной прокладочной ткани или к ватину с легким проколом кожевой ткани, не затягивая нитку. Длина стежка 1 —1,5 см. Одновременно к левой поле пришивают петлю для поло- держателя (в соответствии с образцом), закрепляя концы семью проколами.При обработке подкладки с отлетным низом по низу изделия располагают подпушь (полоску подкладочной ткани). Подпушь расправляют и приметывают по верхнему краю, подгибая срез на 0.8 — 1 см внутрь. Затем подгибают низ изделия (по намеченной линии) и присоединяют вручную к хлопчатобумажной ткани или ватину, не затягивая нитку. Длина стежка 0,7—1 см. Верхний и боковые края подпуши подшивают вручную потайными стежками.По краю бортов и низу изделия, а также по низу рукавов прикрепляют отделочную укрепляющую тесьму (если это предусмотрено техническим описанием модели), располагая ее таким образом, чтобы ее края выступали за края борта, низа изделия и низа рукавов на ширину валика. Пришивают тесьму косыми потайными стежками. Частота строчки 3 стежка на 1 см длины шва.Прикрепление подкладки к меховому верху. Изделие раскладывают на столе волосяным покровом вниз и расправляют. Приметанную к меховому верху подкладку подшивают потайными стежками по окатам рукавов, горловине и бортам изделия, подгибая края внутрь. Частота строчки — 3 стежка на 1 см длины шва. Подогнутый плечевой край должен накрывать подшитый край подкладки со стороны полочки.В изделиях с цельнокроеными рукавами или рукавами реглан подкладку прикрепляют но плечевым швам (или верхним вытачкам), швам пройм на участке длиной 10—12 см. К низу рукавов подкладку присоединяют с изнаночной стороны, начиная от локтевого шва. Затем пришивают вешалку, закрепляя концы ее 7—8 проколами. Концы вешалки должны быть симметричны середине спинки.После прикрепления вешалки кран подкладки по горловине подгибают на 1 см и пришивают. Затем обрабатывают карманы. Верхний край кармана пришивают к краю подкладки, а нижний — к меховому верху. В заключение по контрольным знакам прикрепляют полодержатель.
33.ВНУТРЕННЕЕ ВСПУШИВАНИЕ ПОДКЛАДКИ. Чтобы подкладка в процессе носки не была видна с лицевой стороны изделия, края подбортов, низа подкладки, ее плечевые и боковые швы, а также швы по окатам рукавов прикрепляют таким образом, чтобы меховой верх образовал кант со стороны подкладки. Эту операцию, называемую внутренним вспушиванием, выполняют после притачивания подкладки к верху изделия (до его выворачивания на лицевую сторону).При вспушивании края бортов от нижней петли до низа перегибают в сторону ватина на 2 см и прикрепляют их вместе с краем подкладки к бортовой прокладке или меховому верху на машине потайного стежка 761-5АМ кл. (по прямым линиям). Эту операцию начинают и заканчивают на расстоянии 7—10 см от углов полочек (борта) с легким захватом кожевой ткани. При этом нужно следить, чтобы край борта и низ изделия совпадали с намеченной линией внутреннего вспушивания.При вспушивании низа одновременно прикрепляют шов притачивания полоски подкладочной ткани к спинке. Открытый край полоски прикрепляют к ватину, оставляя отверстие, через которое будет вывернуто изделие.В изделиях с потайной застежкой к ватину прикрепляют внутренние края планки и верхний край подкладки внутреннего бортового кармана (на участке длиной 6—7 см).Невспушенные концы бортов вверху и внизу расправляют, затем перегибают так, чтобы они совпадали с линиями вспушивания, и соединяют с меховым верхом на машине 0810 кл. слабо натянутой ниткой, прокалывая кожевую ткань на половину ее толщины (по закругленным линиям). На этой же машине прикрепляют низ рукава, низ манжеты, а также швы соединения верхнего воротника с подкладкой к швам втачивания нижнего воротника в горловину.По окатам рукавов швы подкладки скрепляют со швами ватина на участках длиной 10—12 (по обе стороны плечевого шва) и 6—8 — в детской одежде. Локтевые швы подкладки и утепляющей прокладки скрепляют на участке 6—10 см на расстоянии 5—10 см от низа рукава, а в детских изделиях — на участке длиной 5—10 см, начиная от припуска на подгиб низа.Полочки подкладки соединяют с ватином по боковым швам. Скрепление начинают на расстоянии 7—10 см ниже проймы и заканчивают на расстоянии 20 см от низа.В изделиях из дорогостоящих видов меха вспушивание выполняют вручную крестообразными строчками (или другими отделочными строчками в соответствии с образцом) шелковыми нитками в тон подкладки.Посередине спинки закладывают складку (если она предусмотрена образцом) и прикрепляют к ватину в двух местах: на 5 см ниже линии горловины и на уровне талии. Длина строчки 4—5 см. Параллельно краю борта прокладывают отделочную крестообразную строчку на правой и левой полочках: внизу борта на расстоянии 5—7 см от его края и 15—20 см от линии подгиба низа; над верхним углом бортового кармана — на расстоянии 5—7 см от края борта; в изделиях с навесными петлями на 3—5 см ниже уровня верхней петли на расстоянии 5—7 см от края борта. Длина строчки 7—8 см. Концы внутреннего кармана в женских изделиях закрепляют закрепками.В изделиях с отлетной подкладкой боковые таы подкладки прикрепляют к верху подпуши скрепками в виде воздушной петли длиной 1,5—2 см.При выполнении отделочных строчек на подкладке машинным способом (крестообразные или другие в соответствии с техническими описаниями) прикрепление подкладки на правой и левой полочках производят в местах расположения внутренних строчек, ручными потайными стежками отделочные строчки прикрепляют в начале и конце строчки, закрепляя концы ниток.Качество выполнения вспушивания проверяют оттягиванием подкладки от ватина в местах, подвергаемых вспушиванию. Если подкладка прикреплена непрочно (или вообще не прикреплена), она будет неплотно прилегать к меховому верху или висеть. Проверяют также, нет ли искривлений линий вспушивания и равномерно ли подогнуты края бортов, низа стана и рукавов. Все углы должны быть ровными и соответствовать размерам углов лекала. Обращают внимание также на проколы кожевой ткани. При сквозном проколе волосяной покров окажется захваченным ниткой и прижатым к меховому верху, что недопустимо.
34.ОБРАБОТКА ВЫВОРОТНОГО ОТВЕРСТИЯ. Изделие выворачивают на лицевую сторону через отверстие по низу изделия или по борту (в месте потайной застежки), расправляя углы специальным приспособлением. Затем расправляют подкладку по линии воротника, плечевых швов, пройм, на полочках, спинке, внутри рукавов и обрабатывают отверстие, через которое изделие было вывернуто на лицевую сторону. Его заделывают на швейных машинах 1022 кл., 0810 кл. или вручную.Обработку отверстия внизу изделия производят следующим образом. Вдоль отверстия к краю мехового верха прикрепляют полоску подкладочной ткани. Не пришитый край подкладки подгибают внутрь на 1 см и прикрепляют к пристроченной полоске на машине 1022 кл. на расстоянии 0,1—0,2 см от сгибов или на машине 0810 кл. швом высотой 0,1—0,2 см, не захватывая волос в шов.При выворачивании изделия через отверстие, расположенное вдоль борта (в месте расположения потайной застежки) подкладку прикрепляют прямыми или отделочными крестообразными строчками. С лицевой стороны полочки прокладывают строчку параллельно бортовому краю на расстоянии 1 —1,5 см от внутреннего края петли. Между петлями и по концам супата прокладывают строчки, перпендикулярные бортовому краю супата. После прикрепления потайной застежки обработанный участок становится незаметным.
35.ОТДЕЛКА МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ. Пришивание пуговиц. Пуговицы с подпуговицами пришивают на машине или вручную по предварительно намеченным на полочке местам в соответствии с петлями. Обычно пуговицы располагают на расстоянии, равном удвоенной ширине полузаноса от края левой полочки, в соответствии с образцом и требованиями стандарта.Пуговицы с четырьмя отверстиями пришивают тремя-четырьмя проколами в каждую пару отверстий; с двумя отверстиями — пятью-шестью. Пуговицы со сквозными отверстиями пришивают неплотно, образуя «ножку» высотой 0,4—0.5 см. Затем «ножку» обвивают, не обрывая нитки, и закрепляют пуговицу тремя-четырьмя потайными проколами. «Ножка» необходима для удобного застегивания изделия.Проглаживание изделий. Гладят меховые изделия со стороны подкладки электроутюгом с терморегулятором или на прессе ПГ-2,5.На нижнюю подушку пресса укладывают правый борт подкладкой вверх, накрывают его тонкой хлопчатобумажной или льняной тканью (без увлажнения) и опускают подушку пресса. Аналогично проглаживают левый борт, лацканы (со стороны полы) и воротник (со стороны нижнего воротника). На полочках и спинке подкладку обрабатывают без увлажнения. Плечевые швы и окаты рукавов проглаживают на специальной колодке.Температура нагрева подушек 75 ± 3 °С. Продолжительность операции 10—12 с для изделий из шкурок средних и мелких размеров и 20—22 с для изделий из шкур крупных размеров.Чистка изделий. Меховые изделия чистят со стороны волосяного покрова и со стороны подкладки, предварительно подрезав и удалив концы ниток, оставшиеся от наметки, и расчесав соединительные швы изделия (кроме изделий из шкурок завитковой группы).
36.ОБРАБОТКА ТКАНЕВОГО ВЕРХА.
37.ОБРАБОТКА ВОРОТНИКОВ В ИЗДЕЛИЯХ С ТКАНЕВЫМ ВЕРХОМ. Обработка воротника. Нижний и верхний воротники изготавливают из той же ткани, что и верх изделия. Вначале обрабатывают нижний воротник, от качества выполнения которого зависит качество всего изделия. Льняную прокладочную ткань накладывают на изнаночную сторону нижнего воротника на расстоянии 0,2 см от линии вшивания его в горловину и простегивают. Упругость и устойчивость формы воротника зависят от качества стежки, которую выполняют в продольном направлении (вдоль воротника) параллельными линиями или под углом 75°. Расстояние между строчками 1,5— 2 см. Для облегчения работы и улучшения качества строчки применяют разработанные лабораторией трафареты. Нижний воротник со стойкой (рис. 91) изготавливают следующим образом: часть воротника от линии втачивания застрачивают параллельными строчками на расстоянии 0,5—0,7 см друг от друга или стойку притачивают отдельно от нижнего воротника. В последнем случае части стойки соединяют посередине швом шириной 0,7 см и застрачивают с лицевой стороны (с двух сторон) на расстоянии 0,2—0,3 см от шва. На изнаночную сторону накладывают льняную прокладочную ткань и простегивают параллельными строчками на расстоянии 0,5—0,7 см друг от друга. Затем стойку сшивают с нижним воротником и застрачивают со стороны стойки одной строчкой на расстоянии 0,3 см от шва. Верхний воротник соединяют с нижним с изнаночной стороны швом шириной 0,5—0,7 см, припосаживая верхний воротник в углах. Затем его выворачивают на лицевую сторону, расправляют углы, разглаживают и вшивают в горловину со стороны нижнего воротника по контрольным знакам. Швы посередине нижнего и верхнего воротников и посередине спинки изделия должны совпадать. Край верхнего воротника подгибают внутрь на 1 см, накладывают на линию втачивания нижнего воротника в горловину и притачивают на швейной машине 397 кл. или 1022 кл. на расстоянии 0,2 см от края. Затем воротник застрачивают с лицевой стороны двумя отделочными строчками. Меховой воротник должен быть изготовлен из шкурок более высокого качества, чем меховая подкладка. Воротник обрабатывают обтачками, длина которых равна длине воротника по отлету и его концам. Полученные швы разглаживают с изнаночной стороны, а затем с лицевой стороны застрачивают на расстоянии 0,2 см от шва (с обеих сторон) и на расстоянии 1 см от первой строчки. Петли на обтачке для пристегивания мехового воротника к воротнику из ткани обрабатывают на машине 1025 кл., располагая их в долевом направлении на расстоянии 0,5 см от крайней строчки. Соединяют обтачку с меховым воротником на машине 0810 кл. с приспособлениями для заправки волоса в шов и ограничения высоты шва, предварительно скрепив их посередине воротника и в углах. После соединения обтачку отгибают на лицевую сторону и расправляют швы на специальном приспособлении или молотком.
38.СОЕДИНЕНИЕ МЕХОВОЙ ПОДКЛАДКИ С ТКАНЕВЫМ ВЕРХОМ. Меховой воротник соединяют с меховой подкладкой на машине 0810 кл. При вшивании воротника одновременно захватывают в шов кромку, чтобы воротник не вытягивался. Края ватина прикрепляют ко шву втачивания рукавов и воротника.Соединение меховой подкладки с верхом из ткани производят по всему периметру по контрольным знакам, которые проставляют на полочках тканевого верха и меховой подкладки, на нижнем воротнике, внизу рукавов, а также на хлястиках, погончиках и других деталях.Сначала выполняют предварительное их скрепление. Для этого меховую подкладку накладывают на верх ткани лицевой стороной внутрь, совмещая контрольные знаки. По линии бортов и в нижней части рукавов предварительно скрепляют локтевые швы подкладки и верха изделия.Окончательное соединение производят на машине 0810 кл. по бортам и низу рукавов, подгибая края подбортов и низ рукавов внутрь на 0,5—1 см. Затем выполняют внутреннее крепление подкладки к верху изделия вручную или на машине по плечевым и локтевым швам и в верхней части оката рукава.После выполнения перечисленных операций изделие выворачивают через низ на лицевую сторону и вправляют рукава из меха внутрь рукавов из ткани. Затем расправляют на столе и вручную стежками длиной 2—3 см наметывают верх из ткани на подкладку из меха по горловине и низу изделия, совмещая середину спинки подкладки и верха изделия. При окончательном их соединении на машине 1022 кл. излишки подкладки по низу изделия обрезают (до шва притачивания ее к верху из ткани).При изготовлении изделия со съемным верхом из ткани к боратам и верху изделия по контрольным меткам прикрепляют полоску ткани с обработанными петлями. На меховой подкладке прикрепляют пуговицы. Места расположения петель и пуговиц должны совпадать. Пришивают пуговицы на машине по намеченным контрольным знакам. Пуговицы «на ножке» высотой 0,4—0,5 см обвивают нитками.Вручную пуговицы пришивают четырьмя проколами с закреплением ножки тремя стежками.Чистят изделие на механической щетке со стороны тканевого верха и подкладки. Концы ниток обрезают специальным приспособлением. Нитки, оставшиеся после выполнения наметки, удаляют специальным колышком.Готовые изделия принимают и сортируют контролеры ОТК в соответствии с требованиями соответствующих стандартов и с сопроводительными документами передают на склад готовой продукции.
39.ХАРАКТЕРИСТИКА Ш\О И М\В.К фасонным изделиям относят: пальто, полупальто, пиджаки и куртки мужские; пальто, полупальто, жакеты и куртки женские; пальто, пиджаки и куртки для детей школьного возраста (рис. 121—126). Их изготовляют из шубной овчины и мехового велюра, кожевая ткань которых окрашена в различные цвета (черный, коричневый, синий, зеленый, бежевый и др.), с облагороженным и необлагороженным волосяным покровом, стриженым и нестриженым. Допускается производство изделий из овчин с пленочным покрытием.Фасонные изделия (пальто, полупальто и др.) должны изготовляться согласно требованиям ГОСТ 5710—85 «Одежда из овчины шубной и мехового велюра» и техническим описаниям, утвержденным в установленном порядке, и соответствовать образцам-эталонам (ГОСТ 15.007—81). ШУБНАЯ ОВЧИНА Овчинно-шубный полуфабрикат — это шкуры, снятые с овец и выделанные по определенной технологии с применением различных кислот и хромовых солей, имеющие кожевую ткань белого натурального цвета с зеленоватым или желтоватым оттенком или окрашенную в различные цвета (черный, коричневый, синий и др.).Шубную овчину подразделяют по породам овец, способу обработки, длине волосяного покрова и его площади.По породам овец шубную овчину подразделяют на четыре вида: романовскую, русскую, степную и монгольскую.В свою очередь романовскую овчину делят на романовскую поярковую (полученную от ягнят) и романовскую первой, второй и третьей групп (полученную от взрослых овец).По способу обработки ,По длине волосяного покрова , По площади….МЕХОВОЙ ВЕЛЮР- это шкурки меховой овчины (полугрубой, полутонкорунной и тонкорунной), выделанной в виде пласта с сохранением всех частей, симметрично оправленной и тщательно отделанной, с низким и равномерным (по всей площади) ворсом. Меховой велюр подразделяют следующим образом: по видам—на тонкорунный, полутонкорунный и полугрубый. Характеристика волосяного покрова по видам должна соответствовать ГОСТ ..по способу обработки кожевой ткани и волосяного покрова: 1. с натурально выделанной кожевой тканью белого цвета;2. с кожевой тканью, окрашенной в различные цвета (черный, коричневый, синий, зеленый различных оттенков, желтый, хаки и др.);3. покрывного крашения с нанесением на кожевую ткань различных пленкообразователей с целью повышения износостойкости и противозагрязнения нагольных изделий.Волосяной покров может быть необлагороженным или облагороженным, нестриженым и стриженым высотой не менее 6 мм. Облагороженный волосяной покров должен быть блестящим, иметь проработанность верхней части волоса не менее */з его высоты.В зависимости от пороков меховой велюр подразделяют на два сорта.
40.КОМПЛЕКТОВАНИК Ш\О И М\В. В подготовительном и раскройном цехах выполняют следующие технологические операции: подготовку овчин для комплектования (приемка овчин по качеству, площади, количеству, разборка и сортировка); комплектование овчины для раскроя на изделия; раскрой на детали изделий; обработку на выкроенных деталях пашин и плешин путем наклеивания на них накладок из лоскута шубной овчины или мехового велюра; раскрой и изготовление второстепенных деталей изделий (воротников, листочек, хлястиков, вешалок и др.); изготовление полосок из голины (для оторочки изделий). подготовка шубной овчины и мехового велюра для комплектования производственных партий.Каждая выделанная овчина, поступающая в подготовительный цех, имеет клеймо на кожевой ткани задней лапы, где указаны порода овец, от которой получена овчина (для романовской овчины указывается также группа), сорт и размер площади (дм2). Эти данные обозначают сокращенно в виде шифра, состоящего из букв и цифр. Площадь в квадратных дециметрах указывают отдельно.Подготовка овчины для комплектования производственных партий предусматривает выполнение следующих операций: приемку овчины по качеству, количеству и площади; разборку и производственную сортировку.Приемка овчины по качеству и количеству. Поступившую овчину поштучно проверяют по качеству в соответствии с требованиями технической документации. При расхождении между фактической сортностью и сортностью, указанной на клейме, овчину возвращают на пересортировку.Проверяют также соответствие числа овчин по виду обработки, по породности и сортам данным сопроводительного документа. Приемка овчины по площади. Площадь овчин измеряют на специальных машинах (МИ-1625-К и ИМО-1250) или планиметром со стороны кожевой ткани. Результат измерения округляют до полной величины. При этом величины менее 0,5 дм2 отбрасывают, а равные 0,5 дм2 и более округляют до 1 дм2.При обнаружении неправильно оцененных шкур, несоответствия фактической площади данным сопроводительного документа или при других расхождениях составляют акт. Разборка и производственная сортировка овчин. Поступившие овчины разбирают на однородные группы: по породности (романовская, русская, монгольская и степная), по видам (тонкорунная, полутонкорунная и полугрубая), по способам обработки волосяного покрова, цвету и оттенку кожевой ткани. Разобранные овчины складывают в стеллажи и при накоплении необходимого их количества передают на следующий процесс.Для обеспечения правильного комплектования в наборочном отделении должен находиться не менее чем двухсуточный запас овчин.Производственная сортировка и подбор овчин и мехового велюра для изготовления различных видов изделий производятся из шкур, предварительно разобранных по способам обработки волосяного покрова, цветам и оттенкам кожевой ткани, с учетом наиболее экономичного раскроя. Шкуры с лучшей по качеству отделки кожевой тканью используют для изготовления мужских и женских пальто, полупальто и курток; более мелкие овчины и овчины с худшей по качеству кожевой тканью, а также с пороками — на детские пальто, головные уборы, нагольные рукавицы и другие изделия с малой лекальной площадью. Овчины низкозачетные, но с хорошим качеством кожевой ткани отбирают для изготовления второстепенных деталей (подбортов, поясов, накладных карманов).наборка и комплектование овчин для раскроя на изделия В зависимости от задания возможно комплектование партии овчин двумя способами: для раскроя на несколько изделий или на одно изделие с назначением каждой овчины на детали изделий. Комплектуют овчину по оттенку кожевой ткани и цвету волосяного покрова партиями, достаточными для раскроя 5—10 изделий одного вида, фасона и размера.Внутри партии на каждое изделие подбирают определенное количество овчин в зависимости от вида, фасона, размера и роста изделия с учетом качества и площади используемых шкур.Так, при комплектовании производственной партии, предназначенной для раскроя мужских или женских пальто, подбирают 8—9 шкур на каждое изделие, полупальто — 7—8, детских пальто — 4 шкуры и т. д.Из скомплектованной партии отбирают сначала шкуры с лучшим качеством волосяного покрова и ножевой ткани для выкраивания крупных и ответственных .деталей; при этом их укладывают в стопку одна на другую. Например, при комплектовании овчины для раскроя на мужское пальто первые две шкуры используют для выкраивания левой и правой полочек, две следующие — тля спинки и кокеток. Затем кладут овчину с более низким волосом для выкраивания рукавов, при этом овчину лучшего качества с плотной кожевой тканью используют для раскроя верхней половинки рукава.Общая площадь овчины в партии, предназначенной для раскроя 5—10 изделий, должна соответствовать установленным нормам расхода полуфабоиката для выкраивания этого количества изделий с учетом их фасона, размера и роста, а также изготовления сопутствующей продукции.Партию овчины для раскроя на одно изделие комплектуют по оттенку кожевой ткани и цвету волоса так же, как для раскроя на несколько изделий.Каждой овчине из комплекта шкур, подобранных на изделие, дают точное назначение (с помощью условных обозначений) на раскрой одной или нескольких основных деталей изделия в зависимости от качества и площади овчины, а также размеров выкраиваемых деталей.Применяют следующие условные цифровые обозначения деталей изделий. Для нагольного овчинного мужского пальто: полочка — 1, левая полочка — 1Л, правая — 1П; спинка — 2; кокетка полочки — 3; кокетка спинки — 4; верхняя половинка рукава — 5; нижняя половинка рукава — 6; столбик (при разрезной полочке) — 7; полочка без столбика — 1 б/ст.Условные обозначения деталей ставят внизу на правой лапе; на крашеной овчине темных цветов — мелом, на натуральной и цветной — карандашом.Если целая деталь не укладывается на овчине, а можно разместить только ее половину в комбинации с другими деталями, то эту половику детали обозначают дробным числом. Например, спинку (цельную) обозначают цифрой 2, половинку спинки — 2/2, нижнюю половинку рукава — цифрой б, половину нижней половинки рукава — 6/2.Назначение овчины следует начинать с крупных деталей, в первую очередь с полочек. Таким образом, в комплекте овчины, подобранной на одно изделие, размечают все его основные (ответственные) детали, например для нагольного мужского пальто: полочки, спинку, кокетки полочек и спинки, верхние и нижние половинки рукава. Второстепенные детали изделия (клинья, надставки, нижний воротник, листочки, клапаны, хлястик, пояс, подборта, накладные карманы и др.) на овчине не размечают, так как их выкраивают из частей и лоскута, оставшегося от раскроя основных деталей.При назначении овчины на детали изделия рекомендуется руководствоваться соответствующими таблицами, разработанными для каждого вида изделий. С помощью таких таблиц можно выбрать рациональные раскладки являющиеся наиболее экономичными о использованию полуфабриката) и подобрать площадь овчины различной сортности для эффективного раскроя.Овчины, подобранные и размеченные на детали одного изделия, допускается комплектовать в партии для раскроя 5—10 изделий.Независимо от применяемого способа комплектования овчины при его проведении необходимо выполнять некоторые общие правила:овчины, скомплектованные в производственную партию, должны иметь однотонную окраску кожевой ткани и волосяного покрова, за исключением овчин, используемых для выкраивания рукавов, в которых допускается разнооттеночность волоса;партии овчины комплектуют из шкур различной сортности;количественное соотношение сортов овчин в партии устанавливают в зависимости от вида изделия с учетом фактического наличия полуфабриката;для фасонных изделий (полупальто, пальто и др.) суммарная юртность рекомендуемых комплектов овчины составляет от 89,25 до 90,75% первосортных единиц.При комплектовании овчины для раскроя на изделия следует учитывать размер шкур (их площадь). Для особо крупных изделий (мужские и женские пальто, мужские полупальто) подбирают комплекты овчины, в которых преобладают шкуры крупных размеров (площадью более 71 дм2). Для изделий небольших размеров (детские пальто, нагольные жилеты и др.) используют преимущественно овчину мелких размеров (площадью до 70 дм2).Учитывают при комплектовании овчины также качество кожевой ткани и волосяного покрова. На детали верхней части изделия (расположенные выше линии талии) подбирают овчину с более плотной кожевой тканью и густым волосяным покровом. На детали нижней части изделия (расположенные ниже линии талии) назначают шкуры с менее плотной кожевой тканью и более редким волосяным покровом.На верхние части полочек и верхние половинки рукавов используют овчину, имеющую лучшую отделку кожевой ткани и иминимальное количество пороков; на нижние части полочек (под запах) и нижние половинки рукавов — овчину с большим количеством пороков (в пределах, допустимых действующей НТД) и т. д.Шубную овчину комплектуют с учетом длины волосяного покрова.Овчину обычной обработки волосяного покрова с длиной волоса от 1,6 до 2,5 см используют для изготовления воротников и изделий для повседневной носки. Овчину с облагороженным волосяным покровом и длиной волоса от- 1,8 до 2,5 см — для пошива фасонных изделий повышенного качества, мужских, женских, детских пальто и полупальто, а также воротников к различным овчинно-шубным изделиям.Для раскроя рукавов отбирают овчину, имеющую длину волоса от 2 до 3 см (для фасонных изделий); для раскроя стана изделия — овчину с длиной волоса от 3 до 4 см для фасонных изделий и от 4 до 6 см — для полушубка, бекеши и т. п.На каждое изделие выписывают сопроводительный талой или паспорт с указанием вида изделия, фасона, размера и номера раскройщика.Скомплектованные партии овчины или комплекты шкур на одно изделие с паспортом и талоном поступают к раскройщику.
41.ОБРАБОТКА ПИШИН И ПЛЕШИН. Обработка пашин и плешин. Пашины и плешины можно обрабатывать двумя способами: клеевым (основной способ) и ниточным.Клеевой способ крепления накладок из лоскута к пашинам и плешинам способствует большей прочности обработки. Кроме того, места приклеивания не будут видны со стороны кожевой ткани.Обработка пашин и плешин клеевым способом включает несколько операций, рассматриваемых ниже.Удаление волосяного покрова с пашин и плешин деталей изделия. Деталь изделия кладут на стол волосяным покровом вверх и с помощью специального приспособления (рис. 132) при легком прикосновении к кожевой ткани удаляют (сбривают) волосяной покров на пашине или плешине. Приспособление состоит из гибкого вала 1, цилиндрической шайбы 2, боковая поверхность которой обтянута наждачным полотном № 10—16, и электродвигателя 3. Шайба, вращаясь, касается наждачным полотном кожевой ткани овчины, где расположена пашина или плешина, и под воздействием силы трения удаляет редкий волосяной покров. Силу прижатия регулируют вручную.Волосяной покров необходимо удалять очень тщательно, чтобы поверхность пашины была гладкой и замшевидной на ощупь. Длина волосяного покрова на участке, граничащем с пашиной, должна быть такой же. как на всей площади детали. Обработанная пашина должна иметь опальную или другую правильную форму с ровными линиями.При удалении волоса с пашин необходимо следить за тем, чтобы на их кожевой ткани не образовались дыры от сильного нажатия шайбы, а также участки с недостаточно чисто снятым волосом, так называемый подсед.Подбор накладок к пашинам и плешинам. Накладки из лоскута к пашинам и плешинам должны отвечать следующим требованиям:цвет и качество волосяного покрова накладок должны соответствовать цвету и качеству волосяного покрова основной детали;размер накладок должен соответствовать размеру пашин или плешин;кожевая ткань накладок должна быть тонкой;волосяной покров должен быть направлен в ту же сторону, что и на детали изделия.Контуры пашины и плешины обводят тонко отточенным мелом, затем накладывают подобранную накладку из лоскута волосом вверх и при нажатии руки переводят меловые линии контура пашины или плешины на кожевую ткань накладки, после чего обрезают ее ножницами или ножом по внешнему контуру меловой линии, не подсекая волосяного покрова. Остатки меловых линий на пашине и накладке должны быть стерты.Нанесение клея на пашины и плешины. При обработке пашин и плешин применяют клеи латекс наирит ЛМАК-ДХБ и латекс наирит Л-14. Составы клеящих композиций приведены в приложении 1 «Технологии изготовления мужской, женской и детской одежды из мехового велюра и шубной овчины», разработанной вниимп.Толщина клеевой пленки в сухом состоянии для всех перечисленных клеев должна быть 0,12—0,14 мм. а привес клеевой пленки на площади, равной 1 дм2, должен составить 1,8—2 г.Клей наносят на кожевую ткань пашины или плешины тонким слоем с помощью шпателя так, чтобы он равномерно покрывал всю площадь порока. Затем сразу же накладывают накладку.Предварительное приклеивание накладок к патинам и плешинам. Подобранную накладку располагают на пашине или плешине так, чтобы края ее были плотно придвинуты к очищенному краю порока и чтобы волосяной покров на детали и накладке был приподнят (не попадал бы на клеевую пленку). Зазор между краем накладки и волосяным покровом не должен превышать 0,2 см.Наклеенную накладку слегка приглаживают руками со стороны волосяного покрова.Окончательное приклеивание накладок к пашинам и плешинам производят на прессе ПГУ-3 при температуре нагрева плиты 85±5 °С.Детали изделия с предварительно наклеенными накладками размещают на нижней плите волосяным покровом вверх. Рядом раскладывают другие детали и таким образом заполняют всю поверхность нижней плиты. Между деталями должен быть некоторый зазор, для того чтобы они не заходили одна на другую. Продолжительность операции 25—30 с, после чего пресс автоматически отключается.Обработанные детали снимают с плиты пресса и укладывают в пачку сверху остальных деталей изделия.Удаление остатков растворителя с заклеенных пашин и плешин. Для удаления остатков растворителя скомплектованную пачку деталей оставляют несвязанной в сушилке в течение 3 ч при температуре 40—45 °С или в изолированном помещении, оборудованном вытяжной вентиляцией, в течение 2—4 ч.Контроль качества приклеивания накладок. Качество приклеивания накладок проверяют со стороны волосяного покрова и кожевой ткани. Они должны быть прочно прикреплены и не иметь приклеенного волоса и больших зазоров в местах соединения. Накладки не должны выделяться ни со стороны волосяного покрова, ни со стороны кожевой ткани.При ниточном способе крепления накладок к пашинам и плешинам остатки волосяного покрова удаляют ножницами. Цвет и качество волосяного покрова накладки из лоскута должны соответствовать цвету и качеству волосяного покрова детали, а размер накладки — форме обрабатываемого порока.Накладку пришивают вручную потайным швом через край, прокалывая половину толщины кожевой ткани и не затягивая волоса ь шов. Частота строчки 9—10 стежков на 5 см. Концы шва должны быть закреплены обратной строчкой на расстоянии 1—1,5 см от края.При ниточном способе крепления накладок шов соединения накладки с деталью несколько заметен со стороны кожевой ткани. Этот способ, являясь более трудоемким, чем клеевой, находит ограниченное применение, его используют лишь при отсутствии на предприятии клея.
42.РАСКРОЙ Ш\О И М\В.СОРТИРОВКА ЛОСКУТА. Раскрой овчины представляет собой наиболее ответственную технологическую операцию, от которой в наибольшей степени зависит рациональное использование полуфабриката и качество (сортность) изделий.Раскраивают овчину на детали изделий по лекалам.Перед началом работы необходимо подготовить рабочее место раскройщика . Скомплектованную партию овчины из наборочного отделения подают с помощью конвейера или на тележке к рабочему месту раскройщика и укладывают с правой стороны стола.Получив задание на раскрой овчины, раскройщик кладет лекала изделия на левую сторону стола. Достает из ящика стола нож и брусок, проверяет заточку ножа и располагает его и брусок на правой стороне стола (брусок используют для заточки ножа и как груз, накладываемый на лекало при раскрое).Подобранный комплект овчины (для раскроя на одно изделие) раскройщик укладывает на выдвижное приспособление стола, задвигаемое в стол по окончании рабочего дня. способы раскроя овчины на изделия в соответствии с указанными выше двумя способами комплектования овчины применяют два способа раскроя овчины на изделия.раскрой партия овчины, подобранной на несколько изделий. Скомплектованную на несколько изделий партию овчины подают вместе с паспортом к рабочему месту раскройщика для раскроя.Перед началом раскроя раскройщик проверяет количество шкур в партии и сортность в соответствии с данными, указанными в паспорте, а также правильность назначения овчины на ответственные и крупные детали. Затем разбирает партию овчины по комплектам, подобранным на одно изделие, причем укладывает шкуры в каждом комплекте в стопку в строго определенном порядке.Взяв по одной шкуре из комплекта овчины, подобранной для раскроя на одно изделие, раскройщик располагает ее на рабочем столе волосом вверх, проверяя качество волоса, его высоту, наличие пашин и плешин, их размеры и расположение. Затем переворачивает овчину кожевой тканью вверх и проверяет качество кожевой ткани: плотность, наличие и виды пороков (дыры, подрези, оспины и т. д.).Отметив все особенности данной овчины, раскройщик расправляет ее, накладывает соответствующее назначению шкуры лекало, на лекало—груз (точильный брусок) и ножом раскраивает овчину. Лезвие ножа должно быть расположено наклонно по отношению к краю лекал, чтобы избежать уменьшения размеров детали. Аналогично раскраивают и другие детали изделия, придерживаясь при этом определенной последовательности.Вначале выкраивают наиболее крупные и ответственные детали, затем менее ответственные.Из лоскута, остающегося при раскрое ответственных деталей, раскройщик выкраивает второстепенные детали: надставки, приставки, клинья к основным деталям кроя, а затем детали так называемого крупного приклада — детали головных уборов, нижние воротники, листочки, подборта, клапаны, пояса, хлястики, паты и др.При раскрое крупных деталей раскройщик должен применить наилучший вариант раскладки данной детали на овчине, используя возможное количество всех допусков, предусмотренных государственными стандартами и техническими условиями на детали изделий (наличие отдельных видов пороков шубной овчины), возможность применения надставок, приставок, клиньев к основным деталям. Необходимо также учитывать направление волоса в выкроенных деталях, оно должно быть сверху вниз. В завиткообразной овчине направление волосяного покрова при раскрое деталей может быть различным. Максимально допустимое отклонение от направления волосяного покрова в выкроенных деталях (по отношению к продольному направлению овчины) — 45°. Поперечный раскрой овчины не допускается.После раскроя всех основных и вспомогательных деталей изделия раскройщик связывает их шпагатом. Раскроив всю партию в 5—10 изделий, он направляет скрои изделий вместе с паспортом и талонами (на каждое изделие) на контроль качества кроя. требования, предъявляемые к выкроенным деталям Выкроенные раскройщиком детали изделий должны удовлетворять следующим требованиям:точно соответствовать лекалам по площади и конфигурации;клинья, надставки и приставки должны располагаться в строго установленных местах и в количестве, соответствующем требованиям стандартов и технических условий. Кроме того, необходимо, чтобы по форме и размерам они соответствовали требованиям технических условий, а по цвету волоса, оттенку и плотности кожевой ткани не отличались бы от основной детали;допустимые в деталях пороки (оспины, безличины, плешины, отдушистость и др.) по количеству, размерам и местам расположения должны соответствовать требованиям государственного стандарта;сортность каждой детали (в частности, показатели плотности кожевой ткани и длины волоса, а также наличие пороков) должна полностью соответствовать сортности изделия, предусмотренной государственным стандартом и техническими условиями;направление волоса в деталях изделий должно быть сверху вниз, кроме деталей с завиткообразным волосяным покровом. Допустимое отклонение от принятого направления волосяного покрова не более 45°. Поперечный раскрой деталей не допускается;общий расход овчины (по площади) для выкраивания всех деталей одного изделия не должен превышать установленных нормативов. сортировка лоскута овчины, оставшегося после раскроя крупных деталей приклада Лоскут овчины сортируют по назначению на следующие пять групп:для изготовления деталей мелкого приклада (в основном используют лоскут с редким волосяным покровом или куски овчины-голяка):для обработки пашин и плешин (отбирают лоскут с прочной и мягкой кожевой тканью и густым волосяным покровом);для изготовления пластин скроев для изделий с верхом из ткани на подкладке из овчины (если эти изделия выкраивает специально выделенный раскройщик). В этом случае используют лоскут с густым волосяным покровом, но имеющий пороки кожевой ткани;для изготовления других изделий (ковриков, игрушек и т. п.) отбирают лоскут площадью менее 1 дм2;для переработки на шерсть путем вываривания лоскута (направляют особо мелкий лоскут, не используемый в меховом производстве).Таким образом, овчину в процессе изготовления изделий используют полностью, в том числе и все отходы полуфабриката,. что характеризует высокий уровень развития и организации современного производства.
43.ПОШИВ ИЗДЕЛИЙ ИЗ Ш\О И М\В.
44.ОТДЕЛОЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ. Отделочные операции при изготовлении изделий включают наметывание и пришивание пуговиц, обрезку излишков мехового воротника, пришивание вешалки, крючка и петли, постановку закрепок в углах воротника и карманов и др.Наметывание и пришивание пуговиц. Меота расположения пуговиц на полочке изделия намечают мелом по вспомогательному лекалу. Пуговицы пришивают на машине 95 кл. и 60 кл. хлопчатобумажными нитками № 30 и 40 в шесть сложений или вручную двойной хлопчатобумажной ниткой № 10 четырьмя-пятью проколами в каждое отверстие.Для обеспечения необходимой прочности соединения со стороны волоса под пуговицы ставят прокладки из голины круглой формы диаметром 2,5—3 см.При пришивании пуговиц стежки не затягивают до конца, оставляя между кожевой тканью и пуговицей расстояние, равное 0,3—0,5 см (высота «ножки»). «Ножку» обвивают хлопчатобумажными нитками № 30 и 40 на машине 59-А кл. или вручную хлопчатобумажными нитками № 10 четырьмя-пятью витками с закреплением концов тремя стежками.Обрезание излишков мехового воротника. Излишки мехового воротника по линии горловины обрезают ножницами до линии втачивания воротника в горловину.Пришивание вешалки. Существует три способа пришивания вешалки.Первый способ. Вешалку, сложенную в виде петли, сначала пришивают к нижнему воротнику двумя строчками, затем при втачивании воротника в горловину закрепляют настрочным швом.Второй способ. Вешалку, сложенную петлей, пришивают к спинке посередине горловины. При втачивании воротника вешалку дополнительно скрепляют.Третий способ. Вешалку прикрепляют к изделию в расправленном виде посередине линии пришива воротника двойной хлопчатобумажной ниткой № 3 пятью стежками с каждой стороны с подгибом концов вешалки внутрь.Пришивание крючка и петли. Крючок и петлю пришивают между слоями (меховым и из голины) воротника вручную двойной хлопчатобумажной ниткой № 3, делая не менее трех проколов в одно отверстие.Постановка закрепок. В углах воротника и карманов для их упрочнения ставят закрепки. На карманах закрепки ставят на специальной машине или вручную тремя продольными стежками двойной хлопчатобумажной ниткой № 3 с последующей обвив-кой тремя витками, подкладывая со стороны волосяного покрова кусочки голины. Закрепки в углах воротника ставят таким же образом, как и закрепки на карманах.Подравнивание волосяного покрова в изделии. Волосяной покров по всей площади изделия расчесывают металлической расческой и подравнивают электростригальной машинкой или ножницами таким образом, чтобы концы волоса не были видны со стороны низа и бортов изделия.Подравнивание кожевой ткани по краям швов и обрезка концов ниток. В готовом изделии могут быть неровности кожевой ткани по краям швов к оторочки, а также могут выступать концы ниток. Подравнивание по краям швов и обрезку концов ниток производят ножницами.Чистка изделия. Готовое изделие чистят на механической щетке как со стороны волосяного покрова, так и со стороны кожевой ткани.Глаженье изделия. На нижнюю плиту гладильного пресса ПГУ-3 с подушкой УП-ЗЭ кладут правый борт изделия и покры- вают его тонкой хлопчатобумажной или льняной тканью. Размеры ткани должны соответствовать размерам плиты пресса. Затем опускают верхнюю плиту и проглаживают борт.Таким же образом гладят низ изделия и левый борт.Кроме того, гладят карманы изделий, а также воротник при изготовлении его с применением ручного вспушивания.Температура нагревания плиты пресса 60—65 °С. Продолжительность операции 30 с. При отсутствии гладильного пресса детали изделия можно гладить электроутюгом в указанной последовательности.