ПРАКТИКУМ Для студентов спец

Работа добавлена на сайт samzan.net:

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ АКАДЕМИЯ СЕРВИСА И ЭКОНОМИКИ

Институт дизайна и технологий сервиса

Кафедра «Технология и конструирование швейных изделий»

Е.В. Козлова, Н.В. Анисимова

Конструкторско-технологическая подготовка производства

ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ

Для студентов спец. 280900 «Конструирование швейных изделий»

и спец. 230723 «Сервис на предприятиях по ремонту и пошиву швейных изделий»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

2005

Лабораторный практикум по учебной дисциплине  «Конструкторско-технологическая подготовка производства» - СПб.: ИИЦ «Сервис», 2005. - 87 с.

Лабораторный практикум предназначен для студентов специальностей 280900 «Конструирование швейных изделий» и 230723 «Сервис на предприятиях по ремонту и пошиву швейных изделий» дневной, заочной и заочной ускоренной форм обучения.

Даны методические указания к выполнению лабораторных работ по разработке лекал деталей изделий. Изложены принципы разработки и оформления лекал деталей одежды в зависимости от вида услуг, предоставляемых швейными предприятиями сервиса, даны теоретические основы градации лекал.

Составители: к.т.н., доц. Е.В. Козлова, ст.пр. Анисимова Н.В.

Рецензент:      доц. кафедры ТКШИ СПбГАСЭ  Труевцева М.А.

Одобрено методическим советом ИДТС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ СЕРВИСА И ЭКОНОМИКИ

2005

ОГЛАВЛЕНИЕ

	стр
Введение	4
Лабораторная работа №1. Разработка сборочных чертежей узлов изделия и состава лекального обеспечения швейного изделия	5
Лабораторная работа №2. Разработка лекал основных и производных деталей из ткани верха	10
Лабораторная работа №3. Разработка производных лекал деталей подкладки и прокладок	23
Лабораторная работа №4. Разработка вспомогательных лекал	29
Лабораторная работа №5. Разработка лекал базовой конструкции (ЛБК)	32
Лабораторная работа №6. Намелка деталей при раскрое плечевого изделия по лекалам базовых конструкций	39
Лабораторная работа №7. Градация лекал деталей швейных изделий	45
Лабораторная работа №8. Составление технических описаний на новые модели одежды
Приложения

ВВЕДЕНИЕ

Дисциплина «Конструкторско-технологическая подготовка производства» базируется на основных положениях дисциплин специальности: «Проектирование изделий», «Конструирование швейных изделий», «Технология швейных изделий», «Конфекционирование материалов» и обеспечивает формирование знаний студентов в области конструкторско-технологической подготовки производственных процессов к внедрению новой моды, прогрессивной техники и технологии.

Задачей дисциплины «Конструкторско-технологическая подготовка производства» является изучение основных этапов и взаимосвязи конструкторской и технологической подготовки производства, вопросов состава и содержания проектно-конструкторской документации, обеспечивающей готовность производственных процессов к изготовлению изделий современной и перспективной моды в условиях промышленных предприятий, малых предприятий и при индивидуальном изготовлении одежды.

В результате изучения дисциплины студенты должны иметь знания о составе технической документации, стадиях проектирования новых моделей для их промышленного внедрения, принципах разработки лекал деталей одежды с учетом вида услуг и способа производства, задачах экспериментального производства по технологической и конструкторской подготовке производства.

Практически студенты должны уметь строить лекала основных деталей, деталей подкладки, прокладок, вспомогательные лекала для изделий, изготовляемых промышленным способом, по индивидуальным заказам, в виде полуфабрикатов, по образцам моделей, составлять техническое описание на модель, выполнять раскладки лекал и определять нормы расхода материалов.

Лабораторный практикум составлен в соответствии с программой курса «Конструкторско-технологическая подготовка производства», в нем определены цели и содержание 8 лабораторных работ, даны методические указания для их выполнения и оформления, контрольные вопросы для подготовки к лабораторным работам и список рекомендуемой литературы.

К занятию студент должен подготовиться теоретически по конспектам лекций и рекомендуемой литературе, а также ознакомиться с основными положениями содержания и хода выполнения работы. Следует также подготовить к занятию рекомендуемые пособия и инструменты.

Студенты, не подготовленные к занятию, к выполнению лабораторной работы не допускаются.

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1

Разработка сборочных чертежей узлов изделия и состава лекального обеспечения  швейного изделия

Цель работы: подготовка исходной информации для разработки лекал деталей швейного изделия.

Содержание работы:

1.  Выбрать базовую конструкцию швейного изделия и методы технологической обработки его основных узлов.
2.  Составить спецификацию лекал для изготовления швейного изделия.
3.  Рассчитать величины технологических припусков в лекалах.

Пособия и инструменты: чертежи (или шаблоны) конструкций мужского пиджака и женского жакета, лекальная бумага, калька, чертежные принадлежности, ножницы.

Методические указания

1. Работа выполняется студентами индивидуально. Каждый студент получает к проработке одну модель мужского пиджака или женского жакета.

Студент подбирает конструкцию заданного вида изделия и копирует ее контуры на лист лекальной бумаги, перенося с чертежа основные конструктивные линии (груди, талии, бедер, полузаноса, перегиба лацкана, вытачек), контрольные знаки, петли, величины деформаций (параметры ВТО) по срезам, контрольные размеры. Если выданы  шаблоны деталей изделия, то необходимо скопировать каждую деталь в отдельности со всеми ее внутренними линиями и контрольными знаками на листе лекальной бумаги.

Далее следует выполнить технический рисунок модели (вид спереди и вид сзади) и разработать схемы технологической обработки и сборки всех узлов изделия; примеры схем основных узлов мужского пиджака и женского жакета приведены на рисунке 1. Методы технологической обработки изделия следует выбирать, исходя из свойств (толщина, волокнистый состав) материала, из которого планируется изготавливать данное изделие.

Рисунок 1 – Методы обработки основных узлов мужского пиджака и женского жакета

2. Спецификация лекал всех деталей пиджака или жакета, входящих в комплект, составляется на основе схем технологической обработки узлов и внешнего вида модели.

Сначала составляется перечень всех лекал из ткани верха, затем планируются все детали, выкраиваемые из подкладочной ткани, а также из прокладочного материала. Спецификация представляется в тетради в форме таблицы 1.

Таблица 1 – Спецификация лекал деталей изделия

Номер детали	Наименование детали	Количество в крое, шт
1	2	3
1	Детали из ткани верха Спинка	2
2	Центральная часть переда	2
	И т.д.
	Детали подкладки
	Детали прокладок

3. Расчет технологических припусков по каждому срезу детали выполняют на основе сборочных чертежей узлов изделия. Величина технологического припуска зависит от следующих факторов: конструкции шва, толщины и осыпаемости ткани, конфигурации среза, необходимости уточнения (подрезки) данного среза.

Общая величина технологического припуска на шов включает в себя:

- припуск на ширину шва;

- припуск на кант;

- припуск на толщину ткани в шве;

- припуск на осыпаемость материала;

- припуск на огибание детали.

Помимо технологического припуска на шов по некоторым срезам предусматривают дополнительно припуск на уточнение (подрезку) среза детали.

Припуск на ширину шва выбирают в соответствии с конструкцией шва, которая зависит от модели изделия, конфигурации среза, свойств материалов и определяется ОСТ 17-835-80 «Изделия швейные. Технические требования к стежкам, строчкам, швам».

Величины припусков на настрочные и накладные швы определяются по модели. Конфигурация срезов оказывает влияние на величину технологического припуска: по срезам малых радиусов закругления ширина шва не должна превышать 1,0 см, т.к. в противном случае увеличивается разность между длиной линии среза и длиной линии шва. Особенно необходимо это учитывать при соединении двух различных по кривизне срезов, когда с увеличением припусков на шов длина одного из срезов увеличивается, а другого уменьшается (например, срезы горловины и стойки воротника, проймы и оката рукав и т.п.).

Припуск на кант зависит от конструкции шва, и величина его принимается равной не менее чем толщина ткани; на практике величина припуска на кант определяется в процессе отшива образца модели.

Припуск на толщину материалов в шве дают только в том случае, если припуск на шов огибает многослойный пакет большой толщины. Обычно он предусматривается в краевых (обтачных, вподгибку) швах (например, по краю борта, отлету воротника) и принимается равным толщине пакета материалов.  

Припуск на осыпаемость проектируют только в изделиях из легко осыпающихся материалов; принимается равным 0,30,5 см, в зависимости от количества перемещений изделия при обработке.

Припуск на огибание проектируют при разработке лекал подборта и верхнего воротника, так как эти детали в готовом изделии огибают многослойный пакет; принимается равным удвоенной толщине пакета материалов.

Припуск на уточнение величиной 0,51,0 см предусматривают только по тем срезам, конфигурация и размеры которых могут быть искажены под воздействием внутрипроцессного формования и термодублирования деталей (например, срезы горловины переда, лацкана, борта, нижнего воротника). Подрезка также производится, если на срез выходит несколько швов, при стачивании которых возможно смещение деталей и искажение линии среза (например, линия низа изделия). Припуск на подрезку предусматривается также по срезам симметричных деталей декоративного назначения, где предъявляются повышенные требования к качеству (детали карманов и т.п.). Следует отметить, что припуски на уточнение увеличивают расход материалов и трудоемкость изготовления изделия. Поэтому надо стремиться к исключению подрезки деталей в процессе изготовления; для повышения технологичности конструкции использовать конструктивные способы получения формы.

В лабораторной работе припуск на уточнение по срезам можно не предусматривать, с целью сокращения времени на разработку лекал.

Величины припусков на швы студенты выбирают из таблицы 1 Приложения, в которой приведены данные ОСТ 17-835-80 «Изделия швейные. Технические требования к стежкам, строчкам, швам», с учетом вида шва и вида материала. Рассчитывают общие технологические припуски по срезам и заполняют таблицу 2.

В изделиях без подкладки припуски на ширину шва устанавливаются с учетом осыпаемости тканей и необходимости обрезки краев деталей при обметывании. Ширину стачных швов принимают равной 1,2÷1,5 см.

В таблице 2 рассчитывают общие припуски на обработку только для основных деталей: переда, спинки, рукава и нижнего воротника, а также клапана и листочки. Предварительно рекомендуется зарисовать детали кроя и определить наименование срезов в деталях.

Таблица 2 – Расчет величин технологических припусков в чертежах лекал деталей

Зарисовка детали	Наименование срезов	Технологический припуск, см
		на ширину шва	на кант	на толщину в шве	Общая величина припуска
1	2	3	4	5	6
Спинка	Средний Плечевой и т.д.	0,7	-	-	0,7
Перед	Борт ниже первой петли Борт на участке лацкана и т.д.	0,7 0,7	0,2 -	0,1 0,1	1,0 0,8
Рукав
Нижний воротник
Клапан
Листочка

Указанные в графе 6 общие величины припусков будут использованы при вычерчивании контуров лекал в следующей лабораторной работе.

В отчете должны быть представлены технический рисунок модели, схемы обработки основных узлов изделия, заполненные таблицы.

Контрольные вопросы:

1.  Какова исходная информация для разработки лекал деталей швейного изделия?
2.  Перечислите припуски, входящие в состав общего технологического припуска на шов.
3.  Какие свойства материала, из которого изготовляется изделие, учитываются при расчете технологических припусков?
4.  В каком случае предусматриваются припуски на уточнение срезов деталей?

Литература:

1.  Коблякова Е.Б., Г.С.Ивлева и др. Конструирование одежды с элементами САПР: Учебное пособие для вузов,  М.: Легпромбытиздат, 1988.
2.  Куренова С.В., Савельева Н.Ю. Конструирование одежды. Учебное пособие.- Ростов н/Д: Феникс, 2003.- 480с.
3.  Промышленная технология одежды. Справочник. (под ред. Кокеткина П.П. и  др.) - М.: Легпромбытиздат,1988 - 640 с.
4.  Основы промышленной технологии поузловой обработки верхней одежды (Т.И.Куликова, А.А.. Досова, К.Г.Гущина и др.) - М.: Легкая индустрия, 1976 - 560 с.
5.  Труханова А.Т. Изготовление мужской верхней одежды по индивидуальным заказам. - М.: Легпромбытиздат, 1990 - 336 с.
6.  Труханова А.Т. Основы технологии швейного производства. М.: Высшая школа, 1987 - 287 с.
7.  ОСТ 17-835-80 «Изделия швейные. Технические требования к стежкам, строчкам и швам».

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2

Разработка лекал основных и производных деталей из ткани верха

Цель работы: освоение методов разработки, оформления и контроля качества лекал основных и производных деталей верхней одежды.

Содержание работы:

1.  Подготовить исходную информацию для разработки лекал. Проверить сопряженность контуров деталей конструкции изделия.
2.  Оформить контуры лекал основных деталей из ткани верха с учетом величин технологических припусков. Вырезать лекала.
3.  Проверить качество разработанных лекал, нанести на лекала маркировочные данные.
4.  Оформить контуры лекал производных деталей из ткани верха с учетом величин технологических припусков.
5.  Вырезать лекала, проверить их качество, промаркировать.

Пособия и инструменты: скопированные чертежи конструкции или шаблоны деталей мужского пиджака и женского жакета, чертежные принадлежности, лекальная бумага, калька, ножницы.

Методические указания

Работу студенты выполняют индивидуально. При подготовке к работе студенты изучают рекомендуемую литературу и материалы лекций.

1. Исходной информацией для разработки лекал служат скопированные контуры деталей заданного вида изделия (пиджака или жакета), либо шаблоны деталей пиджака или жакета, и рассчитанные величины технологических припусков по срезам (см. таблицу 2).

Основными называются лекала, выполненные с деталей чертежа (спинка, перед, рукав, нижний воротник, переднее и заднее полотнища юбки, передняя и задняя части брюк), по которым ведется раскрой из ткани верха. Основные детали определяют форму и размеры конструкции изделия.

Перед разработкой лекал необходимо проверить скопированные контуры конструкции на сопряженность соединяемых срезов по длине и конфигурации (рис. 2):

а) по плечевым срезам (при закрытых вытачках): по длине, у вершины горловины – плавность линии горловины, у конечной точки плечевого среза – плавность линии проймы;

б) по боковым срезам: по длине и форме, у вершины бокового среза - плавность  проймы, в низу - плавность линии низа;

в) если в изделии есть кокетки, рельефы или другие составные детали, их проверяют аналогичным образом по длине и плавности линий;

г) проверка сопряжения линии низа частей двухшовного рукава осуществляется в следующей последовательности (рисунок 3).

Верхнюю часть нужно сложить по переднему и локтевому перекатам. На верхней части рукава через середину низа восстановить перпендикуляр к переднему перекату, подкладывая лист бумаги, и продлить его до локтевого переката. Из точек пересечения этого перпендикуляра с линией переднего переката вверх (точка В), а с линией локтевого переката вниз (точка Б) отложить от 0,3 до 1,0 см (в зависимости от структуры ткани: для сухих тканей эта величина меньше). Полученные точки соединить – отрезок БВ является линией низа на верхней части рукава (рисунок 3, а).

Перевести резцом эту линию на нижнюю часть рукава и на ней отметить середину (точка А). От точки А на нижней части рукава по вертикали вверх отложить 0,5 см и отметить точку Г, т.е. АГ=0,5 см. Провести вогнутую линию через точки Г и конечные точки линий переднего (точка Б) и локтевого (точка В) перекатов – это линия низа для нижней части рукава и участков перекатов верхней части рукава.

Также необходимо проверить длину локтевого и переднего срезов в сложенном по перекатам рукаве. Величина посадки по локтевому срезу опреде-

Рисунок 2 – Проверка сопряженности контуров шаблонов

ляется складочкой, заложенной в области линии локтя. Величина оттяжки по переднему срезу может быть определена, если выполнить разрез верхней части рукава по линии локтя до линии переднего переката (рис. 3, б).

а

б

Рисунок 3 – Проверка сопряжения контуров двухшовного рукава

Далее промеряют и надписывают величины участков по длине: участки проймы между контрольными знаками и соответствующие участки оката рукава, выделяя величину проектируемой посадки (участок оката = участок проймы + посадка оката Ппос).

Промеряют длину горловины спинки и переда, проверяя ее соответствие длине линии втачивания воротника в горловину, на воротнике ставят контрольный знак в соответствии с расположением плечевого шва. В мужских пиджаках длина линии втачивания воротника в горловину может быть меньше длины горловины на величину оттяжки среза (0,3÷0,5 см).

2. Разрабатывают основные лекала (рисунки 4, 5), откладывая величины технологических припусков  по контурам скопированных деталей. Контуры лекал оформляют с учетом очередности обработки швов. Сначала оформляют и вырезают лекала по первоочередным контурам срезов, т.е. тем, которые подлежат соединению в первую очередь (кокетки, рельефы и т.п.). При оформлении одноименных срезов смежных деталей сначала вырезают одну деталь (например, центральная часть переда), затем с ее помощью уточняют конфигурацию, длину и положение надсечек на сопрягаемом срезе смежной детали (боковой части переда), после чего смежную деталь также вырезают.

Особое внимание уделяют оформлению концевых участков срезов деталей. Концы срезов деталей должны быть оформлены таким образом, чтобы обеспечивалась надежная ориентация соединяемых деталей между собой. При складывании деталей перед стачиванием швов концевые участки у соединяемых деталей должны быть одинаковыми. При оформлении концевых участков следует добиваться их технологичности, т.е. удобства, как при раскрое, так и при пошиве, чтобы исключить операции последующей подрезки. Кроме того, оформление концевых участков должно обеспечить надежность конструкции шва в изделии, чтобы припуск шва был закреплен последующими строчками.

Обычно при оформлении этих участков в изделиях с подкладкой концы припусков срезают по перпендикуляру к линии стачивания.

Концы срезов, обрабатываемых без подкладки и с подкладкой, оформляют по-разному. Требования к изготовлению изделия без подкладки таковы, чтобы припуски полностью попадали под обметывание. Поэтому концы срезов вырезают как копию участка, на который накладывается припуск, получаются специфические выступы в углах деталей.

После оформления концов срезов деталей разработанные лекала-эталоны окончательно вырезают. Проверяют их наружные контуры на сопряженность и накладываемость.

По контурам срезов лекал высекают контрольные надсечки  соответственно расположению контрольных знаков. Одну сторону надсечки проводят под прямым углом к линии среза, не доводя 0,1÷0,2 см до контура шва, другую сторону проводят с наклоном, причем расстояние между сторонами надсечки составляет 0,4÷0,6 см, в зависимости от ее длины (рисунок 6).

Рисунок 4 – Лекала основных деталей мужского пиджака

а       б

а – в жакете с лацканами

б – в жакете с застежкой доверху

Рисунок 5 – Лекала нижнего воротника женского жакета

Рисунок 6 – Оформление надсечек

Также расставляют монтажные контрольные надсечки - для удобства сборки изделия,- которые располагают:

1.  на боковых срезах спинки и переда: на 8÷10 см ниже вершины бокового среза; на уровне линии талии, бедер, в длинном изделии на 20 см выше линии подгиба низа; на линии подгибки низа;
2.  на среднем срезе спинки – на уровне линии талии, уровне выступа лопаток, на 20см выше линии подгибки; на линии подгибки низа;
3.  по срезу проймы: на спинке - в соответствии с распределением посадки по окату;
4.  у вершины сторон плечевой и нагрудной вытачек.
5.  на детали переда: на горловине - для втачивания воротника, по линии полузаноса, на перегиб борта вверху и внизу (для цельновыкроенного подборта);
6.  окат рукава: соответственно контрольным точкам проймы переда с учетом посадки; соответственно контрольным точкам проймы спинки с учетом посадки; соответственно плечевому шву.
7.  передний срез верхней и нижней частей рукава: на расстоянии 7÷8 см от линии оката; на расстоянии 7÷8 см от линии низа рукава, на линии подгиба низа.
8.  локтевой срез верхней и нижней частей рукава: на расстоянии 9÷10 см от линии оката; на расстоянии 9÷10 см от линии  низа рукава, на линии подгиба низа.
9.  в местах, удобных для соединения срезов с различной конфигурацией.

В соответствии с требованиями ГОСТа на раскрой на все детали наносят направление нитей основы и их допускаемые отклонения при раскрое деталей изделия (Приложение, таблица 2).

3. После оформления и вырезания контуров лекал проверяют качество их изготовления. Детали складывают друг с другом, проверяют соответствие контуров и длин срезов, положения надсечек.

Далее каждую деталь лекал-оригиналов маркируют, т.е. наносят маркировочные данные, например:

Наименование изделия                             Пальто женское

Номер модели (технического описания)      ТО № 1001-05

Размер изделия                                         164-92-100

Наименование детали                               спинка

Назначение лекала (материал)                верх (подкладка, прокладка)

Количество деталей кроя                          2 детали

Фамилия, инициалы конструктора            Соколова Т.Л.

Дата изготовления                                     14. 03. 05

При маркировке рабочих лекал фамилию конструктора и дату изготовления лекал не указывают.

На самой крупной детали выполняют спецификацию деталей, т.е. перечисляют детали, указывая количество в крое и в комплекте лекал, сгруппировав их по виду материала:

Спецификация деталей

Перечень деталей	Количество
	в комплекте лекал	в крое
Верх 1. Спинка 2. Перед   и т д Подкладка 01. Спинка 02. Перед и т.д. Прокладки 0011. в горловину спинки 0012. в пройму спинки  и т.д. 002. перед и т.д.	2 1 2 2 2	2 1 2 2 2

4. При разработке производных лекал пользуются схемами технологической обработки и сборки узлов деталей мужского пиджака и женского жакета (см. рисунок 1), а также рассчитанными в таблице 2 величинами технологических припусков, приведенными в отчете по лабораторной работе №1.

Производные лекала – это лекала, полученные на базе основных лекал с учетом технологических припусков. По назначению производные лекала подразделяются на лекала деталей, выкраиваемых из ткани верха, подкладочной ткани и прокладочного материала.

В данной лабораторной работе студенты разрабатывают производные лекала деталей мужского пиджака или женского жакета из ткани верха – подборт, верхний воротник, листочку, клапан, обтачку горловины, обтачки кармана, подзор кармана.

До начала изготовления производных лекал обычно разрабатывают лекала подрезки – в них отсутствует припуск, предусмотренный для уточнения контуров после фронтального дублирования (в данной лабораторной работе лекала подрезки не разрабатываются, т.к. при выполнении основных лекал не предусматривался припуск на уточнение).

Лекало подборта строится на базе основного лекала переда (подрезки переда), лекало верхнего воротника – на базе лекала нижнего воротника (подрезки нижнего воротника). Сначала надо обвести тонким контуром основное лекало (лекало подрезки). Затем к полученным контурам добавить технологические припуски. Так как в основных лекалах уже учтены припуски на швы, то в данном случае откладывают лишь суммарный технологический припуск, складывающийся из припусков на толщину материала в шве, на кант, на огибание пакета материалов, на посадку.

Рекомендуется перед вычерчиванием производных лекал составить таблицу (таблица 3), в которой рассчитать все технологические припуски по контурам производных деталей.

Построение лекала подборта

Лекало подборта строится по верхнему и бортовому участкам лекала верха переда; учитывая, что подборт имеет одинаковую усадку с передом, дополнительных припусков на усадку не проектируется. На рисунке 7, а показан принцип разработки лекала подборта мужского пиджака (а) и женского жакета (б).

Разработка лекала подборта включает следующие операции.

1) Уточнение бортового среза переда. С учетом стачивания передней вытачки в шаблоне переда закрывают вытачку. Для этого делают разрез на линии входа в карман, по переднему срезу вытачки и по горизонтали от верхнего конца вытачки до края борта.

Таблица 3 – Расчет величин технологических припусков в чертежах лекал производных деталей из ткани верха.

Деталь	Наименование среза	Технологический припуск, см
		на кант	на толщину в шве	на посадку	на огиба-ние	Общая вели-чина припуска
1	2	3	4	5	6
Подборт	внешний, на участке лацкана	0,2	0,1	0,3	0,3
	внешний, ниже 1-й петли	-0,2	-	-	-
	раскеп
	горловина
	плечевой
Верхний воротник	отлет посередине
	отлет в конце
	срез конца
	срез стойки

2) Отработка внутреннего среза подборта. Основными ориентирами для нанесения этой линии являются: линия сгиба лацкана, положение петель и ширина подборта внизу. Расстояние от линии перегиба лацкана до шва притачивания подборта к подкладке не менее 3,04,0 см; расстояние от верхней петли до внутреннего среза должна быть не менее 3,54,5 см; ширина подборта на уровне линии талии – 9,510,5 см; ширина подборта внизу постоянна и составляет 7,09,0 см; в моделях с закругленным нижним участком борта участок горизонтальной линии подборта составляет не менее 3,0 см; в моделях со смещенной застежкой ширина подборта на уровне линии талии увеличивается приблизительно на половину расстояния между рядами пуговиц.

3) Отработка верхнего контура подборта. Для повышения технологичности целесообразно верхний срез подборта не доводить до плечевого среза. В этом случае имеется возможность притачивания подкладки к верхнему воротнику и подбортам за один прием. Если подборт доходит до плечевого шва (подкладка собирается при монтаже изделия), то ширина его на этом участке принимается равной 4,0 см. Если верхняя часть подборта присоединена к детали верхнего воротника, то на продолжении линии раскепа от точки пересечения перегиба лацкана с горловиной откладывают 4,5 см и от нее оформляют внутренний срез подборта.

По внутреннему контуру подборта ставят контрольные знаки для соединения его с подкладкой на расстоянии от плечевого среза: первая –на 6,0 см ниже уровня глубины горловины, вторая – на уровне входа во внутренний

б

а

Рисунок 7 – Схемы разработки лекала подборта мужского пиджака (а) и женского жакета (б)

а

б

в

г

д

Рисунок 8 – Схемы разработки лекал верхнего воротника мужского пиджака (а, б, в) и женского жакета (г, д)

карман, третья – на 35,0 см ниже второй.

Построение лекала верхнего воротника

Построение лекала верхнего воротника ведут на основе вспомогательного шаблона нижнего воротника, который в зависимости от выбранного метода обработки может быть выкроен как из ткани верха, так и из фильца, быть с цельновыкроенной или отрезной стойкой.

Разработка лекала верхнего воротника, состоящего из стойки и отлета (характерно, в основном, для мужской одежды),  включает следующие операции.

1) Уточняют линию раскепа и линию втачивания верхнего воротника в горловину.

2) Отмечают линию сгиба стойки. Если верхний воротник проектируется с отрезной стойкой, то намечают линию притачивания стойки, смещая ее вниз относительно сгиба стойки на 1,01,5 см; по этой линии разрезают шаблон на две части – стойку и отлет (рисунок 8, а).

3) Вносят изменения с учетом формообразования детали: методом конического разведения срез отлета удлиняют на 0,50,7 см, а срез втачивания стойки в горловину удлиняют на 0,3÷0, 5 см (рисунок 8, б, в).

4) Оформляют лекало верхнего воротника, откладывая по контурам величины технологических припусков, в зависимости от выбранных методов обработки.

При обработке воротника для женской одежды (рисунок 8, г, д) формо-образование выполняется редко, при этом отлет и концы обычно обрабатывают-ся обтачным швом. Поэтому при разработке лекала верхнего воротника женского жакета к контурам нижнего воротника добавляют величины технологических припусков на кант, огибание, посадку концов (рисунок 8, г). Если по отлету нижнего воротника предусматривается оттяжка, то в лекале верхнего воротника ее учитывают, выполнив отведение средней линии воротника на 0,4÷0,6 см (см. рисунок 8, д). Лекало верхнего воротника всегда строится целиком (вразворот), надсечки ставят по срезу втачивания в горловину - на линии середины и в соответствии с плечевыми швами, по отлету – на 6,0÷8,0 см от концов воротника.  

Разработка лекал деталей карманов и других мелких деталей

Рабочие чертежи лекал деталей карманов разрабатывают на основе чертежа переда. Размеры и форма производных деталей карманов зависит от моды.

Как правило, длины входа прорезных карманов и карманов в швах являются унифицированными величинами и зависят от размера изделия (таблица 4).

Длина декоративных деталей прорезных карманов определяется длиной входа в карман, а их форма зависит от модели. Так, ширина листочки в готовом виде принимается равной 2,02,5 см; ширина обтачки кармана «в рамку» зависит от модели и принимается равной 3,05,0 см. Обтачка имеет форму прямоугольника, длина обтачки больше входа в карман на 3,0 см.

Обтачки внутреннего кармана на подкладке в мужских пиджаках проектируют из основного материала; ширина обтачки 3,54,0 см, длина превышает длину входа в карман на 3,0 см.

Таблица 4 – Размеры карманов мужского пиджака и женского жакета, см

Вид кармана	Унифицированная величина по группам размеров
	88-96	100-108	112-128
	пиджак	жакет	пиджак	жакет	пиджак	жакет
Боковой прорезной	15,0	14,0	16,0	15,0	17,0	16,0
Верхний с листочкой	10,0	-	11,0	-	12,0	-
Боковой в шве	-	15,0	-	16,0	-	17,0
Внутренний на подкладке	13,5	-	14,5	-	15,5	-

Подзоры в прорезных карманах «в рамку» и с листочкой проектируют из основного материала; длина подзора больше входа в карман на 3,0 см, ширина – 7,0 см. В прорезных карманах с клапаном подзор выполняют из подкладочного материала шириной 6,5 см.

Размеры поясов, хлястиков, погонов и других декоративных деталей определяется моделью. Лекала этих деталей разрабатывают на базе чертежей этих деталей.

Форма обтачек горловины и проймы определяется конфигурацией соответствующих участков, их ширина зависит от способа обработки края обтачки и колеблется в пределах от 3,0 до 4,0 см.

5. После оформления контуров производных лекал деталей, выкраиваемых из ткани верха, их вырезают и проверяют, складывая по сопрягаемым контурам. На лекалах наносят  направление нитей основы, монтажные надсечки: по нижнему срезу стойки - соответствующие середине воротника и плечевым срезам, по шву соединения воротника и стойки – посередине, по отлету воротника - посередине и у концов в зависимости от выбранного метода обработки. Далее все разработанные лекала маркируют (подписывают).

Отчет по лабораторной работе выполняется в тетради. Должны быть представлены: тема лабораторной работы, содержание, таблица расчета припусков в лекалах производных деталей, комплект основных и производных лекал изделия в масштабе 1:1.

Контрольные вопросы:

1.  Какие лекала входят в группу основных?
2.  Какие лекала относятся к производным?
3.  Назовите исходные данные для разработки лекал основных и производных деталей.
4.  Какие виды припусков входят в технологический припуск?
5.  Назовите факторы, учитываемые при определении величин технологических припусков в лекалах деталей одежды.
6.  Как и на каких участках необходимо проверить сопряжение контуров деталей?
7.  В чем сущность отработки срезов деталей на технологичность?
8.  В чем состоит основное различие в оформлении контуров лекал изделий на подкладке и без нее?
9.  Как маркируются лекала?

Литература:

1.  Коблякова Е.Б., Г.С.Ивлева и др. Конструирование одежды с элементами САПР: Учебное пособие для вузов,  М.: Легпромбытиздат, 1988.
2.  Куренова С.В., Савельева Н.Ю. Конструирование одежды. Учебное пособие.- Ростов н/Д: Феникс, 2003.- 480с.
3.  Конструирование мужской и женской одежды: Учеб. для нач. проф. образования / Б.С. Сакулин, Э.К. Амирова О.В. Сакулина, А.Т. Труханова – М.: ИРПО; Изд. центр «Академия», 1990.- 304с.
4.  Труханова А.Т. Справочник молодого швейника. - М.: Высш. шк., 1993.
5.  Янчевская Е.А.  Конструирование верхней женской одежды.- М.: Легпромбытиздат, 1989. – 240с.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3

Разработка производных лекал деталей подкладки и прокладок

Цель работы: Освоение методов разработки, оформления и контроля качества производных лекал.

Содержание работы:

1.  Изучить принципы разработки производных лекал деталей подкладки и прокладок. Подготовить исходную информацию для разработки лекал.
2.  Оформить контуры лекал производных деталей из подкладочной ткани с учетом величин технологических припусков. Вырезать лекала.
3.  Проверить качество разработанных лекал, нанести на лекала маркировочные данные.
4.  Оформить контуры лекал производных деталей из прокладочного материала.
5.  Вырезать лекала, проверить их качество, промаркировать.

Пособия и инструменты: лекала основных и производных деталей из ткани верха мужского пиджака или женского жакета, чертежные принадлежности, лекальная бумага, калька, ножницы.

Методические указания

1. При подготовке к работе студенты изучают по рекомендуемой литературе и материалам лекций методику построения производных лекал деталей подкладки и прокладок.

К производным относятся лекала следующих деталей, выкраиваемых из подкладочной ткани: спинка, перед, рукав, подкладка кармана, вешалка и др. Состав и вид производных лекал из клеевых и неклеевых материалов зависит от принятой технологии изготовления изделия (участков дублирования деталей).

Перечень всех деталей из подкладочной ткани и прокладочного материала, необходимых для изготовления мужского пиджака (или женского жакета) берут из табл. 1 Лабораторной работы №1.

2. Лекала деталей подкладки строят по основным лекалам верха, без учета припуска на уточнение (обрезку), но с учетом припусков на соединение с деталями верха и на свободу подкладки относительно верха.

Основные схемы разработки лекал подкладки приведены на рисунках 9, 10.

При разработке лекал подкладки необходимо учитывать следующие особенности:

1.  длина проймы подкладки должна быть больше основной проймы на 0,5 см в пиджаке, на 1 см в демисезонном пальто, на 1,5 см — в зимнем;
2.  посадка по окату подкладки может быть меньше основной на 30-50%;
3.  подкладку спинки проектируют со складкой посередине глубиной 1 см, заложенной от горловины до линии талии (если подкладка спинки со средним швом), или линии низа (если спинка целая); длина горловины спинки проектируется больше основной на 0,3 см;
4.  ширина деталей подкладки по низу должна обеспечивать притачивание к подгибке низа без натяжения или с посадкой до 2 %;
5.  ширина деталей отлетной по низу подкладки может быть меньше ширины основных деталей примерно в половину расширения для расширенных к низу моделей и до 2 см — в изделиях прямого силуэта;
6.  длина подкладки переда по линии соединения с подбортом должна быть больше на величину посадки, предусмотренную с учетом разноусадочности используемых материалов верха и подкладки;
7.  подкладка в области шлицы изделия должна проектироваться с припуском на посадку по длине и на швы — по ширине;
8.  во избежание пролегания швов подкладки на деталях верха конструкция подкладки изделия из костюмных и плащевых тканей расположением швов повторяет конструкцию основных изделий. Исключение составляет нагрудная вытачка, которую переводят в пройму или в срез соединения с подбортом;
9.  для облегчения формообразования переднего переката рукава, т.е. исключения оттяжки передних срезов, передний шов в подкладке может быть перенесен на линию переднего переката. Можно также перенести этот срез в сторону верхней части рукава не по всей длине, а лишь в верхней его части – на 1,5÷2,0 см.

Рисунок. 9 – Лекала подкладки деталей спинки и рукава

Рисунок 10 – Лекала деталей переда и бочка

3. После оформления контуров лекал деталей подкладки их вырезают и проверяют их качество путем совмещения сопрягаемых контуров, проверяют их длины, правильность расстановки монтажных надсечек, распределения посадки по окату рукава, по срезу притачивания к подборту. Далее на лекала следует нанести направление долевой нити, промаркировать.

4. Лекала клеевых прокладок строят также по основным лекалам, в соответствии с перечнем таблицей 1 лабораторной работы №1. Современной технологией предусмотрено фронтальное дублирование деталей переда, участков горловины, плеча и проймы спинки, проймы бочка, припусков на подгиб низа спинки, бочка и рукава. В мужских пиджаках с целью создания формоустойчивости деталь переда может быть фронтально продублирована не только многозональной клеевой прокладкой, но и дополнительно деталями с различным направлением усиливающих нитей. Также могут быть продублированы участки лацканов в подборте и концы в верхнем воротнике.

На рисунках 11, 12 представлены варианты дублирования деталей из ткани верха и схемы построения лекал клеевой прокладки на базе основных лекал.

Деталь клеевой прокладки должна укладываться на дублируемую деталь таким образом, чтобы срезы прокладки отступали от срезов основной детали на 0,3 см, во избежание приклеивания к поверхности пресса при дублировании, в то же время прокладка должна попадать в дальнейшем под швы. Поэтому лекало клеевой прокладки получают относительно контуров основной детали, отступая от срезов внутрь на 0,3 см.

Клеевая прокладка в низ изделия и рукавов строится таким образом, чтобы был продублирован сгиб детали – верхний срез прокладки заходит за линию подгиба низа на 0,5÷1,0 см.

Контрольные вопросы:

1. Как рассчитать длину подкладки переда, спинки, рукава?

2. Какие варианты дублирования деталей переда женского жакета вам известны?

3. Какие варианты дублирования деталей переда мужского пиджака вам известны?

4. Каковы требования к проектированию контуров лекал клеевых прокладок?

Рисунок 11 – Схемы разработки лекал деталей клеевых

прокладок спинки, бочка, рукава и верхнего воротника мужского пиджака

Рисунок 12 – Схемы разработки лекал клеевых прокладок переда и подборта

мужского пиджака

Литература:

1.  Коблякова Е.Б., Г.С.Ивлева и др. Конструирование одежды с элементами САПР: Учебное пособие для вузов,  М.: Легпромбытиздат, 1988.
2.  Куренова С.В., Савельева Н.Ю. Конструирование одежды. Учебное пособие.- Ростов н/Д: Феникс, 2003.- 480с.
3.  Конструирование мужской и женской одежды: Учеб. для нач. проф. образования / Б.С. Сакулин, Э.К. Амирова О.В. Сакулина, А.Т. Труханова – М.: ИРПО; Изд. центр «Академия», 1990.- 304с.
4.  Труханова А.Т. Справочник молодого швейника. - М.: Высш. шк., 1993.
5.  Янчевская Е.А.  Конструирование верхней женской одежды.- М.: Легпромбытиздат, 1989. – 240с.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4

Разработка вспомогательных лекал

Цель работы: Освоение методов разработки, оформления и контроля качества вспомогательных лекал.

Содержание работы:

1.  Изучить требования к разработке вспомогательных лекал.
2.  Разработать комплект вспомогательных лекал для обеспечения качества изготовления заданного изделия.
3.  Оформить и выполнить проверку вспомогательных лекал комплекта.

Пособия и инструменты: лекала основных и производных деталей мужского пиджака или женского жакета, чертежные принадлежности, лекальная бумага, калька, ножницы.

Методические указания

1. Вспомогательными называют лекала, используемые при пошиве изделия, служащие для обеспечения качества его изготовления.

По назначению вспомогательные лекала подразделяются на намеловочные и осноровочные (для уточнения срезов).

Намеловочные вспомогательные лекала используются для нанесения линий на деталях, по которым прокладывают строчки, швы, стачивают вытачки, складки, выметывают петли, пришивают пуговицы и т.д.

Лекала для уточнения срезов разрабатывают в тех случаях, когда возможно искажение среза детали в процессе ее обработки. К данному виду относятся лекала: для намелки и обрезки срезов борта, низа изделия, нижнего воротника, для уточнения контуров после ВТО (например, проймы мужского пиджака после сутюживания) и др. При разработке осноровочных лекал учитываются технологические припуски, так как намелка контуров производится, как правило, не на отдельной детали, а уже в собранном узле.

Вспомогательные лекала разрабатывают на базе основных и производных лекал с учетом соблюдения следующих требований:

- максимальной точности нанесения линий – контуры, по которым будут наноситься на детали меловые линии, разрабатывают с учетом толщины мела;

- надежной ориентации относительно срезов детали - вспомогательные лекала должны повторять контуры стабильных участков основных или производных лекал, к которым данные лекала прикладывают, уточняя необходимые участки;

- учета стадии обработки изделия – контуры вспомогательного лекала проектируются относительно срезов или обработанных краев детали, в зависимости от степени готовности изделия;

- удобства применения – в одном лекале могут быть объединены два-три вспомогательных, которые могут быть применены на одном рабочем месте.

Количество и вид вспомогательных лекал, их конфигурация определяются условиями производства, используемыми методами обработки, оборудованием и средствами малой механизации, сложностью модели и т.д.

2. Студенты в лабораторной работе изготовляют все необходимые вспомогательные лекала для изготовления заданного вида изделия. Для этого предварительно составляют спецификацию вспомогательных лекал (таблица 5), необходимых для изготовления заданного вида изделия.

Типовыми вспомогательными лекалами плечевой одежды являются:

•  разметка бокового кармана;
•  разметка верхнего кармана;
•  разметка внутреннего кармана;
•  разметка вытачек;
•  разметка лацкана и борта под обрезку;
•  разметка низа изделия;
•  разметка угла лацкана и борта для обтачивания;
•  разметка шлицы, складки изделия;
•  разметка верхнего воротника;
•  разметка петель;
•  разметка пуговиц;
•  разметка бокового накладного кармана для заутюживания края;
•  разметка ширины клапана;
•  разметка ширины листочки;
•  разметка под обрезку нижнего воротника;
•  разметка низа рукава;
•  разметка шлицы рукава;
•  разметка отделочной строчки и др.

Таблица 5 – Спецификация вспомогательных лекал для изготовления мужского пиджака (женского жакета)

Номер лекала	Наименование лекала
1	2

3. После разработки контуров вспомогательных лекал их вырезают и проверяют при наложении на соответствующие участки основных или производных лекал. Лекала подписывают.

Примеры выполнения вспомогательных лекал приведены на рисунках 13, 14.

В отчете по лабораторной работе должны быть представлены: тема лабораторной работы, содержание, перечень необходимых вспомогательных лекал. К отчету прилагается комплект разработанных вспомогательных лекал для заданного вида изделия в масштабе 1:1.

Контрольные вопросы:

1. Для чего предназначены вспомогательные лекала?

2. Каковы требования к выполнению вспомогательных лекал?

3. Перечислите минимально-необходимый перечень вспомогательных лекал для изготовления классического мужского пиджака.

Литература:

1.  Коблякова Е.Б., Г.С.Ивлева и др. Конструирование одежды с элементами САПР: Учебное пособие для вузов,  М.: Легпромбытиздат, 1988.
2.  Куренова С.В., Савельева Н.Ю. Конструирование одежды. Учебное пособие.- Ростов н/Д: Феникс, 2003.- 480с.
3.  

в

       

а

б

а – разметка кармана с листочкой; разметка угла лацкана для обтачивания; разметка бокового прорезного кармана; разметка угла борта для обтачивания;

б – разметка вытачки и входа в карман; разметка петель.

в – разметка линии перегиба лацкана для прокладывания клеевой кромки.

Рисунок 13 – Вспомогательные лекала для изготовления мужского пиджака

а

б

в

а – разметка угла шлицы рукава для обтачивания;

разметка пуговиц на шлице рукава;

б – разметка петель;

в – разметка шлицы изделия;

разметка низа изделия.

Рис. 14 – Вспомогательные лекала для изготовления мужского пиджака и женского жакета

1.  Конструирование мужской и женской одежды: Учеб. для нач. проф. образования / Б.С. Сакулин, Э.К. Амирова О.В. Сакулина, А.Т. Труханова – М.: ИРПО; Изд. центр «Академия», 1990.- 304с.
2.  Смирнов М.И., Павлов В.С., Кудряшов В.Н. Конструирование мужской верхней одежды. – М.:«Легкая индустрия», 1977 – 248с.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №6

Намелка деталей при раскрое плечевого изделия по лекалам базовых конструкций

Цель работы: Освоение приемов и изучение последовательности намелки основных деталей плечевого женского изделия на ткани на индивидуальные фигуры с использованием ЛБК.

Содержание работы:

1. Подготовить исходную информацию по выполнению приемов намелки женского плечевого изделия с использованием ЛБК.

2. Выполнить намелку основных деталей изделия в соответствии с величинами отклонений размерных признаков индивидуальной фигуры от типовой.

3. Оформить контуры срезов деталей для раскроя.

Пособия и инструменты:  детали ЛБК, чертежные принадлежности, миллиметровая бумага.

Методические указания

1. К выполнению лабораторной работы следует подготовить лекала базовой конструкции женского жакета или платья, а также самостоятельно изучить приемы выполнения намелки деталей на ткани по литературе [1, 2, 3].

Исходной информацией служат размерные признаки индивидуальной фигуры и величины их отклонений от типовых значений размерных признаков, заложенных в базовой конструкции. Студенты анализируют индивидуальную фигуру и определяют величины отклонений (от величины размерного признака индивидуальной фигуры вычитают величину размерного признака типовой фигуры). Выделяют те размерные признаки, которые отличаются от типового значения более чем на 0,5÷1,0 см. Кроме этого, визуально анализируют индивидуальную фигуру с точки зрения осанки и телосложения. Данные анализа представляют в таблице 7.

Величины отклонений условной индивидуальной фигуры от типовой могут быть заданы преподавателем (таблица 8). В этой таблице следует указать тип осанки заданной условной фигуры. Осанку рекомендуется определить по методике ЦОТШЛ, используя  значения признаков Дтп2, Дтс2, Шс и Шг.

Таблица 7 – Анализ индивидуальной фигуры

№ п/п	Условное обозначение размерного признака	Величина, см	Отклонение, см
		индивидуальной фигуры	типовой фигуры
1	2	3	4	5

Таблица 8 – Величины отклонений размерных признаков индивидуальной фигуры от типовой

№ вари-анта	Величины отклонений размерных признаков, см	Осанка фигуры
	Шс	Впк2	Дтс2	Дтп2	Сг1	Сг2	Вг2	Шг
1	+1,0	+1,8	+1,8	-1,7		-1,0
2			-1,4	+1,2	+1,2		-1,0
3	-1,0	-1,8	-1,2	+1,5		+1,0
4			+1,5	-1,2		-1,4	+1,0
5	+0,7	+1,5	+1,8	+0,7	+1,0
6			-1,2	+1,9		+1,1	+0,9
7	-0,9	-1,2	-1,3			+1,0		+0,7
8			+1,2	-1,4	-0,7		+0,6
9	+0,8	+1,6	+2,2	-1,8		-1,0
10			-1,4	+1,2		+1,3	-0,5

2. Перед тем, как приступить к намелке деталей кроя по лекалам выбранной базовой конструкции, выполняют предварительную раскладку деталей на ткани для того, чтобы найти наиболее рациональный вариант с наименьшим расходом ткани.

Намелку в условиях индивидуального пошива одежды обычно производят на изнаночной стороне ткани, сложенной вдвое лицом внутрь, с совмещением кромок. В лабораторной работе на подготовленном листе бумаги отмечают ширину ткани, сложенной вдвое (т.е. половину ее ширины), дополнительно отмечают линию обрезки кромки – 2,0÷2,5 см от края.

При намелке деталей кроя по лекалам необходимо строго следить, чтобы долевые нити, указанные в лекалах, совпадали с долевой нитью на ткани.

С помощью лекала, расположенного на ткани, находят основные параметры детали для индивидуального заказчика. При этом можно использовать два подхода:

1) в направлениях, указанных в лекалах, откладывать измерения заказчика с соответствующими прибавками;

2) в направлении линий, указанных на лекалах, от конечных точек откладывать лишь разницу между измерениями индивидуальной и типовой фигур.

Рассчитав нужный параметр, ставят меловые отметки в вертикальном или горизонтальном направлении, длина линии отметки 3÷4 см. Затем по лекалам обводят контуры деталей, намечая также и конструктивные уровни.

Вносить изменения в те или иные конструктивные участки следует только в том случае, если разница между измерениями индивидуальной и типовой фигур составляет более 0,5÷1,0 см (в зависимости от величины участка конструкции и величины прибавки). В целях сохранения силуэтной формы изделия, по возможности, не следует изменять контуры деталей, конфигурацию и направление линий, определяющих силуэтную форму, т. е. боковые срезы, рельефы, пройму, линию плеча, а для поясных изделий – боковые и шаговые линии).  Без предварительного уточнения обводятся непосредственно по лекалу те участки, величина которых осталась неизменной.

Чаще всего намелку начинают с низа детали от среза ткани. Ниже дан пример последовательности проведения намелки с учетом особенностей телосложения индивидуальной фигуры. Эта последовательность может быть изменена в зависимости от силуэта и покроя изделия, или нахождения лучшего варианта, способствующего сокращению затрат времени.

Намелка спинки

1) Определяют положение лекала спинки на ткани, проводят вспомогательную вертикаль со стороны средней линии спинки.

2) По лекалу намеляют линию нижнего среза, затем параллельно - линию подгибки низа.

3) От линии подгибки низа вверх откладывают Ди с учетом Пдтс и Пур и ставят метку, которая соответствует точке основания горловины спинки.

4) По лекалу намеляют верхнюю часть средней линии спинки, уточняя ее конфигурацию (для сутулых фигур увеличивают отвод, для перегибистых - уменьшают).

5) Уточняют ширину горловины спинки (при необходимости учитывают развитие жироотложений), откладывают по горизонтали и ставят метку линией, параллельной средней линии спинки в верхней части и равной примерно высоте горловины спинки.

6) Намеляют линию горловины спинки: лекало накладывают на ткань так, чтобы точки основания горловины на ткани и лекала были на одном уровне и одновременно, чтобы высшая точка горловины лекала находилась на вертикали, соответствующей ширине горловины.

7) Намеляют начало плечевого шва и одну сторону вытачки.

8) Определяют положение линии талии: от уровня вершины горловины откладывают Дтс2 плюс Пдтс; одновременно ставят метку на линии глубины проймы – Впрз2 плюс Пспр.

9) Намеляют оставшуюся часть средней линии спинки по лекалу, соблюдая направление долевых нитей и совмещая уровень талии на лекале с соответствующей меткой на ткани. Одновременно отмечают уровень талии со стороны бокового среза, а уровень линии бедер – со стороны середины спинки и бокового среза. При выступающих ягодицах уменьшают отвод средней линии по линии бедер на величину ½ Вя, при выступающих лопатках -  отвод увеличивают на величину ½ Вл.

10) Намеляют пройму и оставшуюся часть плечевого шва спинки: от высшей точки горловины откладывают измерение Шп с учетом сокращения или увеличения ширины плеча, посадки и раствора вытачки, а от точки пересечения середины спинки с линией талии  измерение Впк2 плюс Пвпк и получают конечную плечевую точку. Причем раствор вытачки увеличивают на 0,5÷1,0 см для сутулых фигур и уменьшают на столько же для перегибистых.

11) От скорректированной конечной точки откладываю оставшуюся часть длины плечевого шва, равную разности между длиной плечевого шва и его частью от вершины до вытачки, и по лекалу намеляют плечевую линию и вторую сторону вытачки. Окончательно плечевую линию оформляют при закрытой вытачке.

Намелка переда

1) Выбирают положение лекала переда на ткани и отмечают ширину борта и линию полузаноса.

2) Наносят линию нижнего среза и параллельно проводят линию подгибки. Для фигур с выступающим животом линию низа на линии полузаноса понижают на 0,5÷1,5 см.

3) На линии полузаноса намечают уровни линий талии и бедер по соответствующим расстояниям намеленной спинки. Намечают уровень линий талии и бедер по боковой линии, совместив эти уровни на лекале с соответствующими метками, нанесенными посередине переда на ткани.

4) Определяют вершину горловины переда: от линии талии вверх по линии полузаноса откладывают Дтп2 плюс Пдтп и делают горизонтальную засечку длиной 8÷10 см.

5) От намеченной вершины горловины откладывают вниз Вг2 и отмечают уровень выступающей точки груди на середине ширины переда.

6) Определяют положение линии глубины проймы: от отметки линии талии со стороны бокового шва вверх откладывают отрезок, равный расстоянию по спинке от линии талии сбоку до линии глубины проймы, и ставят горизонтальную отметку.

7) Находят центр груди и ширину переда: на уровне выступающей точки груди от середины переда откладывают Цг плюс 0,5 Пшп и одновременно ширину переда по линии груди Шг+ (Сг2-Сг1)+ Пшп или измерение Шг2 + Пшп.

8) Уточняют величину отвода середины переда вверху (для сутулых фигур уменьшают на 0,5÷1,0 см, для перегибистых - увеличивают). Через полученную отметку намеляют верхнюю часть линии полузаноса.

9) Уточняют ширину горловины переда  в соответствии с шириной горловины спинки и намеляют линию горловины по лекалу.

10) Намеляют начало плечевого шва и переднюю сторону нагрудной вытачки.

11) Определяют величину раствора нагрудной вытачки, используя измерения Сг2, Сг1 и Шг2, Шг (по известным формулам). Если растворы вытачки, рассчитанные по обеим формулам, не совпадают, то берут среднюю величину.

12) Намеляют вторую сторону вытачки.

13) Определяют положение конечной плечевой точки переда, используя измерения: Шп , которое берут в соответствии с длиной плечевого шва спинки в готовом виде, и измерение Впкп2.

14) Намеляют линию проймы. Для этого лекало накладывают на ткань так, чтобы линия глубины проймы и вертикальная отметка ширины переда на лекале совпала с аналогичными отметками на ткани. Необходимо помнить, что отклонение конечной точки плечевого шва за пределы лекала допускается  до 1,5÷2,0 см. В противном случае либо увеличивают ширину переда, либо сокращают раствор вытачки, либо производят корректировку того и другого одновременно.

15) Проверяют получившуюся ширину проймы и сопоставляют с проектируемой шириной рукава, при необходимости, ширину проймы увеличивают (уменьшают) на 0,4 см на каждый сантиметр расширения (заужения) ширины рукава.

16) Дополнительно проверяют высоту плеча на спинке и переде. Для этого смотрят, на сколько отличается положение конца плечевого шва спинки от соответствующей точки в лекале спинки (смотреть разность высот), и регулируют положение конца плечевого шва переда и соответственно наклон плечевой линии переда в соответствии с этой величиной (если только фигура не имеет отклонений в осанке и форме плечевого пояса).

17) Проверяют ширину переда в самом узком месте и ширину изделия по линиям груди, талии, бедер.

18) Намеляют боковые линии спинки и переда, учитывая, что для сохранения силуэта нельзя допускать больших изменений в форме боковых линий и необходимо стремиться приблизить форму и направление боковых линий к лекалам за счет изменения фактической прибавки по линии талии и бедер в допускаемых пределах.

19) Проверяют правильность намелки линии проймы, для чего сравнивают форму и длину ее с линией проймы лекала. Изменением менее 1,0 см можно пренебречь. При отклонениях более 1,0 см следует внести коррективы, при этом надо помнить, что пройма удлиняется на фигуры с увеличенным обхватом плеча. С целью сохранения пропорций желательно, чтобы глубина проймы сокращалась в изделиях на фигуры низкого роста и увеличивалась на фигуры высокого роста.

Намелка рукава

Если размеры проймы при намелке не изменились, то рукав намеляют, уточняя лишь его длину и уровень локтя.

Если в изделии уточнялись ширина и глубина проймы, то при намелке рукава необходимо уточнить высоту оката и ширину рукава.

1) Намеляют длину рукава (от нижнего среза, отступив на величину подгиба низа).

2) На каждый сантиметр изменения Оп ширина рукава (и проймы) меняется на 0,4 см.

3) Намеляют окат (уточняют высоту оката, отмечают положение переднего и локтевого срезов).

4) Оформляют передний и локтевой срезы.

3. Намелив контуры деталей в соответствии с размерными признаками индивидуальной фигуры, студент дает к каждому контуру суммарный технологический припуск – на поузловую сборку и для уточнения на фигуре заказчика. Величина суммарного припуска заносится в таблицу 9.

Величины рекомендуемых припусков на уточнение приведены в Приложении, таблице 4.

Таблица 9 – Величины припусков на швы и уточнение

Деталь кроя	Наименование среза, к которому дается припуск	Величина припуска, см
		на шов	на уточнение	всего
1	2	3	4	5
Спинка и т.д.	Пройма: в верхней части в нижней части	1,0 1,0	1,5 1,0	2,5 2,0

По вычерченной раскладке намеленных деталей студенты определяют необходимый расход ткани.

Отчет по лабораторной работе выполняется в тетради. К отчету прилагается схема намелки деталей в масштабе 1:1, в соответствии с заданием, на листе миллиметровой бумаги.

Контрольные вопросы:

1.  Как следует подготовить ткань для намелки на ней деталей изделия по ЛБК?
2.  Каков порядок намелки детали спинки?
3.  Каков порядок намелки детали переда?
4.  Назовите составляющие общего технологического припуска, предусматриваемого при раскрое изделия по ЛБК.

Литература:

1.  ЦОТШЛ. Единый метод конструирования женской одежды, изготовляемой по индивидуальным заказам населения. Часть 2. Раскрой тканей с использованием лекал базовых конструкций.- М.: ЦБНТИ, 1982.
   1.  ЦОТШЛ. Единый метод конструирования мужской одежды, изготовляемой по индивидуальным заказам населения. Часть 2. Раскрой тканей с использованием лекал базовых конструкций.- М.: ЦБНТИ, 1982.
   2.  Бескоровайная Г.П. Конструирование одежды для индивидуального потребителя: Учебное пособие. – Мм: Мастерство, 2001. – 120с.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №8

составление технических описаний на новые модели одежды

Цель работы: освоение методики составления технических описаний на новые модели одежды, изготовляемые на предприятиях сервиса.

Содержание работы:

1. Изучить «Инструкцию о порядке разработки, согласования и утверждения ТО на швейные изделия», изготовляемые на предприятиях сервиса, и определить состав документов ТО.

2. Составить ТО на базовую модель изделия, изготовляемого по индивидуальным заказам населения.

3. Составить ТО на модель изделия, изготовляемого малыми партиями на предприятии сервиса.

Пособия и инструменты: ЛБК плечевого изделия в М1:1 и М1:4, комплект лекал основных деталей изделия в М1:1 и М1:4, сантиметровая лента, миллиметровая бумага, бланки ТО, образцы ТО на различные виды изделий.

Методические указания

В порядке подготовки к лабораторной работе студенты должны подобрать комплекты лекал базовой конструкции женского жакета (мужского пиджака), разработанные в лабораторной работе №5, а также комплект лекал всех основных деталей верха, разработанный в лабораторной работе №2.

Далее следует изготовить уменьшенные шаблоны всех деталей обоих комплектов в масштабе 1:4. Контуры уменьшенных деталей получают следующим образом. В центре детали обозначают точку, из которой проводят лучи через все конечные точки детали. Затем делят получившиеся отрезки на 4 равные части и соединяют ближайшие к центру точки конструкции линиями, подобными контурам детали в натуральную величину. Получившаяся деталь является уменьшенной приблизительной (с известной долей погрешности) копией исходной детали.

Изготовленные уменьшенные шаблоны будут использованы при выполнении раскладок.

1. «Инструкция о порядке разработки, согласования и утверждения ТО на швейные изделия» разработана ЦОТШЛ и утверждена в 1987г. В ней содержатся бланки ТО рекомендации по их разработке:

- на лекала базовой конструкции для изготовления одежды по индивидуальным заказам;

- на модель базовой конструкции для изготовления одежды-полуфабриката;

- на модель изделия для изготовления мелкими партиями без предварительных заказов;

- на модель изделия (комплекта изделий) для изготовления по индивидуальным заказам по образцам.

Технические описания по данной инструкции разрабатываются на конкретные модели изделий с учетом государственных, отраслевых стандартов, общих технических требований, или общих технических условий, устанавливающих основные требования к группе изделий одного ассортимента (технические требования, правила приемки, методы контроля, транспортирования и хранения) и содержащих указания о разработке технических описаний на конкретный вид продукции.

Образцом, по которому разрабатывается техническое описание, служит изделие, изготовленное по эскизу художника на типовую фигуру базового размера и роста.

Технические описания утверждаются руководителем предприятия-разработчика на срок действия образца (модели), утвержденного художественно-техническим советом. При переутверждении модели срок действия ТО продлевается, без переоформления.

К ТО на новый вид изделия прилагается образец модели, или его фотография (эскиз). ТО на новый вид изделия содержит: краткое описание нового вида изделия; рекомендуемые размеры; технологию изготовления; нормы расхода ткани, прикладных материалов и фурнитуры; ориентировочную стоимость изготовления изделия.

Обозначение технических описаний должно включать:

- индекс документа – ТО;

- условное обозначение министерства - 201;

- условное цифровое обозначение организации (предприятия)-разработчика;

- порядковый регистрационный номер;

- две последние цифры года утверждения.

2. Техническое описание на лекала базовой конструкции (ЛБК) для изготовления одежды по индивидуальным заказам разрабатывается на бланках Приложения 2. В качестве базовой модели принимают модель, по которой были разработаны ЛБК в лабораторной работе №5. Данные модель и ЛБК являются исходными данными для разработки Технического описания.

В описании базовой конструкции (п. 1) характеризуют вид изделия, его силуэт, объем, форму и конструктивное решение спинки, переда, рукава и воротника.

В технических требованиях (п. 2) указывают номера и наименование стандартов, в соответствии с которыми должны осуществляться раскрой и изготовление швейных изделий по данным лекалам [2-13].

В спецификации деталей (п. 3) указывают перечень и количество деталей, входящих в комплект ЛБК (лекала основных деталей, выкраиваемых из ткани верха).

В п. 4 -  Расчеты основных участков конструкции – указывают только те участки, которые обозначены на лекалах (места измерения фигуры заказчика). Расчетные формулы должны содержать условные обозначения размерных признаков типовой фигуры и прибавок на свободное облегание.

Для заполнения таблицы Абсолютные величины измерений типовых фигур и прибавки на свободное облегание, заложенные в лекалах (п. 5), анализируют комплект лекал базовой конструкции. По лекалам необходимо вычислить прибавки на свободное облегание. Для этого на каждой детали вдоль основных участков конструкции (мест измерений) сантиметровой лентой измеряют параметры этих участков, из полученного значения вычитают величину соответствующего размерного признака и прибавку на уработку (Приложение 1, табл. 6). Оставшаяся величина является прибавкой на свободное облегание. В общем виде эти вычисления можно выразить формулой:

Прибавка = Величина участка  Размерный признак – Пур.

Разность измерений между смежными ростами принимают, в соответствии с данными ОСТов [12, 13]. Таблицу заполняют только на базовый размер, для которого разработаны ЛБК.

Нормы расхода ткани на базовую конструкцию (п. 6) устанавливают по ЛБК при выполнении раскладки. В раскладке учитывают припуски на швы и для уточнений изделия на фигуре заказчика. Раскладка выполняется в одно изделие (однокомплектная) для раскроя ткани всгиб, при этом ширина рамки раскладки принимается меньше, чем ширина ткани, на 2,0÷2,5 см (т.е. кромка обрезается).

По раскладке (т.е. способу укладывания деталей) определяется, на сколько сантиметров увеличится или уменьшится норма расхода, если длина изделия будет больше или меньше длины, принятой в данных лекалах. Для этого смотрят, как расположены детали в раскладке. Если детали спинки и переда укладываются по ширине раскладки, то на каждый сантиметр увеличения (уменьшения) длины изделия длина раскладки, т.е. расход ткани будет увеличиваться (уменьшаться) на 1 см. Если же спинка и перед в раскладке следуют друг за другом, то тогда на каждый сантиметр изменения длины изделия расход ткани будет соответственно изменяться на 2 см.

Площадь лекал определяют одним из известных способов, например, геометрическим, при этом лекала в раскладке рассматривают по внешнему контуру, т.е. с учетом припусков.

Процент межлекальных потерь Р вычисляется по формуле:

P =  (Sp – Sл)/ Sp * 100%

где Sp – площадь раскладки лекал;

Sл – площадь лекал.

Полученная величина межлекальных потерь должна быть сопоставлена с отраслевой нормой на рассматриваемый вид одежды [14-16].

3. Техническое описание на модель изделия для изготовления мелкими партиями разрабатывается на бланках Приложения 3. В качестве новой модели принимают изделие, по которому был разработан комплект основных, производных и вспомогательных лекал в лабораторных работах №2-4. Эти модель и лекала являются исходными данными для разработки Технического описания.

Перед описанием внешнего вида  (п. 1) располагают лист, на котором выполняют эскиз модели изделия (вид спереди, сзади).

В технических требованиях (п. 2) указывают номера и наименование стандартов, в соответствии с которыми должны осуществляться раскрой и изготовление швейных изделий по данным лекалам [2-13].

В спецификации материалов и фурнитуры (п. 3) дают характеристику предлагаемых для изготовления изделия материалов: их наименование, артикул, назначение (основной, отделочный, подкладка, прокладка и т.п.), также характеризуют фурнитуру (диаметр и материал пуговиц, кнопок, длина молнии и т.п.).

В п. 4 приводится спецификация деталей лекал, входящих в комплект. Детали группируются в соответствии с назначением материала (верх, подкладка, прокладка), также указывается перечень вспомогательных лекал.

Количество лекал в комплекте определяется видом раскладки: если раскладка «вразворот, лицом вниз», то в комплекте количество лекал должно быть равно количеству деталей кроя; если же раскладка «вразворот, лицом к лицу», то в комплекте на две детали кроя достаточно иметь одну деталь лекала.

Таблицу измерения изделия в готовом виде (п. 5) заполняют, предварительно выполнив промеры основных участков деталей в лекалах. Места измерения регламентируются ГОСТ 4103-82 «Изделия швейные. Методы контроля качества». Перечень мест измерений изделия и величины допускаемых отклонений приведены в Приложении 4, таблица 1.

Студенты устанавливают перечень измерений рассматриваемого изделия, с учетом его модельных особенностей. Далее сантиметровой лентой измеряют основные лекала на указанных в п. 5 участках, без учета припусков на швы. Вычитая из измеренного значения припуск на уработку ткани (Приложение 1, таблица 6), получают величину участка изделия в готовом виде. Таблицу заполняют только на один рассматриваемый размер и рост.

В п. 6 указывают номера и наименование нормативно-технической документации, в соответствии с которой осуществляют приемку, маркировку, упаковку, хранение и транспортирование готовых изделий [5, 6].

Таблицу площадей лекал (п. 7) заполняют только на один размер и рост, в соответствии с параметрами лекал.

В нормировочной карте (п. 8) определяется расход ткани на модель (единицу изделия). Исходным документом для определения норм расхода материалов является раскладка лекал.

Для изготовления изделий малыми партиями обычно используют раскладку «вразворот, лицом вниз, двух- или трехкомплектную. Длина раскладки (графа 5) зависит от количества изделий в ней (графа 4). Для определения нормы расхода на одно изделие (графа 6) необходимо разделить величину длины раскладки на количество изделий в ней.

Так как при настилании материалов обязательно возникают потери ткани по длине настила – на слабину полотен, на неровноту обрезки концов полотен, то в норму расхода ткани включаются и потери при настилании, величина которых зависит от вида материала и длины настила (Приложение 5, таблица 1). Определив по таблице 1 Приложения величину потерь при настилании на раскладку (длину настила), необходимо разделить полученную величину на количество изделий в раскладке, получив, таким образом, величину потерь при настилании на единицу изделия; эта величина суммируется с данными графы 6 и заносится в графу 7.  

Кроме того, при настилании неизбежно возникают потери на концевые остатки. Величина этих отходов принимается в процентах от длины настила (см. Приложение 5, таблица 2). Далее эта величина определяется на единицу изделия и суммируется с данными графы 7. Таким образом, итоговая норма расхода ткани на одно изделие (графа 8) складывается из величин расхода ткани по раскладке, потерь при настилании и потерь на концевые остатки.

Процент межлекальных выпадов определяют, как было указано выше. Эта величина сравнивается с отраслевой нормой.

В лабораторной работе, с целью сокращения времени на выполнение экспериментальной раскладки, можно определить примерную площадь раскладки расчетным путем:

Sр = 100*Sл / (100Р),

где  Sр – площадь раскладки;

Sл – площадь лекал;

Р – нормируемый процент межлекальных выпадов; можно принять равным 14% (таблица 3 Приложения 5) [17].

Норму расхода ткани на единицу изделия в погонных метрах определяют делением площади раскладки Sр на ширину рамки раскладки, равной ширине ткани без кромок.

Далее учитывают потери ткани при настилании и потери на концевые остатки (в процентах от длины раскладки). Итоговая величина нормы ткани на одно изделие складывается из величин расхода ткани по раскладке (графа 6), потерь при настилании и потерь на концевые остатки (графа 8).

Схему раскладки лекал (п. 9) выполняют для основных деталей верха на листе миллиметровой бумаги в масштабе 1:10, указывают вид и параметры раскладки и прикрепляют к ТО.

Отчет по лабораторной работе состоит из заполненных бланков Технических описаний.

Контрольные вопросы:

1.  Назовите способы производства одежды на предприятиях сервиса.
2.  Каков состав ТО на лекала базовых конструкций для изготовления одежды по индивидуальным заказам?
3.  Каков состав ТО на модель изделия для изготовления мелкими партиями?
4.  Какие данные определяют разницу между измерениями лекал и деталей изделия в готовом виде?

Литература:

1.  МБОН РСФСР. ЦОТШЛ. «Инструкция о порядке разработки, согласования и утверждения ТО на швейные изделия», 1987.
2.  РСТ РСФСР 126-71. Одежда верхняя женская. Изготовление по индивидуальным заказам.
3.  ОСТ 17-835-80 «Изделия швейные. Технические требования к стежкам, строчкам, швам».
4.  ГОСТ 22977-78 «Изделия швейные. Детали. Термины и определения».
5.  ГОСТ 23948-80 «Изделия швейные. «Правила приемки».
6.  ГОСТ 10581-82 «Изделия швейные и трикотажные. Маркировка, упаковка, транспортировка и хранение».
7.  ГОСТ 16958-71 «Изделия текстильные. Символы по уходу».
8.  ГОСТ 4103-82 «Изделия швейные. Методы контроля качества».
9.  ГОСТ 24103-80 «Изделия швейные. Термины и определения дефектов».
10.  ГОСТ 12566-71 «Изделия швейные бытового назначения. Определение сортности».
11.  ГОСТ 23193-78 «Изделия швейные бытового назначения. Допуски».
12.  ОСТ 17-325-81. Изделия швейные, трикотажные, меховые. Типовые фигуры мужчин. Размерные признаки для проектирования одежды.
13.  ОСТ 17-326-81. Изделия швейные, трикотажные, меховые. Типовые фигуры женщин. Размерные признаки для проектирования одежды.
14.  Отраслевые нормы расхода материалов на легкую женскую  одежду.- М.: Легкая индустрия, 1979.
15.  Отраслевые нормы расхода материалов на женскую и мужскую верхнюю одежду.- М.: Легкая индустрия, 1979.
16.  Отраслевые нормы расхода материалов на женскую верхнюю одежду, изготовляемую по индивидуальным заказам.- М.: ЦБНТИ, 1980.
17.  Попандопуло В.Н. Анализ экономичности моделей одежды. – М.: Легпромбытиздат, 1989. – 96с.
18.  Труханова А.Т. Справочник молодого швейника. – М.: Высш. шк., 1993. – 431с.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Таблица 1

Величины припусков на швы, предусматриваемые при раскрое одежды (в соответствии с ОСТ 17—835—80)

Вид шва	Основные технологические операции	Параметры шва, см
Стачной шов	Соединение деталей переда, спинки по боковым и плечевым срезам, срезов рукавов, соединение рукавов с изделием	1,0÷1,5
	Соединение всех деталей подкладки и утепляющей прокладки	1,0÷1,2
	Притачивание манжет, воротника, стачивание разрезных вытачек, притачивание надставок к деталям из основной ткани	0,7÷1,0
	Стачивание деталей:    из ватина	0,7÷1,0
	из поролона, синтепона	0,4÷0,5
Обтачной шов	Обтачивание воротников, манжет, бортов, клапанов, хлястиков, поясов и др.	0,3÷0,7
Накладной шов с открытыми срезами	Соединение основных деталей	0,5÷1,0
	Соединение частей прокладки	0,3÷0,5
Шов вподгибку	Подгибание низа изделия:
	пальто женское:   прямого силуэта	5,0
	расклешенного силуэта	3,0
	жакет	3,0
	пальто мужское	4,0
	пиджак	3,0
	брюки без манжет:   женские	5,0
	мужские	4,0
	Подгибание низа рукава:   женская одежда	4,0
	мужская одежда	3,0

Примечание: Большая величина припуска предусматривается в изделиях из тканей со значительной осыпаемостью срезов.

Таблица 2

Направление нитей основы в деталях кроя из ткани верха

Деталь изделия	Направление нитей основы	Допускаемое отклонение, %
		на гладко-крашенных тканях	на тканях в клетку и полоску
1	2	3	4
Спинка
цельная	вдоль линии середины	2	0,5
со швом	вдоль линии середины от талии до низа	2	0,5
Хлястик спинки, пояс, шлевка	поперек детали	5,0	0,5
Обтачка горловины	совпадает с направлением на основной детали	2	2
Перед
цельная	вдоль линии середины	1	0
с застежкой	вдоль линии полузаноса от верхней петли до низа	1	0
Кокетка полочки	совпадает с направлением на переде	1	0
Клапан, пата, накладной карман, подзор, листочка верхнего кармана	совпадает с долевым направлением материала на переде	8	0
Обтачка  кармана, листочка бокового кармана	параллельно линии, расположенной посередине вдоль детали	2	2
Отделочная бейка	под углом 45 град	0	0
Полоска для канта	поперек детали	2	2
Подборт	параллельно внешнему срезу ниже линии талии	5	0
Рукав втачной
одношовный	вдоль линии середины детали	4-5	1
двухшовный с передним и локтевым швами	вдоль линии, соединяющей верхний и нижний углы переднего среза верхней части, в нижней части – так же	4-5 6-7	1 2-3
двухшовный с верхним и нижним швами	вдоль линии верхнего среза от низа до конца вытачки	4	1
Рукав покроя реглан
одношовный	вдоль линии середины	4	1
двухшовный	вдоль линии верхнего среза от низа до конца вытачки	4	1
Хлястик, пата, отложная манжета	совпадает с направлением на верхней части рукава	5	0
Притачная манжета	вдоль детали	1	0
1	2	3	4
Юбка
прямая	вдоль линии середины	5	0
клиньевая	вдоль середины клина	0	0
коническая	вдоль линии середины детали или под углом 45 град  к ней	0	0
Кокетка (отрезная часть)	совпадает с направлением на основной части	5	0
Пояс	вдоль детали	0	0
Брюки
передняя часть	вдоль линии, соединяющей точки середины колена и низа	3	0
задняя часть	то же	4	3
Гульфик	параллельно внешнему срезу	10	2
Откосок	параллельно внутреннему срезу	10	2
Притачной поя	вдоль детали	2	2
Отрезная боковая часть	совпадает с направлением в основной части	3	1
Клапан кармана	совпадает с направлением в основной части	5	2
Хлястик, шлевка, накладной карман, притачная манжета	посередине вдоль детали (допускается выкраивать хлястики по направлению утка)	5	0
Воротник
верхний :
с прямыми концами	перпендикулярно прямой линии, соединяющей углы отлета воротника	1	0
с отрезной стойкой	на стойке – совпадает с направлением на отлете	1	0
шаль	под углом 45 град к средней линии воротника	1	0
нижний (из 2-х частей)
в изделиях с лацканами	параллельно срезу раскепа	0	0
с застежкой до верха	параллельно концам	20	10
в изделиях без под кладки (из 1 части)	совпадает с направлением на верхнем воротнике	1	0

Таблица 3

Месторасположение контрольных знаков в лекалах

Наименование среза детали	Месторасположение контрольных знаков
Изделия с втачными рукавами
Боковые линии спинки и полочки	- на уровне линии талии - на уровне линии бедер
Средняя линия спинки	на уровне линии талии
Линия проймы	- на спинке соответственно вершине локтевого переката; - на переде соответственно вершине переднего переката
Окат рукава	- на уровне вершины линии переднего переката; - на уровне вершины линии локтевого переката; - соответственно плечевому шву
Линии передних швов верхней и нижней частей рукава	- на расстоянии 7-8 см от линии оката; - на расстоянии 7-8 см от низа рукава
Линии локтевых швов верхней и нижней частей рукава	- на расстоянии 9-10 см от линии оката; - на расстоянии 9-10 см от линии  низа рукава
Изделия с рукавами покроя реглан
Боковые линии спинки и переда	- на уровне линии талии; - на уровне линии бедер
Средняя линия спинки	на уровне линии талии
Линия проймы на спинке	- на расстоянии 7-8 см от линии горловины спинки; - соответственно вершине линии локтевого переката рукава
Линия проймы на переде	- на расстоянии 6-7 см ниже вершины горловины; - соответственно вершине линии переднего переката рукава
Линия оката на передней и локтевой частях рукава	- на расст. 6-7 см от вершины горловины переда и спинки; - на уровне вершины соответственно переднего и локтевого перекатов
Линии верхнего шва передней и локтевой частей рукава	- на уровне плечевой точки; - на уровне глубины проймы; - на расстоянии 7-8 см от линии низа рукава
Линии  нижнего шва передней и локтевой частей рукава	- на расстоянии 6-7 см от вершины нижнего шва; - на расстоянии 7-8 см от линии низа рукава
Изделия с цельновыкроенными рукавами
Боковые линии спинки и полочки	- на уровне линии талии; - на уровне линии бедер
Средняя линия спинки	на уровне линии талии
Линии верхнего шва рукава спинки и переда	- на уровне плечевой точки; - на уровне линии ширины рукава под проймой; - на расстоянии 7-8 см от линии низа рукава
Линии нижнего шва рукава спинки и переда	- на расстоянии 8 см от вершины угла подреза; - на расстоянии 7 см от линии низа рукава
Брюки
По линиям бокового и шагового шва обеих частей брюк	на уровне колена
По линиям бокового шва	на уровне верхнего и нижнего концов кармана
Юбка
По линиям бокового шва	на уровне конца застежки
По линии складки	в конце застрачивания складки

Таблица 4

Величины припусков на уточнение в плечевой одежде

Наименование деталей и их участков	Величина припусков на уточнение, см
	мужская верхняя одежда	женская верхняя одежда	женское платье
	пальто, плащ	пиджак, куртка	пальто, плащ	жакет
1	2	3	4	5	6
Спинка Средний срез Горловина Плечевой срез Пройма:  вверху  внизу Боковой срез Низ изделия:  прямого  расклешен. Срезы фасонных                     линий Нижний срез лифа Плечевой и средний срезы в изделиях с ц/кр рукавами Нижний срез рукавов в изделиях с ц/кр рукавами	2,0 1,0 - 1,5 1,5 - 5,0 - 2,0 - 2,0 1,0	2,0 1,0 - 1,5 1,5 - 4,0 - 2,0 - 2,0 1,0	2,0 1,0 2,0 1,5 1,0 2,0 6,0 5,0 2,0 - 2,0 1,0	2,0 1,0 2,0 1,5 1,0 2,0 4,0 - 2,0 - 2,0 1,0	1,5 1,0 1,5 1,5 1,0 1,5 7,0 5,0 1,5 2,5 1,5 0,5
Перед Горловина: - у вершины - по основанию Плечевой срез Линия проймы: - вверху - в самом узком месте - внизу	1,0 - 2,0 1,5 0,5 1,5	1,0 - 2,0 1,5 0,5 1,5	1,0 - 2,0 1,5 0,5 1,0	1,0 - 2,0 1,5 0,5 1,0	1,0 1,0 1,5 1,5 0,5 1,0

Продолжение табл. 4

1	2	3	4	5	6
Боковой срез Низ изделия:  прямого  расклешен. Срезы фасонных линий Нижний срез лифа Плечевой срез в изделиях с ц/кр рук. Нижний срез рукава в изделиях с ц/кр рук. Ластовица	2,0 5,0 - 2,0 - 2,0 1,0 1,0	2,0 4,0 - 2,0 - 2,0 1,0 1,0	2,0 6,0 5,0 2,0 - 2,0 1,0 1,0	2,0 4,0 - 2,0 - 2,0 1,0 1,0	1,5 7,0 5,0 1,5 2,5 1,5 0,5 0,5
Рукав Окат: - вверху -внизу, у вершины локтевого среза Передний срез Локтевой срез:  вверху внизу	- 1,0 - - 2,0	- 1,0 - - 2,0	- 1,0 - 2,0 2,0	- 1,0 - 2,0 2,0	- - - 1,5 1,5
Верхний срез двухшовного рукава:     -   втачного  реглан Нижний срез:  одношовного  двухшовного Линия проймы в рукавах реглан Участок горловины в рукавах реглан Низ рукава:  длинного короткого	1,0 2,0 2,0 1,0 1,5 1,0 5,0 -	1,0 2,0 2,0 1,0 1,5 1,0 5,0 -	1,0 2,0 2,0 1,0 1,5 1,0 5,0 -	1,0 2,0 2,0 1,0 1,5 1,0 5,0 -	1,0 1,5 1,5 0,5 1,0 1,0 5,0 по модели

Таблица 5

Величины припусков на уточнение в поясной одежде

Наименование деталей и их участков	Величина припусков на уточнение, см
Брюки Боковой срез Шаговый срез: задних частей                          передних частей Срез банта Средний срез задних частей брюк в верхней части Верхний срез Низ брюк без манжет	2,0 2,0 - - 2,0 1,0 6,0
Юбка Боковой срез Верхний срез Срезы клиньев Низ юбки:         прямой                           расклешенной Срезы фасонных линий	1,5-2,0 1,5 0-0,5 7,0 4,0 1,5-2,0

Таблица 6

Припуски в лекалах на уработку ткани при конструировании женских жакетов, мужских пиджаков

Наименование припусков	Размеры припусков по видам тканей, в см
	шелковые ткани, вискозные ткани	хлопко-поли-эфирные, шерсть с лавсаном	шерстя-ные ткани	хлопчато-бумажные льняные	трикотаж-ное полотно ч/ш	толстые ткани (букле, рыхлая структура)
К длине спинки и переда	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
К ширине спинки и переда под проймой	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
На посадку по плечевому срезу спинки, кроме вытачки	0÷0,3	0	0,3÷0,7	0	0,3÷0,7	0,3÷0,7
К длине рукава	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
К ширине рукава	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
К длине подборта (при дублировании)	1,0	1,0	1,0	0	1,2	1,5

Приложение 2

У Т В Е Р Ж Д А Ю Заместитель директора (главный инженер) организации (предприятия) ________________________ ________________________ подпись                            Ф. И. О. «____»____________200___г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ №_______

на лекала базовой конструкции для изготовления

изделий по индивидуальным заказам

Изделие _________________________________________________

Лекала разработаны по измерениям типовых фигур:

рост________________________ обхват груди_________________ полнотная группа_____________ Модель утверждена художественно- техническим советом Протокол от «___»__________20__г. №______ Направление моды на ________год

1. Описание базовой конструкции._______________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Технические требования.

Раскрой и изготовление изделия по данным лекалам производится в соответствии с РСТ РСФСР: ________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

наименование и  номера стандартов

3. Спецификация деталей.

Наименование детали	Кол-во деталей в комплекте лекал

Примечания: 

1. В лекалах переда, спинки и рукавов по длине предусмотрены припуски 1,0 см на уработку.

2. При раскрое в соответствии с измерениями заказчика к лекалам должны быть припуски на швы, для уточнения изделия на фигуре заказчика и припуски на усадку ткани при обработке в соответствии со свойствами ткани.

4. Расчеты основных участков конструкции.

№ п/п	Наименование участка конструкции	Расчетная формула

5. Абсолютные величины измерений типовых фигур и прибавки на свободное облегание, заложенные в лекалах.

Наименование измерения	Условное обозначение	Рост, см	Величина измерения типовой фигуры, см	Прибавка на свободное облегание, см	Разность измерений между смежными ростами, см
			с обхватом груди
			88	92	96	100
			с обхватом бедер

6. Нормы расхода ткани.

На базовую конструкцию ________________________________________

для изготовления индивидуальных заказов.

ТО _______________________________________

Ширина ткани с кромками __________________см

Ширина рамки-трафарета ___________________см

Описание фасона	Длина в готовом виде, см	Нормы расхода ткани, м при обхвате груди
		88	92	96	100	102
Площадь лекал в см2

Примечания:

1. Нормы расхода ткани установлены по лекалам базовой конструкции с учетом припусков на швы и для уточнения на фигуре заказчика.

2. Ширина раскладки принята меньше ширины ткани на ______см. Раскладки выполнены на одно изделие для раскроя ткани «всгиб».

3. Если длина _______(изделие)____________________ будет больше или меньше указанной в таблице, то на каждый сантиметр увеличения или уменьшения длины расход ткани соответственно увеличивается или уменьшается на ___________ см.

4. Для определения экономичности раскладок в таблице помещены площади лекал.

5. При увеличении или уменьшении длины на 1 см соответственно увеличивается

или уменьшается площадь лекал, см2:  _________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

6. В нормах расхода ткани на ___________________________ межлекальные потери составляют _____________ %.

Начальник экспериментального цеха     _____________________________________

                                                                                                                   подпись                                                 Ф. И. О.

Исполнители                                            ______________________________________

                                                                                                                                 подпись                                             Ф. И. О.

                                                                 ______________________________________

                                                                                                                                 подпись                                             Ф. И. О.

Приложение 3

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора

(главный инженер)

организации (предприятия)

подпись                                      Ф.И.О. "_______"_______________________  200_ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ №____

на модель изделия для изготовления мелкими партиями

Изделие_____________________________________________________

Количество усложняющих элементов_____________________________

рекомендуемые размеры:

рост_____________________________

обхват груди______________________

полнотная группа__________________

Модель № ___________ утверждена

художественно-техническим советом

Протокол от "___"__________200__г.

№____

1. Описание внешнего вида__________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Технические требования к изделию

Раскрой и изготовление изделия должны соответствовать РСТ РСФСР:____________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Спецификация материалов и фурнитуры.

Наименование материала	Артикул	ГОСТ, ОСТ, РСТ РСФСР, ТУ	Назначение материала	Примечание

4. Спецификация деталей

Наименование детали	Количество
	лекал	деталей кроя

5. Таблица измерений изделия в готовом виде

Наименование измерения	Рост, см	Величина измерения на фигуру с обхватом груди, см.	Допускаемые отклонения, см
		88	92	96	100	104

6. Приемка, маркировка, упаковка, хранение и транспортирование.

6.1. Приемку готовых изделий производят в соответствии с нормативно-технической документацией:_____(номер и наименование НТД)_______________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6.2. При контроле качества готовых изделий применяется металлическая рулетка по ГОСТ 7502-80 и металлическая измерительная линейка по ГОСТ 427-75.

Применяемые средства измерений должны быть проверены в соответствии с ГОСТ 8.513-84.

Маркировку готовых изделий производят по ГОСТ 10581-82 и ГОСТ 16958-71 (СТ СЭВ 1729-79).

При маркировке одежды для женщин и мужчин размеры должны обозначаться цифровыми величинами размерных признаков, установленных стандартом СТ СЭВ 432-77.

Приложения: 1. Таблица площадей лекал.

                       2. Нормировочная карта расхода ткани.

Начальник экспериментального цеха___________________________________________

Исполнители_________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Таблица площадей лекал в см2

на________________________________________________________________________

Рост, см	Обхваты груди, см
	88	92	100	104	108	112	116

Расчет произвел________________________________

Расчет проверил________________________________

8. Нормировочная карта №________

Расход ткани на_________________________________________________________

Ширина ткани с кромками____________________ см

Ширина рамки трафарета____________________см

Обхват груди, см	Рост, см	Длина изде-лия в готовом виде, см	Кол-во изделий в расклад-ке	Длина расклад-ки, м	Норма расхода, на одно изделие м	% выпа-дов	Площадь лекал на одно изделие, см2
					по рас-клад-ке	с учетом потерь при насти-лании	с учетом конце-вых остат-ков
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Примечания:

1. Потери при настилании, включенные в норму расхода ткани, составляют_________%,   __________ см

2. Потери на концевые остатки составляют _________%, _________см и включены в фондовую норму.

3. Ширина кромки_________________ ткани_________см.

4. Использованные в раскладке допуски и отклонения находятся в пределах, установленных ТО_____________________________

5. Раскладка дана для раскроя способом "__________________"

Начальник экспериментального цеха ________________   ______________________

подпись   инициалы и фамилия

Исполнитель     ________________   ______________________

подпись   инициалы и фамилия

9. Схема раскладки лекал на____________________________________________________________

наименование изделия

ТО____________________________________________________________

обозначение документа

Наименование и артикул ткани________________________________________

Метод настила______________________________________________________

Размер____________________________________________________________

Количество единиц__________________________________________________

Длина рамки раскладки__________________________м

Ширина рамки раскладки________________________см

Процент межлекальных потерь____________________%_

(место для раскладки лекал)

Раскладку произвел   _______________            ___________________________

подпись     инициалы и фамилия

Раскладку проверил   _______________            ___________________________

подпись     инициалы и фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Таблица 1

ОТКЛОНЕНИЯ ОТ ТАБЛИЦЫ ИЗМЕРЕНИЙ, ДОПУСКАЕМЫЕ В ГОТОВЫХ ИЗДЕЛИЯХ

Измерения	Отклонения, см
Паль то и полупальто мужские, женские и детские, пиджаки и сорочки (верхние и нижние) мужские и для мальчиков, костюмы, платья и блузки женские и для девочек
Длина спинки посередине от шва втачивания воротника до низа	±1,0
Длина спинки до талии в платьях и блузках	±0,5
Длина кокетки посередине спинки в нижних сорочках	±0,5
Ширина спинки в верхних изделиях, в платьях и блузках	±0,8
Ширина спинки в сорочках	±0,5
Длина переда	±1,0
Длина переда до талии в платьях и блузках	±0,5
Ширина переда в самом узком месте в сорочках	±0,5
Ширина переда в самом узком месте в верхних изделиях, платьях и блузках	±0,8
Ширина изделия на уровне глубины проймы (в сорочках измеряется при застегнутой планке и развернутых складках	±1,0
Ширина платьев и блузок по талии	±1,0
Ширина внизу в верхних изделиях прямого покроя	±2,0
Ширина внизу в верхних изделиях расклешенных	±2,0
Ширина внизу в платьях и блузках	В соответствии с описанием модели
Ширина внизу в сорочках (измеряется на уровне верхнего края боковых разрезов или по нижнему краю по прямой линии при развернутых складках)	±1,0
Расстояние от угла плечевого шва и горловины до переднего верхнего угла карманов:
- верхнего (в костюмах мужских и для мальчиков)	±0,5
- бокового (в верхних изделиях)	±0,8
- верхнего в (в верхних сорочках)	±0,5
- верхнего (в верхних сорочках) из тканей в клетку	±1,0
Расстояние от края борта или от середины переда до переднего верхнего угла карманов:
- верхнего (в костюмах мужских и для мальчиков)	±0,5
- бокового (в верхних изделиях)	±0,8
Расстояние от внешнего края планки до верхнего переднего угла кармана (в верхних сорочках)	±0,5
Длина входа в карман в верхних изделиях (мужских и для мальчиков)	±0,5
Длина входа в карман в верхних изделиях (женских и для девочек)	±1,0
Длина и ширина накладного кармана в верхних сорочках	±0,3
Длина рукава втачного	±1,0
Длина рукава реглан или цельновыкроенного	±1,5
Ширина рукава вверху	±0,5

Продолжение табл.1

Измерения	Отклонения, см
Ширина рукава внизу в верхних изделиях, платьях и блузках	±0,5
Ширина рукава внизу в сорочках	±0,3
Размеры манжеты в верхних сорочках:
- длина	±0,6
- ширина	±0,3
Длина рукавной (или нагрудной) планки в верхних сорочках	±1,0
Длина рукавной (или нагрудной) планки в нижних сорочках	±0,5
Ширина рукавной (или нагрудной) планки в сорочках	±0,3
Ширина обтачки низа рукава в нижних сорочках	±0,3
Длина воротника .стойки или обтачки горловины:
во всех изделиях, кроме верхних женских и для девочек	±0,5
в верхних изделиях женских и для девочек	±1,0
Ширина воротника в верхних изделиях менее 6 см	±0,3
Ширина воротника верхних изделиях более 6 см	±0,5
Ширина воротника в платьях и блузках	В соответствии с описанием модели
Ширина воротника в сорочках вместе со стойкой или без стойки сзади	±0,3
Ширина отлета воротника в верхних сорочках в концах	±0,5
Ширина отлета воротника в верхних сорочках посередине	±0,2
Ширина стойки воротника или стойки горловины в сорочках	±0,3
Ширина подборта вверху или внизу в верхних изделиях	±1,0
Длина юбки	±1,0
Ширина юбки по линии талии	±1,0
Длина по боковому шву в брюках	±1,0
Длина по боковому шву в трусах	±0,5
Длина по шаговому шву в брюках	±1,0
Длина по шаговому шву в трусах	±0,3
Длина среднего шва (шва сидения) в брюках	±1,0
Длина среднего шва в брюках и трусах спереди	±0,4
Длина среднего шва в трусах сзади	±0,5
Ширина верхнего края в трусах	±0,5
Ширина на уровне среднего шва в брюках	±1,0
Ширина на уровне среднего шва в трусах	±0,5
Ширина внизу в брюках	±0,5
Ширина внизу в трусах	±0,4
Длина половины пояса	±0,5
Ширина пояса	±0,5

Примечание. Если отклонение по измерениям парных деталей, а также по длине переда и спинки для одной детали имеют знак (+), для другой знак (-), то сумма отклонений не должна превышать допускаемого отклонения без учета знака.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Таблица 1

НОРМАТИВЫ ПРЕДЕЛЬНЫХОТХОДОВ МАТЕРИАЛОВ В НАСТИЛАХ ПО ДЛИНЕ

Группа материалов	Отходы по длине настила, %	В том числе отходы на одно полотно для расчета кусков, см
Ткани шерстяные пальтовые	0,55	1,5
Ткани шерстяные костюмные	0,55	1,5
Ткани шерстяные платьевые	0,6	2,0
Ткани шелковые	0,6	2,0
Ткани сорочечные	0,6	1,5
Ткани х /б	0,5	1,0

Таблица 2

НОРМАТИВЫ МАЛОМЕРНЫХ ОСТАТКОВ (ЛОСКУТА) МАТЕРИАЛОВ ОТ НАСТИЛА

Группа материалов	Нормативы остатков к количеству раскроенных материалов, %
Ткани шерстяные пальтовые	0,3
Ткани шерстяные костюмные	0,45
Ткани шерстяные платьевые	0,4
Ткани шелковые	0,3
Ткани сорочечные	0,5
Ткани х /б и льняные	0,4

Таблица 3

Предельные и средние количества межлекальных отходов

Ассортиментная группа	Количество межлекальных отходов, %
	минимальное	максимальное	среднее
Пальто мужское женское	10 10	25 35	14 15
Костюм мужской женский	10 8	20 20	14 14
Брюки мужские	8	20	14
Платье женское	7	25	15
Юбка женская	4	30	12
Куртка мужская и женская	10	25	14